Site Loader

Содержание

Силовой модуль для линейного блока питания 30 Вольт 10 Ампер. Обзор и тест силового модуля для блока питания 30 Вольт

Недавно я опубликовал обзор комплекта для сборки регулируемого линейного блока питания с выходным напряжением до 60 Вольт и током до 20 Ампер (по крайней мере в теории). Сегодня у меня обзор товара от того же продавца и из той же серии, но это будет не комплект, а лишь отдельный модуль, который также можно использовать с платой управления от предыдущего набора.
Впрочем обо всем подробнее в обзоре, также будет и схема релейного модуля из предыдущего обзора.

Для начала, зачем вообще был куплен данный модуль, ведь в прошлый раз был показан вполне действующий комплект с более интересными характеристиками.
На самом деле все предельно просто:
1. При покупке у одного продавца немного выгоднее купить несколько товаров.
2. В планах сделать не один, а два БП, но с разными характеристиками и управлением.

Но перейдем к платке.
Упаковка очень простенькая, немного мягкой ленты и прозрачный пакет, причем последнее уже от посредника, а не продавца.

Платка, довольно увесистая, около 260 грамм. Данную плату я также не видел на других торговых площадках, причем не только её, а и наверное большинство товаров из этого магазинчика на Тао.


Размеры платы — 100х82мм, но если считать с выступающими элементами, то 100х104мм. Высота 60мм, при этом высота определяется по высоте входных конденсаторов, без них высота около 35мм.

Комплект прост до предела, плата и кабель для подключение к плате управления.
Впрочем здесь я наверное сделаю небольшую оговорку, в предыдущем обзоре я писал что в комплекте дали много прокладок из слюды и крепежных винтов. Уже в процессе написания данного обзора я подумал, что скорее всего продавец ссыпал в один пакет комплектацию к двум заказам. Хотя даже с учетом этого всего было с запасом.

К сожалению в процессе доставки плата пострадала. Я не знаю на каком этапе это произошло, когда ее везли по Китаю к посреднику или когда она ехала почтой ко мне, но судя по качеству упаковки подозреваю первый вариант.
Были отогнуты силовые транзисторы и диодный мост. Проблем вернут все это обратно не возникло, но все равно заставило немного поволноваться.

Кроме того был поцарапан один из входных конденсаторов, но здесь я уже больше грешу на продавца. Почему так, поясню чуть позже.

Как и в прошлый раз, плата разработана так, что предполагает установку непосредственно на радиатор, что и показывает фото на странице товара. Довольно удобно, но я бы поставил стойки и около транзисторов. Правда угадать с высотой будет заметно сложнее, но я привык, что компоненты не должны нести на себе никакой нагрузки, т.е. не являться крепежными элементами.

Здесь же высота стоек и их расположение подобрано так, что плата частично держится за счет них, а частично за счет компонентов.

Силовые провода подключаются при помощи таких же клеммников, как и у предыдущего набора, левее виден разъем для подключения кабеля управления и питания реле.

На плате присутствует предохранитель, причем также как и в прошлый раз, с заниженным током, из-за чего выходной ток может быть ограничен. Скорее всего переставлю предохранитель с предыдущего комплекта, а туда куплю на больший ток.

Все контакты клеммной колодки подписаны, но не везде хорошо видно надписи, хотя по большому счету рассмотреть их надо только один раз.

Пара фильтрующих конденсаторов выпрямителя, заявлено что по 12000мкФ каждый и довольно известный производитель.
Реле также применены как в прошлом наборе, но с той разницей, что здесь обмотка на 24 Вольта, а там была на 12. А вот по току они здесь смотрятся куда как лучше, выходной ток заявлен 10 Ампер, а не 20.

А вот теперь можно вернуться к тому, что конденсаторы были поцарапаны. Я ради эксперимента измерил их емкость, прибор показал 18 760мкФ, т.е. каждый по 9380 мкФ вместо 12000 заявленных. Конденсаторы БУ или просто подделка, неизвестно, но даташит говорит что:

1. Конденсаторов на 63 Вольта и с размерами 30х50мм в серии LA5 нет.
2. Конденсатор 12000мкФ 63 Вольта в этой серии есть, но имеет размеры 35х45мм.

Так как выходной ток данной платы в два раза меньше, чем у предыдущей, то здесь установлено всего три штуки транзисторов TIP35C, точно таких же, как и у предыдущей. Но при этом здесь есть диодный мост KBJ2510, до 25 Ампер с радиатором длительно и 350 импульсно.
По сути данная плата является почти «половинкой» предыдущей и имеет суммарный ток транзисторов до 75 Ампер длительно или 120 кратковременно. Но стоит учитывать, что в регулируемом БП такие броски тока вполне реальны.

Управляются транзисторы как и в прошлый раз, еще одним транзистором, только в данном случае применен TIP41C, который установлен на отдельном радиаторе.
В цепи эмиттеров силовых транзисторов также стоят резисторы по 0.1 Ома, но в цепи управляющего номинал повыше, 2.2 кОм.

Выше вы видели пару реле, а так как данная плата по сути является гибридной, то здесь размещен и компаратор для управления этими реле. Левее белого разъема заметно пустое место, судя по разводке контактов, туда должен был подключаться вентилятор, но самого разъема нет. Думаю что можно вполне спокойно этот разъем припаять и поставить 12 Вольт вентилятор, правда регулироваться он не будет, а жаль.

Плата снизу грязновата, есть какая-то пыль, следы флюса, но силовые дорожки пролужены основательно, здесь вопросов нет.

Когда вертел плату в руках, то не покидало некоторое ощущение «топорности» трассировки, причем как в плане ширины и конфигурации дорожек, так и в плане самой топологии.

В прошлый раз я перечертил схему платы управления и силовой части регулятора, а вот схему платы реле не приводил. Сделано это было не из-за забывчивости, а просто потому, что уже на том этапе планировался обзор данной платы и я хотел сразу «убить двух зайцев».
Все дело в том, что данная плата является упрощенным вариантом сразу целого комплекта и также содержит узел переключения обмоток и компаратор.

Для начала как и обещал, схема платы переключения обмоток из предыдущего обзора. По сути эту плату можно использовать саму по себе для модернизации линейного БП. Количество каналов выбирается по своему желанию.

А это плата реле из обзора, можно заметить, что во многом они довольно похожи, но при этом и отличаются.
Отличие состоит в том, что у обозреваемой платы нет стабилизатора напряжения и ей не требуется еще одна обмотка трансформатора, компаратор и реле питаются от платы управления используя одновременно оба канала 12 Вольт (положительный и отрицательный).
Кроме того несколько по иному решен контроль выходного напряжения, по сути узел компаратора вывернут «наизнанку», это сделано из-за отсутствия своего питания.

Попутно я выяснил, как реализован гистерезис. Оказалось, что за это отвечает резистор R6 в этой схеме и R1 в предыдущей. Логика проста, чем больше включено реле, тем больше они потребляют и соответственно тем большее напряжение падает на резисторе. Но в случае с обозреваемой платой немного смещается измерительное напряжение компараторов, а в предыдущей — опорное, подаваемое от подстроечных резисторов (они запитаны также после резистора).

Ну а как же проверить плату….
Все просто, я в прошлый раз обозвал набор конструктором, по сути это так и есть и данную плату можно использовать совместно с платой управления, а для этого надо только заменить разъем подключения платы управления к силовой.

Дело в том, что теперь надо иметь 12 Вольт, -12 Вольт, землю и управление и всё это выведено, причем даже в том же порядке как требуется.
У продавца отдельно продается плата управления, стоит она около 11.5 доллара, ссылка есть в предыдущем обзоре, собственно она и ведет на страницу где все продается по частям.

Временно устанавливаем плату на радиатор, который также использовался в предыдущем обзоре. Под плату пришлось подложить кусок пластмассы так как она оказалась длиннее радиатора. Но в итоге я все равно умудрился закоротить вход переменного напряжения 36 Вольт и выход постоянного (я не изолировал транзисторы от радиаторов), ничего, стресс тест прошел успешно 🙂

Ну а дальше все предельно просто, даже гораздо проще чем в прошлый раз.
Сначала подключаем выводы трансформатора, здесь все помечено на плате, 0/12/24/36 Вольт.

Затем выходы + и — силовой платы соединяем с входами платы управления.

Подключаем кабель управления и питания от силовой платы к плате управления. Здесь также все просто, если разъем заменен правильно (как выше на фото) то надо просто подключить пятижильный кабель, всё!
На фото уже подано питание.

Не удержался и все таки подключил нагрузку, но больше чем 12 получить пока не смог.

А получить больше 12 Вольт без регулировки и не выйдет, опишу этот процесс, тем более что он полностью идентичен настройке платы реле из предыдущего обзора, только там больше шагов.

1. Подключаем тестер, выставляем на выходе около 8 Вольт.
2. Находим на плате пару подстроечных резисторов, верхний помечен PR1, нижний — PR2. Если реле 1 не включено, то вращаем влево, если включено, то вправо. Вращением добиваемся изменения состояния реле, а затем выставляем положение движка резистора так, чтобы реле было включено. Корпус у реле прозрачный, потому будет видно.
3. Так как первое реле подключило дополнительную обмотку, то можно выставить большее напряжение, выставляем 21 Вольт, повторяем операцию из п2, только уже со вторым подстроечным резистором и вторым реле.
У меня во втором случае реле включалось раньше чем надо, а в первом позже, выставил как описал выше.

С платой из предыдущего обзора производим регулировку резисторов 3 и 4, контролируя одноименные реле, только пороги 35 и 48 Вольт.

Не обошлось и без сюрпризов, если попытаться поднять выходное напряжение еще больше, то реле начинают «сходить с ума», происходит это при напряжении 38-40 Вольт, но в любом случае было заявлено до 30, так что здесь вопросов нет.

Пока настраивал, почувствовал легкий запах чего-то горячего, потыкал палочкой тепловизором, греются два резистора, параллельно входному конденсатору (справа на первом фото) и параллельно выходу (слева).
Попутно посмотрел нагрев платы управления, здесь все почти холодное (фото справа).

