Блок питания 24 вольта своими руками: Мощный блок питания своими руками из китайских модулей 24В — RC74 — интернет-магазин радиоуправляемых моделей

Мощный блок питания своими руками из китайских модулей 24В

Домой Сделай сам Мощный блок питания своими руками из китайских модулей 24В

Ну привет. Если работаешь с электроникой, то в обязательном порядке на рабочем месте должен быть регулируемый блок питания. Этой железякой мы и займемся.

Раньше в моей жизни была попытка собрать блок питания, и он даже получился. Это был двухполупериодный выпрямитель со стабилизатором и регулятором выпрямленного напряжения. Напряжение из сети поступает на трансформатор. Снижается по амплитуде, потом при помощи диодного моста ток из переменного преобразуется в пульсирующий постоянной полярности, с помощью конденсаторов фильтруется. Стабилитрон задает опорное напряжение, потом два биполярных транзистора усиливают ток. Получается блок питания с регулировкой напряжения. Мощным его не назовешь, однако он свою функцию с успехом выполнял. Ну что ж, время прошло, я снова взял в руки паяльник, будем делать импульсник. Благо имеется беспрепятственный доступ к комплектующим. БП будет модульным из готовых запчастей. Это быстро и эффективно. Максимальное напряжение на выходе 24 вольта. На напряжении 12 вольт доступно около 8 ампер. Мощности для моих нужд с избытком.

Собственно почему импульсник. Это компактное и мощное устройство. Основные преимущества импульсника по сравнению с линейным блоком питания это меньшие масса и габариты. Снижение массы и габаритов обуславливается повышением частоты преобразовываемого сигнала до силового трансформатора. Это позволяет очень конкретно снизить размеры силового трансформатора, кроме того, применяется гораздо более легкий магнитопровод. Такие принципиальные изменения схем стали доступны с приходом на рынок мощных, рассчитанных на высокие частоты транзисторов. Кроме того для стабилизации напряжения в импульсном блоке питания не требуется городить огород из гигантских радиаторов, в импульснике обратная связь с выхода через оптопару управляет высокочастотным генератором, а соответственно и выходными характеристиками.

В нашем же случае отдельный импульсный блок питания и отдельный регулятор с небольшим огородом, но с хорошим КПД. Но все это гораздо лучше, чем трансформатор на три килограмма, учитывая стоимость, модульность и доступность комплектующих. Выбор очевиден.

Это не сказано в минус линейному блоку питания, т.к. его неоспоримое преимущество — это отсутствие ВЧ помех. Так что каждое устройство применяется соразмерно своей сильной стороне.

Для сборки понадобится:

Кусок алюминия для изготовления корпуса, крепеж (винты, шайбы гайки, алюминиевый уголок для стыковки стенок)
Много-оборотистые потенциометры на сопротивление 10 кОм — 2 шт, чтобы плавно регулировать напряжение и ток.
Цифровой дисплей, он же вольтамперметр.
Термостат, он же термореле.
Регулятор напряжения и тока с потолком в 30в, при заявленных 40 с функцией стабилизации.
Понижающий преобразователь на 24 вольта, собственно импульсный блок питания.
Маломощный регулятор напряжения для питания термореле и вентиляторов охлаждения.
Зажимы, бананы, акустический разъем, кнопочка, крокодилы

Схема сборки:

Для начала продумаю компоновку и организацию пространства в корпусе. Далее полученные размеры необходимо перенести на алюминиевый лист. Далее выпиливаю по размерам будущие стенки, крышку и дно корпуса. После слесарной обработки можно приступить к соединению стенок при помощи уголков и винтиков. Когда корпус готов, размечаю и выпиливаю на нем необходимые монтажные отверстия для деталей, сверлим отверстия для стоек, на которые будут устанавливаться электронные модули.

Произвожу предварительную сборку. Соединяю все элементы в соответствии со схемой. Далее необходимо настроить термореле и закрепить датчик температуры на одном из радиаторов регулятора. Можно использовать термопасту для процессоров для лучшей передачи тепла датчику. Больше никаких настроек производить не требуется блок питания готов к работе. Желательно проверить показания вольт-ампер метра при помощи хорошего измерительного прибора. Для калибровки показаний на плате устройства имеется подстроечный резистор.

На плате преобразователя имеется предохранитель для защиты от короткого замыкания. Есть в мыслях добавить в устройство варистор, но считаю лучше сразу защитить весь дом от скачков напряжения.

