Простой блок питания для гаража

Хочу поделиться конструкцией блока питания, который я собрал недавно используя, в основном, очень распространенные детали. Их легко можно найти среди радиоэлектронного хлама, который наверняка завалялся у многих на чердаках, в гаражах и тому подобных местах, куда люди имеют обыкновение складывать то, что вроде и не нужно, но и выкинуть как то жалко.

Данный блок питания можно использовать в гараже, для проверки любых узлов электрической схемы автомобиля (кроме некоторых, понятно, что стартер таким блоком не проверить) и даже для зарядки аккумулятора в безвыходной ситуации (для этого необходимо установить силу тока 1-2 ампера.

Схема устройства классическая и очень простая, поэтому, для тех, кто не впервые держит в руках паяльник — не составит большого труда ее собрать. Иное дело — оформить конструкцию в подходящий корпус, который тоже нужно найти или собрать самому — тут придется попотеть, но это тоже не должно напугать, поскольку творческий процесс, в основном, не приносит ничего, кроме положительных эмоций.

Мне нравится эта схема тем, что, кроме простоты и доступности деталей, о чем я уже сказал, она абсолютно не нуждается в какой то кропотливой настройке и начинает работать правильно сразу после сборки и первого включения, при условии правильного монтажа, разумеется.

При использовании трансформатора мощностью не более 20 Вт. (а это большинство малогабаритных трансформаторов, которые могут оказаться у читателя, для повторения конструкции) схема практически не нуждается в защите от короткого замыкания (по крайней мере — кратковременного) поскольку ток протекающий через транзистор VT2 в любом случае не превысит 2-5 ампер, это конечно зависит от трансформатора, повторюсь.

А этот ток (кратковременно) спокойно выдержит и трансформатор и транзистор, который однако, необходимо установить на подходящий радиатор. Но, еще раз повторю — замыкание не должно быть длительным (более 3-5 секунд). Далее несколько фото конструкции блока питания:

Несколько слов о деталях.

Транзистор VT1 может быть любым n-p-n (хотя кт315 я все же не ставил бы), даже древний МП37 подойдет (если мне память не изменяет — он обратной проводимости). VT2 — чем мощнее — тем лучше. Конденсаторы — любые от 1000 до 5000 микрофарад на напряжение большее, чем выдает ваш трансформатор с запасом 20-30%. Номиналы резисторов могут отличаться от указанных на схеме, но не более чем на 20-30%.

Это не касается резистора R4, который, однако, нуждается в подборе, если у вас окажется трансформатор, который выдает более 18 вольт на выходе. В этом случае указанное сопротивление необходимо увеличить так, что бы ток через стабилитрон составлял 20-25 миллиампер. Мощность резисторов — любая. Данный блок питания легко переделать так, что бы на выходе он выдавал напряжение от нуля до 24 вольт при наличии соответствующего трансформатора.

В этом случае стабилитрон д814д необходимо заменить на соответствующий, или просто соединить последовательно два стабилитрона д814 с индексом д или г. Диодный мост — любой, обеспечивающий ток не менее 4-5 ампер, или диоды, каждый из которых рассчитан на ток не менее 1 А. Светодиод HL1 используется в моей конструкции для подсветки шкалы амперметра. Корпус, вольтметр и амперметр какие вам захочется.

Автором использован вольтметр с Али Экспресс, амперметр куплен в радиомагазине (шунт изготовил сам из нихромовой проволоки) корпус — бокс для электрических автоматов куплен в стройгиганте.

Лично я проверял таким блоком питания двигатели вентилятора отопителя от автомобиля, правда, напряжение падало с 16 до 6 вольт,а стрелка амперметра зашкаливала, но силенок, что бы раскрутить этот двигатель вместе с крыльчаткой моему блоку питания хватало)). На этом все, удачи в повторении данной конструкции.

Автор; Олег Горуянов

Все своими руками Блок питания для гаража • Все своими руками

     На рисунке показана схема простого блока питания с выходным напряжением 5…14В. В принципе это типовая схема включения трехвыводного стабилизатора напряжения КР142ЕН 5А. Схема имеет ограничение тока нагрузки.

     В качестве сетевого трансформатора применен унифицированный трансформатор типа ТН54. Из четырех вторичных обмоток в схеме используются три, рассчитанных на ток нагрузки 4,45А. Выходное напряжение соединенных обмоток – 16,3В. После выпрямительного моста без нагрузки на конденсаторах фильтра будет напряжение равное амплитудному, т.е. 16,3 ? 1,41 ? 23В. При появлении тока нагрузки, это напряжение упадет на величину падения напряжения на диодах и падения напряжения на активном сопротивлении вторичной обмотки трансформатора. Прямое падение напряжения на диодах Д242А – 1 вольт. Основой стабилизатора является микросхемный стабилизатор КР142ЕН5А. Для увеличения тока нагрузки в схему введен мощный транзистор VT2 — КТ818А. Схема работает следующим образом.

