Блок питания на два напряжения, иногда может быть полезно, но увы. + Доработка.

В последнее время довольно большое распространение (в узких кругах) получили одноплатные мини компьютеры, например Cubie, Raspberry и т.п.
Но иногда энтузиасты данных устройств делают на них либо хранилища типа NAS, либо торрентокачали, либо еще что нибудь похожее. А для таких применений обычно используют ёмкие 3.5 дюйма жесткие диски, которые в свою очередь требуют два питания, 12 и 5 Вольт.
Вот на такое применение и планировался данный блок питания.

Как я выше дал понять, данный блок питания выдает два напряжения, 5 и 12 Вольт и является встраиваемым, т.е. бескорпусным.

Начну как всегда с того, как это пришло. А пришло это в конверте, запакованное в антистатический пакет.

Блок питания имеет относительно небольшие размеры, длина 125мм, ширина 54мм, высота 25мм.

Первое, что бросилось в глаза при распаковке данного блока питания, это явное отличие от фотографии из магазина. Честно говоря весьма расстроило.
Разъем 220 Вольт установлен прямо на плату.

Фото немного поближе

В принципе можно было обойтись меньшим количеством фотографий, но вдруг кому нибудь придется ремонтировать такой БП, тогда они могут и пригодится.

Так же в комплекте идет кабель для подключения нагрузки.
Судя по кабелю, я могу предположить, что данный блок питания для применения в чем то конкретном, а не как блок питания для самоделок, впрочем одно другому не мешает.

Плата односторонняя с двухсторонним монтажом.
На обратной стороне расположено довольно много компонентов.
Видны крепежные отверстия, расстояние между центрами отверстий составляет 116х47мм
Земляной контакт разъема питания 220 Вольт никуда не подключен.

Более детальные фото платы со стороны дорожек

Опять же, вдруг такие фотографии будут полезны.
Высоковольтная сторона блока питания.
Применен контроллер SP6853

Низковольтная сторона. Видно откушенный, но прилипший вывод диодной сборки.
Вообще пайка средняя, вроде и неплохо, но есть огрехи.

Присутствуют места под установку SMD конденсаторов параллельно выходным электролитам и нагрузочного резистора параллельно 5 вольт выходу.

В качестве силового транзистора применен довольно популярный 4N60.
На фотографии магазина явно просматривается ШИМ контроллер с интегрированным силовым ключом, типа TOP244Y. Как минимум там явно больше трех выводов.

Из маркировки трансформатора я мало что понял. Первая цифра (80) мало похожа на мощность, слишком много, а третья (36) как то мало.

Выходная силовая диодная сборка по напряжению 12 Вольт имеет маркировку B10100G, 10 Ампер 100 Вольт.
Фото не очень, но можно попробовать рассмотреть, выпаивать его я не видел смысла.
Выходной диод по напряжению 5 Вольт — 5 Ампер Шоттки SR540.

Выходные конденсаторы 1000мкФ 25 Вольт (две штуки), с претензией на низкоимпедансные.
С учетом того, что они работают при 12 Вольт, это весьма неплохо.
Правда по 12 Вольт вместо выходного дросселя стоит «специально обученная» перемычка.

По 5 Вольт стоят так же конденсаторы на 25 вольт, только 1000 + 470мкФ.
Но здесь производитель поставил помехоподавляющий дроссель.

Ради интереса измерил ESR группы конденсаторов по 12 Вольт. вышло 8мОм, т.е. каждый по 16.
Средне, но для данного класса БП вполне нормально, особенно с учетом, что в дешевых БП попадаются конденсаторы куда хуже.

По 5 Вольт ситуация похуже, но там и емкость суммарная меньше.

Схема данного блока питания, вроде нигде не напутал.

Ну внешний осмотр закончен, после этого можно перейти к измерениям и испытаниям.
Сначала конечно включение на холостом ходу.
12 Вольт канал завышен, 5 Вольт занижен. Пока это ни о чем не говорит. проверять надо будет под разными нагрузками.
Но как минимум он работает.

Перейдем к дальнейшим испытаниям.

Измерения напряжений под разными токами

В качестве нагрузок будут выступать 10 Ом резисторы. Так удобнее считать ток нагрузки.
Напряжение на выходе 12 Вольт / 10 = ток нагрузки (для каждого резистора).
В данном случае ток нагрузки составляет 1,186 Ампера, выходная мощность БП равна 14 Ватт.
Напряжение на канале 5 Вольт немного просело, хотя я ждал, что оно поднимется.

Подключаем параллельно еще один резистор.
Ток 2.14 Ампера, мощность 23 Ватта.
5 Вольт канал почти не изменился.

Подключил на 5 Вольт канал такой же резистор.
Ток по 12 Вольт каналу — 2.768 Ампера, мощность 38 Ватт.
Ток по каналу 5 Вольт — 0.45 Ампера, мощность 2 Ватта.
Суммарная мощность 40 Ватт.

Для продолжения испытаний я возьму еще одну нагрузку.
Здесь будет использоваться 5 резисторов по 15 Ом, соединенных параллельно, т.е. сопротивление нагрузки будет 3 Ома. Для 5 Вольт канала вполне нормально.

Как и следовало ожидать, на канале 12 Вольт напряжение поднялось, на канале 5 Вольт, снизилось, хотя и не сильно.
Ток по 12 Вольт каналу 2.838 Ампера, мощность 40 ватт.
Ток по 5 Вольт каналу 1.5 Ампера, мощность около 7 Ватт.
Суммарная мощность 47 Ватт.
Дальше нагружать канал 5 Вольт я не вижу смысла. Видно, что 5 Вольт он не выдаст, а 12 Вольт канал будет расти дальше…

После измерения напряжений я перешел к измерениям температуры различных компонентов БП.
Измерения проводились с нагрузками, которыми закончился тест мощности, т.е. на мощности 47 Ватт.