В прошлый раз пошла речь о том, какой же ток будет до диодного моста, а какой при этом после. Но как говорится: я парень простой, если есть вопросы, то еру и измеряю 🙂
На самом деле я просто не очень люблю симуляторы и предпочитаю «аппаратные решения», потому я взял два мультиметра и одновременно измерил ток до диодного моста (по переменному току) и после (по постоянному). На всякий случай до диодного моста был включен UT 181A, которому я доверяю немножко больше, чем его «коллеге» UT 61E в плане TrueRMS-ности.

И так, я менял ток нагрузки от 1 до 6 Ампер кратно 1 Амперу, при этом разница в величине тока составляла:
1,93
1,72
1,66
1,60
1,57
1,53

Получается, что с ростом тока нагрузки разница уменьшается и я думаю что все таки при максимальных значениях она будет ближе к 1.42-1.45, потому для расчета максимального тока вполне можно выходной ток умножить примерно на 1.5

А в результатах этого теста я особо и не сомневался, да и провел я его просто потому, что рядом на столе стояла электронная нагрузка.
Я нагрузил комплект током 6.3 Ампера, при этом напряжение на выходе было около 20 Вольт, т.е близкое к верхней границе, но еще без подключения дополнительной обмотки. На выходе все ровно и красиво.
В планах к следующему обзору провести импульсные нагрузочные тесты, но может кто подскажет как это лучше сделать и при каких условиях.

Видеоверсия обзора

Осмотр и небольшой тест завершен, можно подвести некоторые итоги.
Как и в прошлый раз, налицо неправильный расчет предохранителя, но я реле ситуация немного проще, контакты рассчитаны на 16 Ампер по переменному току, что уже сильно ближе к выходным 10 Ампер по постоянному.
Конденсаторы скорее всего поддельные, хотя имеют довольно неплохие характеристики. Выходной узел пропорционально сокращен по отношению к предыдущей плате, применено 3 транзистора вместо 7, но и рассеиваемая мощность здесь ниже.

В остальном довольно неплохая платка, по сути к ней нужна только плата управления получается весь комплект электроники для довольно мощного БП. При этом у продавца есть разные платы, рекомендую заглянуть на страничку, я и сам думаю еще что нибудь у него прикупить, жаль что доставка каких нибудь радиаторов дорого выйдет 🙁

На этом все, как обычно буду рад комментариям, а также вопросам. Ну а за мной еще обзор контроллера для цифрового управления, который я планирую использовать вместо платы управления.

Заказ делался через посредника <a href=»yoybuy.com»>yoybuy.com</a>, ссылка реферальная, вам дает купон 10 от 50, мне может тоже какой нибудь бонус перепадет 🙂
Стоимость платы вместе с доставкой ориентировочно выходит 25 долларов, но сильно зависит от многих факторов.

305D-II лабораторный источник (блок) питания YIHUA 305D-II (до 30 Вольт) (повреждена упаковка)

в магазине на Нахимовском : 0 + 3 шт

В магазине на Нахимовском сейчас нет свободных товаров. Но вы можете оформить заказ, и мы привезем 3 шт завтра
г. Москва, м. Нахимовский проспект, Нахимовский проспект д.4, 1 этаж, отдельный вход с улицы Нахимовский проспект.
Будни: с 9 до 21 Выходные и праздничные:  с 10 до 19

в магазине в Митино: 0 + 3 шт

В магазине в Митино сейчас нет свободных товаров. Но вы можете оформить заказ, и мы привезем 3 шт завтра
г. Москва, м. Волоколамская, Пятницкое шоссе д. 18, ТК Митинский радиорынок, 1-й этаж, павильон № 413А
Будни: с 10 до 20 Выходные и праздничные:  с 10 до 19

в магазине на Новокузнецкой: 0 + 3 шт

В магазине на Новокузнецкой сейчас нет свободных товаров. Но вы можете оформить заказ, и мы привезем 3 шт завтра
г. Москва, м.Новокузнецкая, Большой Овчинниковский пер. д. 12, строение 1
Будни: с 10 до 20 Выходные и праздничные:  с 10 до 19

в магазине на Полежаевской: 2 + 1 шт

В магазине на Полежаевской сейчас 2 шт. Вы можете оформить заказ и зарезервировать 2 шт прямо сейчас, а мы можем привезти еще 1 шт сегодня
г. Москва, м. Полежаевская, 4-я Магистральная д. 5, БЦ «На Магистральной», вход только через КПП со стороны Магистрального переулка (где шлагбаум). На проходной сказать, что в ПартсДирект.
Будни: с 9 до 21 Выходные и праздничные:  с 10 до 19

в магазине на Савеле моб.: 0 + 3 шт

В магазине на Савеле моб. сейчас нет свободных товаров. Но вы можете оформить заказ, и мы привезем 3 шт завтра
г. Москва, м. Савёловская, Сущевский Вал д.5, стр.12, Л 47
Будни: с 10 до 20 Выходные и праздничные:  с 10 до 19

в магазине на Щёлковской: 0 + 3 шт

В магазине на Щёлковской сейчас нет свободных товаров. Но вы можете оформить заказ, и мы привезем 3 шт завтра
г. Москва, м. Щёлковская, Щелковское шоссе д.66
Будни: с 9 до 21 Выходные и праздничные:  с 10 до 19

в магазине на Савеле комп.: 0 + 3 шт

В магазине на Савеле комп. сейчас нет свободных товаров. Но вы можете оформить заказ, и мы привезем 3 шт завтра
г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д.5, стр.1А, пав. F54 ТК Компьютерный
Будни: с 10 до 20 Выходные и праздничные:  с 10 до 19

в магазине на Лермонтовском : 1 + 2 шт

В магазине на Лермонтовском сейчас 1 шт. Вы можете оформить заказ и зарезервировать 1 шт прямо сейчас, а мы можем привезти еще 2 шт сегодня
г. Москва, Лермонтовский проспект, д. 19, к. 2
Будни: с 10 до 20 Выходные и праздничные:  с 10 до 19

в магазине на Вернадского : 0 + 3 шт

В магазине на Вернадского сейчас нет свободных товаров. Но вы можете оформить заказ, и мы привезем 3 шт завтра
г. Москва, м. Проспект Вернадского, Проспект Вернадского д.39
Будни: с 10 до 20 Выходные и праздничные:  с 10 до 19

всего в наличии 3 шт

Мощный блок питания 30 вольт 20 ампер на 2N3055 | РадиоДом

Мощный лабораторный регулируемый блок питания собран на микросхеме LM723, которая представляет собой интегральный готовый стабилизатор с регулируемым выходным напряжением и неплохой схемой защиты от перегрузки. Выходное напряжение блока питания от 2 до 30 вольт с максимальным выходным током 20 ампер.

Устройство состоит из двух систем, а именно: схема стабилизатора на LM723 и выходной регулятор напряжения на транзисторах VТ1-VТ5, мощные транзисторы VТ2-VТ5 которого включены параллельно.
 



Резисторы R4 R6 R8 R10 служат для уравнивания тока через транзисторы, так как в результате различий в коэффициентах передачи они могут при равных условиях открываться в разной степени. Схема защиты от перегрузки по току работает по измерению напряжения на сопротивлении, включенном последовательно нагрузке. Входами датчика тока являются выводы 2 и 3 микросхемы LM723. Эти выводы подключены параллельно сопротивлению, образованному резисторами R5 R7 R9 R11, которые включены последовательно с нагрузкой. Пока напряжение между выводами 2 и 3 меньше 0,6 вольт защита не срабатывает, но как только выходной ток начинает превышать 20 ампер, а напряжение между выводами 2 и 3 соответственно достигает 0,6 вольт, происходит срабатывание защиты, заключающееся в снижении напряжения на выводе 10 LM723 до 0 вольт, что тем самым отключает нагрузку.

Транзисторы VT2-VT5 устанавливаем на алюминиевые ребристые теплоотводы, для обеспечения их эффективного охлаждения. Выпрямительный диодный мост можно заменить другим на постоянный ток от 30 ампер. Кремниевые импортные транзисторы 2N3055 можно заменить на отечественные кремниевые КТ819. Резисторы R4 — R11 — 5 Вт, проволочные.

При работе с повышающими преобразователями (инверторами) соблюдайте особую осторожность, так как присутствует высокое напряжение, налаживать и паять строго в отключённом состоянии прибора!


Радиокомпоненты устройства могут быть как отечественными так и зарубежными:
D1 — MB356 — диодный мост
FU1 — плавкий предохранитель на 25 ампер
C1, C2 — 10000 мкФ х 50 вольт
C3 — 100 nF
C4 — 0,1 мкФ х 50 вольт
C5 — 1000 мкФ х 50 вольт
R1 — 1 кОм
R2 — 10 кОм — переменный
R3 — 680 Ом
R4 — R11 — 0,1 Ом
R12 — 15 кОм
R13 — 3,9 кОм
Стабилизатор — LM723
VT1 — VT4 — 2N3055
VT5 — BD131


БЛОК ПИТАНИЯ 0-30В

   Сколько всяких интересных радиоустройств собирают радиолюбители, но основа, без которой не будет работать практически ни одна схема — блок питания. От чего только не пытаются запитывать начинающие мастера свои устройства — батарейки, китайские адаптеры, зарядки от мобильных телефонов… И часто до сборки приличного блока питания просто не доходят руки. Конечно промышленность выпускает достаточно качественных и мощных стабилизаторов напряжения и тока, однако не везде они продаются и не у всех есть возможность их купить. Проще спаять своими руками.


   Предлагаемая схема простого (всего 3 транзистора) блока питания выгодно отличается от аналогичных точностью поддержания выходного напряжения — тут применена компенсационная стабилизация, надёжностью запуска, широким диапазоном регулировки и дешёвыми недефицитными деталями. Печатная плата в формате Lay — в архиве.


   После правильной сборки работает сразу, только подбираем стабилитрон согласно требуемому значению максимального выходного напряжения БП.


   Корпус делаем из того, что под рукой. Классический вариант — металлическая коробочка от компьютерного БП ATX. Уверен, каждый имеет их немало, так как иногда они сгорают, а купить новый проще, чем чинить.


   В корпус прекрасно влазит трансформатор на 100 ватт, и плате с деталями найдётся место. 


   Кулер можно оставить — лишним не будет. А чтоб не шумел, просто питаем его через токоограничительный резистор, который подберёте экспериментально.