В регуляторе имеется защита от короткого замыкания, защита от перегрева. Блок питания можно использовать для зарядки аккумуляторов.

Результаты замеров показали неплохую точность дисплея. Напряжение убавить до 0 не получится, но, если очень хочется можно совершить переделку. В интернете есть решения по этому вопросу.

Стабилизация напряжения должна подразумевать устойчивость в указанных пределах выходного напряжения при некоторых изменениях входного, а также устойчивость выходного напряжения к изменению нагрузки. По второму пункту меня параметры устраивают.

Это все. Жду ваши комментарии. Железякой я доволен. Рекомендую и вам обзавестись таким блоком питания.

Также рекомендую посмотреть видеоверсию. В описании ролика есть все ссылки на комплектующие. Желаю удачи.

Твитнуть

Класснуть

Вотсапнуть

Предыдущая статьяЧем проще, тем сложнее. Динамическая подсветка монитора своими руками.

Следующая статьяЗаряжаю автомобильный аккумулятор самодельным блоком питания

Что бы подписаться на новые статьи авторизуйся через соц сеть и оставь комментарий

Новые записи

как получить 24 вольта из компьютерного блока питания ATX своими руками. смотреть онлайн видео от Домовой в хорошем качестве.

Скачивайте приложения

Инструкции

Подписывайтесь на нас

12+

6 месяцев назад

Домовой141 подписчик

как получить 24 вольта из компьютерного блока питания ATX своими руками. Подписывайтесь на канал в Rutube. Также вы меня можете увидеть на Ютуб канале https://www.youtube.com/c/ДомовойКанал В яндекс Дзене https://zen.yandex.ru/profile/editor/domovoi_kyzay ВНИМАНИЕ! Все приборы и рассыпуху, а точнее линки на странице Вконтакте https://vk.com/vk_domovoi Добавляй в группу) ➔➔➔➔ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ▼ЗДЕСЬ▼ ▼ Приборы: Т12 паяльная станция http://shp.pub/62gwy9 Т12 набор для сборки http://shp.pub/62gx07 ТермоФЕН http://shp.pub/62gx7s Тестер компонентов включая стабилитроны ♥ http://shp.pub/62gxbv http://shp.pub/62gxcg Тестер компонентов Т4 ESR http://shp.pub/62gxdm Тестер VGA для монитора http://shp.pub/62gxes LED тестер TKDMR http://shp.pub/6d2m0e ЛБП 30V10A http://shp.pub/62gxgj ЛБП 60V5A♥ http://shp.pub/646gjr Мультиметр ZT101 ♥ http://shp.pub/62gxi3 Мультиметр DT9205M http://shp.pub/6c9ijs Осциллограф на 5МГЦ http://shp.pub/62gxn5 Осциллограф 2 на 5МГЦ http://shp.pub/62gxop Осциллограф на 110МГЦ обновленная версия ♥ http://shp.pub/62gxpv Осциллограф 2канала 110МГЦ http://shp.

pub/67b44w Щуп делитель 1-10 на 5МГЦ и 110Мг http://shp.pub/62gxse USB доктора new http://shp.pub/62gxvw USB доктора http://shp.pub/62gxwo USB нагрузка 15 ватт http://shp.pub/62gy0y USB нагрузка 65 ватт http://shp.pub/62gy42 Программатор ch441a http://shp.pub/62gy5m Кроватки для ch441a http://shp.pub/62gy76 Генератор сигналов 1МГЦ http://shp.pub/62gyb9 ТЕРМОМЕТР DT8220 http://shp.pub/63deh5 Тестер блоков ATX http://shp.pub/67b3yh ▼ Мои инструменты: зачистка проводов http://shp.pub/62gyde пассатижи,бокорезы,тонкогубцы http://shp.pub/62gyfc оловоотсос черный ♥ http://shp.pub/62gyh4 отвертки набор черные http://shp.pub/62gyin отвертки Филипс синие http://shp.pub/62gyke отвертки мелкие http://shp.pub/62h25j отвертка VGA http://shp.pub/62h26b скальпель http://shp.pub/62h28g отвертки электрика красные http://shp.pub/62h2ae пинцет (набор) ♥ http://shp.pub/62h2cq клещи SN-01BM ♥ http://shp.pub/62h2f2 набор коннекторов http://shp.pub/62h2hs Коврик для пайки http://shp.pub/62h2jc Подставка t12 http://shp.

