Site Loader

Содержание

Все своими руками Блок питания 5В 2А

Опубликовал admin | Дата 5 июля, 2016

Как сделать блок питания своими руками, об этом пойдет речь в данной статье. Выходное стабилизированное напряжение блока – 5 вольт, номинальный ток нагрузки 2 ампера. Выход блока питания имеет защиту от короткого замыкания. Принципиальная схема устройства показана на рисунке 1.


В схеме применен унифицированный накальный трансформатор ТН-220-50. Данные на него можно посмотреть в таблице ниже.

ТН2-127/220-50, параметры

Данные трансформаторы имеют несколько модификаций. Поэтому подключение первичной обмотки у них отличается. Если трансформатор рассчитан только на напряжение 220 вольт, то это напряжение надо подключать к выводам 1 и 5 первичной обмотки, см. рисунок 2.

ТН2-127/220-50, схема включения

Если в своем обозначении трансформатор имеет 127, то его схема показана на рисунке 3. В этом случае надо будет еще поставить перемычку между выводами 2 и 4 первичной обмотки. Выходное переменное напряжение величиной 6,3 вольта поступает на выпрямительный мост, состоящий из четырех диодов

КД202В, можно применить и готовый мост на ток не менее четырех ампер. Например, из импортных, это RS401, KBL005. Шести амперные мосты – KBU6A, RS601, BR605, KBPC6005 и др. Постоянное напряжение на конденсаторе фильтра будет примерно равно 6,6×1,41= 8,8 вольт. Основой стабилизатора служит микросхема К157ХП2, в состав которой входит источник опорного напряжения с устройством управления временем включения и выключения, усилитель сигнала рассогласования, регулирующий элемент с токовой тепловой защитой. Имеет все то, что нам надо! Правда в состав микросхемы входят еще два транзистора для генератора стирания и тока подмагничивания магнитофонов (микросхема то магнитофонная), но мы их использовать не будем. В качестве регулирующего транзистора в схеме используется мощный составной транзистор КТ829А (схема Дарлингтона). В крайнем случае, можно применить менее мощный транзистор КТ972А или соответствующие импортные, какие ни будь TIP120, 121,122, имеющий ток коллектора пять ампер.

И так, как уже говорилось выше, схема имеет вывод включения/выключения — 9. Что бы включить стабилизатор надо на этот вывод подать напряжение не ниже двух вольт. В первый момент после подачи напряжения на вход стабилизатора, это напряжение формируется цепочкой R1 и С2. За время протекания тока заряда этого конденсатора успевает включиться сам стабилизатор и часть его выходного напряжения через резистор обратной связи так же подается на вывод 9. Это удерживающее напряжение для поддержания стабилизатора в рабочем состоянии. Вывод 8 микросхемы, это выход напряжения источника опорного напряжения. У данной микросхемы это напряжение равно 1,3 вольта. С8 – конденсатор фильтра и одновременно конденсатор задержки включения стабилизатора. Таким образом, если у вас не будет включаться стабилизатор, то надо будет увеличить емкость конденсатора С2. Т.е. увеличить время заряда этого конденсатора, что бы успел включиться стабилизатор.

Чтобы выключить стабилизатор, надо нажать на кнопку SA3 – Стоп. Она зашунтирует вывод 9 DA1 на общий провод, открывающее напряжение пропадет, стабилизатор закроется. Прекрасная микросхема, напряжение выключенного стабилизатора в моем случае равно всего 7,6 мВ. То же самое произойдет, т.е. стабилизатор выключится, когда в его выходной цепи произойдет короткое замыкание. Так же пропадет открывающее напряжение. Через резистор R1 напряжение на вывод 9 поступать не будет, так как уже заряженный конденсатор для постоянного тока имеет очень большое сопротивление. В таком состоянии схема может находиться сколько угодно долго. Для повторного запуска стабилизатора необходимо или снять напряжение питания и снова подать, или нажать на кнопку пуск. В этом случае открывающее напряжение на вывод 9 поступит через резистор R1.

Подстроить выходное напряжение стабилизатора можно резистором R4. При токе нагрузки, равному 2 амперам и падении напряжения на регулирующем транзисторе 8,8-5=3,5 вольт, мощность, на нем выделяемая, будет равна P = U x I = 3,5 x 2 = 7 Вт. Отсюда следует, что транзистору необходим соответствующий теплоотвод, площадь которого можно прикинуть, посетив страницу со статьей «Расчет радиаторов». Я тут прикинул и получилось, примерно, 200см2.