Измерения температур

Я проводил последовательные измерения температур следующих компонентов:
Силовой транзистор
Трансформатор
Выходной диод по 12 Вольт
Выходной диод по 5 Вольт.

В этом порядке и расположены фотографии.
Первое измерение проводилось после цикла испытаний разными токами нагрузки, т.е. БП уже был разогрет.

Силовой транзистор, 42.8 градуса

Трансформатор, 44.4 градуса.

Выходной диод по каналу 12 Вольт, 45.6 градуса

Выходной диод по каналу 5 Вольт, 67.5 градуса, пока это самый горячий компонент.

Погонял примерно с пол часа (вернее пока не устаканилась температура на нагрузочных резисторах).
Силовой транзистор прогрелся до 58.4 градуса, отличный результат.

Трансформатор до 65.3, весьма неплохо.

Выходной диод по каналу 12 Вольт прогрелся куда сильнее, 82.6 градуса, тут скорее терпимо, чем хорошо или плохо.

Выходной диод по каналу 5 Вольт нагрелся до 84 градуса, я ожидал большего, а с учетом того, что он стоит почти вплотную к радиатору второго диода, то даже хорошо.

А вот нагрузочные резисторы прогрелись основательно, думаю уже и яичницу жарить можно без проблем.
196.9 градуса.

Ну и под конец, какое же тестирование БП без измерения пульсаций на выходе.
Все измерения пульсаций проходили под теми нагрузками, которыми закончился тест мощности.
На канале 12 Вольт творится что-то невероятное, щуп осциллографа стоит в режиме 1:1.
Специально обученную перемычку видимо плохо обучили и она ничего не фильтрует 🙁

На канале 5 Вольт все красиво, я бы даже сказал, что отлично.

Так как такая картина меня ну никак не устраивала, то я впаял вместо перемычки простой не обученный дроссель, который я выпаял из какого то монитора.
Канал 12 Вольт явно преобразился, теперь и здесь все очень красиво.

После этого я пошел на еще один эксперимент, подключил к блоку питания жесткий диск.
Кабель с разъемом было лень искать, к тому же они не очень хорошо паяются, потому припаял прямо к плате проводки и подключил к БП.
Ну что сказать, работа на грани фола, 14.6 Вольта по каналу 12 это как бы помягче сказать, немного многовато…

А это дросселёк, который «съел» большую часть пульсаций по каналу 12 Вольт, причем установлен он на штатное место.

Но если вы думаете, что я на этом остановился, то вы глубоко заблуждаетесь.
Смотря на результаты измерений я решил попробовать исправить картину, в качесте решения напрашивался вариант добавить один виток на трансформаторе по каналу 5 Вольт, тогда ШИМ снизит напряжение на канале 12 Вольт, а после этого изменить номиналы резисторов в цепи ОС и дело в шляпе.
Сделал дополнительный виток (все фотки показывать не буду, покажу лишь как это выглядит) я получил примерно 10.7 Вольта по 12 Вольт каналу, и 4.67 по каналу 5 Вольт.
Ну думаю уже хорошо, стал менять номиналы и напоролся на грабли, я не могу поднять напряжение, так как БП начинает уходить в защиту, максимум удалось получить около 10.9 и 4.72 Вольта.
Почему так, мне пока непонятно.

Грустно, а ведь можно было взять корпус от старого ТВ тюнера, поставить туда этот БП, Кубик, и Жесткий диск терабайта на четыре.

Но я и на этом не остановился и все таки допилил данный блок питания.

И так резюме:
Плюсы
БП работает.
При некоторой несложной доработке может иметь маленькие пульсации.
Нагрев вполне нормальный, по крайней мере я считаю, что в этом плане с БП все в порядке.
Конденсаторы по выходу конечно не фирма, но по измерениям емкости, ESR и по напряжению вполне нормальные.

Минусы
В магазине на картинке был явно другой блок питания, на него то я и клюнул (к тому же на фото явно фирменный).
Болтанка напряжений не выдерживает никакой критики.
Отсутствие дросселя по каналу 12 Вольт.

Мое мнение. БП оставил очень двоякое впечатление. С одной стороны БП хоть и не такой как на картинке магазина, но вполне средний, я видел БП куда похуже (например те, что дают к USB адаптерам жестких дисков), но разбег напряжений ну очень сильный. Был вариант переделки, но почему то не вышел, буду еще разбираться, почему микросхема уходит в защиту.
Второй вариант, переключить ОС на один канал, а второй пустить в «свободное плавание».
Как вариант, можно такой БП использовать с каким нибудь контроллером по 5 Вольт и управлять им светодиодами, подключенными к 12 Вольт.
Удивил канал 5 Вольт, неплохой диод, 1500мкФ суммарная емкость фильтра, хороший дроссель и такой слабый канал.
Есть чувство, что разработчики просто где то просчитались.

Блок питания, для обзора, был предоставлен магазином tmart.

Надеюсь, что я помог кому нибудь своим обзором, я старался предоставить максимум информации.

Блок питания на два напряжения, иногда может быть полезно, но увы. + Доработка.

DIY Power Supply Board Green  Цена $11.11
Товар получен бесплатно для обзора

В последнее время довольно большое распространение (в узких кругах) получили одноплатные мини компьютеры, например Cubie, Raspberry и т.п.
Но иногда энтузиасты данных устройств делают на них либо хранилища типа NAS, либо торрентокачали, либо еще что нибудь похожее. А для таких применений обычно используют ёмкие 3.5 дюйма жесткие диски, которые в свою очередь требуют два питания, 12 и 5 Вольт.
Вот на такое применение и планировался данный блок питания.

Как я выше дал понять, данный блок питания выдает два напряжения, 5 и 12 Вольт и является встраиваемым, т.е. бескорпусным.

Начну как всегда с того, как это пришло. А пришло это в конверте, запакованное в антистатический пакет.

Блок питания имеет относительно небольшие размеры, длина 125мм, ширина 54мм, высота 25мм.