     При увеличении тока нагрузки через микросхему, увеличивается напряжение на резисторе R2 – 15Ом. Когда напряжение на этом резисторе возрастет до уровня, примерно 0,66В, начнет открываться транзистор VT2 и основной ток будет течь именно через него. Для ограничения тока нагрузки при коротком замыкании на выходе стабилизатора, схема дополнена транзистором VT1. Датчиком тока для данной защиты от КЗ, является резистор R1. Его наминал выбирается в соответствии с формулой:

Ток ограничения = 0,66/R1.
0,66 – порог открывания кремниевых транзисторов в вольтах. Для тока ограничения 4,45А номинал этого резистора будет равен :
R1 = 0,66В/4,45A = 0,148 ? 0,15Ом

     Защита от КЗ срабатывает тогда, когда напряжение на базе транзистора VT1 будет равно напряжению открывания этого транзистора, при этом открывающийся транзистор VT1 будет шунтировать собой переход база-эмиттер транзистора VT2, препятствуя дальнейшему увеличению тока нагрузки стабилизатора.
     Теперь посмотрим, выдержит ли выбранный нами транзистор, режим КЗ. И так, при токе ограничения 4,45А и напряжении на входе стабилизатора примерно 21 вольт, на транзисторе выделится – 21В ? 4,45А = 93,45Вт тепловой мощности. Такую мощность может выдержать КТ818 в металлическом корпусе (Рмакс = 100Вт при температуре кристалла 25?С). Крепление транзисторов в таких корпусах не совсем удобно, да и мощность у нас на самом пределе, поэтому вместо КТ818 можно применить два составных транзистора КТ853Г в корпусе ТО220, у которых максимальный ток коллектора = 8А, Рмакс = 50Вт при температуре кристалла 50?С. Можно использовать и буржуйские транзисторы TIP105, TIP106, TIP107.

Данные в таблице 1. В связи с тем, что все эти транзисторы составные и имеют большие коэффициенты передачи по току, коэффициент стабилизации данной схемы тоже увеличится. Выходное напряжение устанавливается с помощью резистора R3. Его (напряжение), при необходимости, можно увеличить, увеличив номинал резистора R3. Величину этого резистора можно определить по формуле:

Просмотров:25 622

Блок питания для гаража своими руками – Защита имущества

На рисунке показана схема простого блока питания с выходным напряжением 5…14В. В принципе это типовая схема включения трехвыводного стабилизатора напряжения КР142ЕН 5А. Схема имеет ограничение тока нагрузки.

В качестве сетевого трансформатора применен унифицированный трансформатор типа ТН54. Из четырех вторичных обмоток в схеме используются три, рассчитанных на ток нагрузки 4,45А. Выходное напряжение соединенных обмоток – 16,3В. После выпрямительного моста без нагрузки на конденсаторах фильтра будет напряжение равное амплитудному, т.е. 16,3 ? 1,41 ? 23В. При появлении тока нагрузки, это напряжение упадет на величину падения напряжения на диодах и падения напряжения на активном сопротивлении вторичной обмотки трансформатора. Прямое падение напряжения на диодах Д242А – 1 вольт. Основой стабилизатора является микросхемный стабилизатор КР142ЕН5А. Для увеличения тока нагрузки в схему введен мощный транзистор VT2 — КТ818А. Схема работает следующим образом.

При увеличении тока нагрузки через микросхему, увеличивается напряжение на резисторе R2 – 15Ом. Когда напряжение на этом резисторе возрастет до уровня, примерно 0,66В, начнет открываться транзистор VT2 и основной ток будет течь именно через него. Для ограничения тока нагрузки при коротком замыкании на выходе стабилизатора, схема дополнена транзистором VT1. Датчиком тока для данной защиты от КЗ, является резистор R1. Его наминал выбирается в соответствии с формулой:

Защита от КЗ срабатывает тогда, когда напряжение на базе транзистора VT1 будет равно напряжению открывания этого транзистора, при этом открывающийся транзистор VT1 будет шунтировать собой переход база-эмиттер транзистора VT2, препятствуя дальнейшему увеличению тока нагрузки стабилизатора.

Данные в таблице 1. В связи с тем, что все эти транзисторы составные и имеют большие коэффициенты передачи по току, коэффициент стабилизации данной схемы тоже увеличится. Выходное напряжение устанавливается с помощью резистора R3. Его (напряжение), при необходимости, можно увеличить, увеличив номинал резистора R3. Величину этого резистора можно определить по формуле:
R3 = R4 (Uвых /Uстаб — 1) где Uвых – напряжение на выходе стабилизатора, Uстаб – фиксированное напряжение стабилизации микросхемы, в данном случае оно равно пяти вольтам. Например, для выходного напряжения 24В, R3 будет равно 510 (24/5-1) = 1938Ом = 2,0кОм. При этом не забудьте о рабочем напряжении электролитических конденсаторов, его значение надо будет увеличить. А также придется уменьшить отдаваемый в нагрузку ток.

Как-то работал я в одном троллейбусном парке по ремонту электрооборудования. Наша мастерская размещалась на втором этаже в здании на территории парка. Ремонтировали и проверяли мы троллейбусное электро и радиооборудование.
И вот для того, чтобы проверить исправность мощного электрооборудования и троллейбусных преобразователей, мужики таскали тяжёлые АКБ с троллейбусов, да ещё на второй этаж.
Лень, как говориться – двигатель прогресса, мне такими вещами заниматься не с руки, да и мужикам порядком надоело, и вот благодаря этому, родилась идея найти замену этим занятиям и сделать достаточно мощный блок питания, при помощи которого можно было бы проверять на работоспособность любое троллейбусное электрооборудование.

В гараже у меня был мощный блок питания, и вот по такой-же схеме я и решил собрать подобное устройство для нужд троллейбусного парка, который был бы мне в помощь, да и мужикам на радость.

Данная схема представляет собой мощный блок питания, где в качестве регулирующих элементов используются тиристоры. Вся мощность этого блока питания ограничена только силовым трансформатором и тиристорами.
Если поставите более мощный трансформатор и тиристоры, то соответственно и выходной ток этого блока питания увеличится.

Блок питания собран был в основном из деталей списанной и разобранной оргтехники и из того, что там же и нашлось. А нашёлся там в хламе готовый трансформатор от бесперебойника UPS-1200, который выдаёт 2х30Вольт, тиристоры VS1 – VS2 Т50 на 50А, можно вместо них использовать любые на ток не менее 40А, а если планируется ток нагрузки меньше, то конечно можно ставить тиристоры и с меньшим током.
Дроссель L1 был так-же найден в радио-хламе от неизвестного устройства, на вид магнитопровод, как от ТСШ-160 (ТСШ-170) и окно было полностью заполнено обмоткой, проводом диаметром 3 мм с зазором 1,5-2,0 мм, довольно мощный на вид дроссель.