На сайте есть другой блок питания с использованием этой же микросхемы, если интересно можете заглянуть в статью «Блок питания от2 до 30 вольт» или же сюда «Стабилизатор 5В»

. Пока все. Удачи. К.В.Ю.
Скачать статью «Блок питания 5В 2А своими руками»

Обсудить эту статью на — форуме «Радиоэлектроника, вопросы и ответы».

Просмотров:13 258


Raxfly, зарядное устройство, 5 Вольт 7.2 Ампера. Описание, обзор и тест USB зарядного устройства Raxfly. Обзор зарядки Raxfly

Предложили мне не так давно написать обзор USB зарядного устройства, а так как я люблю ковырять всякие блоки питания, то согласился. Так что буду разбирать, изучать, тестировать.

Вообще изначально планировался обзор другой модели, имеющей больший выходной ток и порт USB type-C, но пришла почему-то модель попроще. Кроме того заказанная модель подключалась в розетку кабелем, а обозреваемая выполнена в виде «вилка в розетку». В моем случае модель с кабелем была бы более удобна, но что прислали, то и будем ковырять. 🙂

Ключевые характеристики-
Выходное напряжение — 5 Вольт
Ток нагрузки — до 7.2 Ампера (почему-то написано Вольт).

Часть первая, осмотр.

Поставляется в мягкой упаковке, при этом сам блок питания лежит в дополнительном мягком пакете.

Внешне очень даже аккуратное, черный корпус с покрытием напоминающим СофтТач. Конструкция довольно прочная, здесь думаю ругать не буду.

Размер довольно приличный, но при этом при подключении к обычной розетке не мешает соседним, так как не выходит за пределы корпуса розетки. Хотя мне больше нравятся блоки питания с кабелем, не люблю большие адаптеры включенные в розетку. А в планируемом применении обозреваемый адаптер вообще подключить нельзя 🙁

Информация о размерах со странички магазина.

Сбоку корпуса указаны те же технические характеристики, что и на картинке выше, 5 Вольт 7.2 Ампера, входное напряжение 100-240 Вольт.
Устройство имеет четыре порта, два для Андроид устройств и два для Apple. Для меня это особого значения не имело, так как мои устройства чаще заряжаются через кабели без информационных жил.

Корпус состоит из двух склеенных половинок, тонкая отвертка, минута времени и отделяем одну половинку от другой. Так как в данном случае я никак не беспокоился о нарушении внешнего вида, то не стал и особо стараться, но открылось устройство вполне аккуратно.

Но плата внутри оказалась дополнительно зафиксирована чем-то типа клея, пришлось буквально выдирать ее из корпуса, ниже будут видны следы бокорезов.

Что сказать, если просто внешнее впечатление, то аккуратно, ничего не торчит.

Кстати, внизу фото заметны провода к сетевой вилке, провода имеют силиконовую изоляцию и спокойно выдерживают температуру жала паяльника. По своему дополнительная защита.
Компоновка довольно плотная, но свободное место все таки есть. Хотя на мой взгляд радиаторы могли быть и побольше.

К качеству пайки также особых претензий не возникло, но есть места с небольшими брызгами припоя (например справа вверху), в остальном аккуратно. Плата имеет защитные прорезы, но при этом точка крепления радиатора выходного диода находится на расстоянии около 4мм от входных цепей. Второе сомнительное место около защитного прореза, по хорошему прорез надо было продолжить до отверстия над ним. Так как пыль вряд ли попадет внутрь этого БП, то можно сказать что сойдет, но на мой взгляд все равно не продумали.

Я выше не зря написал про увеличение площади радиаторов. Например вот блок питания 5 Вольт 6 Ампер, выходные диодные сборки (две!) стоят на большом радиаторе, плоскость которого параллельна плоскости корпуса. У обозреваемого радиатор куда меньше и диодная сборка одна.