Первое, что бросилось в глаза при распаковке данного блока питания, это явное отличие от фотографии из магазина. Честно говоря весьма расстроило.
Разъем 220 Вольт установлен прямо на плату.

Фото немного поближе
В принципе можно было обойтись меньшим количеством фотографий, но вдруг кому нибудь придется ремонтировать такой БП, тогда они могут и пригодится.



Так же в комплекте идет кабель для подключения нагрузки.
Судя по кабелю, я могу предположить, что данный блок питания для применения в чем то конкретном, а не как блок питания для самоделок, впрочем одно другому не мешает.

Плата односторонняя с двухсторонним монтажом.
На обратной стороне расположено довольно много компонентов.
Видны крепежные отверстия, расстояние между центрами отверстий составляет 116х47мм
Земляной контакт разъема питания 220 Вольт никуда не подключен.


Более детальные фото платы со стороны дорожек
Опять же, вдруг такие фотографии будут полезны.
Высоковольтная сторона блока питания.
Применен контроллер SP6853

Низковольтная сторона. Видно откушенный, но прилипший вывод диодной сборки.
Вообще пайка средняя, вроде и неплохо, но есть огрехи.
Присутствуют места под установку SMD конденсаторов параллельно выходным электролитам и нагрузочного резистора параллельно 5 вольт выходу.

В качестве силового транзистора применен довольно популярный 4N60
На фотографии магазина явно просматривается ШИМ контроллер с интегрированным силовым ключом, типа TOP244Y. Как минимум там явно больше трех выводов.

Из маркировки трансформатора я мало что понял. Первая цифра (80) мало похожа на мощность, слишком много, а третья (36) как то мало.

Выходная силовая диодная сборка по напряжению 12 Вольт имеет маркировку B10100G, 10 Ампер 100 Вольт.
Фото не очень, но можно попробовать рассмотреть, выпаивать его я не видел смысла.
Выходной диод по напряжению 5 Вольт — 5 Ампер Шоттки SR540.

Выходные конденсаторы 1000мкФ 25 Вольт (две штуки), с претензией на низкоимпедансные.
С учетом того, что они работают при 12 Вольт, это весьма неплохо.
Правда по 12 Вольт вместо выходного дросселя стоит «специально обученная» перемычка.

По 5 Вольт стоят так же конденсаторы на 25 вольт, только 1000 + 470мкФ.
Но здесь производитель поставил помехоподавляющий дроссель.

Ради интереса измерил ESR группы конденсаторов по 12 Вольт. вышло 8мОм, т.е. каждый по 16.
Средне, но для данного класса БП вполне нормально, особенно с учетом, что в дешевых БП попадаются конденсаторы куда хуже.

По 5 Вольт ситуация похуже, но там и емкость суммарная меньше.

Схема данного блока питания, вроде нигде не напутал.

Ну внешний осмотр закончен, после этого можно перейти к измерениям и испытаниям.
Сначала конечно включение на холостом ходу.
12 Вольт канал завышен, 5 Вольт занижен. Пока это ни о чем не говорит. проверять надо будет под разными нагрузками.
Но как минимум он работает.

Перейдем к дальнейшим испытаниям.

В качестве нагрузок будут выступать 10 Ом резисторы. Так удобнее считать ток нагрузки.
Напряжение на выходе 12 Вольт / 10 = ток нагрузки (для каждого резистора).
В данном случае ток нагрузки составляет 1,186 Ампера, выходная мощность БП равна 14 Ватт.
Напряжение на канале 5 Вольт немного просело, хотя я ждал, что оно поднимется.

Подключаем параллельно еще один резистор.
Ток 2.14 Ампера, мощность 23 Ватта.
5 Вольт канал почти не изменился.

Подключил на 5 Вольт канал такой же резистор.
Ток по 12 Вольт каналу — 2.768 Ампера, мощность 38 Ватт.
Ток по каналу 5 Вольт — 0.45 Ампера, мощность 2 Ватта.
Суммарная мощность 40 Ватт.

Для продолжения испытаний я возьму еще одну нагрузку.
Здесь будет использоваться 5 резисторов по 15 Ом, соединенных параллельно, т.е. сопротивление нагрузки будет 3 Ома. Для 5 Вольт канала вполне нормально.

Как и следовало ожидать, на канале 12 Вольт напряжение поднялось, на канале 5 Вольт, снизилось, хотя и не сильно.
Ток по 12 Вольт каналу 2.838 Ампера, мощность 40 ватт.
Ток по 5 Вольт каналу 1.5 Ампера, мощность около 7 Ватт.
Суммарная мощность 47 Ватт.
Дальше нагружать канал 5 Вольт я не вижу смысла. Видно, что 5 Вольт он не выдаст, а 12 Вольт канал будет расти дальше..

После измерения напряжений я перешел к измерениям температуры различных компонентов БП.
Измерения проводились с нагрузками, которыми закончился тест мощности, т.е. на мощности 47 Ватт.

Измерения температур
Я проводил последовательные измерения температур следующих компонентов:
Силовой транзистор
Трансформатор
Выходной диод по 12 Вольт
Выходной диод по 5 Вольт.

В этом порядке и расположены фотографии.
Первое измерение проводилось после цикла испытаний разными токами нагрузки, т.е. БП уже был разогрет.

Силовой транзистор, 42.8 градуса

Трансформатор, 44.4 градуса.

Выходной диод по каналу 12 Вольт, 45.6 градуса

Выходной диод по каналу 5 Вольт, 67.5 градуса, пока это самый горячий компонент.

Погонял примерно с пол часа (вернее пока не устаканилась температура на нагрузочных резисторах).
Силовой транзистор прогрелся до 58.4 градуса, отличный результат.

Трансформатор до 65.3, весьма неплохо.

Выходной диод по каналу 12 Вольт прогрелся куда сильнее, 82.6 градуса, тут скорее терпимо, чем хорошо или плохо.

