Чтобы током не убило. Всё про УЗО / Хабр

Попробуем снова объять необъятное одним постом? На этот раз рассказ будет про УЗО.

У этого поста есть видеоверсия, для тех, кто любит слушать и смотреть:

Сейчас, в 21 веке, электричество есть практически в каждом доме. И почти каждый гражданин знает, что электричество может убить. Новость о том, что где-то кого-то убило током для нас уже обыденная, и в СМИ об этом пишут только если случай особенный — или убило известную личность, или раздолбайство совсем уж вопиющее. Но в конце XIX — начале XX века каждая смерть от удара током была в центре внимания: электричество было в диковинку. Вот немного заметок, которые попались мне на глаза:

Тысячи разобранных случаев, когда кто-то был убит электричеством, позволили инженерам выяснить некоторые закономерности и предпринять меры. А именно:

Выяснилось, что случаев смерти, когда человек умер от общения с напряжениями менее 50В почти нет. Низкое напряжение (с кучей оговорок) вполне себе безопасно. Кто лизал крону в детстве для определения заряда?) Использование низкого напряжения (12В, 24В, 36В и т.д.) хоть и дает практически полную безопасность, например в бассейне, для повсеместного использования не подходит. Если бы мы жили в альтернативной вселенной, где в домах вместо 230В всего 12В, то чайник бы кушал не 16А тока, а почти 300А, и подключался бы в розетку толстенным кабелем. А все потому что при снижении напряжения придется повышать ток, чтобы мощность прибора оставалась прежней. А большой ток требует толстых кабелей.

Второе важное наблюдение. Ток течет  в замкнутой цепи,  если Земля часть этой цепи — то человек всегда в опасности. А вот если человека подключить к разным цепям, изолированным друг от друга, например если коснуться одной рукой одного изолированного от земли генератора, а второй — другого изолированного генератора — то ничего не произойдет. Цепь не замкнута — ток не течет. Так появилась гальваническая развязка и развязывающие трансформаторы. Я не настолько стар, чтобы видеть это живьём, но встречал упоминания, о том что в домах устанавливали развязывающий трансформатор с розеткой в санузле, с подписью «для электробритвы». Электробритвой на 220В включенной в эту розетку можно было безопасно пользоваться, касание до проводника под напряжением, даже стоя в заземленной ванной, не могло убить. Правда маленький трансформатор мог потянуть только несколько десятков ватт мощности нагрузки, включение в такую розетку фена или обогревателя просто бы его сожгло. Поэтому в быту способ не прижился, у вас же нет отдельной комнаты под трансформатор гальванической развязки?)

Ну и наконец, усреднив индивидуальные особенности, составили вот такой график зависимости силы тока, времени воздействия и последствий для человека. Да простят меня авторы, я его немного упростил для понимания:

UPD: картинка исправлена

Оказалось, что убивает не напряжение само по себе, а протекающий через тело ток.  При токах менее 0,5 мА (светло-зеленая область) человек ничего не чувствует. При токах 0,5-20 мА (темно-зеленая область) ток уже неприятно щиплет, кусает. При токах 20-100 мА (желтая область) уже конкретно трясет, сводит мышцы (руку не отдернешь) и причиняет боль. При токах более 100 мА уже некоторые могут умереть. Из графика можно понять откуда взялась величина 30 мА (зеленая линия) — при токах меньше человек вряд ли умрет и может сам принять меры, если чувствует, что его бьет током. А вот при токах больше — нужно срочно спасать, иначе помрет.

Защита все-таки нужна

Применение низкого напряжения или использование гальванической развязки не очень удобный способ защиты человека, поэтому применяются только в узких областях, там где иначе никак. А как же защитить  человека от поражения электрическим током не сильно изменяя существующие электросети? Идея проста и гениальна — нужно анализировать дифференциальный ток.

Дифференциальный ток — это разница в токах меж двух проводников, например меж фазным, уходящим в нагрузку и нулевым, возвращающимся из нагрузки. Появление ощутимого дифференциального тока в цепи чаще всего ненормально, и лучше отключить цепь, вдруг ток утекает в землю через человека? Это как сравнивать расход теплоносителя в батарею и из батареи отопления. Если в батарею уходит 100 л/мин и возвращается 100 л/мин то система герметична. Если в батарею подается 100 л/мин, а возвращается по какой то причине только 98 л/мин, то 2 литра куда-то вытекает!