pub/62h2m9 Экстрактор для контактов http://shp.pub/62h2n1 Щупы мультиметр http://shp.pub/62h2os Присоска http://shp.pub/62h2pr Монтажный стол http://shp.pub/62h2rb Третья рука http://shp.pub/62h2t2 Лупа-лампа http://shp.pub/62h2um ▼ Мои компоненты: конденсаторы http://shp.pub/62h2yw силовые элект конденсаторы http://shp.pub/62h32l http://alii.pub/62h35b варисторы 07471 http://shp.pub/62h381 предохранители керамика 5*20 http://shp.pub/62h39l набор стабилитронов http://shp.pub/62h3ar SMD 1206 R http://shp.pub/62h3bc SMD 0805 R http://shp.pub/62h3d3 SMD 0603 R http://shp.pub/62h3dv SMD 1206 R kit http://shp.pub/62h3f8 SMD 0805 / 1206 kit Кондеры http://shp.pub/62h3hd резисторы 3W http://shp.pub/62ql97 Стабилизаторы 800mA Kit http://shp.pub/62h3ji Стабилизаторы 1.5A kit http://shp.pub/62h3l2 МС память 24cXX http://shp.pub/62h3mm MUR1620CTR http://shp.pub/62h3or Резисторы 50-100W http://shp.pub/64g9v5 E13009 http://shp.pub/65lkx7 15N60 http://shp.pub/65ll1o ▼ Мои модули: пониж модуль LM2596 3A http://shp.

pub/62h3pc пониж модуль XL4016 9A http://shp.pub/62h3ra повыш модуль MT3608 2A http://shp.pub/62h3s9 повыш модуль XL4016 9A http://shp.pub/62h3tt ВаттМетр для пилота http://shp.pub/62h3ue Датчик движения http://shp.pub/62h3vr Набор LED+Драйвер http://shp.pub/62h3xi LED монитор 15 ♥ http://shp.pub/62h3yh LED монитор 15-24 http://shp.pub/62h3zn БП 12В-5А http://shp.pub/63m77j LED COB 12v10W http://shp.pub/63m7n3 ▼ Мои расходники для пайки: припой KAINA желтая http://shp.pub/62h549 припой KAINA синяя ♥ http://shp.pub/62h56e флюс AMTECH NC-559-ASM http://shp.pub/62h57y термопаста gd900 ♥ http://shp.pub/62h59b термогерметик http://shp.pub/62h5c8 радиаторы 20x20x15мм http://shp.pub/62h5f5 радиаторы на чипы http://shp.pub/62h5gw металлизированный скотч http://shp.pub/62h5ig жала микроволна T12 BCM2 ♥ http://shp.pub/62h5jf жала T12-K / KU http://shp.pub/62h5kz губка http://shp.pub/62h5ly оплетка http://shp.pub/62h5ni разъемы XT30/60 http://shp.pub/62h5oo разъемы SM2.54 http://shp.pub/62h5re 3m скотч http://shp.

pub/62h5ub Набор кнопок для ТВ http://shp.pub/67pg91 SUPER клей http://shp.pub/6c6xzs ▼ Пульты ДУ для ТВ: пульт ДУ универсал http://shp.pub/62h5x8 пульт ДУ программир http://shp.pub/62h62h http://alii.pub/62h641 ▼ Аккумуляторы АКБ DIGMA E500/ E501 305060 1100MAH http://shp.pub/62h65l АКБ Gmini magicBook Z6 306573 1500MAH http://shp.pub/62h67j

Сборка линейного источника питания 24 В для B1K

Рободог

Участник

21.04.2022 00:56

21.04.2022 00:56

Недавно я собрал предусилитель B1K, и он отлично звучит. Однако я хотел бы избавиться от бородавки на стене и построить специальный линейный источник питания для ее питания. Насколько я понимаю, это должна быть регулируемая конструкция на 24 В.

Ищу предложения или улучшения для остальной части конструкции, размера и марки конденсаторов и т. д. Я, вероятно, должен также добавить резистор прокачки и, возможно, светодиод питания. Также есть только один переключатель, но он помечен как S2, я все еще привыкаю к интерфейсу Schemeit.

Бонус, если я также смогу получить регулируемое напряжение 5 В, если этот PS также для питания моего внешнего ЦАП. Вероятно, это займет немного больше времени, чем добавление стабилизатора на 5 В из-за большого перепада напряжения. Открыт для идей.