   Для передней панели не поскупился и купил пластиковую коробочку — в ней очень удобно делать отверстия и прямоугольные окна для индикаторов и регуляторов.


   Амперметр берём стрелочный — чтоб хорошо были видны броски тока, а вольтметр поставил цировой — так удобнее и красивее!


   После сборки регулируемого блока питания проверяем его в работе — он должен давать почти полный ноль при нижнем (минимальном) положении регулятора и до 30В — при верхнем. Подключив нагрузку пол ампера — смотрим на просадку выходного напряжения. Она должна быть тоже минимальной.


   В общем, при всей своей кажущейся простоте, данный блок питания наверное один из лучших по своим параметрам. При необходимости можно добавить в него узел защиты — пару лишних транзисторов. Как это делается смотрите на форуме. Схему собрал и испытал — Mars.

   Форум по обсуждению схемы БП

   Форум по обсуждению материала БЛОК ПИТАНИЯ 0-30В

Блок питания 0-30 Вольт своими руками

Блок питания 0-30 Вольт своими руками

Сколько всяких интересных радиоустройств собирают радиолюбители, но основа, без которой не будет работать практически ни одна схема — блок питания. .Часто до сборки приличного блока питания просто не доходят руки. Конечно промышленность выпускает достаточно качественных и мощных стабилизаторов напряжения и тока, однако не везде они продаются и не у всех есть возможность их купить. Проще спаять своими руками.

 

 

 

Схема блока питания:

Предлагаемая схема простого (всего 3 транзистора) блока питания выгодно отличается от аналогичных точностью поддержания выходного напряжения — тут применена компенсационная стабилизация, надёжностью запуска, широким диапазоном регулировки и дешёвыми недефицитными деталями.

Скачать LAY

После правильной сборки работает сразу, только подбираем стабилитрон согласно требуемому значению максимального выходного напряжения БП.

Корпус делаем из того, что под рукой. Классический вариант — металлическая коробочка от компьютерного БП ATX. Уверен, каждый имеет их немало, так как иногда они сгорают, а купить новый проще, чем чинить.

В корпус прекрасно влазит трансформатор на 100 ватт, и плате с деталями найдётся место.

Кулер можно оставить — лишним не будет. А чтоб не шумел, просто питаем его через токоограничительный резистор, который подберёте экспериментально.

Для передней панели не поскупился и купил пластиковую коробочку — в ней очень удобно делать отверстия и прямоугольные окна для индикаторов и регуляторов.

Амперметр берём стрелочный — чтоб хорошо были видны броски тока, а вольтметр поставил цировой — так удобнее и красивее!

После сборки регулируемого блока питания проверяем его в работе — он должен давать почти полный ноль при нижнем (минимальном) положении регулятора и до 30В — при верхнем. Подключив нагрузку пол ампера — смотрим на просадку выходного напряжения. Она должна быть тоже минимальной.

В общем, при всей своей кажущейся простоте, данный блок питания наверное один из лучших по своим параметрам. При необходимости можно добавить в него узел защиты — пару лишних транзисторов.

Регулируемый блок питания 0-24v 5a

 

 

R1       180R   0,5W

R2       6К8     0,5W

R3       10k    (4k7 – 22k) reostat

R4       6k8      0,5W

R5       7k5      0,5W

R6       0.22R  5W (0,15- 0.47R)

R7       20k      0,5W

R8         100R    (47R – 330R)

 

C1       1000 x35v       (2200 x50v)

C2       1000 x35v       (2200 x50v)

C3       1 x35v

C4       470 x 35v

C5       100n ceramick (0,01-0,47)

F1        5A

 

T1        KT816           (BD140)

T2        BC548           (BC547)

T3        KT815             (BD139)

T4        KT819(КТ805,2N3055)

T5        KT815              (BD139)

VD1-4 КД202         (50v 3-5A)

VD5    BZX27            (КС527)

VD6    АЛ307Б, К (RED LED)

 

 

 

 

 

 

Регулируемый стабилизированный блок питания – 0-24V, 1 – 3А

с ограничением тока.

 

Блок питания (БП) предназначен для получения регулируемого стабилизированного выходного напряжения от 0 до 24v при токе порядка 1-3А, проще говоря чтобы не покупали вы батарейки, а использовали его для эксперементов со своими конструкциями.

В блоке питания предусмотрена так называемая защита т е ограничение максимального тока.

Для чего это нужно? Для того что бы этот БП служил верой и правдой, не боясь коротких замыканий и не требовал ремонта, так сказать «несгораемый и неубиваемый»

 

На Т1 собран стабилизатор тока стабилитрона, т е имеется возможность установки практически любого стабилитрона с напряжением стабилизации менее входного напряжения на 5 вольт

Это значит, что при установке стабилитрона VD5 допустим ВZX5,6 или КС156 на выходе стабилизатора получим регулируемое напряжение от 0 до приблизительно 4 вольт, соответственно — если стабилитрон на 27 вольт , то максимальное выходное напряжение будет в пределах 24-25 вольт.

 

Трансформатор следует выбирать примерно так- переменное напряжение вторичной обмотки должно быть примерно на 3-5 вольт больше того, которое вы рассчитываете получить на выходе стабилизатора, которое в свою очередь зависит от установленного стабилитрона,

Ток вторичной обмотки трансформатора как минимум должен быть не менее того тока, который нужно получить на выходе стабилизатора.

 

Выбор конденсаторов по емкости С1 и С2 –примерно по 1000-2000 мкф на 1А, С4 – 220 мкф на 1А

Несколько сложнее с емкостями по напряжению – рабочее напряжение грубо рассчитывается по такой методике – переменное напряжение вторичной обмотки трансформатора делится на 3 и умножается на 4

(~Uвх:3×4)

Т е – допустим, что выходное напряжение вашего трансформатора порядка 30 вольт – 30 делим на 3 и множим на 4 – получаем 40 – значит рабочее напряжение конденсаторов должно быть более чем 40 вольт.

Уровень ограничения тока на выходе стабилизатора зависит от R6   по минимуму и R8 (по максимуму вплоть до отключения)

При установке перемычки вместо R8 между базой VТ5 и эмиттером VТ4 при сопротивлении R6 равном 0,39 ом ток ограничения будет примерно на уровне 3А,

Как понять «ограничение»? Очень просто – выходной ток даже в режиме короткого замыкания на выходе не превысит 3 А, за счет того что выходное напряжение будет автоматически снижено практически до нуля,,,

 

А можно ли заряжать автомобильный аккумулятор? Запросто. Достаточно выставить регулятором напряжения , извиняюсь — потенциометром R3 напряжение 14,5 вольта на холостом ходу (т е с отключенным аккумулятором) а потом подключить к выходу блока, аккумулятор, И пойдет ваш аккумулятор заряжаться стабильным током до уровня 14,5в, Ток по мере зарядки будет уменьшаться и когда достигнет значения 14,5 вольта (14,5 в – напряжение полностью заряженного акк) он будет равен нулю.

 

Как отрегулировать ток ограничения. Выставить на выходе стабилизатора напряжение на холостом ходу порядка 5-7 вольт. Затем к выходу стабилизатора подключить сопротивление примерно на 1 ом мощностью 5-10 ватт и последовательно с ним амперметр. Подстроечным резистором R8 выставить требуемый ток. Правильно выставленный ток ограничения можно проконтролировать выкручивая потенциометр регулировки выходного напряжения на максимум до упора При этом ток, контролируеммый амперметром должен оставаться на прежнем уровне.

 

Теперь про детали. Выпрямительный мостик – диоды желательно выбирать с запасом по току минимум раза в полтора, Указанные КД202 диоды могут без радиаторов достаточно долго работать при токе 1 ампер, но ежели рассчитываете что вам этого мало, то установив радиаторы можно обеспечить 3-5 ампер, вот только нужно посмотреть в справочнике какие из них и с какой буквой могут до 3 а какие и до 5 ампер. Хочется больше – загляните в справочник и выбирайте диоды помощнее, скажем ампер на 10.

 

Транзисторы – VT1 и VT4 устанавливать на радиаторы. VT1 будет слегка греться поэтому и радиатор нужен небольшой, а вот VT4 да в режиме ограничения тока будет греться довольно таки хорошо. Поэтому и радиатор нужно подобрать внушительный, можно и вентилятор от блока питания компьютера к нему приспособить – поверьте, не помешает.

 

Особо пытливым – почему греется транзистор? Ток то течет по нему и чем больше ток, тем больше греется транзистор. Давайте посчитаем – на входе, на конденсаторах 30 вольт. На выходе стабилизатора ну скажем вольт так 13, В итоге между коллектором и эмиттером остается 17 вольт.

Из 30 вольт минусуем 13 вольт получаем 17 вольт (кто хочет видит тут математику, а мне как то на память приходит один из законов дедушки Киргофа, про сумму падений напряжения)

Ну так вот , тот же Киргоф, что то говорил о токе в цепи, наподобие того что какой ток течет в нагрузке, такой же ток и через транзистор VT4 течет. Скажем ампера эдак 3 течет, резистор в нагрузке греется транзистор тоже греется, Так вот тепло это, которым воздух греем и можно назвать мощностью, которая рассеивается… Но попробуем выразиться математически , то бишь

школьный курс физики

P=U×J

где Р— это мощность в ваттах, U – напряжение на транзисторе в вольтах, а J — ток который течет и через нашу нагрузку и через амперметр и естественно через транзистор.

Итак 17 вольт множим на 3 ампера получаем 51 ватт рассеивающийся на транзисторе,

Ну а допустим подключим сопротивление на 1 ом. По закону Ома при токе 3А падение напряжения на резисторе получится 3 вольта и рассеиваемая мощность величиной в 3 ватта начнет греть сопротивление. Тогда падение напряжения на транзисторе: 30 вольт минус 3 вольта = 27 вольт, а мощность рассеиваимая на транзисторе 27v×3A=81 ватт… Теперь заглянем в справочник, в раздел транзисторы. Ежели проходной транзистор т е VТ4 у нас стоит скажем КТ819 в пластмассовом корпусе то по справочнику выходит что он не выдержит т к мощность рассеивания (Рк*max) у него 60 ватт, но зато в металлическом корпусе (КТ819ГМ , аналог 2N3055) – 100 ватт – вот этот подойдет, но радиатор обязателен.