Работает БП, как я сказал, очень стабильно.
Транзистор VT2 формирует «пилу» для работы ШИМ, синхронизируемой с сетью через транзистор VT1.
Конденсатор С7 желательно подобрать по линейной форме «пилы» на нём. Конденсаторы фильтра С11-С12 я ставил по 2200 мкФ 50 вольт, на схеме указана их минимальная ёмкость.
На К140УД7 формируются импульсы которые уже управляют тиристорами через составной (Дарлингтона) транзистор VT3.

Вместо К140УД7 можно поставить К140УД6, К140УД8 и практически любые другие, подходящих по напряжению питания и под сопротивление нагрузки не хуже 2 кОм. К напряжению питания эти микросхемы не критичны, по этому в качестве КС515 можно использовать любые другие стабилитроны на напряжение стабилизации от 12Вольт до 15Вольт (Д814Г, Д814Д, КС512) или импортные.
Транзисторы VT1-VT2 можно использовать любые, соответствующей структуры, и вместо VT3 можно так-же использовать любые Дарлингтона соответствующей структуры, например от старых матричных принтеров, они там используются для управления шаговыми двигателями.

Можно попробовать вместо VT3 использовать МОСФЕТ с N-каналом, тогда подойдёт любой операционный усилитель, единственно что нужно – ёмкость С13 уменьшить до 10нФ, резистор R12 увеличить до 100кОм.

Конденсатор С8 даёт устойчивость работы тиристоров на малых токах нагрузки и плавную подачу напряжения после включения БП в сеть.

Печатную плату я не делал, весь монтаж выполнил навесным на небольшой плате, к которой приклеил электролитические конденсаторы и в основном использовал их выводы, как монтажные точки.

Данная схема управления также была использована и в зарядных устройствах для автомобильных аккумуляторов.
Выходное напряжение вторички силового трансформатора, тогда вполне хватит и 2х15-18 вольт, с допустимым током, которым вы планируете заряжать аккумуляторы.
Тиристоры для зарядного устройства достаточно будет на 10-25 ампер и дроссель L1 из схемы можно исключить.

В качестве регулировочного резистора (R10) в таких целях я стараюсь использовать проволочные, они надёжнее, особенно для гаража или там, где имеются перепады температуры и влажности.
Тиристоры установлены на алюминиевой пластине, которая используется как крепление тиристоров, как контакт и как теплоотвод.

Да, если влом Вам будет мотать согласующий трансформатор и не найдёте его готовым, то схему управления тиристорами можно будет сделать и по такому варианту.

Трансформатор в этом случае можно не ставить. Оптроны я брал самые ходовые из серии 817, которые в компьютерных блоках питания стоят, и управляли они тиристорами Т122-25. Такая схема тоже вполне нормально работала.

Да, эту схему я не проверял на работоспособность с мощными тиристоры и со старыми тиристорами советского производства. Я не знаю как она будет с ними работать.
Там просто при небольшом выходном напряжении нужно и ток удержания держать, и ток управления тоже, иначе хаотически пропускаются периоды и трансформатор начинает дёргаться и цыкать.
Чтобы тиристоры в этом случае были нормально открыты (протекал по ним необходимый ток удержания), можно поставить до амперметра (параллельно конденсаторам С11-С12) нагрузочный резистор соответствующей мощности, который и обеспечил бы при минимальном выходном напряжении необходимый ток удержания для тиристоров, и который бы выдержал и максимальное выходное напряжение.

Защиту в этом блоке питания я не делал, потому что сложную делать было не хотелось, а простая обычно срабатывать не успевает. Просто поставил совдеповские тиристоры, которые гораздо надёжнее транзисторов, да и тиристоры когда попадаются халявные, то можно их и по мощнее с запасом поставить.

Удачи Вам в творчестве и всего наилучшего!

Как правило купив или построив гараж мы (автовладельцы) часто там проводим время, а время препровождение без музыки как то не то. Даже если чем то занят всё равно чего то не хватает, кому телевизора, кому музыки. Вот и у меня встал такой вопрос. Есть старенький магнитофон, я его гонял подключив к аккумулятору. Вот как-то собрались мы на пикничок, а погода выдалась не то что прохладная а очень не для пикничка, вот и решили выгнать машину из гаража и посидеть в нём, типа на природе 8). Машина на улице. аккумулятор в ней, вытаскивать его оттуда было в полный лом, вот и встал вопрос чем запитать магнитофон. Был найден старый БП от компьютера и по быстрому, между рюмками чая прикручен к нему. Всё музыка пошла, народ повеселел. Вечер удался, несмотря на плохую погоду на улице. Так магнитофон и проработал у меня в таком состоянии до недавнего времени, почти год. Решил я всё облагородить и сделать всё стационарно, спрятать в коробочку и магнитофон и БП . Здесь опишу как я переделал блок питания от старого компьютера, а именно выкинул всё лишнее и подготовил его для внедрения в единый корпус с магнитофоном.
Для начало возьмем рабочий блок питания от компьютера, например такой.