Распишу и попробую проанализировать основные узлы блока питания.
1. Входного фильтра нет, нет даже термистора, ограничивающего ток заряда фильтрующих конденсаторов. Но это распространенная практика у подобных устройств, компактность и цена требуют жертв.
2. Входной фильтр набран из трех конденсаторов емкостью 10мкФ каждый. Выходная мощность Бп заявлена как 7.2х5=36 Ватт, минимальная емкость входного фильтра 35-40мкФ (для напряжения 198-242 Вольта), здесь установлено 30мкФ, что явно мало и уж тем более мало для напряжения в 100 Вольт, заявленного в характеристиках.
3. Высоковольтный транзистор, MDF6Т60.
4. Трансформатор низкопрофильный, габаритная мощность примерно соответствует заявленной.

5. Выходная диодная сборка SBR20100CTP и межобмоточный помехоподавляющий конденсатор Y типа, вопросов нет что к первому, что ко второму. Хотя куда правильнее было бы применить две диодные сборки, о синхронном выпрямителе я даже не мечтаю.
6. А вот на выходных конденсаторах также сэкономили. 3х1000мкФ, причем явно дешевые. И емкости мало, и качество хромает.

Высоковольтная часть, немного удивил «зоопарк» резисторов в цепи высоковольтного транзистора, видимо подбирали для более точного задания максимального выходного тока. Общее сопротивление 0.755 Ома.
Но странно то, что последовательно с затвором полевого транзистора нет не то что цепи из диода и резистора, а вообще нет ничего, прямая дорожка между ШИМ контроллером и транзистором.

ШИМ контроллер имеет маркировку 5673A, даташит на него я не нашел, но такой контроллер часто попадается в китайских БП. Например в таком БП. Там же я писал, что это может быть 63D39 и более известный FAN6862.

На выходе установлено четыре USB разъема, шины питания соединены параллельно, что вполне логично, так как устройство не поддерживает функцию QC. В принципе можно снять всю мощность даже с одного разъема, правда думаю что он скорее всего при этом просто расплавится.
Контакты шины данных у левой пары разъемов соединены параллельно и подключены к делителям напряжения, у правой пары имеют отдельные делители для каждого контакта.

Небольшое описание принципа работы всей этой системы, цитата из моего же обзора.
Дело в том, что принцип заряда всяких устройств через USB реализован так, что блок питания имеет на своих клеммах определенную комбинацию резисторов, а потребитель, определяя установленную комбинацию, знает, какой ток он может взять. Так как устройство может быть подключено к компьютеру, у которого порт может отдать не более 0.5 (0.9 в USB 3.0), то такая мера безопасности не лишняя.
Более подробно здесь
Для работы с устройствами Apple применен второй вариант из показанных ниже.

В случае если шины данных соединены вместе, то вариантов может быть много. Здесь стоит делитель 33/10к, что наиболее близко либо к варианту 4 из примера выше, либо к последнему из описания ниже. В любом случае он позиционируется как «For samsung galaxy».

Конечно я перерисовал схему, возможно кому нибудь она поможет при ремонте или доработке. Что интересно, схема весьма похожа на схему этого блока питания, разница не очень большая, а характеристики обоих БП одинаковы.
Выходное напряжение жестко фиксировано и не подстраивается, но при этом применены номиналы делителя таковы, что выходное напряжение будет больше чем 5 Вольт (для 5 Вольт номиналы резисторов одинаковы).

Часть вторая, тесты.

Подключаться было не очень удобно, пришлось импровизировать. Плюс хотел взять прямо от радиатора блока питания.

Уже когда подключался, заметил что радиатор очень близко к одному из USB разъемов. Думал уже ругать разработчиков, но потом решил проверить, оказалось что применена диодная сборка у которой средний вывод изолирован от фланца теплоотвода. С одной стороны правильно и безопасно, а с другой… Применит производитель другой тип диодов и появится шанс получить КЗ.

В общем как-то подключился и перешел к тестам.
Первым шел тест стабилизации выходного напряжения под разной нагрузкой, КПД и уровень пульсаций.
Я планировал начать с нуля и постепенно, с шагом в 1.5 Ампера поднимать выходной ток.
1. Без нагрузки, потребление ниже порога работы измерителя мощности. Выходное напряжение 5.14 Вольта.
2. Нагрузка 1.5 Ампера, мощность на выходе 7.725 Ватта. КПД 75%

1. Нагрузка 3 Ампера, выходная мощность 15.5 Ватта, КПД 79%. Уровень пульсаций около 100мВ.
2. Нагрузка 4,5 Ампера, выходная мощность 23,26 Ватта, КПД 80%. Уровень пульсаций около 120мВ.