 

Надеюсь на счет транзисторов более менее понятно, перейдем к предохранителям. Вообще то предохранитель это последняя инстанция, реагирующая на грубые ошибки допущенные вами и «ценой своей жизни» предотвращающая…. Давайте допустим что в первичной обмотке трансформатора по каким то причинам произошло замыкание,или во вторичной. Может от того что перегрелся, может изоляция прохудилась, а может и просто – неправильное соединение обмоток, но предохранителей нет. Трансформатор дымит, изоляция плавится,сетевой провод пытаясь выполнить доблестную функцию предохранителя, горит и не дай бог если на распределительном шите вместо автомата у вас стоят пробоки с гвоздиками вместо предохранителей.

Один предохранитель на ток примерно на 1А больше чем ток ограничения блока питания (т е 4-5А), должен стоять между диодным мостом и трансформатором, а второй между трансформатором и сетью 220 вольт примерно на 0,5-1 ампер.

 

Трансформатор. Самое пожалуй дорогое в конструкции Грубо говоря чем массивнее трансформатор тем он мощнее. Чем толще провод вторичной обмотки, тем больший ток может отдать трансформатор. Все это сводится к одному – мощности трансформатора. Так как же выбрать трансформатор? Опять школьный курс физики, раздел электротехника…. Опять 30 вольт, 3 ампера и в итоге мощность 90 ватт. Это минимум, который следует понимать так – этот трансформатор кратковременно может обеспечить выходное напряжение 30 вольт при токе 3 ампера, Поэтому желательно накинуть по току запас минимум процентов 10, а лучше все 30-50 процентов. Так что 30 вольт при токе 4-5 ампер на выходе трансформатора и ваш БП сможет часами если не сутками отдавать ток 3 ампера в нагрузку.

 

 

Ну и тем кто желает получть максимум по току от этого БП, скажем ампер эдак 10.

Первое – соответствующий вашим запросам трансформатор

Второе – диодный мост ампер на 15 и на радиаторы

Третье – проходной транзистор заменить на два-три соединенных в параллель с сопротивлениями в эмиттерах по 0,1 ом (радиатор и принудительный обдув)

Четвертое- емкости желательно конечно увеличить, но в том случае если БП будет использоваться как зарядное устройство – это не критично.

Пятое – армировать токопроводящие дорожки по пути следования больших токов напайкой дополнительных проводников и соответственно не забывать про соединительные провода «потолще»

 

 

Схема подключения запараллеленных транзисторов вместо одного

(VT4)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Расположение светодиода на схема верное.Просьба обратить внимание, что на печатной плате допущена ошибка и светодиод(LED Red) следует впаивать в обратно полярности, а не так, как указанно. Приносим свои извинения за допущенную ошибку.

 

 

 

 

   

Лабораторный блок питания 0 30в 10а схема. Радио для всех

Принципиальная схема блока питания:

Мощность трансформатора должна быть не менее 150 Ватт, напряжение вторичной обмотки – 21…22 Вольта, тогда после диодного моста на емкости С1 вы получите порядка 30 Вольт. Рассчитывайте так, чтобы вторичная обмотка могла обеспечивать ток 5 Ампер.

После понижающего трансформатора стоит диодный мост, собранный на четырех 10-ти амперных диодах Д231. Запас по току конечно хороший, но конструкция получается довольно громоздкая. Наилучшим вариантом будет использование импортной диодной сборки типа , при небольших габаритах она рассчитана на ток 6 Ампер.

Электролитические конденсаторы рассчитаны на рабочее напряжение 50 Вольт. С1 и С3 можно ставить от 2000 до 6800 мкФ.

Д1 — он задает верхний предел регулировки выходного напряжения. На схеме мы видим надпись Д814Д х 2 , это значит, что Д1 состоит из двух последовательно соединенных стабилитронов Д814Д . Напряжение стабилизации одного такого стабилитрона составляет 13 Вольт, значит два последовательно соединенных дадут нам верхний предел регулировки напряжения 26 вольт минус падение напряжения на переходе транзистора Т1. В результате вы получите плавную регулировку от нуля до 25 вольт.
В качестве регулирующего транзистора в схеме применен КТ819, они выпускаются в пластиковых и металлических корпусах. Расположение выводов, размеры корпусов и параметры этого транзистора смотрите на следующих двух изображениях.


Простейший блок питания 0-30 Вольт для радиолюбителя. Схема.

В этой статье мы продолжаем тему схемотехники блоков питания для радиолюбительских лабораторий. На сей раз речь пойдет о самом простом устройстве, собранном из радиодеталей отечественного производства, и с минимальным их количеством.

И так, принципиальная схема блока питания:

Как видите, все просто и доступно, элементная база имеет широкое распространение и не содержит дефицитов.

Начнем с трансформатора. Мощность его должна быть не менее 150 Ватт, напряжение вторичной обмотки – 21…22 Вольта, тогда после диодного моста на емкости С1 вы получите порядка 30 Вольт. Рассчитывайте так, чтобы вторичная обмотка могла обеспечивать ток 5 Ампер.

После понижающего трансформатора стоит диодный мост, собранный на четырех 10-ти амперных диодах Д231. Запас по току конечно хороший, но конструкция получается довольно громоздкая. Наилучшим вариантом будет использование импортной диодной сборки типа RS602, при небольших габаритах она рассчитана на ток 6 Ампер.

Электролитические конденсаторы рассчитаны на рабочее напряжение 50 Вольт. С1 и С3 можно ставить от 2000 до 6800 мкФ.

Стабилитрон Д1 — он задает верхний предел регулировки выходного напряжения. На схеме мы видим надпись Д814Д х 2 , это значит, что Д1 состоит из двух последовательно соединенных стабилитронов Д814Д. Напряжение стабилизации одного такого стабилитрона составляет 13 Вольт, значит два последовательно соединенных дадут нам верхний предел регулировки напряжения 26 вольт минус падение напряжения на переходе транзистора Т1. В результате вы получите плавную регулировку от нуля до 25 вольт.
В качестве регулирующего транзистора в схеме применен КТ819, они выпускаются в пластиковых и металлических корпусах. Расположение выводов, размеры корпусов и параметры этого транзистора смотрите на следующих двух изображениях.

Сколько всяких интересных радиоустройств собирают радиолюбители, но основа, без которой не будет работать практически ни одна схема — блок питания. От чего только не пытаются запитывать начинающие мастера свои устройства — батарейки, китайские адаптеры, зарядки от мобильных телефонов… И часто до сборки приличного блока питания просто не доходят руки. Конечно промышленность выпускает достаточно качественных и мощных стабилизаторов напряжения и тока, однако не везде они продаются и не у всех есть возможность их купить. Проще спаять своими руками.

Предлагаемая схема простого (всего 3 транзистора) блока питания выгодно отличается от аналогичных точностью поддержания выходного напряжения — тут применена компенсационная стабилизация, надёжностью запуска, широким диапазоном регулировки и дешёвыми недефицитными деталями.


После правильной сборки работает сразу, только подбираем стабилитрон согласно требуемому значению максимального выходного напряжения БП.


Корпус делаем из того, что под рукой. Классический вариант — металлическая коробочка от компьютерного БП ATX. Уверен, каждый имеет их немало, так как иногда они сгорают, а купить новый проще, чем чинить.


В корпус прекрасно влазит трансформатор на 100 ватт, и плате с деталями найдётся место.


Кулер можно оставить — лишним не будет. А чтоб не шумел, просто питаем его через токоограничительный резистор, который подберёте экспериментально.


Для передней панели не поскупился и купил пластиковую коробочку — в ней очень удобно делать отверстия и прямоугольные окна для индикаторов и регуляторов.


Амперметр берём стрелочный — чтоб хорошо были видны броски тока, а вольтметр поставил цировой — так удобнее и красивее!


После сборки регулируемого блока питания проверяем его в работе — он должен давать почти полный ноль при нижнем (минимальном) положении регулятора и до 30В — при верхнем. Подключив нагрузку пол ампера — смотрим на просадку выходного напряжения. Она должна быть тоже минимальной.


В общем, при всей своей кажущейся простоте, данный блок питания наверное один из лучших по своим параметрам. При необходимости можно добавить в него узел защиты — пару лишних транзисторов.

Для домашней лаборатории радиолюбителя. Основа схемы блока питания является операционный усилитель TLC2272. Схема позволяет плавно изменять выходное напряжение в диапазоне от 0 до 30 вольт, а также контролировать ограничение по току нагрузки.

Блок питания 30 вольт — описание

Выходное напряжение с трансформатора подается на диодный мост. Выпрямленное напряжение в 38 вольт сглаживается конденсатором С1 и поступает на параметрический стабилизатор, состоящий из транзистора VT1, диода VD5, конденсатора С2 и резисторов R1, R2. Посредством этого стабилизатора происходит питание операционного стабилизатора DA1. Диод VD5 () является регулируемым стабилизатором напряжения.

На операционном усилителе DA1.1 собран регулирующий узел блока питания, а на элементе DA1.2 блок защиты короткого замыкания и ограничения по току нагрузки. Светодиод HL1 является индикатором короткого замыкания. Наладка источника питания.

Вначале настраивают напряжение питания операционного усилителя DA1 (для этого перед включением прибора, операционный усилитель необходимо извлечь из панельки). Настройка заключается в подборе сопротивления резистора R2, при котором напряжение на эмиттере транзистора VT1 будет в районе 6,5 вольт. После этого DA1 можно установить обратно на плату.

Материал: АБС + металл + акриловые линзы. Светодиодная подсветка…

Далее переменный резистор R15 переводят в нижнее по схеме положение (т.е. 0 Вольт). Путем подбора сопротивления резистора R6 устанавливают опорное напряжение равное 2,5 вольт на верхнем по схеме выводе переменного резистора R15. Затем переменный резистор R15 переводят в верхнее по схеме положение и устанавливают максимальное напряжение (т.е. 30 вольт) подстроечным резистором R10.

Детали. Подстроечные резисторы – СП5. Трансформатор Тр1 любой, мощностью не менее 100 ватт. Транзистор VT1 – любой кремневый средней мощностью с Uk не менее 50 В.