На приклеенной таблице мы видим что нам понадобятся только жёлтые (+12V 15A), чёрные («-» общий) и два последних серый и зелёный провода (для включения БП). Жёлтый и чёрный я взял те что питают жёсткие диски, отрезал разъемы. Взял на всякий случай по паре жёлтых и чёрных. Все знают что чтобы включить компьютер надо нажать на кнопочку на корпусе компьютера, так вот серый и зелёный провода и есть провода для той самой кнопочки, их мы просто закорачиваем. Так как данный БП будет использоваться ТОЛЬКО для питания магнитофона я уберу все лишние провода и вынесу кнопку включения питания. Ну обо всём по порядку.
Нам понадобятся следующие инструменты
Крестовая отвёртка №2, бокорезы, паяльник (40W), пинцет, сосновая канифоль, олово (ПОС 40 или 60), удобный стул, стол, и конечно же любимая музыка. ПОЕХАЛИ.
Откручиваем четыре болтика на верхней крышка БП

Блок питания в гараж своими руками из компьютерного БП | da Vinci

Всем привет.

Понадобился мне отдельный блок питания в гараж, чтобы не юзать аккумулятор автомобильный. Постоянно, что-то ковыряю, проверяю, изучаю. И торчать раком возле машины не удобно. Поэтому решил заиметь блок питания на 12В и 5В от розетки.
Решил взять для этих целей компьютерный блок питания потому, что он уже можно сказать готовый. Осталось сделать так, чтобы было удобно его использовать. Ну не я первый не я последний)) сказано сделано)

Кому читать не хочется есть видеоинструкция. Она немного подробнее, чем статья.

Готовый вариант

Взял блок на 350Вт благо по современным меркам он уже устаревший и достался мне бесплатно. По 12В линии он выдает аж целых 23А, что равно почти 280Вт. Аж целый насос автомобильный завести хватит и не вспотеет или зажечь 5 галогеновых лампочек на 55Вт каждая. То, что нужно подумал я.

Подключил шуруповерт, чтобы проверить блок питания. Он даст ему хорошую нагрузку.

23А или почти 280Вт. И просадка не большая. Отлично!

Для того, чтобы запустить блок питания без компьютера достаточно соединить 2 провода, это зеленый и черный. И все. Блок сразу заработает.

Чтобы включить блок питания, нужно соединить 2 провода, зеленый и черный.

На желтом проводе появится +12В, на красном +5В, оранжевый +3,3В. Пожалуй все, что мне надо. Ах да. на фиолетовом проводе будет всегда +5В, пока блок будет воткнут в ризетку, это дежурка.

Нужные мне напряжения возьму с разъема molex

Определившись с нужными проводами все лишнее иссекаю.

Оставил так:
зеленый и черный , через выключатель буду так включать и выключать блок (можно и на прямую их соединить без выключателя)
несколько желтых проводов , для увеличения сечения, чтобы пропустить через них больший ток.
парочку красных , для организации линии 5В и запитки USB. Сразу скажу, кто хочет подключить USB как положено к линии 5В и заряжать свой телефон, то больше 500-800мА вы не снимите с такого юсб. Потому, что современные устройства и зарядки на столько стали умные, что нужно их подключать через специальные модули зарядки и тогда телефон будет заряжаться как положено. Мне же нужен этот порт не совсем для зарядки поэтому мне пойдет и так.
к фиолетовому проводу я подцеплю светодиод для индикации, что блок работает. А на желтый провод повешу другой светодиод для индикации наличия питания на линиях. Не спрашивайте нафига так много, ну вот есть их у меня целая куча и решил приспособить)))

Быстрая зарядка. Для тех кто хочет заряжать современные телефоны быстро

Поставлю такой порт USB. Мне пойдет.

светики. 3мм

резисторы на 1 кОМ и на 270 Ом

В общем берем паяльник и все паяем.

Паяю иллюминацию. Фиолетовый провод это +5В он говорит о том, что блок на готове осталось замкнуть зеленый и черный провода

Замыкать черный и зеленый буду через выключатель

После на желтом проводе будет появляться +12В и так я пойму, что блок работает.

Кстати на некоторых БП бывает нужно соединить 2 провода. Нужно этот момент не упустить если отрезать эту фишку.

Самое сложное для меня было проковырять в нужных местах отверстия.

A few moments later… Спустя какое-то время блок стал приобретать законченный вид. Вывел +12В, +5В и GND на отдельные бананы.

Ну вот собственно и все. Блок готов и протестирован. Напряжения все в пределах нормы меня все устраивает.

Готово

Все ссылки на инструменты, запчасти использованные в видео будут в описании под видео.

Кстати скоро я буду делать блок питания, типа лабораторного, с блэк джеком и крутилками. Тоже так по простому и без сложной теории. Поэтому подписывайтесь не пропустите. Может, что узнаете для себя нового и пригодится в быту.

Ссылка на канал в YouTube ТУТ.

Компоненты и инструменты из видео:

Оборудование гаража. Находки, ошибки, идеи. Электричество

Недорогое освещение в гараже на основе светодиодных полос

Этот проект возник в то время, когда я решил перестроить свой гараж и пришел к выводу, что нужно переделать всё освещение в гараже.

У меня было два основных требования: я хотел, чтобы освещение было ярким и ровным, при этом оно должно быть максимально дешёвым.

По ряду причин, я хотел использовать светодиодную подсветку, но готовые решения стоили очень дорого. На время написания статьи, лампы длиной 120 см стоили в районе 1200р и выше за штуку. Я произвёл кое-какие исследования и нашел дешевые светодиодные полосы китайского производства. Такие полосы продаются длиной по 5 метров и их можно купить примерно за 300-450р каждую. Но как их использовать?

После долгих раздумий я решил крепить их прямо к балкам. Этот способ придаст гаражу чистый современный вид и даст равномерное освещение.

Я обнаружил, что одна полоса светит недостаточно ярко для меня, поэтому пустил их по две в ряд. Этого вполне достаточно для нормального освещения, но мне захотелось большего, и я добавил третью полосу. За такую стоимость, почему бы и нет? Чтобы дать вам представление о зоне, которую я хотел осветить, габариты моего гаража составляют примерно 7,5 * 12 метров. Я проложил свет по 5 балкам, которые находятся на высоте примерно 2,5 метра над землёй.