Выходной диод по каналу 5 Вольт нагрелся до 84 градуса, я ожидал большего, а с учетом того, что он стоит почти вплотную к радиатору второго диода, то даже хорошо.

А вот нагрузочные резисторы прогрелись основательно, думаю уже и яичницу жарить можно без проблем.
196.9 градуса.

Ну и под конец, какое же тестирование БП без измерения пульсаций на выходе.
Все измерения пульсаций проходили под теми нагрузками, которыми закончился тест мощности.
На канале 12 Вольт творится что-то невероятное, щуп осциллографа стоит в режиме 1:1.
Специально обученную перемычку видимо плохо обучили и она ничего не фильтрует 🙁


На канале 5 Вольт все красиво, я бы даже сказал, что отлично.


Так как такая картина меня ну никак не устраивала, то я впаял вместо перемычки простой не обученный дроссель, который я выпаял из какого то монитора.
Канал 12 Вольт явно преобразился, теперь и здесь все очень красиво.


После этого я пошел на еще один эксперимент, подключил к блоку питания жесткий диск.
Кабель с разъемом было лень искать, к тому же они не очень хорошо паяются, потому припаял прямо к плате проводки и подключил к БП.
Ну что сказать, работа на грани фола, 14.6 Вольта по каналу 12 это как бы помягче сказать, немного многовато…

А это дросселёк, который «съел» большую часть пульсаций по каналу 12 Вольт, причем установлен он на штатное место.

Но если вы думаете, что я на этом остановился, то вы глубоко заблуждаетесь.
Смотря на результаты измерений я решил попробовать исправить картину, в качесте решения напрашивался вариант добавить один виток на трансформаторе по каналу 5 Вольт, тогда ШИМ снизит напряжение на канале 12 Вольт, а после этого изменить номиналы резисторов в цепи ОС и дело в шляпе.
Сделал дополнительный виток (все фотки показывать не буду, покажу лишь как это выглядит) я получил примерно 10.7 Вольта по 12 Вольт каналу, и 4.67 по каналу 5 Вольт.
Ну думаю уже хорошо, стал менять номиналы и напоролся на грабли, я не могу поднять напряжение, так как БП начинает уходить в защиту, максимум удалось получить около 10.9 и 4.72 Вольта.
Почему так, мне пока непонятно.

Грустно, а ведь можно было взять корпус от старого ТВ тюнера, поставить туда этот БП, Кубик, и Жесткий диск терабайта на четыре.

Но я и на этом не остановился и все таки допилил данный блок питания.

Доработка БП
Сначала размечаем два место для двух отверстий, через них мы будем просовывать проволоку для дополнительного витка.
47мм от правого края платы, 5 и 24мм от верхнего.

Сверлим пару отверстий диаметром около 1.5мм

Аккуратно просовываем провод диаметром 0.7мм (или около того), попутно я фрезой разрезал дорожку от трансформатора по каналу 5 Вольт.

Методом «научного тыка» выяснил как надо подключить. что бы виток попал в правильной фазировке. при неправильной у меня 5 Вольт так и осталось. зато 12 поднялось до 19.
При доработке добавляется 2 конденсатора по 100 нФ, резисторы 270 Ом и 10к на штатные места (на фото вместо резистора 10 стоит пара по 20 параллельно), и резистор 2к меняется на резистор 680 Ом.

Сверху это выглядит так.
Снизу место для провода было, сверху пришлось немного расширить место пинцетом.

Ну теперь измерения.
Режим холостого хода.

Подключил жесткий диск, напряжения вполне в норме.

В качестве эквивалента дополнительной нагрузки по каналу 5 вольт (Тот же Кубик или Малинка) подключил резистор сопротивление 3 Ома. соответственно ток около 1.6 Ампера.
По моему можно считать переделку законченной. Стоимость доработки около 10 центов.

И так резюме:
Плюсы
БП работает.
При некоторой несложной доработке может иметь маленькие пульсации.
Нагрев вполне нормальный, по крайней мере я считаю, что в этом плане с БП все в порядке.
Конденсаторы по выходу конечно не фирма, но по измерениям емкости, ESR и по напряжению вполне нормальные.

Минусы
В магазине на картинке был явно другой блок питания, на него то я и клюнул (к тому же на фото явно фирменный).
Болтанка напряжений не выдерживает никакой критики.
Отсутствие дросселя по каналу 12 Вольт.

Мое мнение. БП оставил очень двоякое впечатление. С одной стороны БП хоть и не такой как на картинке магазина, но вполне средний, я видел БП куда похуже (например те, что дают к USB адаптерам жестких дисков), но разбег напряжений ну очень сильный. После переделки все работает нормально.
Второй вариант, переключить ОС на один канал, а второй пустить в «свободное плавание».
Как вариант, можно такой БП использовать с каким нибудь контроллером по 5 Вольт и управлять им светодиодами, подключенными к 12 Вольт.
Удивил канал 5 Вольт, неплохой диод, 1500мкФ суммарная емкость фильтра, хороший дроссель и такой слабый канал.
Есть чувство, что разработчики просто где то просчитались.

Блок питания, для обзора, был предоставлен магазином tmart.

Надеюсь, что я помог кому нибудь своим обзором, я старался предоставить максимум информации.

Комбинированный источник питания на 5 и 12 вольт

Наверное, каждый радиолюбитель при сборке какого либо устройства сталкивался с тем, что это устройство было необходимо питать сразу от двух источников питания с разными напряжениями. Так вот в этой статье будет описан очень простой способ получения разных напряжений, в данном случае 5 и 12 вольт. Для этого в схеме используются две микросхемы 7812 (IC1) и 7805 (IC2). Для получения стабильного уровня постоянного тока, переменный ток от сети в 220 вольт понижается трансформатором Т1, выпрямляется диодным мостом В1 и фильтруется конденсатором С1. Затем первая микросхема регулирует это напряжение так что на выходе получается стабилизированное напряжение в 12 вольт. Затем выход первой микросхемы соединяется со входом второй, а она в свою очередь стабилизирует напряжение на уровне в 5 вольт. Таким образом, на выходе первой микросхемы мы имеем 12 вольт, а на выходе второй 5 вольт.