1. Нагрузка 6 Ампер, выходная мощность 31,1 Ватта, КПД 79%. Уровень пульсаций около 140мВ.
2. Нагрузка 6,7 Ампера, выходная мощность 34,7 Ватта, КПД 79%. Уровень пульсаций около 150мВ.

Вы наверное заметили, что последний тест проходил не при заявленном токе в 7.2 Ампера и тем более не при планируемом мной 7.5 Ампер.
Дело в том, что в процессе экспериментов выходное напряжение упало ниже установленного мною порога в 4 Вольта.

Для выяснения максимального выходного тока я запустил автоматический тест, который выдал значение в 6.8 Ампера, для последнего теста я просто снизил это значение на 100мА, потому вышло 6.7 Ампера. Это ток, при котором БП работает стабильно.
Так что можно считать, что по пункту «выходной ток» тест БП провалил.

Но выходной ток это одно, а максимальная выходная мощность, совсем другое. Для выяснения максимальной выходной мощности я тест с длительной нагрузкой. Из-за особенностей конструкции БП и метода подключения пришлось тестировать так, как показано на фото. Передняя часть полностью не прилегала, улучшая охлаждение, но при этом БП лежал на столе, что в свою очередь ухудшало охлаждение, потому я решил что, то на то и выходит.

Тест был точно такой же, как я провожу всегда, постепенное увеличение тока нагрузки с интервалами в 20 минут. Т.е. нагрузили, 20 минут ждем, измерили температуру, подняли ток, опять 20 минут ждем и так до конца.

Не буду приводить все фото тестов, потом просто сведу все в табличку, но об одном нюансе расскажу. После поднятия тока до уровня 4.5 Ампера заметил на графике выходного напряжения странную картину. Причем «на холодную» этого не было, проблема вылезла после прогрева.

Пришлось опять доставать осциллограф и проверять, что творится на выходе.

А на выходе пульсации с частотой около 1кГц и размахом 0.4 Вольта с выбросами до 0.8 Вольта. При этом БП тихонько «зудит», но так как шумел вентилятор электронной нагрузки, то я сразу этого даже не заметил.
Ниже осциллограммы при токе 4.5 Ампера и 5.5 Ампер.

Весь тест занял около 1 часа 50 минут, 5 этапов с токами 1.5-3.0-4.5-5.0-5.5 Ампера, лишние 10 минут накопились в процессе измерений.
Бросок тока примерно в середине процесса это не глюк нагрузки, просто сначала после 4.5 Ампера я выставил 5.5 Ампер, а потом решил что лучше сначала проверю при токе 5 Ампер.

Так как я привык проводить неразрушающие тесты, то остановил процесс при достижении температуры трансформатора выше 100 градусов, диодная сборка при этом имела температуру около 120 градусов. При этом от БП шел сильный запах перегретого лака.
Я могу конечно экспериментировать дальше и я думаю что БП выдал бы и 6-6.5 Ампера, но ремонтировать его потом было бы лень.

Итоговые результаты теста выходной мощности, а если точнее, то нагрева.
Могу сказать, что эксплуатировать блок питания можно кратковременно при токах до 6-6.5 Ампера, но длительно не более 4.5 Ампера. Максимальный длительный ток я бы определил на уровне 5 Ампер, но лучше в таком режиме не пользоваться.
По пункту — «выходная мощность» БП тест провалил.

Выводы.
При довольно аккуратной и прочной конструкции БП имеет и ряд проблем.
1. Выходной ток максимум 6.8 Ампера вместо заявленных 7.2
2. Выходная мощность (длительная) 22.5-25 Ватт вместо заявленных 36.
3. Наличие пульсаций с частотой около 1кГц при выходном токе более 4.5 Ампер, после прогрева.
4. Входные конденсаторы имеют емкость меньше требуемой для такой мощности.
5. Выходные конденсаторы имеют низкое качество и емкость меньше требуемой для заявленного выходного тока.
6. Отсутствует как входной, так и выходной фильтр.