Следующим шагом была подача питания. Ленты работают от 12V DC и нуждаются во внешнем источнике питания. Можно купить такой блок, но я решил пойти дешевым путём — использовал старый блок питания от компьютера. Его цена — бесплатно!

Для этого проекта не нужно знать ничего об электрике, но нужно немного уметь паять. Начнём.

Шаг 1: Подготовьте балки

Хотя светодиодные полосы и шли с клейкой поверхностью, я обнаружил, что она недостаточно липкая для поддержки своего веса на древесине вверх ногами. Поэтому я нашел более надёжное решение — двусторонний скотч для наружных работ. Такой скотч очень крепкий и выдерживает большой диапазон температур. Он идеально подошел для приклеивания лент к балкам.

Поставьте лестницу и расклейте скотч по всей длине балок. Клейте скотч ровно по центру балок. У меня был небольшой ролик, который я купил пару лет назад, я прошелся им по всей длине скотча, чтобы быть уверенным в хорошем сцеплении скотча с древесиной.

Шаг 2: Наклейте светодиодные полосы

Примечание перед тем, как мы начнём работы. Я покупал светодиодные ленты из двух разных источников. У одной ленты были коннекторы для источника питания только на одном конце, а у второй ленты такие коннекторы были с обоих концов. Но даже с первым вариантом всё будет работать хорошо. Приклейте ленту так, чтобы все коннекторы находились в одном мете. Это упростит вам работу, когда придёт время подключать питание. Другими словами, если у вас ленты с коннекторами на одном конце, то не клейте одну ленту коннекторами с одной стороны, а вторую коннекторами с другой стороны.

Оторвите немного защитной плёнки со скотча и ленты и начинайте клеить. Я обнаружил, что мне легче всего сначала приклеить центральную ленту, а затем боковые — вы можете клеить как вам нравится.

После приклеивания ленты нужно хорошо прижать её к скотчу. Не нужно катать по ней роликом — он может повредить ленту. Просто прожмите всё пальцами рук.

Скорее всего получится так, что длина лент не совпадёт с длиной вашего помещения. Что же тогда делать? Одна из хороших особенностей светодиодных лент заключается в том, что можно обрезать их в нужном месте и это не скажется на работоспособности всей ленты. Каждая лента по всей длине имеет небольшие медные точки, в которых можно безопасно отрезать ленту, или соединить их вместе.

Шаг 3: Подсоедините питание

Теперь, когда полоски приклеены, вам наверняка захочется включить их. Время проложить линии подачи электричества. Для этого я использовал кабель с сечением примерно 0.75 — 0.8 мм. Он был идеальным для моего проекта, но вы можете использовать другие варианты. Кабель должен быть в состоянии справиться с общей силой тока, нужной для питания всех лент.

Теперь вам понадобятся ваши навыки в паянии. Снимите немного изоляции с проводов светодиодных лент и соедините их: красные с красными, черные с черными. Спаяйте провода друг с другом. Далее я посоветую вам надежно изолировать оголенные места термоусадочной лентой.

Для крепления кабеля к дереву я использовал скобы для крепления низковольтных кабелей.

Примечание. Если вы освещаете длинное помещение, требующее для покрытия в длину нескольких светодиодных полосок, НЕ соединяйте их последовательно (одну полосу от другой). Если вы это сделаете, в полосе станет больше светодиодов, и они будут светить более тускло. Потратьте время и протяните провода питания отдельно к каждой полоске. Другими словами, запитайте полоски параллельно, а не последовательно. При параллельном подключении, каждая полоса будет работать на полной яркости.

Шаг 4: Как много светодиодных полос можно запитать от одного блока питания?

Скорее всего, вы тоже зададитесь таким вопросом. Вот как я ответил на него.

На боку большинства компьютерных блоков питания есть таблица, которая подскажет вам силу тока на определённое напряжение. На фотографии моего блока питания обратите на столбик с надписью YELLOW +12V (желтый) в том месте, где он пересекается со строкой 300W. В ячейке мы видим 14A. Проще говоря, таблица говорит, что при использовании блока питания на 300W, желтый провод на 12V будет иметь силу тока максимум в 12A.

Теперь, когда мы знаем силу тока, с которой можем работать, встаёт следующий вопрос: сколько тока нужно для одной ленты светодиодов. Поиск в спецификации к лентам показал, что каждая пятиметровая лента потребляет 30W энергии. Интересно, но не отвечает на наш вопрос. Как много 30W лент можно запитать от блока на 14 Ампер?

Для ответа на этот вопрос в интернете есть калькуляторы для расчёта энергии. Я внёс значение 12V и 30W, нажал на кнопку «рассчитать» и калькулятор выдал, что каждая светодиодная полоска требует силу тока в 2.5 Ампера.

То есть в моём случае, когда блок питания рассчитан на 14 Ампер, мы делим это число на 2.5 и получаем 5.6 полоски. То есть от моего блока можно легко запитать 5 таких полосок.

Конечно же, для ваших блоков нужно производить индивидуальный расчёт.

Шаг 5: Соединяем блок и светодиодные полоски

Время соединить светодиодные полоски с блоком питания. Есть несколько способов, как это сделать и сейчас нужно выбрать удобный для вас способ.

Соединение проводами: это неплохой вариант, но что будет, когда вы захотите поменять блок питания? Вам придётся перерезать и перепаять всё заново. В этом нет ничего плохого, но я выбрал следующий вариант.

Коннекторы: спаяйте коннектор питания ПК с концами светодиодных лент. В этом случае, если блок питания умрёт, вы можете быстро отсоединить его, и подключить новый с минимумом суеты.

В этом шаге нужно сказать пару слов о блоке питания. Блок питания от ПК изначально не готов для использования в нашем проекте. Нам нужно сделать одну быструю модификацию, которая будет включать блок при подаче электричества.