Внимание! Так как элементы схемы находятся под напряжением электросети, то следует соблюдать меры электробезопасности при наладке прибора.

Всех приветствую. Эта статья является дополнением к видео. Рассмотрим мы мощный лабораторный блок питания, который пока не полностью завершен, но функционирует очень хорошо.

Лабораторный источник одноканальный, полностью линейный, с цифровой индикацией, защитой по току, хотя тут имеется еще и ограничение выходного тока.

Блок питания может обеспечить выходное напряжение от нуля до 20 вольт и ток от нуля до 7,5-8 Ампер, но можно и больше, хоть 15, хоть 20 А, а напряжение может быть до 30 Вольт, мой же вариант имеет ограничение в связи с трансформатором.


На счет стабильности и пульсаций — очень стабильный, на видео видно, что напряжение при токе в 7Ампер не проседает даже на 0,1В, а пульсации при токах 6-7Ампер около 3-5мВ! по классу он может тягаться с промышленными профессиональными источниками питания за пару-тройку сотен долларов.

При токе в 5-6 Ампер пульсации всего 50-60 милливольт, у бюджетных китайских блоков питания промышленного образца — такие же пульсации, но при токах всего в 1-1,5 ампера, то есть наш блок гораздо стабильней и по классу может тягаться с образцами за пару тройку сотен долларов

Не смотря на то, что бок линейный, у него высокий кпд, в нем предусмотрена система автоматического переключения обмоток, что позволит снизить потери мощности на транзисторах при малых выходных напряжениях и большом токе.


Эта система построена на базе двух реле и простой схемы управления, но позже плату убрал, поскольку реле не смотря на заявленный ток более 10 Ампер не справлялись, пришлось купить мощные реле на 30 Ампер, но плату для них пока не сделал, но и без системы переключения блок работает отлично.

Кстати, с системой переключения блок не будет нуждаться в активном охлаждении, хватит и громадного радиатора сзади.


Корпус от промышленного сетевого стабилизатора, стабилизатор куплен новый, с магазин, только ради корпуса.



Оставил только вольтметр, сетевой тумблер, предохранитель и встроенную розетку.


Под вольтметром два светодиода, один показывает то, что на плату стабилизатора поступает питание, второй, красный, показывает, что блок работает в режиме стабилизации тока.

Индикация цифровая, разработана моим хорошим другом. Это именной индикатор, о чем свидетельствует приветствие, прошивку с платой найдете в конце статьи, а ниже схема индикатора


А по сути это вольт/ампер ваттметр, под дисплеем три кнопки, которые позволят выставить ток защиты и сохранить значение, максимальный ток 10 Ампер, Защита релейная, реле опять же слабенькое, и при больших токах наблюдается довольно сильное нагревание контактов.

Снизу клеммы питания, и предохранитель по выходу, тут к стати реализована защита от дурака, если использовать БП в качестве зарядного устройства и случайно перепутать полярность подключения, диод откроется спалив предохранитель.


Теперь о схеме. Это очень популярная вариация на базе трех ОУ, также китайцы штампуют массово, в этом источнике применена именно китайская плата, но с большими изменениями.

Вот схема, которая у меня получилась, красным выделено то, что было изменено.

Начнем с диодного моста. Мост двухполупериодный, выполнен на 4-х мощных сдвоенных диодах шоттки типа SBL4030, на 40 вольт 30 ампер, диоды в корпусе TO-247.

В одном корпусе два диода, я их запараллелил, в итоге получил мост, на котором очень малое падение напряжение, следовательно и потерь, при максимальных токах «тот мост еле теплый, но не смотря на это диоды установлены на алюминиевый теплоотвод, в лице массивной пластины. Диоды изолированы от радиатора слюдяной прокладкой.


Была создана отдельная плата для этого узла.

Далее силовая часть. Родная схема всего на 3 Ампера, переделанная спокойно может отдать 8 Ампер с таким раскладом. Ключей уже два Это мощные составные транзисторы 2SD2083 с током коллектор 25 Ампер. уместно замена на КТ827, они покруче.
Ключи, по сути запараллеляны, в эмиттерной цепи стоят выравнивающие резисторы на 0,05 Ом 10 ватт, а точнее для каждого транзистора использовано 2 резистора по 5 ватт 0,1Ом параллельно.


Оба ключа установлены на массивный радиатор, их подложки изолированы от радиатора, этого можно не сделать, поскольку коллекторы общие, но радиатор прикручен к корпусу, а любое короткое замыкание может иметь плачевные последствия.

Сглаживающие конденсаторы после выпрямителя имеют суммарную емкость около 13.000 мкФ, подключены параллельно.
Токовый шунт и указанные конденсаторы расположены на одной печатной плате.

Поверх (на схеме) переменного резистора, отвечающего за регулировку напряжения, был добавлен постоянный резистор. Дело в том, что при подачи питания (скажем 20Вольт) от трансформатора, мы получаем некоторое падение на диодном выпрямителе, но затем конденсаторы заряжаются до амплитудного значения (около 28 Вольт), то есть на выходе блока питания максимальное напряжение будет больше, чем напряжение отдаваемое трансформатором. Поэтому при подключении нагрузки на выход блока будет большая просадка, это неприятно. Задача ранее указанного резистора ограничить напряжение до 20 Вольт, то есть если даже крутить переменник на максимум, более 20Вольт выставить на выходе невозможно.

Трансформатор — переделанный ТС-180, обеспечивает переменное напряжение около 22-х вольт и ток не менее 8 А, имеются отводы на 9 и 15 вольт для схемы переключения. К сожалению, под рукой не было нормального обмоточного провода, поэтому новые обмотки были намотаны монтажным, многожильмым медным проводом 2,5кв.мм. Такой провод имеет толстую изоляцию, поэтому мотать обмотку на напряжение более 20-22В было невозможно (это с учетом того, что оставил родные обмотки накала на 6,8В, а новую подключил параллельно с ними).


Диагностика падений напряжения Диагностика электрических неисправностей в автомобилях

Одно из самых серьезных электрических недугов, проявляющихся сегодня в автомобильных сервисных центрах, — это явление, известное как падение напряжения. Если не контролировать, то падение напряжения вызывает бесчисленные неразрешенные электрические загадки, особенно когда оно поражает заземленную сторону цепи. Это также может обманом заставить вас заменить неплохие детали.

Чем больше соединений и проводов в автомобиле, тем более уязвима электрическая система к падению напряжения.

Соблюдайте правила безопасного обслуживания электрооборудования при наличии перепада электрического напряжения. Это означает измерение падения напряжения, прежде чем делать какие-либо выводы. «Падение напряжения» — схема сообщает вам, когда цепь слишком ограничена для работы компонента (например, двигателя, реле, лампочки) или для правильной работы. Если цепь заблокирована, отремонтируйте ее и повторите проверку. Если ограничений нет, а компонент по-прежнему не работает или работает правильно, замените компонент.

В этом примере при обрыве провода или обрыве соединения ток перестает течь, а напряжение падает до нуля.Выключается стартер или гаснет фара.

Симптомы падения напряжения

Часто сбивающие с толку и противоречивые симптомы падения электрического напряжения различаются в зависимости от работы схемы и серьезности падения напряжения.

  • Неисправные электрические детали
  • Вялые, ленивые электрические устройства
  • Неустойчивые, прерывистые устройства
  • Устройства, которые работают медленно или беспорядочно в периоды высоких электрических нагрузок
  • Чрезмерные радиопомехи или шумы в радио
  • Повреждена дроссельная заслонка или кабели передачи
  • Неоднократные отказы дроссельной заслонки или троса трансмиссии
  • Поврежденные детали трансмиссии
  • Жалобы на работу двигателя или трансмиссии
  • Отсутствие запусков или резкий запуск
  • Высокое напряжение датчика или компьютера
  • Неустойчивая работа компьютера двигателя или трансмиссии
  • Ложные коды неисправностей в памяти бортового компьютера
  • Преждевременный или повторяющийся отказ муфты компрессора кондиционера

В этом списке симптомов можно выделить несколько моментов.

  1. Визуальный осмотр пропускает большинство случаев падения электрического напряжения. Обычно вы не можете увидеть коррозию внутри соединения или поврежденный провод, из-за которого возникла проблема.
  2. Падение напряжения на стороне заземления, часто игнорируемая причина электрических неисправностей, может вызвать большинство из этих симптомов. Любая цепь или компонент хороши настолько, насколько хороши их заземления.
  3. Чем сложнее становятся электрические системы, тем важнее их заземление. Количество электрических компонентов быстро увеличивалось, и большинство из них не имеют отдельных заземляющих проводов.Вместо этого эти устройства заземлены на двигатель или кузов. Ржавчина, жир, вибрация и / или небрежный ремонт часто ограничивают цепь от двигателя / кузова обратно к аккумуляторной батарее.
  4. Многие компоненты, например датчики двигателя, имеют общую землю. Таким образом, плохое заземление усложняет диагностику, поскольку затрагивает сразу несколько компонентов.
  5. В некоторых руководствах и диагностических таблицах или схемах неисправностей рекомендуется проверять заземление в последнюю очередь. Гораздо быстрее проверить цепи заземления перед тем, как взобраться на это дерево неисправностей.
  6. Быстрее и разумнее регулярно проверять падение напряжения в цепи, чем запоминать длинные списки симптомов. Если опыт ничему другому нас не научил, так это тому, что погоня за симптомами не заменяет рутинных и тщательных проверок падения напряжения.

Опыт научил нас другим причинам для проверки падения напряжения в первую очередь. Падение напряжения, обычно на стороне земли, приводит к неточным или странным показаниям цифрового мультиметра и осциллограммам. Более того, когда вы подключаете цифровой мультиметр или осциллограф к системе с плохим заземлением, само испытательное оборудование может создать хорошую замену заземления, в зависимости от импеданса инструмента.Если сопротивление достаточно низкое, это может расстраивать — если ваше оборудование подключено, цепь работает, и вы не найдете ничего плохого.

Основные процедуры

Всякий раз, когда у вас возникает проблема с электричеством, сделайте глубокий вдох и подумайте об основном электрическом строительном блоке: последовательной цепи. Независимо от того, насколько сложна система, вы всегда можете упростить ее до меньших серий схем. Затем проверьте каждую цепь на предмет падения напряжения.