Используя в качестве стабилизаторов микросхемы других типов можно получить и другие комбинации напряжений. К примеру, если IC2 заменить на 7806 мы получим 6 вольт, вместо 5 вольт, а вместо IC1 установить 7809 получим 9 вольт, вместо 12 вольт.  Одно обязательное условие, первая микросхема должна на выходе выдавать большее напряжение чем вы хотите получить с выхода второй, то есть первая 12 В (7812), вторая 5 В (7805), но ни в коем случае IC1 5 В и IC2 12 В. Вся серия микросхем 78хх: 7805 — 5 вольт, 7806 — 6 вольт, 7808 — 8 вольт, 7809 — 9 вольт, 7810 — 10 вольт, 7812 — 12 вольт, 7815 — 15 вольт, 7818 — 18 вольт и 7824 — 24 вольт.

Кстати если вы не знаете как самостоятельно произвести ремонт оргтехники обратитесь к специалистам.

 

Примечания к схеме:

• Трансформатор T1 — первичная обмотка 220В, вторичная 15, 1А.
• Предохранитель F1 — 1А.
• Переключатель S1, любой однополюсный переключатель Вкл/Выкл.
• Светодиод D1 – индикатор работы источника питания.
• В случае отсутствия диодного моста его можно собрать, используя 4 диода 1N4007.
• Микросхемы серии 78ХХ могут выдать ток только до 1А.

БП на два напряжения 12В/5В или как размножаются перемычки

Блок питания подбирал в связи с объективной необходимостью во-первых, подключения свежеприобретенной IP-камеры, которой нужно 12В и, во-вторых, — одновременного кормления маршрутизатора (9В) и контроллера домашней автоматики с его периферией (12В/5В).

Найти источник на три напряжения я не смог, зато выяснил, что источники на два напряжения гораздо более доступны, а понижающие преобразователи стоят совсем копейки, что меня и устроило. А в качестве эталонной модели БП на 12В/5В решил взять уже знакомый читателям MySKU вариант.

Казалось бы, если знакомый — о чем спич? Так вот, к сожалению о том, что даже уже знакомая штука может преподнести неприятный сюрприз.

*дополнение 15.05.2015 — результаты тестов напряжения 12В с лампочкой.

Никому не нужное пояснение о почему я вообще решил что-то менять

Сейчас для реализации поставленной пусть не партией, а всего лишь мной, задачи трудятся два источника питания, которые, соответственно, занимают две розетки, что не слишком рационально. Особенно в свете непреклонного желания местной телефонной сети заменить обычный провод на необычный со всеми вытекающими неприятными последствиями в виде лишней коробки, которой тоже нужна розетка.

Внимательный читатель уже успел заметить несоответствие: сначала я говорю о необходимости 5/9/12В, а между тем довольствуюсь всего лишь двумя напряжениями. И вот как.

Просто сейчас у меня старая IP-камера, которая питается от 5В и контроллер, которому, вообще-то, 12В не так уж необходимо, поскольку ест он все в диапазоне от 5В и до 12В. А повышенное напряжение я использую для питания передатчиков, которые иначе не обеспечивают желаемый радиус работы.

Вместе с тем, для другой периферии контроллера (приемники, реле) нужно строго 5В, иначе никак.

Отсюда и жесткие требования: контроллеру нужно 12(9)В и 5В, новой камере — 12В (блок питания в комплект не входит), маршрутизатору — 9В.

В комплект, так сказать, поставки, помимо собственно БП входит кабель-разветвитель для подключения потребителей. И, что интересно, прозрачная пленка-изолятор, которая исключая контакт оборотной стороны печатной платы с какой-либо подложкой, имеет вырезы для крепежный отверстий.

Что касается назначения БП, то сам продавец очень даже недвусмысленно пишет, что это универсальный источник, подходящий для замены штатного блока питания в ЖК-мониторах с диагональю 15 и 22 дюйма.

Характеристики заманчивые:

С учетом того, что это китайские амперы я надеюсь, что получу достаточный запас мощности для своей техники, поскольку самое жрущее, если ориентироваться на описание — IP-камера, которую полагается кормить от 12В / 1А (хотя в том же описании почему-то указано 3 Вт).

История приобретения почти как две капли воды напоминает опыт предшественника. Т.е. плата хотя и похожа на фото продавца, но имеет хорошо заметные отличия. В моем случае эти отличия гораздо более умеренны, но, если верить тов. kirich, довольно неприятны.

. Так БП видит продавец

. А так он выглядит на практике (или, если точнее — на варочной поверхности Samsung)

То есть, если у него отсутствовал только один выходной дроссель по каналу 12В, то в моем источнике карьеру делают уже две «специально обученные перемычки», по обоим каналам — и 12В и 5В.

. Ага, вот эти перемычки!

Опять же, если верить тов. kirich (а причин ему не верить я не вижу), то такая рокировка неизбежно приводит к заметным пульсациям напряжения. Следовательно, для техники, требовательной к чистоте тока, данный БП вряд ли подойдет.

По крайней мере, без модификации.

К сожалению, эти слова вам придется принять на веру, поскольку у меня нет осциллографа, с помощью которого можно было бы убедиться в истинности утверждения. Тем не менее, мне кажется, что доказательства, приведенные все в том же упомянутом ранее обзоре, достаточно наглядны.

И нет никаких причин считать, что данный БП хоть в чем-то лучше.

Еще фото, по которым видно, что наши с ув. kirich БП — как близнецы братья. Начиная с висящего в воздухе контакта заземления электрической сети и заканчивая выходной диодной сборкой B10100G.

Разве что силовой транзистор у меня не 4N60, а 7N65. И самый большой (по размеру) конденсатор не 68 мкФ / 400 В, а 82 мкФ / 450 В.