В видео ниже доступно показано, как переделать блок питания в источник энергии для ваших лампочек. И помните, что нас интересует только +12V.

Как только блок питания модифицирован, и вы соединили его с лентами, подключайте его в розетку.

Шаг 6: Финальные мысли

Я очень счастлив, что завершил этот проект. Освещение яркое, даже фантастическое. Я полагаю, что потратил лишь десятую часть того, во что мне обошлось бы коммерческое решение этого вопроса.

Светодиодные ленты бывают разных цветов, но самых востребованных два. Холодный белый и тёплый белый. Холодный ближе к флуоресцентным лампам, а тёплый ближе по цвету к раскалённым предметам. В моем проекте были использованы ленты с холодным белым светом. Хотя они и смотрятся великолепно, но всё же дают слегка голубоватый оттенок. Если бы я делал такой проект снова, я бы использовал две холодных и одну тёплую ленту.

Также у таких лент есть водостойкие варианты, которые стоят слегка дороже.

В процессе сборки оказалось, что мне не хватило полос, и я купил еще несколько, но по более низкой цене. Как оказалось, в этих лентах было две мёртвых зоны диодов. Я получил то, за что заплатил. К счастью, пара мертвых зон — небольшая проблема. При желании их можно легко вырезать и заменить.

Даже учитывая, что в гараже теперь достаточно освещения, я думаю, что нужно добавить еще света прямо над рабочими поверхностями.

Ленты можно легко найти в интернете, просто поищите что-то типа «5M 300LEDs SMD 3528 5050 5630 3014 RGB Flexible LED Strip Lights».

Старые блоки питания можно найти на барахолке. Иногда можно получить несколько бесплатно, просто будучи вежливым. Либо можно купить блок питания — это будет не бесплатно, но он сразу будет готов к работе.

Так как мы работаем с током низкого напряжения, то проект достаточно безопасен для самостоятельной сборки. Наиболее опасной частью проекта является стояние на лестнице.

И последнее: я уже наполовину сделал этот проект, когда понял, что можно запитать его от солнечной энергии. Наборы панелей для солнечной энергии стоят достаточно дешево, и будет легко соединить их со светодиодными лентами. Если они могут осветить дом, то с гаражом точно справятся. Но другой проект — в другой день.

Магнитола в гараж своими руками

Как правило купив или построив гараж мы (автовладельцы) часто там проводим время, а время препровождение без музыки как то не то. Даже если чем то занят всё равно чего то не хватает, кому телевизора, кому музыки. Вот и у меня встал такой вопрос. Есть старенький магнитофон, я его гонял подключив к аккумулятору. Вот как-то собрались мы на пикничок, а погода выдалась не то что прохладная а очень не для пикничка, вот и решили выгнать машину из гаража и посидеть в нём, типа на природе 8). Машина на улице. аккумулятор в ней, вытаскивать его оттуда было в полный лом, вот и встал вопрос чем запитать магнитофон. Был найден старый БП от компьютера и по быстрому, между рюмками чая прикручен к нему. Всё музыка пошла, народ повеселел. Вечер удался, несмотря на плохую погоду на улице. Так магнитофон и проработал у меня в таком состоянии до недавнего времени, почти год. Решил я всё облагородить и сделать всё стационарно, спрятать в коробочку и магнитофон и БП . Здесь опишу как я переделал блок питания от старого компьютера, а именно выкинул всё лишнее и подготовил его для внедрения в единый корпус с магнитофоном.
Для начало возьмем рабочий блок питания от компьютера, например такой.

На приклеенной таблице мы видим что нам понадобятся только жёлтые (+12V 15A), чёрные («-» общий) и два последних серый и зелёный провода (для включения БП). Жёлтый и чёрный я взял те что питают жёсткие диски, отрезал разъемы. Взял на всякий случай по паре жёлтых и чёрных. Все знают что чтобы включить компьютер надо нажать на кнопочку на корпусе компьютера, так вот серый и зелёный провода и есть провода для той самой кнопочки, их мы просто закорачиваем. Так как данный БП будет использоваться ТОЛЬКО для питания магнитофона я уберу все лишние провода и вынесу кнопку включения питания. Ну обо всём по порядку.
Нам понадобятся следующие инструменты
Крестовая отвёртка №2, бокорезы, паяльник (40W), пинцет, сосновая канифоль, олово (ПОС 40 или 60), удобный стул, стол, и конечно же любимая музыка. ПОЕХАЛИ.
Откручиваем четыре болтика на верхней крышка БП

У вас наверняка валяется автомагнитола » без дела » и ее бы хотелось, как то использовать?

Предлагаю вам ее подключить в гараж, комнату, мастерскую от 220V.
Вы возможно уже задумывались об этом, но не знали как.

• Блок питания от компьютера;
• Изолента;
• Автомагнитола.

Процесс переделки автомагнитолы

Первым делом разберемся с блоком питания.
Как его снять объяснять думаю, не стоит, как говорится «ломать — не строить «!

Сняли, значит, блок питания.

Нам понадобятся желтый и синий провода, у меня они уже отрезаны от фишки т.к. мне так удобнее, но вы можете фишку оставить.

Какие провода подключать на автомагнитоле — написано в инструкции, либо обычно на магнитоле на корпусе есть наклейка с инструкцией какой куда провод.
Всё подключили, магнитолу нашёл такую вот, простенькую.

Всем доброго времени суток!
Тема думаю заезжена но все же решил показать.