В идеальном мире, нам достаточно поставить устройство, контролирующее сам факт появления дифференциального тока. Если все в порядке — то дифференциального тока  нет. Если же ток появился — отключаем нагрузку. Но в реальном мире, к сожалению, дифференциальный ток (ток утечки) появляется в устройствах даже если все исправно, поэтому придется пойти на компромисс и выбрать некоторую пороговую величину дифференциального тока, превышение которой будет вызывать отключение.

Поставим себя на место инженеров начала 20 века и попробуем изобрести устройство обнаружения дифференциального тока. Нам нужно обнаружить появление утечки величиной 30 мА, поскольку при меньших утечках,  даже если она проходит через человека, особой опасности для жизни нет.

Первая конструкция — два одинаковых электромагнита, друг напротив друга, занимаются перетягиванием якоря. Протекающий в нагрузку и из нагрузки ток, протекая через обмотки, создает магнитное поле, тем сильнее, чем больше ток. Если в цепи нет утечек, то токи через электромагниты равны, магнитное поле они развивают одинаковое и якорь стоит на месте. Если в цепи у нас есть утечка, то ток через один из электромагнитов будет меньше (ток нагрузки — ток утечки), чем через второй (ток нагрузки), якорь перетянется и разомкнет контакты.

Теоретически схема рабочая, но чересчур капризная — требовала очень точного изготовления электромагнитов и тонкой настройки механики. Поэтому инженеры стали думать, как избавиться от лишней механики. Так пришли к современной схеме с трансформатором:

На замкнутом магнитопроводе делают две обмотки, включенные в противофазе, и третью обмотку для привода соленоида. Если токи через первую и вторую обмотку равны, то равны и магнитные поля, и так как они направленны навстречу друг другу, то и суммарный магнитный поток через третью обмотку будет равен нулю. Если же есть утечка, токи становятся неравны, и через третью обмотку начнет циркулировать магнитное поле пропорциональное этой разнице. А где есть переменное магнитное поле — там есть  индукция и возбуждается ток. Если его достаточно для срабатывания соленоида — то якорь высвободит защелку и отключит цепь.

Гениальное в своей простоте и надежности устройство. Правда дешевым оно не получилось — механика все-равно оказалась нежной и капризной, шутка ли — обнаружить 30 мА разницу при номинальном токе 16А, это все равно, что расслышать писк мыши на фоне грохота поезда. Вот так выглядит УЗО электромеханическое:

Затем  сделали модернизацию — выкинули нежную, дорогую и габаритную механику и поставили электронный усилитель, ток с  обмотки дифференциального трансформатора усиливается специальной микросхемой, и уже она подает напряжение на соленоид размыкания. Такие УЗО получились компактнее и значительно дешевле.

А теперь внимание, важный момент, что будет при коротком замыкании в нагрузке? Ничего! Так как условия для срабатывания нет — разницы токов на входе в УЗО и на выходе из УЗО нет.  Провода накалятся до красна, изоляция стечет на пол, а УЗО не отключится, поскольку не имеет защиты от сверхтока. Поэтому УЗО без встроенной защиты от сверхтока ВСЕГДА применяется в паре с автоматическим выключателем или с плавким предохранителем. Путем скрещивания УЗО и автоматических выключателей производители вывели гибрид — АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока), который чаще на жаргоне называют диффавтоматом, такое устройство самодостаточно и наличия дополнительного автоматического выключателя не требует.

Изобретенное УЗО отлично работало, если бы не распространение полупроводниковых устройств. Очень многие устройства стали преобразовывать внутри себя напряжение и род тока — делать из переменного тока постоянный, потом снова переменный, иногда другой частоты или величины. Из-за этого стали возможны всяческие неприятные особенности, например если в устройстве на корпус замкнет одну из линий с постоянным током, то ток утечки будет пульсирующим — в землю будут уходить только положительные полуволны тока. Обычное УЗО в таких случаях может не сработать. Для таких случаев разработали специальные УЗО рассчитанные срабатывать не только при синусоидальной форме тока утечки, но и при постоянном пульсирующем токе утечки и назвали их тип А. А старые УЗО, срабатывающие только на переменный ток, назвали тип АС. А для совсем уж неприятных случаев (например пробой цепей после силовых ключей в преобразователях с высокими частотами преобразования) придумали тип В. Наиболее наглядно разницу меж типов УЗО демонстрирует вот эта картинка из немецкой википедии:

Для обеспечения селективности, при последовательном соединении УЗО, создали специальные селективные варианты, часто с обозначением S или G в названии. Они имеют встроенную задержку на несколько десятков-сотен миллисекунд. Так, если на вводе в дом стоит селективное УЗО, а на этажном щитке неселективное, то при замыкании напряжения на корпус стиральной машины, сначала сработает неселективное УЗО на этаже, пока селективное дает задержку. Если по окончании задержки дифференциальный ток не исчез — сработает селективное УЗО. Про селективность я писал в посте про предохранители (ССЫЛКА). Селективность не зависит от номинального порогового дифференциального тока, то есть при пробое на корпус сработают сразу и УЗО на 30 мА и УЗО на 100 мА, поэтому и пришлось возиться с задержкой.

А теперь, когда стало понятно КАК работает УЗО самое время сказать про заземление, будет ли работать УЗО, если в розетках нет заземляющего контакта? Будет! С той лишь разницей, что если у стиральной машинки будет пробой на корпус в сети с заземлением — УЗО отключится сразу, так как дифференциальный ток будет огромным (уйдет с корпуса в заземляющий проводник). А вот если в сети нет заземления, стиральная машинка будет, как партизан в кустах, стоять с напряжением 230В на корпусе, и УЗО отключится только когда ток будет протекать через человека. То есть наличие заземления повышает безопасность, но не является обязательным условием для функционирования УЗО.

Возвращаемся в реальный мир. Почему могут быть ложные срабатывания

Одна из причин непринятия УЗО электриками старой закалки, являются ложные срабатывания. И ложные срабатывания (при условии, что устройство исправно) могут быть только по одной причине — есть утечка, и она ощутима. А вот причины появления утечек разнообразные:

1. Изоляция может быть нарушена. Если кабель старый, открытый солнцу, то в  изоляции могут появиться трещины. Чуть намочим — и имеем непредсказуемую величину утечки.

2. Штатная утечка в оборудовании. Даже в исправном оборудовании есть некоторая величина утечки, причем при переменном токе не нужен непосредственный контакт, достаточно просто, что один из проводников делал длинную петлю вдоль корпуса. Образовавшейся емкостной связи достаточно для протекания небольшого тока. Специальным прибором можно измерить величину фактической утечки в линии со всеми подключенными устройствами. Если прямое измерение не доступно — можно воспользоваться эмпирическим правилом (7.1.83 ПУЭ) — считать что на каждый 1 А потребления тока прибором будет 0,4 мА утечки, а также 10 мкА утечки на каждый метр длины фазного проводника. (Цифры сииильно усредненные, как средняя температура по больнице, но хоть что-то).  Желательно, чтобы сумма всех утечек в цепи при штатной работе не превышала 1/3 номинальной величины отключающего дифференциального тока. Ну и как вишенка на торте — если на УЗО написано, что отключающий дифференциальный ток 30 мА, это значит что при 30 мА оно точно отключится. А точно не будет отключаться при половине этого тока — 15 мА. А вот при дифференциальном токе меж этих значений — как повезет. Если у вас стоит УЗО на 30 мА, и в розетки воткнута куча устройств, что суммарные утечки при нормальной эксплуатации составляют 20 мА, то создается ситуация, когда УЗО может самопроизвольно отключиться без видимых причин.

3. Ошибка монтажа, и где-то (например в одном из подрозетников)  присутствует соединение рабочего нейтрального проводника N и заземляющего PE, или они перепутаны.

Противопожарные УЗО? Они все противопожарные!

Если открыть каталог производителей, можно заметить, что УЗО выпускаются на разные дифференциальные токи. Если с причиной выбора тока в 30 мА все понятно, с 10 мА тоже в принципе можно догадаться (еще более чувствительные устройства для более чуткой защиты), то зачем нужны устройства с током 100 мА и даже 300 мА? Человек же при таких токах умрет!