. Хотя бы предохранитель не пожалели

. Черные полоски — двусторонняя клейкая вспененная лента, которая в том числе держит и пленку-изолятор. А плата да, грязная.

Напоследок привожу замеры выходных напряжений без нагрузки мультиметром Mastech M890G:

• 5,35В по каналу 5В
• 15,85В по каналу 12В

С одной стороны выглядит довольно печально, а с другой — под нагрузкой будут несколько другие цифры, как следует из экспериментов, проведенных ув. kirich. Я же проверить другим образом не в состоянии, поскольку меня под руками нет не только осциллографа, но и какой-либо эталонной нагрузки.

С третьей же стороны, ко мне все равно едет преобразователь до 9В, который, если верить описанию (а я уже и не знаю — верить ли), кушает все вплоть до 23В. Так что как-нибудь переживу.

* Дополняю тестом по совету из комментариев. Утащил у водителей лампочку (не волнуйтесь, поиграю и верну). Судя по виду — из габаритов, у нее два режима свечения.

В минимальном напряжение на канале 12В составило 14,5В.
При максимальной яркости — 12,5В.

Однако с предполагаемой нагрузкой (IP-камера, которую хотел питать, приехала) получилось порядка 14,9В, что для нее, конечно, слишком много, пусть даже она включилась и стала работать.

Резюме. Купить недорогой источник питания на два напряжения — очень заманчиво. К сожалению, чем дальше, тем больше китайцы экономят на комплектующих. Если раньше они исключали один копеечный, в общем-то дроссель, то теперь есть серьезный риск нарваться на конструкцию вообще без выходных дросселей.

Что дальше — я вообще без понятия, но обращайте больше внимания на покупку перед покупкой. Т.е. требуйте хотя бы живое фото, что ли.

Б/у блоки питания 12 Вольт 2.5 Ампера для самодельщиков. Три штуки в лоте.

В одном из прошлых обзоров рассказывал о бывших в употреблении блоках питания на 12 Вольт 2 Ампера. Выступали они втроем одним лотом и на сегодняшний день успешно справляются с поставленными мною задачами.
Блок питания штука востребованная, и сегодня хочу поделиться информацией о похожих блоках на 12 Вольт, но на 2,5 Ампера. Так же б/у и так же по 3 шт. в лоте.

Характеристики со страницы товара:
1. Входное напряжение: 100-240 В
2. Выходное напряжение: 12 В
3. Выходной ток: 2,5 А
4. Выходная мощность: 30 Вт
5. Рабочая температура: -30 — + 85 ℃
6. Размер: 7.7 x 3.8 x 2.3см

Особенности:
1. Защита от перенапряжения
2. Защита от перегрузки по току
3. Защита от короткого замыкания

Комплект поставки:
3 x AC-DC 12V 2.5A 30W импульсных блоков питания.

Вышеупомянутые БП у меня уже пристроены, понадобились еще, а терять время на переделку КЛЛ не хочется. Мастерить что-то самому выйдет дороже и лот из трех БП показался весьма привлекательным.
Приехали, как и заказывал, три БП в отдельных пакетах одной посылкой.

Блоки питания абсолютно чистые, без следов запыления и т.д., наверняка работали в закрытых корпусах. Плата сделана из стеклотекстолита с плотным монтажом компонентов. Отдельные компоненты зафиксированы герметиком.

Габаритные размеры БП близки к заявленным: 78*37*24 мм.

Конечно, было бы лучше, если бы оба радиатора были из алюминия, но тут только один – для силового транзистора. Стальной радиатор, меньший по размеру, предназначен для сдвоенного выходного диода и испытания показали, что под нагрузкой греется он сильнее транзистора с его большим радиатором.
Нижняя сторона платы чистая без малейших признаков остатков флюса и изготовлена с необходимыми предосторожностями – сектором без дорожек между «горячей» и «холодной» частями схемы, пропилами в плате под входным двухобмоточным дросселем, межобмоточным конденсатором и оптопарой. На чипе ШИМ контроллера имеется едва заметная надпись Lbp50B. Похоже, что это LD7550-B.

Здесь же видно, что извлекали из корпуса БП методом откусывания токоведущих проводников (два лепестка справа).
Во входных цепях БП присутствует набор компонентов, присущий нормальной схемотехнике – предохранитель (в термоусадке) на 6,3 Ампера 250 Вольт, токоограничивающий резистор номиналом 2 Ома, двухобмоточный дроссель, помехоподавляющий конденсатор номиналом 0, 22 мкФ типа Х2, варистор и термопредохранитель. Последние два компонента объединили одной термоусадкой, и ее пришлось разрезать, чтобы рассмотреть подробности.

Диодный мост DI106 на 1 Ампер 600 Вольт приютился справа под радиатором транзистора.

Фильтрующий конденсатор установили на 33 мкФ 400 Вольт, чего достаточно для сглаживания пульсаций при питании от сети 220 Вольт.
Чтобы добраться до маркировки силового транзистора пришлось подрезать герметик под упомянутым конденсатором и выпаять его. «Силовиком» оказался часто используемый P4NK60ZFP, рассчитаный на 600 Вольт 4 Ампера.

Закреплен транзистор не самым удачным образом – в случае его выхода из строя извлечь его из платы будет немного затруднительно так, как винт практически закрыт трансформатором.

С одной стороны хорошо упакованного трансформатора расположилась широко применяемая оптопара РС817, а с другой конденсатор типа Y1.

Выходная часть собрана на сдвоенном диоде Шотки SBR20100CT, трех электролитических конденсаторах 100 мкф*25В, 470 мкФ*16В, 1000 мкФ*16В, двух дросселях и пары неполярных конденсаторов в SMD исполнении. О работе блока питания свидетельствует свечение светодиода зеленого цвета. Светится довольно тускло.

Чтобы увидеть маркировку сдвоенного диода пришлось выпаивать конденсаторы, заодно проверив их характеристики, которые оказались в порядке.