Я также подумал, что использование вторичной обмотки на 20 В переменного тока может быть близко, и рассматривал возможность использования вторичной обмотки на 22 В, но я мог бы легко перейти и на 24 В. Я видел эту схему в нескольких местах, и было предложено 20 В переменного тока, но, возможно, у них не было той емкости радиатора, которую я планирую использовать, поэтому урежьте ее ближе к нижнему пределу.

Я понимаю, что я потеряю немного напряжения на диодах выпрямителя, и если я добавлю резистор, как было предложено, я потеряю немного больше. Также под нагрузкой рельс упадет, поэтому я согласен, что, вероятно, лучше было бы немного повысить напряжение и позволить регулятору выполнять свою работу. Я планирую использовать корпус с хорошей способностью рассеивания тепла, поэтому повышенное тепло не должно быть проблемой.

Pi использует максимум 5,1 В / 3,0 А постоянного тока, а ЦАП использует 5 В / 500 мА постоянного тока, поэтому, округляя, назовем его 4 Ампер. Я также думаю, что ЦАП будет нормально работать при напряжении 5,1 В, так как я раньше отключал его от Pi, поэтому наличия отдельной цепи постоянного тока 5,1 В / 4 или 5 ампер должно быть достаточно. Эти устройства, вероятно, будут потреблять только часть своего максимума, возможно, в сумме 1-2 ампера при нормальной нагрузке.

Я мог бы просто использовать другой регулятор, чтобы понизить выходное напряжение 24 В из основной цепи до 5 В, или использовать два регулятора, чтобы понизить его поэтапно: 24 В > 12 В > 5 В. Rayma прокомментировала, что это, вероятно, не будет иметь смысла из-за шума, поэтому я подумал о двух других возможностях.

Я не знаю, вызовет ли это какие-либо проблемы с несбалансированной нагрузкой на трансформатор, вызывая какой-либо нежелательный шум и т. д. В конце концов, весь смысл этой сборки в том, чтобы обеспечить как можно более чистое питание для моих устройств.

Или я мог бы просто купить меньший трансформатор 9 В-50 ВА и просто иметь две выделенные цепи в одном шасси для каждого напряжения. Тогда они будут использовать только входящую сеть переменного тока. Я также мог бы изолировать заземление одной или обеих цепей от шасси, если бы это помогло предотвратить проблемы с шумом или контуром заземления.

Если ваше вторичное напряжение составляет 23 В переменного тока или выше (пример: Antek AS-0525), то отличным выбором может быть источник питания с двойной стабилизацией (двойное сглаживание) от входной платы Ship Of Theseus «Hornet». Потребуются установленные на печатной плате радиаторы для двух NPN. Если вы пользователь LTSPICE, подключите его и смоделируйте его производительность. Ковабанга?

Если ваше вторичное напряжение составляет 23 В переменного тока или выше (пример: Antek AS-0525), то отличным выбором может быть источник питания с двойной стабилизацией (двойное сглаживание) от входной платы Ship Of Theseus «Hornet». Потребуются установленные на печатной плате радиаторы для двух NPN. Если вы пользователь LTSPICE, подключите его и смоделируйте его производительность. Ковабанга?

Во время моего исследования по преобразованию серверного блока питания (PS отсюда и далее) для использования RC, я также наткнулся на то, как соединить 2 таких парня последовательно, чтобы получить 24V. Так что, конечно, я должен был попробовать это.

Блоки питания
Когда я получил свой первый DPS-600PB и переоборудовал его для использования в радиоуправлении, я знал, что он станет идеальным кандидатом для источника питания 24 В. Поэтому я заказал еще одну пару, и теперь я готов преобразовать их и соединить последовательно.

Прежде чем я смог соединить их последовательно
, мне пришлось сначала преобразовать их в радиоуправляемые. Я просто следовал той же процедуре, что и другой блок. На самом деле я следовал точно такой же процедуре, поэтому технически у меня было всего 3 идентичных блока PS. Я сделал это для того, чтобы не ограничивать себя, делая эти 2 блока как-то разными. Это позволило бы мне переназначить использование каждой единицы по мере необходимости.