Давно мучался вопросом сделать более менее приличную музыку в гараж. Искал материалы и инфу, дело оставалось за малым собраться с силами и в бой. Итак давайте по порядку: имеем блок питания 350W (применять можно любой но не менее 300W), далее магнитола Sony досталась вместе с машиной.
Для начала надо запустить блок питания (он не запустится без компа) для этого скручиваем ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНЫЙ провод. Что бы включить магнитолку с заработавшего БП надо на нем найти желтый провод (ПЛЮС) и черный (МИНУС) на шлейфе с магнитолы найти два плюса (ЖЕЛТЫЙ И КРАСНЫЙ) провода обычно они так обозначаются можно определить по сечению, если не уверены тестер вам в помощь. Ну и наконец скрутить ЖЕЛТЫЙ КРАСНЫЙ с магнитолы с ЖЕЛТЫМИ с блока питания и ЧЕРНЫЙ с БП ЧЕРНЫМ магнитолы. Колонки надо подключить к парным проводам с шлейфа магнитолы. Уря все заработало ! 😉 Дальше каждый решает сам как сделать короб, я обтянул самоклеящемся карпетом который валялся без дела около года. Колонки вообще достались спонтанно, сосед увидел чем я занят и подогнал почти нулевые штатные с митцубиси. Респект ему!
Поет прекрасно я доволен как слон!
Для наглядности вот фототчет на нем все понятней.

Основы электромонтажа в гараже | HGTV

В наши дни мы просим у наших гаражей больше, чем когда-либо прежде, и нам необходимо оборудовать их, чтобы обеспечить мощность, необходимую для работы всех наших инструментов и устройств. Пара розеток тут и там резать не собираются. Слишком большое количество электроинструментов и специализированного оборудования может легко перегрузить плохо спланированную электрическую систему, что может привести к опасным условиям, таким как электрический пожар.

Прежде всего, определите, какие действия вы планируете делать в гараже, для которых потребуется электричество.Если место просто для парковки машин или хранения, то достаточно будет нескольких стандартных торговых точек. Большинство пристроенных гаражей для домов, построенных за последние пару десятилетий, имеют соответствующую электропроводку и достаточное количество розеток для удовлетворения этих потребностей. Незакрепленный, недавно построенный гараж или ремонт существующего отдельно стоящего гаража без электричества потребуют отдельной отдельной системы.

Если вы планируете добавить водонагреватель, установить стиральную технику, заняться деревообработкой или тяжелыми автомобильными работами, вам необходимо убедиться, что вы правильно подключили оборудование.Многие приборы, такие как водонагреватели и сушилки для одежды, требуют напряжения в сети 240 вольт. То же самое и с некоторым сверхмощным оборудованием, таким как столярная пила (настольная пила промышленного уровня).

Если вы планируете запускать большое количество оборудования одновременно, лучше всего настроить на 240 В с проводкой большего сечения (толщины), чтобы предотвратить перегрузку системы и срабатывание выключателей. При напряжении 240 вольт электроинструмент будет потреблять вдвое меньше ампер во время работы, чем при напряжении 120 вольт.Чем выше потребляемая мощность усилителя, тем ближе вы подойдете к сработавшему выключателю, и если вы используете несколько инструментов одновременно, это легко может произойти.

Гаражи также подвержены воздействию влаги: дождь, проникающий через открытые двери, вода, капающая с транспортных средств, или поломка водонагревателя или стиральной машины. Следовательно, необходимы защитные розетки с защитным устройством от замыкания на землю (GFCI). Это розетки, которые вы найдете в ванных комнатах и ​​кухнях, которые в основном защищают вас от поражения электрическим током, если вы соприкоснетесь с водой во время работы с электроприбором.

Удобство — еще один фактор для гаражной электросистемы. Стандартные розетки расположены на расстоянии около фута от пола. Если вы планируете установить верстаки вдоль стен, вам также понадобятся розетки на той же высоте, что и на кухне. Таким образом, вам не придется опускать шнур за столешницу.

Для специализированных рабочих станций вы также можете установить розетку для кабеля питания, которая позволит вам подключать инструменты над головой, чтобы вам не протянуть шнуры по полу.Если вы добавляете устройство для открывания гаражных ворот, вам потребуются розетки на потолке для их питания. Эти розетки также можно использовать для установки выдвижной катушки для шнура питания, которая также может использоваться как ответвительный шнур и предоставит вам доступ к электросети через весь гараж, при необходимости простираясь до подъездной дорожки. Для дополнительного доступа извне установите одну или две розетки на внешней стене гаража или внутри возле дверей.

Имейте в виду, что когда вы ремонтируете или строите, и стены открыты для оголенных гвоздей, это лучшее время для выполнения электромонтажных работ.Возвращаться и добавлять проводку позже будет дороже и отнимет много времени.

Как проложить электрический провод к гаражу

Большинство домов будет иметь пристроенный гараж, где электричество и электричество уже будут доступны для использования. Однако, если в вашем доме есть отдельный гараж или сарай, вам придется подводить электроэнергию к нему отдельно. Стандартный вариант — проложить воздушную электропроводку в гараж от дома. Сегодня мы расскажем, как проложить электрический провод до гаража, а также шаги, которые необходимо предпринять, чтобы подать электроэнергию в свой сарай или отдельный гараж.

2 причины включить электричество в свой гараж

Есть несколько причин, по которым вы должны беспокоиться о подаче электроэнергии в свой отдельный гараж —

1. Управляйте оборудованием в гараже или относитесь к нему как к рабочему месту, и в этом случае это будет то же самое, что подавать электроэнергию в мастерскую.
2. Силовое наружное освещение, прикрепленное к вашему сараю или гаражу.

Электропитание вашего гаража / сарая

Есть несколько способов передать электроэнергию из дома в сарай или отдельный гараж —

1. Подземное электроснабжение — проложить подземную проводку.
2. Электроснабжение — проложить провода до гаража.

В любом случае вам придется полагаться на несколько цепей. Более того, будет лучше добавить к отдельно стоящему зданию дополнительную панель для распределения электроэнергии.