Такие УЗО часто называют «противопожарными», так как в силу большого дифференциального тока защиту человека от поражения электрическим током они обеспечивают слабо, а вот функцию защиты при повреждении изоляции все еще выполняют. Если изоляция будет нарушена и при контакте с другим проводником загорится электрическая дуга, то начнется обугливание изоляции и выделение тепла, что может поджечь горючие материалы вокруг. Если вам «повезет», и ток в дуге будет небольшим, то автоматический выключатель не сработает. А вот выделение тепла и температура могут быть достаточными для пожара. Конечно, потом огонь нарушит изоляцию, произойдет короткое замыкание и автоматический выключатель сработает, только огонь это уже не погасит.

Да будет срач!

Отдельная дисциплина споров — какое УЗО лучше, электромеханическое или электронное. В электромеханическом УЗО для отключения используется энергия дифференциального тока, поэтому оно может сработать при обрыве нулевого проводника, да и в целом не содержит нежной электроники, но содержит нежную механику. Электронное УЗО требует питания для работы электронного усилителя, поэтому при обрыве нуля работать перестает, часто не отключая цепь. У каждой конфигурации есть свои достоинства и недостатки. А для защиты от обрыва нуля я настоятельно рекомендую ставить реле контроля напряжения.

Но так как большинство читателей ждет от меня конкретного ответа — скажу, что это не важно. Есть требования стандартов, есть требуемые характеристики, и конкурентная цена в конце концов. Поэтому производитель дает ровно то, что от него требуют, а вот как получено желаемое — не так важно. А если производитель рукожоп, то отсутствие электроники автоматически не означает, что изделие выйдет годным. Кроме того, УЗО типа B без добавления электроники изготовить не получилось ни у одного производителя.

Для контроля исправности УЗО на передней панели есть кнопочка «тест», которая замыкая резистором цепь, имитирует появление дифференциального тока. Если УЗО при нажатии на кнопку тест отключилось — то оно исправно. Проверку исправности УЗО производители рекомендуют производить ежемесячно (какие оптимисты!), ну или я реалистично говорю о тесте раз в пол года.

Когда нельзя никому доверять

Производители некоторых устройств не могут полагаться, что покупатель адекватен и в его электрощите есть защита, поэтому добавляют свою.

В виде персонального УЗО для устройства в вилке или в виде коробочки на шнуре. Если покупатель подключит бойлер пластиковыми трубами, корпус не заземлит, то при потере герметичности ТЭНа электричество по воде в трубах и пойдет через человека в заземленную ванну. Такое УЗО защищает конкретно одно устройство, и в некоторых странах существуют нормативы, обязывающие добавлять УЗО на некоторые типы устройств. Как вы можете заметить, устройство также содержит кнопочку «тест» для проверки работоспособности защиты.

УЗО или диффавтомат? (ВДТ или АВДТ?)

Производители, с заботой о нас объединили в одном корпусе два устройства — УЗО для защиты от поражения электрическим током и автоматический выключатель для защиты от сверхтока, назвав это АВДТ — Автоматический Выключатель Дифференциального Тока. Продавцы скорее отреагируют на жаргонное название «диффавтомат». Достоинств у такого гибрида не так много — оно компактное, и оно интуитивно понятное (один рычажок, а не два). А вот недостатки есть:

1. Оно лишает гибкости проектировщиков, например поставить одно УЗО и несколько автоматов или наоборот, несколько УЗО и один автомат.

2. Оно усложняет поиск неисправности, так как обычно отсутствует индикация и сложно понять, почему оно отключилось (варианты: сработал тепловой расцепитель, электромагнитный расцепитель или электромагнит от дифференциального тока)

3. Запихивание нескольких устройств в компактный корпус всегда заставляет разработчиков идти на компромиссы.

На мой личный взгляд применение АВДТ оправдано только при апгрейде электрощитка, когда места внутри нет, а дифф. защиту хочется. Тогда можно вынуть автоматические выключатели шириной один  модуль и воткнуть АВДТ шириной один модуль, и перекоммутировать провода. Щиток в таком случае расширять не придется. В остальных случаях, по моему мнению, предпочтительнее комбинация УЗО+автоматический выключатель.

Я умер. Почему УЗО не спасло?