Соображения безопасности
Во время моего исследования я обнаружил много опасений по поводу безопасности, которые возникали у людей при выполнении такого рода проектов. Наибольшую озабоченность вызывает простейший метод плавающего вывода постоянного тока на втором источнике питания для их последовательного подключения, а именно удаление заземления переменного тока на одном устройстве. Это удаляет «защитная сетка» от PS, и поэтому, если PS выйдет из строя, корпус может быть наэлектризован напряжением 120 В переменного тока. Существует несколько подходов к решению этой проблемы: от простого игнорирования до установки неоновой лампы на 120 В переменного тока между корпусами, которая будет служить индикатором проблемы. Я решил проигнорировать беспокойство, но изолировал себя от подразделений.

Создание 24 В
На самом деле последовательное подключение блоков PS было простым, я просто сделал перемычку, чтобы соединить выход 12 В на одном блоке с заземлением на другом. Потом просто подключаю к остальным выходам и пуф, 24В. Но, конечно, не все так просто. Сначала пришлось столкнуться с тем, что у меня плавает выход одного блока и земля по постоянному току привязана к корпусу. Поэтому, если я подключим 2 устройства последовательно, и они соприкоснутся, это вызовет короткое замыкание на землю. Но становится хуже. К корпусу подключена не только земля постоянного тока, но и земля переменного тока. Это означает, что даже если я физически изолирую корпуса друг от друга, подключение двух блоков к стене все равно вызовет короткое замыкание. Я рассмотрел свои варианты; 1) отсоедините заземление переменного тока внутри одного устройства, 2) отсоедините заземление переменного тока снаружи одного устройства или 3) отсоедините заземление постоянного тока от одного корпуса. Я выбрал № 2 и планировал сделать собственный кабель, который соединяет заземление переменного тока только с одним устройством. Это подводит меня к следующей части… коробке.

Сборка

1-е поколение: PS в коробке
Я видел много людей, которые просто оборачивали блоки PS упаковочной лентой, а затем скрепляли их вместе. Хотя это сработало бы нормально, я хотел попробовать поместить устройства в коробку, чтобы она выглядела немного более законченной. Я потратил около недели, пытаясь найти идеальную коробку для размещения модулей PS. В конце концов я остановился на коробке деталей Align 450. У меня есть пара из них, и хотя они не идеально подходят, это самое близкое, что я мог найти.

Изучив коробку, я понял, где я хочу установить вилку питания и банановые вилки. Затем я много думал о том, как заставить воздух проходить через коробку. В конце концов я решил установить штепсельную вилку в нижней правой части, банановые вилки в верхней левой части, вентиляционное отверстие в нижней левой части и вентиляционное отверстие в правом верхнем углу. Что касается вентиляционных отверстий, я остановился на нескольких 3/8-дюймовых отверстиях для правого вентиляционного отверстия и 50-миллиметровой решетке вентилятора для левого.

Все работы выполнялись либо дрелью, либо дремелем. Корпус выполнен из алюминиевой окантовки вокруг прессованного картона, покрытого алюминиевой оболочкой. С картоном легко работать, но кожа очень тонкая и очень хрупкая.

Я использовал кусок очень плотного пенопласта, чтобы заполнить пространство между двумя модулями и изолировать их друг от друга. Как только пенопласт был подходящего размера, я использовал упаковочную ленту, чтобы скрепить два блока и пенопласт вместе. Наконец, я использовал две пенопластовые полоски, чтобы удерживать блоки PS на месте и препятствовать рециркуляции воздуха внутри корпуса.

Электропроводка
После установки корпуса 3-контактной вилки переменного тока я приступил к изготовлению кабелей для подключения к обоим блокам питания. У меня на работе переизбыток компьютерных шнуров питания, поэтому парой из них я пожертвовал ради проекта. Я обрезал их, чтобы сделать их как можно меньше, а затем снял черную оболочку, чтобы обнажить провода. Затем я обрезал их до нужной длины и удалил землю с одного разъема. Наконец, я припаял их к корпусу.

Далее выходная сторона. Я подключил выход каждого PS проводом 12awg и патронами 4 мм. Я использовал 12awg, потому что он у меня был, но 10awg, вероятно, лучший выбор для этого использования. Все, что крупнее, — пустая трата времени. Это сделало их взаимозаменяемыми, а также их можно было использовать вне корпуса как обычный 12-вольтовый блок питания. Чтобы соединить блоки PS вместе, я сделал простую перемычку с 4-миллиметровыми штекерными разъемами на каждом конце. Один конец идет на 1-й выход PS GND, а другой конец идет на 2-й выход PS 12V. Затем другой выход каждого PS был подключен к штекерам типа «банан». Последний шаг заключался в том, чтобы припаять провод к каждому штекеру типа «банан», насадить на него 4-миллиметровые штекеры, а затем подключить их к оставшимся двум выходам.