Уже в процессе подведения итогов я вспомнил обзор подобного БП от автора malimana, там он приводил фотографию БП в таком же исполнении, но с заявленным током 5.2 Ампера, что гораздо ближе к реальности.
Ниже показано как увеличить выходного тока блока питания изменением одной цифры, оказывается всё так просто, а я не знал, детали менял, радиаторы увеличивал, а тут цифру изменил и почти в полтора раза мощнее стал.
Вообще запихнуть в такой объем БП с мощностью 35 Ватт возможно либо при высоком выходном напряжении, либо с применением синхронного выпрямителя на выходе.

В общем на этом все. На мой взгляд сам по себе блок питания применять можно, но цена в 11 долларов явно великовата за эти характеристики, особенно с учетом вышеуказанных недостатков. Кроме того следует помнить, что реально это БП с током 4-4.5 А длительно и 5-6 А кратковременно , а не 7.2, как указано в описании. У продавца в конце страницы вроде есть намек на купон доллар от девяти, но как его получить, я не понял.

Предвижу замечание, что без порта QC он вообще не нужен. Да, порт не помешал бы, но к примеру лично мне он не нужен и думаю, что я не одинок в этом. Есть много задач, где QC не нужен, но производитель мог бы просто выпустить два варианта, с QC и без.

б/у, но годный блок питания на 12 В 5 А / Своими руками (DIY) / iXBT Live

Рано или поздно перед самодельщиками встает вопрос – от чего питать самоделку, светодиодную ленту и т.д. Можно мастерить блок питания самостоятельно, можно купить новый, готовый. Есть несколько «народных» блоков, хорошо себя зарекомендовавших. Однако есть еще вариант – покупка блоков питания бывших в эксплуатации, но все еще обладающих хорошими характеристиками. На этот раз мне попался блок на 12 Вольт и аж 5 Ампер.

Запас по мощности нужно иметь всегда, даже если устройство потребляет 2,3,4 Ампера. Вполне блок подойдет и для питания популярного паяльника TS100 или появившегося недавно SH72.

 

Как всегда, для начала характеристики:

— входное напряжение: AC 100V-240V 50-60Hz
— выходное напряжение: DC 12V
— выходной ток: 5A
— выходная мощность: 60 Вт
— рабочая температура: -30 — + 85 C
— размер: 10,2 x 4,5 x 2,6 см

 

Узнать актуальную цену.

 

Уже заказывал б/у блоки питания, все они оказались рабочими и всегда приезжали в простых пластиковых пакетах. Не стал исключением и этот образец.

 

 

О том, что блок б/у говорят обрезки входных и выходных проводов. Однако грязи и пыли нет совсем, а значит прежде блок эксплуатировался в закрытом корпусе. Судя из названия лота, прежде блок обеспечивал питанием монитор.

 

 

Массивные компоненты блока зафиксированы «герметиком» и легко пережили дорогу. Немного досталось одному радиатору. Он крепится к плате штырьками, которые впаиваются в плату. Видимо в дороге где-то прижали, радиатор наклонился внутрь блока и повредился участок дорожки под пайкой. Проблема небольшая и легко поправимая.

 

Габаритные размеры платы практически соответствуют заявленным.

 

 

Все платы б/у блоков, что мне попадались, были сделаны из гетинакса и не имели креплений под винты так, как в корпус вставлялись по направляющим и прижимались крышкой.

Блок аккуратно собран, следы флюса есть только в местах ручной пайки проводов. Легко заметить, что высоковольтная (горячая) часть схемы отделена от «холодной» части промежутком шириной приблизительно один сантиметр без каких-либо проводников. Как бонус, остались резиновые уплотнители на нижней стороне платы. Под оптопарой, которую увидим позже, традиционно сделана прорезь в плате. Это не вентиляция, это защита от дуги в случае пробоя оптопары. Маркировку ШИМа рассмотреть не удалось, затерта царапинами.

 

 

Входной фильтр имеет не один, а два дросселя, что плюс. Есть варистор и конденсатор Х2 типа. Кроме того, в наличии предохранитель, который в моем случае оказался оторван с одной стороны, но легко был восстановлен. Под термоусадкой на нем нашлась надпись 3,15 ампер 250 Вольт.

 

 

Все конденсаторы в схеме блока питания установлены от известного производителя Jamicon. Выходной фильтр набран из трех конденсаторов (1000, 1000 и 470 мкФ. Все на 16 Вольт) и дросселя.