УЗО не панацея, но лучше пока ничего не придумали. Если взяться одной рукой за фазный проводник, а второй рукой за нулевой, то для электросети вы будете лишь очередным нагревателем, дифференциальный ток не появится и УЗО не сработает. Также если сунуть палец в патрон лампы — ток потечет через палец, но утечки в землю не будет, УЗО не отключится. Поэтому даже наличие такой защиты не означает, что можно терять бдительность и осторожность. Опытный электрик даже жену не берет одновременно за две груди 🙂

Резюме

1. УЗО служит для защиты человека от поражения электрическим током,  и отключится при опасных для жизни значениях тока утечки. При небольших, но неопасных токах вас будет щипать электричеством.

2. УЗО работает вне зависимости от наличия заземления, с той лишь разницей, что без заземления, при пробое на корпус УЗО отключится только когда ток с корпуса сможет утечь в землю через вас.

3. УЗО не панацея, и можно убиться, взяв в руки провода фазы и ноля. Но вариантов защиты лучше УЗО все равно не придумали.

4. Электромеханическое или электронное УЗО — не важно. А вот регулярно проверять исправность нажатием кнопки «тест» важно. Использовать реле контроля напряжения тоже очень желательно.

5. В реальном мире у исправной электропроводки и устройств есть ток утечки, который может вызвать ложное срабатывание УЗО. Если УЗО срабатывает без видимых причин — разбирайтесь с токами утечки.

Расширить и углубить

Если изложенной в посте информации вам мало (мое уважение!), то вот что стоит почитать:

В.К. Монаков УЗО. Теория и практика Москва, Издательство «Энергосервис», 2007 г.

Книжка шикарная в своей полноте и довольно простом языке изложения. Автор — директор компании АСТРО-УЗО (uzo.ru) — отечественного разработчика и производителя УЗО.

http://www.uzo.ru/books/normative-document/

Выжимка нормативных документов имеющих отношение к УЗО. Там же есть еще один документ заслуживающий внимания (http://www.uzo.ru/books/uzo.pdf)

https://y-kharechko.livejournal.com/

ЖЖ Юрия Харечко, специалиста, автора книг, знатока стандартов.  Как человек — весьма неприятный, но в  техническом плане мне упрекнуть его не в чем. Если хочется разобраться в хитросплетениях и взаимопротиворечиях стандартов — к нему. И наверняка он увидев мой пост скажет, что я дилетант и не компетентен, поскольку термин УЗО отсутствует в стандартах, и устройство правильно называть….

---

P.S. Оказывается за время моего отсутствия на хабрахабре и покорения пикабу изменились правила, относительно репостов. Прибыл по приглашению @SLY_G. Если читателям хабрахабра нравится мой контент на околотехническую тематику (все-таки он больше подходил гиктаймс), то я готов приносить сюда некоторые другие мои посты, заслуживающие внимания) Например про предохранители и автоматические выключатели, да и в целом про технику.

Первая помощь при ударе током

Содержание

• 1 Последствия удара током человека
• 2  Как обезопасить себя от удара током
• 3 Помощь при ударе электрическим током
• 4 Реанимационные действия после удара током

Последствия удара током человека

Для человека, последствия удара током могут быть разные, но в любом случае они не приятные. Удар током испытывали на себе абсолютно все, для этого даже не нужно находится в помещении или около источников питания. Надевая или снимая синтетическую или шерстяную, одежду возникает электризация. После этого дотрагиваясь до других электропроводящих предметов или человека, в месте прикосновения возникает искорка электрического разряда. Вот вам и безобидный удар током. Другой пример опасный и сильный удар током это молния, во время грозы. Такой удар чаще всего заканчивается смертью человека, но бывают «счастливчики», которым после такого удаётся выжить. Но это всё же очень редкие случаи. Главной опасностью для человека является обычная  электропроводка в помещении с напряжением в 220 Вольт. Опасность не в силе тока, а в том, что этих розеток много, пользуются ими все постоянно и иногда забывают про технику безопасности.

Последствия удара током это в первую очередь болевой судорожный синдром. Всё тело сводит судорогой, в прямом смысле человек может подпрыгнуть или «отлететь» от источника поразившего его током. Второй признак это ожог в месте сильного удара током. При длительном поражении током, когда человеку не удаётся отпустить источник тока (из-за судороги всё тело сводит и мышцы не способны по нужному сокращаться), возможны очень глубокие и обширные ожоги. Продолжительный удар током, высокое напряжение, большая сила тока, могут убить человека. Особенно тех у кого есть проблемы со здоровьем, с сердцем.