Конечный результат
В целом я доволен конечным результатом. Он больше, чем мне хотелось бы, но я не могу жаловаться, это блок питания мощностью 1100 Вт+. Случай немного приглушил вентиляторы, но они все еще присутствуют.

Внутри собранный блок питания.

Воздуховыпускные отверстия и порт переменного тока.

Выход 24 В и воздухозаборник.

Блок питания в сборе 🙂

2-го поколения: PS в картоне

У меня была большая коробка, ничего, и я подумал, почему бы не попробовать завернуть блоки PS в картон? я означает, что важно изолировать 2 единицы, а картон это действительно хорошо. Во всяком случае, я использую его некоторое время, и это работает очень хорошо. Таким образом, я бы посчитал это довольно хорошим решением и тот, который легко попробовать, тот, который не изменяет единицы, так что это легко отменить позже, если будет найдено лучшее решение.

Верно, картон.

Сторона входа.

Вот быстрый кабель, который я собрал.

Это сторона выхода. Я использовал немного пластика, чтобы сохранить

последовательное соединение.

3-е поколение: голая PS + другие модели
у меня есть уже давно вынашиваю идеи, но никак не могу придумать тот, который мне нравился в течение длительного времени. Ну, я думаю, что нашел его, и я я очень доволен конечным результатом. Я использовал блоки 2 HP из кейса выше и начал с удаления разъема и платы горячей замены. я установил 2 банановых разъема в одном блоке, отключил заземление постоянного тока на другой и установил в него один банановый домкрат. Далее я придумал способ легко соединить два блока и скрыть серию связь. Ниже представлен конечный результат вместе с двумя другими наборами юнитов I. пробовал (см. Преобразование другого блока питания сервера для использования с пультом дистанционного управления) .

Налево: HP 575W, середина: Dell 700W, справа: Dell 550W

Фотографии поставки электроэнергии

APSIES SIPPORES135.

Ручка снята, боковая сторона открыта для снятия фиксатора.

Оба блока питания готовы к подключению.

Вся проводка завершена.

Примечания и обновления

Создание выходов 24 В и 12 В

Одна вещь, которую я нашел полезной в последовательном соединении (2) 12-вольтовых устройств, это что это устройства на 12 В, поэтому подключение только к одному даст вам 12В. Это не ускользнуло от меня, и я планировал кое-что добавить позже.

Сохранение заземления переменного тока и отключение заземления постоянного тока

I нельзя ничего оставлять в покое, так почему бы не повозиться с 24V PS какой-нибудь более? Я читал ветку об этих юнитах, и постер был говоря об удалении земли постоянного тока вместо земли переменного тока. у меня не было считал это, но для меня это имело смысл, и преимущества включали бы сохраняя заземление переменного тока на обоих устройствах, и корпуса могут без проблем соприкасаться. Но как это сделать? Ну, я разорвал один из своих блоков и обнаружил, что дело заземлен на выход постоянного тока на обоих винтовых креплениях на стороне постоянного тока PS. Так что все, что мне нужно было сделать, это разорвать эту связь, и я был бы золотым. я использовал свой карманный нож, чтобы надрезать доску с обеих сторон одного крепления и перерезаны провода перемычки, идущие к другому. Я проверил соединение как Я пошел с мультиметром, и как только не было связи, все было готово. Как только я снова собрал PS, я проверил его, и он работал как обычно. Последнее, что я сделал, это пометил случай, чтобы убедиться, что я знаю, что этому устройству не хватает Заземление корпуса постоянного тока.

Примечание для тех, кто хочет создать свой собственный блок питания на 24 В, используя пару блоков питания для серверов. Чтобы найти места заземления в вашем источнике питания, используйте тестер непрерывности, чтобы найти каждое место контакта, разорвите его наилучшим образом и проверьте с помощью измерителя, чтобы подтвердить. После выполнения задачи соберите блок питания и проверьте соединение между заземлением постоянного тока и корпусом. Если соединения нет, значит, вы добились успеха и можете соединять блоки последовательно.

Сборка моего друга Грега

«Две поставки Feathermerchant 47a последовательно в Harbour Freight black дело. Сборка удерживается на месте с помощью 4 маленьких квадратных замков 3M с двойным замком.