Испытания блоков начал с выбора наугад первого попавшегося.
Сначала решил проверить его EBD-USB нагрузкой, но первый же нагрузочный тест заставил отказаться от дальнейших изысканий. Данная нагрузка хоть и допускает 13,5В на входе, но нагружается только до заявленных 25 Ватт и выше данного показателя просто ограничивает ток в нагрузке. Кроме того ПО нагрузки не совсем адекватно считает мощность.

Достигнув предела при 2,08 Ампер, нагрузка сделала несколько попыток и прекратила тест.
Посему вернулся к многократно испытанному и безотказному методу – вольтметр, амперметр, спираль из нихромовой проволоки в качестве нагрузки.
На холостом ходу блок держит на выходе 12,22 Вольта.

Под нагрузкой вплоть до заявленных 2,5 Ампера напряжение на выходе не проседало ниже 12 Вольт.

Защита от короткого замыкания срабатывает четко, напряжение на выходе появляется сразу после устранения КЗ.
Защита от перегрузки работает своеобразно. Если нагружать блок током более 2,5 Ампера, то на выходе будет наблюдаться снижение напряжения. Блок без труда переживает нагрузку до 3,5 Ампер, но со значительным снижением напряжения – до 5,12 Вольт. Далее следует отключение и постоянные попытки включиться с последующим уходом в защиту.

Оставшиеся два экземпляра повели себя несколько иначе. Под нагрузкой до 2-х Ампер напряжение на выходе еще держалось на заданном уровне. Далее начало проседать. Дабы не утомлять фотографиями, свел данные в таблицу.

Порог защиты по перегрузке так же несколько выше у двух последних экземпляров.
Измерение нагрева проводил, выдерживая «под колпаком» по полчаса, с перерывом для остывания до комнатной температуры. Термопару крепил к радиатору сдвоенного диода так, как он нагревается сильнее транзистора. При токе 2,5 Ампера радиатор сборки прогрелся до 96 градусов. По большому счету это нормально, но я бы заменил радиатор на алюминиевый и размещал бы блок в вентилируемом корпусе, а также не нагружал бы по максимуму.

И в последнюю очередь проверил уровень пульсаций на выходе при закрытом входе осциллографа, 10 мВ/деление и 10 µS развертки. Картина меня несколько удивила. Ожидая увидеть характерные пики, обнаружил следующее.

Холостой ход – 4, 604 мВ.

Нагрузка 0,5 Ампера – 11, 484 мВ.

Нагрузка 1 Ампер – 13, 891 мВ.

1, 5 Ампера – 16, 627 миллиВольт.

2 Ампера – 17, 246 миллиВольт.

И неожиданно снижение пульсаций при нагрузке в 2,5 Ампера до 15,737 миллиВольт.

Озадаченный формой сигнала измерения провел несколько раз изнастроившись на осциллографе вдоль и поперек, но иной формы сигнала не увидел при развертке в 10 микросекунд.
Развертка в 10 миллисекунд дала следующие результаты (Нагрузка в той же последовательности – ХХ, 0,5 А, 1 А, 1,5 А, 2 А, 2,5 А).

Если сделал все правильно, то такие пульсации и их форма — заслуга выходного фильтра БП с не так часто встречаемыми дросселями.
Приблизительно такие же результаты температур и пульсаций были получены на остальных двух экземплярах БП.
Подводя черту можно ставить минус за разброс выходных параметров от блока к блоку при токе нагрузке от 2-х ампер, стальной радиатор сдвоенного диода.
Следует помнить о своеобразной работе защиты по перегрузке.
В то же время нужно отметить и положительные пункты данных бывших в употреблении блоков питания – готовые блоки и не нужно тратить время на построение чего-то подобного в случае необходимости, не дорого за комплект из трех штук, три вида защиты, низкий уровень пульсаций на выходе благодаря хорошим фильтрам, небольшие размеры, достаточно высокую нагрузочную способность, отсутствие посторонних шумов во время работы, отсутствие помех на радиоприемник (проверено).
Размещать лучше в вентилируемом корпусе и использовать с нагрузкой до 2-х Ампер.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Адаптер питания. Как подобрать блок питания к своему устройству.

Здравствуйте уважаемые читатели! В этом посте я хочу рассказать небольшую историю о том, почему важно правильно подбирать источник питания для своих устройств и как это сделать.

Быстрая навигация по статье

История о блоке питания и газовой колонке

Однажды, пока я ремонтировал клиенту пульт, он рассказал о том, что захотел на свою газовую колонку, ту которая питается от двух батареек LR20, приспособить блок питания, чтобы не покупать довольно дорогие алкалиновые батарейки. Он нашел универсальный блок питания, в котором есть возможность выставить напряжение 3 Вольта и способный выдать ток на нагрузке до 1 Ампера.

Этого тока было бы с лихвой для поставленной задачи, но тем не менее газовая колонка от блока питания не хотела работать, в то время как от батареек прекрасно работала. Так в чём же дело? А дело было в том, что для газовой колонки был необходим стабилизированный блок питания.

Немного позже я объясню в чём разница между блоком питания стабилизированным и не стабилизированным и почему  одни устройства прекрасно работают от не стабилизированного источника, а другие нет.

Случай с этим мужчиной послужил поводом написать небольшую статью о том, как правильно выбрать для своих устройств блок питания или как его ещё называют адаптер питания.

Устройствами  для которых нужен адаптер могут  быть не только смартфоны, телефоны или планшеты.  Речь скорее о таких устройствах как роутеры, зарядные устройства от радиотелефонов, цифровые, спутниковые приставки и телевизоры питающиеся от внешнего блока питания, различные игрушки, светодиодные светильники, тонометры и многое другое. В общем всё то что питается от сети через специальный адаптер.

Как правильно выбрать для своих устройств блок питания

Итак, предположим ситуацию- Вам необходимо приобрести новый адаптер питания взамен вышедшего из строя. К сожалению такое бывает.