В электрической цепи электрическое давление (напряжение или вольты) проталкивает электрический объем (ток или амперы) через цепь, приводя в действие нагрузку.Нагрузкой может быть компьютер, двигатель, лампа, реле или другое устройство. Электрическое давление (напряжение) расходуется на работу нагрузки. Следовательно, на стороне земли напряжение падает примерно до нуля, но ток продолжает течь к батарее. Поскольку напряжение в цепи исправного заземления должно быть около нуля, некоторые техники называют его нулевым заземлением.

Падение напряжения на стороне заземления ухудшает характеристики нагрузки и вызывает считывание напряжения на стороне заземления нагрузки.

Сопротивление — ограничение

Чрезмерное сопротивление в электрической цепи может вызвать ограничение тока.Плохие соединения и обрыв или недостаточный размер проводов действуют как изгиб трубы, ограничивая прохождение тока. Ограничение прохождения тока в любом месте — на горячей стороне или на стороне земли — ухудшает характеристики нагрузки. Влияние на нагрузку трудно предсказать, поскольку оно зависит от степени ограничения. Например, двигатель в цепи с ограничениями может перестать работать или просто работать медленнее, чем обычно.

Ограниченный контур может вызвать проскальзывание и преждевременное сгорание муфты компрессора кондиционера. Компьютер, подключенный к цепи с ограничениями, может отключиться или работать нестабильно.Когда коррозия, ослабленные соединения или другие типы сопротивления ограничивают цепь, напряжение и ток падают. Если напряжение падает, падает и сила тока. Вот почему, когда вы обнаруживаете падение напряжения в соединении или кабеле, вы знаете, что соединение или кабель ограничены.

Посмотрите на схемы на наших чертежах и запомните две критические точки:

  1. Свободная сторона заземления так же важна, как и свободно протекающая горячая сторона.
  2. Ограничение со стороны земли — единственное, что вызывает показания напряжения больше 0–0.1В в любой цепи заземления.

Обрыв провода заземления полностью блокирует прохождение тока, отключает нагрузку и заставляет сторону заземления нагрузки считывать напряжение системы.

Испытания падения напряжения

Падение электрического напряжения зависит от протекающего тока. Если вы не управляете схемой так, чтобы через нее протекал ток, вы не сможете измерить падение напряжения. Поскольку батарея цифрового мультиметра не может обеспечивать ток, который обычно протекает через большинство цепей, тесты цифрового мультиметра обычно не могут обнаружить ограничения так же точно, как тест падения напряжения.

Проблемы с обрывом цепи, например обрыв или отсоединение проводов или соединений, останавливают прохождение тока. После устранения обрыва цепи снова включите ее и проверьте, не наблюдается ли продолжающегося падения напряжения. Пока вы не пропустите ток и не проверите цепь снова, вы не сможете узнать, исправна ли вся цепь.

Хотя соединения, провода и кабели без сопротивления были бы идеальными, большинство из них будет иметь хотя бы некоторое падение напряжения. Если в ваших руководствах не указаны значения падения напряжения, используйте следующие максимальные пределы:

  • 0.00 В по соединению
  • 0,20 В по проводу или кабелю
  • 0,30 В по переключателю
  • 0,10 В по земле

Поскольку большинство компьютерных схем работают в миллиамперном диапазоне, они не допускают падения напряжения, а также других схемы делаем. Обратите внимание, что миллиампер равен одной тысячной (0,001) ампер. Рекомендуемый рабочий предел — падение 0,10 В на слаботочные провода и переключатели. Для тестирования слаботочных цепей также требуется цифровой мультиметр с высоким сопротивлением (10 МОм).Цифровой мультиметр с низким импедансом может настолько нагружать слаботочную цепь, что дает неверные показания или вообще не показывает их. Большинство цифровых мультиметров профессионального уровня имеют входное сопротивление 10 МОм. Использование цифрового мультиметра — самый быстрый способ точно измерить падение напряжения. Если у вашего цифрового мультиметра нет возможности автоматического выбора диапазона, используйте шкалу низкого напряжения (от 0 до 1 В) для проверки падения напряжения. Помните, что контрольные лампы недостаточно точны для диагностики падения электрического напряжения и могут повредить большинство компьютерных цепей.

Быстрые проверки заземления

Поскольку падение напряжения в цепи заземления может вызвать большинство перечисленных выше симптомов, подумайте о том, чтобы принять этот новый рабочий навык: сначала проверьте заземление. Прежде чем выполнять настройку, проверять электрические проблемы или проверять запуск, зарядку, АБС или систему кондиционирования воздуха, регулярно проверяйте двигатель и заземление кузова. Подключите цифровой мультиметр между двигателем и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Безопасно отключите зажигание и проверните двигатель на несколько секунд, или, если ваш мультиметр имеет функцию записи данных, он снимет показания всего за 100 миллисекунд.

Если падение напряжения слишком велико, отремонтируйте цепь массы двигателя и повторите проверку. Обратите внимание, что в некоторых системах зажигания без распределителя самый простой способ предотвратить запуск двигателя во время проверки заземления — вытащить предохранитель топливного насоса. Затем подключите цифровой мультиметр между отрицательной клеммой аккумулятора и межсетевым экраном автомобиля. Затем запустите двигатель и включите основные электрические аксессуары. Если падение напряжения слишком велико, зафиксируйте массу тела и проведите повторную проверку.

Когда двигатель и масса кузова находятся в допустимых пределах, приступайте к диагностике. Не удивляйтесь, если исправление этих оснований решит проблемы автомобиля. Тот факт, что автомобиль проходит тест на массу, не означает, что вы можете безопасно заземлить свой цифровой мультиметр в любом месте. Некоторые техники часами бегают по кругу из-за того, что их цифровые мультиметры не имеют хорошего заземления. Для безопасного электрического обслуживания сделайте себе 20- или 30-футовую перемычку с зажимом типа «крокодил» на каждом конце, чтобы вы могли проверить электрический топливный насос, систему освещения или компьютер ABS в задней части автомобиля, заземлив цифровой мультиметр на аккумулятор с перемычкой.

Перегибы заземления компьютера

Поскольку компьютерные цепи работают с таким низким током, стандартные тесты заземления могут не выявить пограничного заземления на бортовом компьютере. Прежде чем осуждать какой-либо бортовой компьютер, сначала проверьте его обоснованность. Включите компьютерную систему и проверьте каждую клемму заземления компьютера. Если вы измеряете напряжение выше 0,10 В, проследите цепь заземления и найдите проблему.

Иногда заземления компьютера подключаются к месту, где они легко повреждаются или подвержены коррозии, например к болту корпуса термостата.Клеммы разъема компьютера также могут подвергнуться коррозии. Удаление разъема и обработка клемм электроочистителем — все, что нужно для устранения падения напряжения.

Опыт показывает, что всего лишь 0,30 В на клемме заземления компьютера может вызвать проблемы. Прежде чем определить это с помощью электронной контрольной лампы, помните, что традиционная контрольная лампа потребляет слишком большой ток и может повредить компьютер. Плохое заземление компьютера и / или датчика может вызвать превышение нормального напряжения датчика и появление ложных кодов неисправностей.Во многих случаях плохое заземление не позволяет компьютеру или датчику понижать сигнал напряжения до нулевого уровня или приближаться к нему. Доступ к компьютеру для проверки заземления может быть проблемой, однако ошибочная замена дорогих датчиков и компьютеров — большая проблема.

Подключите цифровой мультиметр к любой части цепи, чтобы напрямую измерить падение напряжения на этом проводе, кабеле, переключателе или соединении. В этом примере один цифровой мультиметр будет отображать потерю напряжения между батареей и нагрузкой, а другой — потерю напряжения со стороны заземления нагрузки на батарею.

Гремлины от земли

Внимательно следите за отсутствием грунта. Если с транспортным средством работал кто-то другой, возможно, он забыл повторно подключить провода или кабели заземления кузова. Помните, что когда земля ограничена, ток пытается найти другой путь обратно к батарее. Самый простой альтернативный путь может быть через трос переключения передач или трос дроссельной заслонки. Этот ток может не только сваривать кабель, он также может вызвать коррозию или разъедание втулок и подшипников внутри трансмиссии или колесных подшипников.

Если вы обнаружите, что изоляция на заземляющем проводе кузова сгорела или покрылась волдырями, вы можете держать пари, что ток стартера перегрел провод. Когда заземление двигателя ограничено, стартерный ток пытается вернуться в аккумулятор через цепь заземления кузова. Опыт показывает, что если цепь заземления кузова не выдерживает текущей нагрузки, заказчик может не сразу заметить проблему.

В периоды сильного электрического тока ограниченное заземление может препятствовать работе компонента или отключать его.Например, известно, что указатели поворота перестают мигать, когда водитель нажимает на педаль тормоза. Тестирование подтвердило, что ограниченный участок земли заглушает поворотники. Земля не могла одновременно пропускать ток от указателей поворота и стоп-сигналов.

Безопасное обслуживание

Практика безопасного обслуживания электрооборудования поможет вам решать электрические проблемы быстрее и выгоднее, чем угадывать и менять детали. Заставьте свой цифровой мультиметр работать, устраняя падение электрического напряжения уже сегодня.Это ответственный поступок.

Диагностика проблем с питанием на розетке

Путем измерения напряжения горячей нейтрали, напряжения нейтрали-земли и напряжения горячей земли вы можете ответить на следующие вопросы:

  • Неправильно ли подключена розетка?
  • Ответвленная цепь слишком нагружена?
  • Имеют ли чувствительные электронные нагрузки необходимое напряжение?

Эти три измерения, выполненные быстро в одной розетке, дадут вам четкое представление об электроснабжении здания.

Проверка трехслотовой розетки на полярность заземления

Неправильно подключенные розетки не редкость. Розетка с тремя гнездами имеет горячий гнездо (короткое), нейтральное гнездо (длинное) и гнездо заземления (U-образное). Перепутаны ли полярность горячего (черного) и нейтрального (белого) проводов? Нейтральный и заземляющий (зеленый) провода перепутаны местами или закорочены?