Какие детали мне нужны, чтобы подводить электроэнергию к моему отдельно стоящему гаражу?

Запасные части, которые вам понадобятся для подачи электроэнергии в гараж, составляют —

1. Погодостойкие мачты
2. Стяжные муфты
3. Растяжка
4. Жесткий кабелепровод
5. Электропроводка или кабельная разводка
6. Изоляционный материал
7. Зажимы для оттяжек
8. Кабельные стяжки

Как проложить воздушный провод в гараж — установка антенного провода в гараж

Бывают случаи, когда проложить линию под землей непрактично.Более того, вы часто будете сталкиваться с препятствиями, включая подъездную дорожку, внутренний дворик или другие сооружения вокруг вашего дома, которые будут мешать проложить провод под землей, не создавая большого беспорядка. В этих случаях вам придется проложить провод, чтобы запитать отдельно стоящий гараж . Вот как —

Шаг 1 — Убедитесь, что воздушные кабели не проходят через общие служебные зоны вокруг вашего дома , включая подъездную дорожку и внутренние дворики. Более того, убедитесь, что вы не протягиваете провода через бассейн, гидромассажные ванны или джакузи.Все это представляет собой серьезную угрозу безопасности, и вам следует избегать их любой ценой. Кроме того, у вас могут возникнуть проблемы с местными строительными законами, если вы не проложите воздушные кабели на безопасном расстоянии от водных объектов вашего дома. Чтобы узнать точное число, обратитесь в местное управление строительного надзора.

Шаг 2. Для этого следующего шага вам нужно освежить свои навыки столярного дела и кровли. Установите кабелепроводы высотой 13 футов: один сбоку от вашего основного дома, откуда вы будете пропускать электричество, а другой — напротив отдельно стоящего гаража, куда вы направите электричество.Чтобы настроить их правильно, вам необходимо обладать базовыми навыками столярного дела. В противном случае вам придется полагаться на наемную помощь, чтобы выполнить эту часть. Установка водоводов высотой 13 футов обеспечивает удобство, так как вы можете легко добраться до вершины с помощью удлиненной лестницы, а для большинства транспортных средств это высота свободного пространства.

Шаг 3 — Проложите растяжку между двумя независимыми опорами, такими как кабелепроводы, прикрепленные к вашему дому и гаражу. Вам понадобится оттяжка, потому что электрические кабели и провода не выдерживают их веса, поэтому вам потребуется добавить механическую опору с оттяжкой.Убедитесь, что вы правильно изолировали растяжку, и она достаточно жесткая, чтобы выдержать вес кабеля. Для этого вы можете использовать National Hardware N267-013 2573BC Guy Wire , который сделает эту работу за вас. Кроме того, убедитесь, что растяжка провисает, так как она будет сжиматься и расширяться в зависимости от температуры наружного воздуха. Если вы не будете осторожны, провод в конечном итоге порвется, когда станет слишком холодно.

Шаг 4 — Оберните электрические кабели вокруг растяжки через каждые 12–14 дюймов. Убедитесь, что вы оставляете провисание между каждым зазором, чтобы провода могли сжаться в холодную погоду. Вместо того, чтобы обматывать провод, вы также можете использовать кабельные стяжки, чтобы удерживать проводку на месте.

Шаг 5 — Убедитесь, что верхняя часть кабелепровода защищена от атмосферных воздействий, чтобы вода не попала на основные электрические панели.

И это все, что нужно знать о прокладке электрического провода снаружи над землей. С новым прямым антенным проводом в гараж вы сможете управлять уличным освещением, или электроинструментом.

Верхний электрический кабель к сараю или гаражу — FAQ

В зависимости от длины проводки, установки мачт и трубопроводов, материалов, сверления, обшивки панелей и типов устанавливаемых вами выключателей, прокладка верхнего электрического кабеля к вашему сараю или отдельному гаражу обойдется вам в сумму от 1000 до 2000 долларов. . Для электропроводки можно использовать Southwire 28827423 100 ′ 14/2 провода .У них довольно приличные обзоры на Amazon.

№ , лучше не прокладывать электрические кабели вдоль стен; вместо этого используйте изолированный и жесткий кабелепровод.

Четыре распространенных типа электрических проводников, используемых в воздушных кабелях, включают —

a. Полностью алюминиевый проводник
b. Проводник из полностью алюминиевого сплава
c. Алюминиевый проводник, армированный сталью
d. Армированный алюминиевым сплавом проводника

В зависимости от типа оборудования, которое вы будете использовать в своем гараже, вам придется довольствоваться выключателями с большей силой тока. Как правило, вы можете довольствоваться 20-амперным выключателем.

Заключение

Кроме того, вы знаете, как проложить надземные кабели до отдельного сарая или гаража.Не забудьте свериться с местными строительными законами, чтобы убедиться, что у вас есть разрешение на прокладку надземных кабелей — правила и условия меняются от района к району. Затем не забудьте нанять профессионалов, если вам нужна помощь в установке кабелепроводов, мачт или проводов. Наконец, не прокладывайте провода над водными объектами, особенно над бассейнами; в противном случае вы рискуете ударить членов своей семьи электрическим током.

Самостоятельная система питания 12в для гаража

Показать цитируемый текст

  1 x # 8, неизолированная медная земля 37 $
 3 медных проводника # 6 $ 57 x 3, макс.60 А ИЛИ ...
 Алюминиевый провод 3 x # 4 $ 26 x 3, макс.60 А ИЛИ ...
 3 x # 2 алюминиевый провод 35 x 3 долл. США, макс. Ток 80 А ИЛИ ...
 Алюминиевый провод 3 x # 1 $ 52 x 3, макс.
 2 медных проводника # 10, 30 x 2, 20 А