 

 

Чтобы рассмотреть входной конденсатор, транзистор, сдвоенные диоды и межобмоточный конденсатор пришлось открутить и выпаять радиаторы. Места контакта корпусов транзистора и сдвоенных диодов оказались промазаны термопастой. Под диодами не по всему пятну, но есть.

 

 

Выпрямитель построен на диодной сборке KBP206 на 600 Вольт и 2Ампера, вполне достаточных в данном случае.

 

 

Помехоподавляющий конденсатор Х2 типа емкостью 0,47 мкФ.

 

 

В качестве высоковольтного полевого транзистора FTA06N60D в изолированном корпусе.

 

 

Межобмоточный конденсатор применен, как и положено, Y1 типа, которые в случае нештатной ситуации не замыкаются, а разрушаются.

 

 

Сняв радиатор, можно рассмотреть маркировку оптопары и прорезь в плате. Здесь применили широко распространенную PC817.

 

 

Сдвоенные диоды Шоттки MBR20100CT  с максимальным током через один диод 10 Ампер.

 

 

Чтобы рассмотреть маркировку сглаживающего конденсатора выпрямителя, пришлось его вызволять из герметика и выпаивать. Заявленная емкость 82 мкФ при питании от сети 220 Вольт взята даже с приличным запасом, исходя из соотношения 1 мкФ на 1 Вт мощности.

 

 

Так, как блок б/у и работал в тесном корпусе, то параметры конденсаторов могли и измениться. Поэтому проверил все электролитические конденсаторы с помощью мультифункционального тестера ТС-1.  В результате ни одного плохого конденсатора не нашел – емкость, ESR и утечка оказались на нормальном уровне.

 

82 мкФ 400 Вольт

 

 

Два конденсатора выходного фильтра по 1000 мкФ 16 Вольт показали практически одинаковые результаты.

 

 

А емкость конденсатора на 470 мкФ 16 Вольт оказалась даже выше заявленной.

 

 

Рядом с трансформатором и одним из радиаторов установлены еще два конденсатора по 10 мкФ 35 Вольт, которые оказались так же хорошими, несмотря на «теплое» соседство.

 

 

На холостом ходу блок ведет себя тихо, напряжение на выходе стабильно держится на уровне 12,18 Вольт.

 

 

Тестировал блок токами 1, 3 и 5 Ампер по полчаса.

При токе нагрузки 1 Ампер напряжение на выходе снизилось всего на 0,07 Вольт, а температура нагрева составила всего 38 градусов, что для данного блока скорее «разминочный» режим.

 

 

При токе 3 Ампера напряжение на выходе составило ровно 12 Вольт. Радиатор с диодами Шотки нагрелся до 51 градуса, что также абсолютно не критично.

 

 

При токе 5 Ампер напряжение немного просело, но виной тому скорее провода, щупы и крокодилы, да и назвать просадку критической нельзя. Ток в 5 Ампер блок держит, нагревшись всего до 67 градусов.

 

 

Максимум, при моем способе тестирования и коммутации, мне удалось снять с блока 5, 166 Ампер.  Далее блок уходит в защиту со снижение напряжения до нуля, а его работа возобновляется после снятия нагрузки. Аналогичным образом блок ведет себя при коротком замыкании на выходе. И по всему диапазону нагрузок блок ведет себя тихо, без писка и наводок на радио.

 

 

И в завершении провел измерение уровня пульсаций.

Общепринятая методика подразумевает пайку дополнительных конденсаторов емкостью 1000 мкф и 0,1 мкф (керамика) непосредственно на выход блока питания и измерение пульсаций на их выводах.  

Измерения проводились на холостом ходу и под нагрузкой 1, 3 и 5 Ампер при закрытом входе осциллографа, 10 мВ/деление и 10 µS развертки. Пульсации на выходе даже при 5 Амперах нагрузки не превысили 12 миллиВольт.

 

 

Увеличил развертку до 10 миллисекунд и получил результаты, так же сильно не отличающиеся от предыдущих. Максимум 18 миллиВольт!!!

 

 

Столь низкие пульсации заставили сомневаться, но многократно проведенные тесты других результатов не дали.

Уже из спортивного интереса отпаял дополнительные конденсаторы и вновь провел измерения при 10 мВ/деление и 10 µS развертки.