 Как обезопасить себя от удара током

Соблюдать технику безопасности.

• Если в семье есть маленькие дети, то ставить розетки с защитой. В такие розетки невозможно будет маленькому ребенку что-нибудь засунуть.
• Не браться мокрыми руками за подключенные электроприборы
• Находясь в ванне или под душем не пользоваться электроприборами, не включать или выключать свет.
• Не браться одновременно за несколько электроприборов (например одной рукой за холодильник. а другой за плиту или электрочайник)
• Не разбирать электроприборы подключенные к сети.
• Не использовать приборы и розетки с видимыми повреждениями.

Помощь при ударе электрическим током

1)  Если человек под действием шока не может убрать руку от опасного предмета, то помогите ему освободиться. Отключите источник тока (выключите электроприбор из розетки или отключите предохранитель). Если убрать источник тока невозможно, осторожно, не прикасаясь к оголенным участкам тела пострадавшего, обмотайте руки сухими тряпками или наденьте резиновые перчатки, встаньте ногами на сухую, не проводящую ток подстилку (коврик, стопка газет, сухие тряпки, кусок резины, доски) и оттащите человека в сторону от источника тока. Не пользуйтесь для этого мокрыми или металлическими предметами! На улице, человека подвергающегося удару тока, можно спасти оттолкнув его от источника деревянной палкой, лопатой или метлой с деревянным черенком. Ушиб не так страшен, как возможные ожоги или смерть от удара током.

2) Независимо от самочувствия пострадавшего, вызывайте «скорую».

3) До приезда скорой давайте пострадавшему больше пить, приготовьте одеяло или теплые вещи, после перенесенного шока, человеку может стать очень холодно.

4) Если человек получил электрический ожог, снимите с него всю одежду, которую легко снять. Обливайте обожженную область прохладной водой из-под крана, пока не утихнет боль. К обожженным частям тела, которые нельзя надолго погрузить в воду (например, лицо), приложите мокрую ткань. Осторожно промокните кожу.

5) Если ожог по-прежнему причиняет  боль, наложите на обожженную область чистую сухую повязку из гладкого хлопка или льна.

6). Если у пострадавшего обожжены кисти или стопы, разделите пальцы прокладками из хлопчатобумажной ткани или марли, затем наложите не тугую чистую повязку.

(Если у потерпевшего есть ожоги, не снимайте омертвевшую кожу и не вскрывайте волдыри. Не прикладывайте к ожогу лед, сливочное масло, мази и лекарства и не накладывайте на него ватные повязки или лейкопластырь)

7)  Проверьте, нет ли у человека признаков шока. Если кружится голова, он теряет сознание, а кожа его становится бледной, холодной и влажной,  дыхание поверхностное и учащенное, а пульс слабый и частый, то принимайте меры по реанимации. Если после поражения током человек не дышит, то начинайте сами проводить реанимационные мероприятия: дыхание «рот в рот» и непрямой массаж сердца.

Реанимационные действия после удара током

Если пострадавший без сознания и не дышит то,  положите его на твердую поверхность лицом вверх, уберите лишнюю одежду, чтобы получить доступ к грудной клетке.

Далее нужно встать справа от пострадавшего, подвести правую руку под его шею, левую наложить на лоб и максимально запрокинуть голову назад так, чтобы подбородок оказался на одной линии с шеей; обычно при запрокидывании головы рот самопроизвольно открывается.

Если челюсти пострадавшего крепко сжаты — выдвинуть нижнюю челюсть большими пальцами обеих рук так, чтобы нижние резцы оказались впереди верхних, или разжать челюсти плоским предметом (черенком ложки и пр. )

Пальцем, обернутым платком, марлей или тонкой материей, освободите рот пострадавшего от слизи, рвотных масс, зубных протезов.

Сделайте глубокий вдох, обхватите губами рот пострадавшего и произведите плавный, сильный выдох. После этого грудная клетка пострадавшего должна подняться и самостоятельно, спокойно опуститься. Если этого не произошло, значит, дыхательные пути перекрыты. Подбородок необходимо подтянуть еще немного вверх и повторить выдох снова.
Через 4 секунды выдох нужно повторить, после чего, если пульса нет, делают непрямой массаж сердца.