Эти условия могут долгое время оставаться незамеченными. Многие нагрузки не чувствительны к полярности — им все равно, поменяли ли местами горячую и нейтральную полярность.С другой стороны, чувствительные электронные нагрузки, такие как компьютерное оборудование и приборы, действительно заботятся о чистом заземлении (заземлении без напряжения и без токов холостого хода). Одна перевернутая нейтраль и земля могут поставить под угрозу всю систему заземления.

Итак, что вы нашли?

Горячая нейтраль — это напряжение нагрузки. Напряжение должно быть около 120 В (обычно от 115 до 125 В). Вы измеряете точно 118,5 В.

  • Нейтральное заземление — это падение напряжения (также называемое ИК-падением), вызванное током нагрузки, протекающим через полное сопротивление белого провода.Допустим, вы измеряете 1,5 В.
  • Горячую землю можно рассматривать как источник напряжения на розетке. Вы читаете 120,0 В. Вы заметили, что горячая земля выше, чем горячая нейтраль. Фактически, горячее заземление равно сумме напряжений между горячей нейтралью и нейтралью-землей.

Нормальные ли эти показания? Правильно ли подключена розетка?

Как определить неправильное подключение розеток

Чаще всего неправильное подключение происходит, если переключаются горячая и нейтральная проводка, или если нейтраль и земля переключаются или закорочены.Как вы определяете эти условия?

  1. Измерение горячей нейтрали само по себе не говорит вам, были ли они переключены. Вы должны измерить нейтраль-землю или горячую землю. Если напряжение между нейтралью и землей составляет около 120 В, а напряжение горячего заземления составляет несколько вольт или меньше, значит, переключение между фазой и нейтралью поменялось местами.
  2. В условиях нагрузки должно быть некоторое напряжение нейтраль-земля — ​​обычно 2 В или чуть меньше. Если напряжение между нейтралью и землей равно 0 В (опять же при условии наличия нагрузки в цепи), проверьте, есть ли случайное или преднамеренное соединение нейтрали с землей в розетке.
  3. Чтобы проверить, переключены ли нейтраль и земля, измерьте горячую нейтраль и горячую землю под нагрузкой. Горячая земля должна быть больше, чем горячая нейтраль. Чем больше нагрузка, тем больше разница. Если напряжение горячей нейтрали, измеренное с нагрузкой в ​​цепи, больше, чем напряжение горячей земли, то нейтраль и земля переключаются. Это потенциальная угроза безопасности, и состояние следует немедленно устранить.

Показание горячего заземления должно быть наивысшим из трех. В цепи заземления в нормальных, нормальных условиях не должно быть тока и, следовательно, на ней не должно падать ИК-излучение.Вы можете думать о заземлении как о проводе, идущем обратно к источнику (главной панели или трансформатору), где он подключен к нейтрали. На конце цепи заземления, где производится измерение, заземление не подключено к какому-либо источнику напряжения (опять же, при условии, что неисправности нет). Таким образом, заземляющий провод похож на длинный тестовый провод, ведущий к источнику напряжения. Когда нагрузка подключена, напряжение источника розетки с горячей землей должно быть суммой напряжения горячей нейтрали (напряжения на нагрузке) и напряжения нейтрали-земли (падение напряжения на нейтрали на всем пути обратно к ее значению). подключение к цепи заземления).

Связанные ресурсы

Импульсный источник питания постоянного тока на 30 В, 20,0 А

Специалисты по схемам, Источник питания постоянного тока на 30 В, 20 А

CSI3020SW — компактный, эффективный настольный импульсный источник питания с регулируемым выходным напряжением и током.

CSI3020SW — это компактный, эффективный настольный импульсный источник питания с мощным и точным выходом, рассчитанный на подачу тока до 20 ампер при любом напряжении до 30 В постоянного тока. Напряжение и ток можно увидеть на большом, четком ЖК-дисплее с подсветкой.Выходной сигнал может подаваться на разъемы с банановым штекером на передней панели или от пары клемм для тяжелых условий эксплуатации в задней части компактного шасси. Напряжение и ток можно легко регулировать с помощью пары больших тактильных ручек на передней панели. В дополнение к предохранителю, установленному на задней панели, CSI3020SW имеет защиту от постоянного тока, защиту от перегрева (через задний выход, внутренний вентилятор с термостатическим управлением) и защиту от перенапряжения на выходе для обеспечения надежности и безопасности работы как источника питания, так и любых других устройств. подключенная нагрузка.

Технические характеристики блока питания CSI3020SW

  • Переменное выходное напряжение: 0-30 В, DC
  • Переменный выходной ток: 0-20 ампер
  • Пульсации и шум (от пика до пика) напряжение: 100 мВ
  • Точность измерителя напряжения: 3-значный ЖК-дисплей +/- 0,2% + 3 отсчета
  • Точность измерителя тока: 3-разрядный ЖК-дисплей +/- 0,2% + 3 отсчета
  • Входное напряжение: 110 В переменного тока, 60 Гц *
  • Защита: от перегрузки / перегрева
  • Выходные клеммы: банановый разъем на передней панели и усиленные клеммные колодки на задней панели
  • Охлаждение: задний выход, вентилятор с термостатом
  • Ограниченная гарантия на 1 год
  • Размеры (мм): 336 x 214 x 87
  • Вес: 2.9 кг, 6,5 фунтов

Обратите внимание: в этом источнике питания используется стандартная мощность переменного тока 110–120 вольт, 60 Гц, и он поставляется с заземленным кабелем питания, совместимым с электрическими розетками на 110–120 вольт, используемыми в США. Он НЕ совместим с системами питания 220–240 В, 50 Гц, используемыми в других странах, если не используется соответствующий адаптер / преобразователь питания (не входит в комплект).

Из соображений безопасности компания Circuit Specialists в настоящее время не имеет в наличии адаптеров питания или преобразователей для источников питания.

Дополнительную информацию см. В руководстве пользователя источника питания постоянного тока CSI3020SW.

Полезные ссылки

Посетите блог специалистов по схемам, чтобы узнать о плюсах и минусах импульсных источников питания.

Для многих источников питания может потребоваться программируемая нагрузка постоянного тока.

Импульсный источник питания постоянного тока 30 В с 30,0 А

Специалисты по цепям 30 В, 30 А Импульсный источник питания постоянного тока

CSI3030SW поставляется из США и поддерживается из США

CSI3030SW — это высокоэффективный импульсный настольный источник питания, который регулируется в диапазоне от 0 до 30 вольт при переменном токе до 30 ампер.Компактный размер, легкий вес и высокая надежность с низким уровнем пульсаций и шума по сравнению с большинством импульсных источников питания. 3-значный жидкокристаллический дисплей для напряжения и тока. Многооборотный потенциометр управления напряжением. Защита от перегрузки и перегрева.

Технические характеристики блока питания CSI3030SW

  • Переменное выходное напряжение: 0-30 В постоянного тока
  • Переменный выходной ток: 0-30 А
  • Пульсация и шум (от пика до пика) Напряжение: 100 мВ
  • Точность измерителя Напряжение: 3-значный ЖК-дисплей +/- 0.2% + 3 отсчета
  • Точность измерителя Ток: 3-разрядный ЖК-дисплей +/- 0,2% + 3 отсчета
  • Входное напряжение: 110 В переменного тока, 60 Гц *
  • Защита: от перегрузки / перегрева
  • Размеры: 336 x 87 x 214 мм
  • Вес: 3 кг, 6,4 фунта
  • Выходные клеммы
  • : разъемы Bananna Jack на передней панели и клеммные колодки на задней панели для тяжелых условий эксплуатации
  • Охлаждение: Smart Fan
  • Ограниченная гарантия на 1 год
Обратите внимание: в этом источнике питания используется стандартная мощность переменного тока 110–120 вольт, 60 Гц, и он поставляется с заземленным кабелем питания, совместимым с электрическими розетками на 110–120 вольт, используемыми в Соединенных Штатах.Он НЕ совместим с системами питания 220–240 В, 50 Гц, используемыми в других странах, если не используется соответствующий адаптер / преобразователь питания (не входит в комплект).

Из соображений безопасности компания Circuit Specialists в настоящее время не имеет в наличии адаптеров питания или преобразователей для источников питания.

Дополнительную информацию см. В руководстве пользователя CSI3030SW.

Полезные ссылки

Вот краткое руководство, описывающее разницу между линейными и импульсными источниками питания, а также то, как выбрать подходящий для вашего приложения.

Вот обзор импульсных источников питания серии 3XXX.

Серия

TS — высокомощный программируемый источник питания постоянного тока с воздушным или водяным охлаждением

Есть 226 различных модели в Уровни мощности серии TS: 5 кВт, 10 кВт, 15 кВт, 20 кВт, 25 кВт, 30 кВт, 40 кВт, 50 кВт.