 

 

И в этом случае при максимальной нагрузке пульсации не превысили 30 миллиВольт.

 

При 10 мВ/деление и 10 миллисекундах развертки результаты оказались практически такими же, лишь удалось посмотреть характерную для импульсных блоков форму пульсаций на выходе.

 

 

Прежде уже имел дело с б/у блоками питания из магазина Banggood. Тогда это были блоки на 12 Вольт 2 Ампера и 12 Вольт 2,5 Ампера. Эксплуатирую их уже два года, и нареканий нет. Они так же отличаются стабильностью параметров и низкими пульсациями.

 

Однако порой требуется питать устройства с бОльшим током потребления и в этом случае обозреваемый блок более выгоден так, как в два раза мощнее.

Пару слов о ценнообразовании. Блоки доступны лотами по одному, три и пять штук. Если не планируется питать несколько устройств, то можно купить и один. Но если есть необходимость и планы использовать несколько блоков, то выгоднее купить лот из пяти блоков.

 

Блок питания 12 Вольт 5 Ампер лот 1 шт. – 5,92 $ с учетом доставки.

Блок питания 12 Вольт 5 Ампер лот 3 шт. – 5,19 $ за один с учетом доставки.

Блок питания 12 Вольт 5 Ампер лот 5 шт. – 4,91 $ за один с учетом доставки.

 

Подводя итог, можно говорить о честно заявленных характеристиках лота. Блок уверенно держит 5 Ампер при практически неизменном напряжении на выходе. Есть небольшой запас по мощности, наличие защиты по КЗ и перегрузке по току. Блок работает тихо и без наводок на радио. Ну, и большой плюс за низкие пульсации, низкую температуру нагрева, алюминиевые радиаторы и возможность не тратить время на построение источника питания для своих проектов.

Самодельный импульсный блок питания 5 вольт 2 ампера


Обзавелся недавно я б/у планшетом для одной из моих задумок. Достался он без родного блока питания (5 вольт 2 ампера). Чтобы использовать планшет, решил собрать самостоятельно БП, тем более, что все необходимое было в наличии, т.к. в «закромах» имелось несколько сгоревших компьютерных блоков питания.


Никогда ранее не приходилось сталкиваться с импульсными блоками питания, так что я обратился на один из радиолюбительских форумов. Там пользователь Starichok51, привел свою схему импульсного блока питания. После сборки она не работала как нужно, тогда часть ее переделал Serj66610, и дело сдвинулось с мертвой точки. Пользователи Gaff и vertigo принимали активное участие в обсуждении и настройке. В результате совместной работы этих пользователей получился новый мощный (5v 2a) импульсный блок питания. Выражаю им свою глубокую благодарность.



В своей статье я хочу привести рабочую итоговую схему самодельного импульсного блока на 5 вольт 2 ампера, как она сейчас есть. В схеме, как и в печатной плате, учтены все переделки, изменения номиналов деталей. Печатную плату в формате *.lay6 можно скачать ЗДЕСЬ. Все номиналы на схеме указаны, которые у меня в БП. Печатной плата была разведена таким образом, чтобы плату блока питания можно было разместить в корпусе. Корпусом послужила часть от кейса для дискет.



Чтобы получить 5v 2a, нужно было перемотать трансформатор, с сердечником EE19 из компьютерного блока питания. Первичная обмотка содержит 130 витков проволоки диаметром 0.2мм, вторичная – 6 витков диаметром  1мм, обмотка обратной связи – 7 витков диаметром 0.2мм. Зазор между средними выступами элементов сердечника должен быть 0,4мм. Вначале наматывается первая половина первичной обмотки, вторичная обмотка, вторая половина первичной, и в конце — обмотка обратной связи. L1 содержит 10 витков витой пары, намотанных синфазно. L1 можно наматывать на ферритовом кольце любой марки, диаметром от 16 до 32 мм, в моем случае диаметр 18мм. L2 – 20 витков диаметром 0.5мм на кольце от материнской платы. У меня L2 был готовый 1мм на кольце диаметром 16мм. Информацию по трансформатору предоставил Starichok51, а по фильтрам — Serj66610.