Чтобы восстановить сердечную деятельность, положите ладони на грудь, выпрямите руки в локтях и сделайте 15 резких и сильных нажатий.

Продолжайте выполнять 2 вдоха, с интервалом 3–4 секунды, и 15 надавливаний на грудную клетку до приезда скорой или до появления первых признаков жизни. В общей сложности за минуту нужно выполнить 60–80 нажатий на грудную клетку.

Выживание в мирной жизни

Как подключить дом к сети 220 В

org/Person»> По Мистер Спарки

Сегодня в большинстве домов электрические системы способны выдерживать напряжение 220 вольт. Современные сушилки, плиты, водонагреватели и другие приборы используют стандарт высокого напряжения, который может выдавать вдвое большее напряжение, чем 110 вольт, используемые компьютерами, телевизорами, небольшими приборами и другой электроникой. Скорее всего, в вашем доме уже есть возможность использовать 220 вольт, но в некоторых старых домах нет и, следовательно, нет возможности запитать более мощное оборудование. К счастью, с помощью электрика вы можете добавить в свой дом 220-вольтовую сеть или подключить больше цепей 220, если вам нужно добавить дополнительные розетки.

Обеспечение максимального напряжения

Современные дома, подключенные к электросети, получают энергию от коммунальной компании в 220 вольт, которая затем делится на две линии по 110 вольт. Эти линии — это то, что подает электричество к вашим обычным розеткам, поэтому вы можете подключать и использовать свои устройства, не перегружая их питанием. Таким образом, в домах, построенных в последние годы, также можно разместить цепи на 220 вольт, которые можно различить в распределительной коробке, поскольку используемые в них выключатели в два раза больше, чем выключатели для цепей на 110 вольт.

Однако в старых домах иногда всего 110 вольт. Если это так в вашем доме, вам нужно будет обновить его, если вы хотите использовать много современной техники и, конечно же, если вы хотите продать свой дом или ускорить его решение местных проблем. Если вы не уверены, есть ли в вашем доме напряжение 220 вольт, позвоните в коммунальную службу или пригласите электрика посмотреть.

Добавление дополнительных цепей

Если у вас нет 220-вольтовой сети, электрической компании придется провести новую линию в ваш дом, а электрик должен будет заменить вашу электрическую коробку и, возможно, все ваши внутренняя проводка, особенно если в ней используются устаревшие технологии, такие как алюминиевые провода или ручка и трубка.

Этот процесс не будет дешевым – его минимальная стоимость составит несколько тысяч долларов, – но в результате вы улучшите безопасность своего дома и, возможно, сможете претендовать на более низкие ставки страхования домовладельцев.

Если у вас, как и у большинства людей, уже есть 220 услуг в вашем доме, но вам нужно добавить больше каналов с большей пропускной способностью, работа будет намного проще. Электрик может добавить дополнительные цепи в коробку выключателя, чтобы вы могли питать любое необходимое вам оборудование. Обязательно укажите, нужны ли вам 3-проводные схемы, которые используются для большинства электрических водонагревателей и бойлеров, или 4-проводные схемы, которые чаще используются для печей и сушилок.

Повышение уровня безопасности

Помните, что модернизация электропроводки в вашем доме может быть опасной работой из-за строгих местных строительных норм и правил. Если вы уже не являетесь квалифицированным подрядчиком, вам следует поручить работу опытному электрику, чтобы убедиться, что все сделано правильно и безопасно. Если вам нужно обновить свой дом до сети 220 вольт, позвоните мистеру Спарки по телефону (800) 906-4577 сегодня!

• Схемы и проводка,
• Генеральная электрика,
• Главная электрическая панель

О розетках 220 Вольт | Modernize

220-вольтовые розетки — это самые мощные вилки, которые вы найдете в большинстве жилых домов в США. Эти вилки предназначены для духовок, сушилок и других мощных приборов, которые вы просто не сможете запитать от стандартной розетки 110 В. Если вы планируете отремонтировать свой дом или со временем добавить в него дополнительные приборы, вам может понадобиться больше розеток на 220 вольт, чем у вас есть в настоящее время. К счастью, вы можете добавлять их по ходу дела, если готовы потратить деньги на модернизацию своей электрической системы.