Для определения подходящей модели:

  1. Выберите желаемое максимальное напряжение (В постоянного тока) в крайнем левом столбце.
  2. Выберите желаемый максимальный ток (Adc) из той же строки, которая содержит желаемое максимальное напряжение.
  3. Составьте номер вашей модели в соответствии с руководством по оформлению заказа.
5 кВт 10 кВт 15 кВт 20 кВт 25 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт
3U 3U 3U 4U / 6U ** 4U / 6U ** 6U 8U 8U
5 900 1800 * 2700 * НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 50 84%
8 600 НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 40 85%
10 500 900 НЕТ 2000 *** 2700 * НЕТ 4000 НЕТ 40 87%
16 300 600 900 НЕТ НЕТ 1800 НЕТ НЕТ 35 87%
20 250 500 750 1000 1250 1500 2000 2500 40 88%
25 200 400 600 800 1000 1200 1600 2000 40 89%
32 150 300 450 625 781 900 1250 1562 40 89%
40 125 250 375 500 625 750 1000 1250 40 89%
50 100 200 300 400 500 600 800 1000 50 89%
60 83 166 249 333 416 498 666 832 60 87%
80 62 124 186 250 312.5 372 500 625 60 90%
100 50 100 150 200 250 300 400 500 60 90%
125 40 80 120 160 200 240 320 400 100 90%
160 31 62 93 125 156 186 250 312 120 90%
200 25 50 75 100 125 150 200 250 125 91%
250 20 40 60 80 100 120 160 200 130 91%
300 16 32 48 66.6 83,3 96 133,2 166,6 160 91%
375 13 26 39 53,3 66,6 78 106.6 133,2 170 92%
400 12 24 36 50 62,4 72 100 125 180 92%
500 10 20 30 40 50 60 80 100 220 92%
600 8 16 24 33.3 41,6 48 66,6 83,2 250 92%
800 6 12 18 25 31,2 36 50 62.4 300 92%
1000 5 10 15 20 25 30 40 50 350 92%
1250 4 8 12 16 20 24 32 40 375 92%
1500 3.3 6,6 9,9 13,3 16,6 19,8 26,6 33,2 400 92%
2000 2,5 5 7,5 10 12.5 15 20 25 450 92%
3000 1,6 3,2 4,8 6,6 8,3 9,6 13,2 16.6 500 92%
4000 1,2 2,4 3,6 5 6,2 7,2 10 12,4 550 92%
5000 1 2 3 4 5 6 8 10 1500 92%
6000 0.8 1,6 2,5 3,3 4,1 5 6,6 8,3 1700 92%
Входное напряжение переменного тока (В перем. Тока) Входной ток на фазу (Aac)
208/240 В перем. Тока, 1Φ 41 НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
208/240 В перем. Тока, 3Φ 18 36 52 69 85 105 НЕТ НЕТ
380/415 В перем. Тока, 3Φ 10 20 29 38 47 57 76 94
440/480 В перем. Тока, 3Φ 9 17 25 33 40 50 66 82

* Модели, отмеченные звездочкой, представляют собой специальные низковольтные сильноточные модели, которые могут отличаться по размеру и входному току от стандартных моделей серии TS в пределах одного диапазона мощности.

** Модели 20/25 кВт с входом 380/415, 3Ф или 440/480 В пер. Тока, 3Ф, входят в шасси 4U. Модели на 20/25 кВт с входом 208/240, 3Ф поставляются в шасси 6U.

*** Доступно только с входом 380/415, 3Ф или 440/480 В пер. Тока, только входом 3Ф.

Высоковольтные модули и кассеты

Компактный и точный источник питания постоянного тока высокого напряжения для различных областей применения постоянного тока

Высоковольтные модули и высоковольтные кассеты доступны в диапазонах DC / DC- или AC / DC-преобразователей.Высоковольтные кассеты выполнены в виде кассет 3HE / 19 дюймов, а высоковольтные модули представляют собой либо европлаты, либо устанавливаются в настенные корпуса. Высоковольтные блоки питания особенно компактны и могут быть легко интегрированы в системы заказчика. Они идеально подходят для следующих секторов:

  • Исследования
  • Разработка
  • Промышленный сектор
  • Медицинская техника
  • Фармацевтическая промышленность
  • Производство электроэнергии Все высоковольтные модули имеют аналоговый интерфейс с 0… 10 В для управления

. и считывать значения.Таким образом, высоковольтные кассеты и высоковольтные модули могут быть отрегулированы по желанию для соответствия многим различным приложениям. Все высоковольтные модули и высоковольтные кассеты можно дополнительно заказать с положительной или отрицательной полярностью. Все высоковольтные модули и высоковольтные кассеты от Heinzinger могут управляться входом напряжения или тока. По умолчанию они защищены от короткого замыкания.

Высоковольтные модули и высоковольтные кассеты с европлатами подходят для:

  • Высоковольтных испытаний
  • Электрофореза
  • Фундаментальных исследований
  • Эксперименты с частицами
  • Производственные процессы
  • Химические процессы
  • Ускоритель
  • Лаборатория
  • Электростатический
  • Фильтр
  • Очистка воздуха
  • Ионизация
  • Системы управления

Высоковольтные кассеты серии Heinzinger LNCE, DC / DC-преобразователи

Компактные высоковольтные кассеты серии LNCE требуют входного напряжения 24 В постоянного тока.Модули до 20 кВ доступны в нескольких категориях выходов. Высоковольтные кассеты обеспечивают точное напряжение до 20 кВ и мощность до 30 Вт. Таким образом, они идеально подходят для применений с более низкой мощностью, как, например, при испытаниях высокого напряжения, электростатических приложениях или для обеспечения качества.

DC / DC преобразователи, для повышения или понижения напряжения, розничная, оптовая, готовая и нестандартная, преобразователи постоянного тока в постоянный от 5 Вт до 1500 Вт, напряжение от 1 до 1 Вт.От 5 до 72 В, источники питания постоянного / постоянного тока

Вход 6 В

Выходное напряжение

6 В (от 5,5 В до 10,6 В) в Выход 12 В, полностью изолированный

Вход 12 В
12 В (10В-30В) в 1.Выход 5 В, 3 В, 4,5 В, 6 В, 7,5 В или 9 В
12 В
(11 В-15 В) 75 Вт
14В, 15В, 16В, 18В, 19В, 20В, 21В, 24В на выходе, фиксированный выход и разъемы.
ED1075 серии
от 11 В до 30 В постоянного тока 5 В USB
от 11 В до 30 В постоянного тока 5 В USB
12 В (10В-34В) в Регулируемый выход 1.От 5 В до 11 В
Вход 12 В, 120 Вт Фиксированный выход и фиксированные соединители
ED1010 серия
12 В (10В-15В) в Выход 15 В, 16 В, 18 В, 19 В, 20 В, 21 В, 22 В или 24 В. Регулируемый выход и сменные разъемы
12 В (4-25 В) в 1.5 Вольт на выходе
от 8 В до 28 В 3 выходных напряжения
12 В (10В-15В) в 5 Вольт 2 выхода
12 В постоянного тока или
24 В постоянного тока
(от 8 В до 28 В)
5VDC 3A или 5A на выходе
12 В или
24 В
(от 8 В до 28 В)
6VDC 3A или 5A на выходе
12 вольт (10В-15В) 6 Вольт 11 А на выходе
12 В (от 10 В до 15 В) в 6.5 Вольт на выходе
12 В (от 10 В до 15 В) в 8,5 Выходное напряжение
12 В (от 10 В до 15 В) в Выход 9 В

ПСТ-СУ20-12-12С
Вход 9-18 В постоянного тока 12 В на выходе, 20 Вт
VI-J01-CY Вход 10-20 В постоянного тока 12 В на выходе, 50 Вт
12 В
(10 В-16 В) в
12 Вольт на выходе
12 В
(11 В-15 В
12V 5A выход
12В
(11В-15В)
12 В 7.5А из
12 В (от 10 В до 15 В) в Выход 16 В
12 В (от 10 до 18 В) Выход 16 В
Удвоитель напряжения от 12 В до 24 В Выход от 22 В до 28 В
12 В постоянного тока 24 В постоянного тока
12 В постоянного тока Выход 24 В постоянного тока
12 В (от 10 В до 15 В) в Выход 24 В
Вход 12 В постоянного тока 24V
15A выход
12 В (от 10 В до 15 В) в 36 Выходное напряжение
12 В (10В-15В) в 48 Выходное напряжение
12 В (9В-18В) в ATX выход
12 В в подмножество выходов ATX

Вход 12 В или 24 В

12 В и 24 В Люминесцентный свет балласты с входом 24 В или 12 В постоянного тока
24 В постоянного тока
(от 8 до 28 В)
5V 3A или 5A
12 В постоянного тока или
24 В постоянного тока
5 Выходное напряжение
12 В постоянного тока или
24 В постоянного тока
(от 8 до 36 В)
6 Вольт на выходе
12 В или 24 В постоянного тока (10.От 5 до 36 В) 9 вольт на выходе 3 ампера или 5 ампер
14 В или 24 В постоянного тока (от 13,5 до 36 В) 12 Вольт на выходе
12 В (10,5 В — 30 В) в 12 Вольт на выходе

Вход 24 В
24 В (10 В-30 В) в 1.5 В, 3 В, 4,5 В, 6 В, 7,5 В, 9 В или 12 В на выходе

PST-DC2405-10
Вход 24 В (18-35 В постоянного тока) 5V 10A выход

SV28-5-175-1
24 В (от 18 до 36 В) 5V 35A выход
24 В (18–30 В) в 5 Выходное напряжение
24 В
(от 18 до 30 В), вход
Выход 9 В
28В (18-30) 13.8V выход
24 В (18-28 В) в Выход 13,8 В
24 В
(от 20 до 35 В) вход
12V 5A выход
Вход 24 В Выход 13,8 В
Вход 24 В постоянного тока
(от 20 до 45 В)
12 В постоянного тока 15 А на выходе
Вход 24 В
(от 20 В до 45 В)
12V 25A выход
Вход 24 В постоянного тока
(от 20 до 45 В)
12 В постоянного тока 50 А на выходе
24 В (18–30 В) в 19 Выходное напряжение
24 В в Выход 24 В
24 В (18-32) в ATX выход
24 В (18–30 В) в Выход 24 В
24 В Выход 48 Вольт
24 В (20–30 В) в 48 Выходное напряжение
24 В постоянного тока в Выход 48 Вольт

Вход 36 В

PST-DC3605-10
36 В (27-45 В постоянного тока) 5В 12А
36 В
(20-45 В постоянного тока)
12В 50А

Вход 48 В
48 В (36В-60В) в 5 Выходное напряжение

Цена DMW75S-05
48 В
(18-75 В постоянного тока) вход
5V 15A выход

SV48-5-150-1
48 В
(от 36 В до 75 В) вход
5V 30A выход
48В (36В-70В) в 12 Вольт 12.5 ампер на выходе
48В (24В-48В) в 13,8 В 15 А на выходе
48V
(40V-60V) в
13,6 В 60 А выход
48В (36В-70В) в 24 В 7 А на выходе
48 В (36 В-72 В) в ATX выход

Вход 72 В
72 В (от 55 до 77 В) в 12 Вольт на выходе

Вход высокого напряжения
120 В постоянного тока, 144 В постоянного тока, до 390 В 13.6 В
250 В постоянного тока (230-280 В постоянного тока) 12 В выход
120 В постоянного тока (90-150 В) в 5 Выходное напряжение
120 В постоянного тока (от 80 до 150 В постоянного тока в ATX выход
Список автомобильных сигарет преобразователи постоянного тока более легкого типа с их напряжениями

Преобразователи постоянного тока высокого напряжения
.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.