Или ваше устройство способно работать не только от батареек, но ещё и имеет вход для подключения внешнего блока питания, но им не комплектовался  и вы уже устали покупать батарейки. Такое часто  бывает с тонометрами и не только.

В первом случае, при наличии вышедшего из строя адаптера прежде чем бежать за покупкой, обратите внимание на старый адаптер,  вам нужно будет выяснить некоторые параметры.

А именно:

• выходное напряжение — измеряется в вольтах ( V )
• выходной ток — измеряется в амперах ( А ) или  миллиамперах (mA)
• полярность на разъёме
• тип и размер разъёма (штекера)

Часто эти надписи могут быть довольно мелкими поэтому возможно придётся воспользоваться лупой. В качестве примера рассмотрим довольно мощный блок питания от ноутбука, но на этом фото хорошо видны все параметры на которые нужно обратить внимание.

Прежде всего  интересуют параметры которые имеются именно на выходе источника питания, те что под надписью  «Output» — выход.

В нашем примере это 19 вольт, 6,32 ампера. Обозначение полярности указывает что на разъёме питания «Плюс» внутри, а «Минус» снаружи разъёма. Это наиболее популярный вариант но случается что производители делают и по другому.  Думаю из ниже приведённой графической схемы понятно как определить полярность. Точка изображает  внутренний контакт разъёма, а полумесяц внешний.

Когда подбираем для себя адаптер питания важно, чтобы ток который выдаёт приобретаемый адаптер был не меньше того значения которое было в старом адаптере, но можно и несколько больше.  А напряжение должно полностью соответствовать, тому которое потребляет ваше устройство.

Если для смартфонов меньший ток адаптера приведёт к более длительной зарядке, то другие устройства, например телевизор, при недостаточном токе просто не будут работать. Несколько больший ток в новом адаптере это даже хорошо, устройство возьмёт столько сколько нужно, а блок питания при этом не будет работать на грани перегрузки.

Но вышесказанное не относится к напряжению, оно должно быть точно таким же какое требуется для устройства и указанно на «родном» адаптере! Это Важно!

Итак прочитав нужные надписи на своём адаптере вы определились с напряжением, током и полярностью. Последнее, что нужно учесть это тип и размер самого разъёма питания. Их существует довольно много. Вот лишь несколько вариантов для общего представления.

Поэтому самым простым будет, взять свой требующий замены адаптер в магазин и сравнивать его разъём с разъёмом претендента  на приобретение.

Некоторые устройства (очень редко встречается)  питаются хоть и через адаптер но переменным током в таком случае полярность на адаптере указанна не будет, а рядом с указанным выходным напряжением будет нарисован символ переменного тока ∼

А как быть если старого адаптера нет?

Тогда обращаем внимание на корпус самого устройства для которого хотим приобрести адаптер питания. Рядом с гнездом для подключения адаптера уважающий себя и покупателей производитель также обозначит необходимые параметры в виде уже знакомой вам символики, указывающей нужные напряжение , ток, и полярность. Иногда эти параметры указываются  в инструкции или написаны на специальной бирке наклеенной на корпус устройства.

Если ничего из этого нет, то действуем следующим образом:

• Узнаём нужное напряжение — для этого нужно посчитать  сколько батареек вставляется в устройство и рассчитать их суммарное напряжение. Напряжение одной батарейки обычно 1,5 вольта за исключением некоторых видов. Уточняйте на используемых батарейках.
• Узнаём нужный ток —его конечно можно измерить, но особой необходимости в этом нету. В устройствах питаемых от батареек  будет достаточно  адаптера способного выдать ток 1000 mA (1 А) и даже меньше.
• Полярность — желательно убедится методом прозвонки, но как уже писалось, чаще примерно в 90% используется такая распайка — «плюс» внутри «минус» снаружи.
• Разъём подбирается «примеркой».

Почему нужен стабилизированный блок питания

Ну вот, теперь пришло время вернуться к истории с которой я и начал.

Итак почему же газовая колонка не желала работать от внешнего блока питания, хотя и напряжение и ток были достаточными?

Всё дело в том, что тот мужчина использовал не стабилизированный блок питания, а блок управления газовой колонки не смог с эти мирится и отказывался работать.

Есть некоторые виды приборов которые требуют хорошего, стабилизированного напряжения. К таким приборам относятся кстати  и тонометры и часто в аптеках где их продают, продают и отдельно адаптеры к ним, полностью соответствующие требованиям. Но всё равно обращайте внимание на напряжение, в разных моделях тонометров оно может отличатся.

Почему некоторые приборы требуют стабилизированного напряжения?

Чтобы не вдаваться в электротехнические подробности, объясню просто, стабилизированные источники питания на выходе имеют более качественное напряжение.

Да, да напряжение тоже может быть качественным и не  очень качественным.

На фото выше вы видите универсальный адаптер питания, его универсальность в том, что он имеет в своём арсенале комплект штекеров различных размеров, возможность менять полярность и изменяемый диапазон напряжений от 1,5 до 12 вольт. Его выходной ток небольшой 300mA, но обратите внимание, на коробке написано, что это стабилизированный блок питания. То есть тот, который выдаёт более качественное напряжение.

Это не значит, что не стабилизированные блоки питания ни на что не пригодны, нет это не так, просто есть устройства более требовательные к качеству напряжения питания. Как правило это высокотехнологичные устройства  имеющие в своём составе микроконтроллер.

А что касается газовой колонки, так она вообще рассчитана на питание от батареек, источника чистейшего постоянного тока. А потому в своих электрических цепях не имеет никакого стабилизатора и это значит, что при переходе на питание от сети нуждается в качественном стабилизированном напряжении.

Надеюсь эта статья будет кому то полезной, пожалуйста оставляйте ваши отзывы, дополнения задавайте вопросы, всё это можно сделать ниже, в разделе комментарии. И конечно нажимайте на кнопочки соц сетей.

Для меня важен Ваш отклик!

Спасибо!