СОДЕРЖАНИЕ

• Идентификация 220-вольтовой розетки
• 3-проект по сравнению с 4-проектным
• Добавление 220 вольт.
• Общая стоимость
• Всегда нанимайте профессионалов для работы с розетками

Определение розетки на 220 В

Осматривая дом, вы заметите, что некоторые розетки больше и выглядят иначе, чем все остальные. Это розетки на 220 вольт, которые вы можете использовать для питания более требовательных приборов, инструментов и оборудования. Они имеют от трех до четырех отверстий, и вам, возможно, придется заменить шнуры на некоторых из ваших приборов, таких как сушилка, чтобы заставить их работать с текущими розетками на 220 вольт.

3-контактная и 4-контактная

Существует одно существенное различие между 3-контактной и 4-контактной розеткой на 220 В — отсутствие контакта. В 4-штырьковой розетке есть две линии питания по обе стороны от розетки. Внизу находится нейтральная линия, предназначенная для возврата питания после прохождения через устройство, а вверху — земля. Розетка с 3 штырями не имеет порта для заземления, вместо этого для заземления устройства используется металлический ремешок или жгут проводов. Это немного менее удобно и немного менее безопасно, чем розетка с 4 контактами, поэтому все современные розетки имеют 4 контакта. Если у вас есть трехконтактная розетка, вам не нужно привлекать электрика, чтобы переделать ее, хотя это было бы хорошей идеей. Вместо этого вы можете просто переключить шнур устройства на шнур с 3 контактами и прикрепить металлическую скобу для заземления устройства. Многие электрические сушилки уже имеют место для винта на случай, если вам понадобится прикрепить такой ремешок.

Добавление розеток на 220 В

Если вы планируете расширить свой дом или добавить более мощные приборы, вам, вероятно, потребуется добавить в дом несколько дополнительных розеток на 220 В. Это может быть дорогостоящим в зависимости от того, куда должна идти розетка, и это не то, что вы должны пытаться сделать самостоятельно. Хорошей новостью является то, что вы, вероятно, сможете добавить все розетки, которые вам нужны для любых приборов, которые вы хотите установить в своем доме. Плохая новость заключается в том, что вы можете потратить довольно много денег как на установку розеток в вашем доме, так и на модернизацию электроснабжения, чтобы справиться со всем возросшим спросом на электроэнергию из вашего дома.

Установка новой розетки

Добавление новой розетки на 220 В в ваш дом обычно не так дорого, но это действительно зависит от того, где розетка будет размещена и где в вашем доме находится электрическая коробка. Это также зависит от того, может ли ваш текущий источник питания поддерживать другой выключатель на 50 ампер или нет.

Длина прогона

Проволока довольно дорогая и может стоить до 6 долларов за каждый фут, который необходимо проложить. Это означает, что если ваша розетка находится в 50 футах от коробки, вы потратите от 200 до 300 долларов только на провод в зависимости от цены. Очень короткие тиражи вполне доступны, но длинные тиражи дороже из-за материалов и работы.

Прокладка провода на большое расстояние занимает больше времени, чем на короткое. Цена будет расти за каждую стену, через которую должен пройти электрик, и за каждый этаж. Он будет повышаться за каждую добавленную в проект сложность, и чем дальше будет выход от вашего источника питания, тем больше вы за него заплатите.

Модернизация электроснабжения

Если в настоящее время к вашему дому подключено только 50 или 100 А, есть большая вероятность, что вам придется модернизировать эту сеть до 150 или 200 А, чтобы иметь возможность добавить еще 220 В. подключите к вашему дому. Если это необходимо, вы можете рассчитывать потратить от 500 до 4000 долларов на модернизацию электроснабжения и панели для поддержки новой розетки.

Общая стоимость

Определить общую стоимость установки розетки 220 В в вашем доме сложно, и она зависит от множества факторов. Краткосрочная пробежка может стоить всего 400 долларов, а долгосрочная может стоить вам ближе к 1000 долларов. Если вам нужно обновление панели, вы можете потратить от 3000 до 4000 долларов, чтобы завершить работу.