Вместо C945 можно использовать SS9014, КТ3102; вместо C5027R – 13003-13005, С4242; вместо TL431 – AZ431; вместо 1N5822 – 1N5820, SR310; вместо КД522 – КД510, 1N4148; вместо FR107 – FR154, FR157. Конечно, можно использовать и другие детали, подходящие по характеристикам, но при любом изменении схемы самодельного импульсного блока питания, возможно, понадобится ее перенастраивать. Напоминаю, что детали в схеме рассчитаны на БП 5v 2a, некоторые с запасом.


Данная статья является выжимкой основных моментов 8ми страниц обсуждения форума. Еще раз спасибо всем, кто принимал участие в настройке моего первого импульсного блока питания.

МОЩНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ НА 12В

   Сейчас мало кто при построении мощных, на ток более 3-х ампер, блоков питания, ставит обычные железные трансформаторы на 50 Гц. Во-первых они слишком габаритные и тяжёлые, а во-вторых их просто нелегко (дорого) достать. Сами посудите, во сколько обоййдётся 5-10 амперный трансформатор. Поэтому когда потребовался импульсный блок питания, то собрал его на базе стандартного преобразователя TL494. Транзисторы выходные 2s2625.

Схема импульсного блока питания 12В 5А

   За основу схемы взял с ИБП на драйвере SG6105D (или похожую IW1688). Фото готовой платы прилагаю. Многие опасаются связываться с подобными устройствами, но напрасно — если все правильно собрано, то запуск без проблем.

   Предназначается данный ИБП для зарядного автомобильного аккумулятора, покупать готовое не стал — интереснее сделать своими руками.

   После успешного запуска, гонял под нагрузкой 5 А. грелось не существенно — выходной диод и дроссель. Напряжение держалось стабильно 12 В. Силовые транзисторы еле теплые.

   Так что повторяйте — схема рабочая, только не забывайте про технику безопасности с высоким напряжением, оно тут свыше 300 В. Если есть вопросы по блоку — на конференцию. Сборку и испытания проводил sterc.

   Форум по ИБП

   Форум по обсуждению материала МОЩНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ НА 12В


LIPO АККУМУЛЯТОР 6F22 9V

Самодельный аккумулятор на 9 В, литий-полимерный, собранный под стандартный корпус типа Крона.



ПРИСТАВКИ К МУЛЬТИМЕТРУ

Сборник из 10 конструкций и схем приставок к цифровым мультиметрам, расширяющих функционал измерительных приборов.


Блоки питания, преобразователи, компоненты

Модуль повышенной мощности 600 Вт
Входное напряжение: 12-60 В или 8-16 В по выбору
Широкое выходное напряжение (12-80 В) регулируемое
Выходной ток (0.1-12A) Регулируемый
Высокая эффективность
Сверхнизкое падение напряжения
Характеристики
Свойства модуля: неизолированный повышающий модуль (BOOST)
Входное напряжение: выбирается два диапазона входного напряжения (выбирается с помощью перемычки на плате)
1). Вход 8-16 В (в этом режиме входа, превышение сожжет модуль)
2). Вход 12-60 В (по умолчанию)
Входной ток: 16А (макс.). ПЕсли ток превышает 10А нужно принудительное охлаждение
Статический ток: 15 мА (от 12 до 20 В зависит от напряжения)
Выходное напряжение: 12-80 В (плавно регулируемое) (выход по умолчанию около 19 В)
Выходной ток: 12А Макс., Если более 10А нужно принудительное охлаждение
Диапазон постоянного тока: 0,1-12А
Выходная мощность: = входное напряжение * 10А, например: вход 12В * 10А = 120Вт, вход 24В * 10А = 240Вт, вход 36В * 10А = 360Вт, вход 48В * 10А = 480Вт, вход 60В * 10А = 600Вт. Если вам требуется более высокая мощность, два модуля можно использовать параллельно, например, если вам нужен выход 15А, затем подключите два модуля параллельно, тогда ток каждого модуля будет 8А.
Рабочая температура: от -40 ° C до + 85 ° C (если жарко нужно доп. охлаждение)
Рабочая частота: 150 кГц
Эффективность преобразования: до 95% (зависит от входного напряжения, выходного напряжения, тока и напряжения отключения)
Рабочая пульсация: около 100 мВ
Коэффициент регулирования нагрузки: около 0,2%
Уровень регулирования напряжения: около 2%
Защита от перегрузки по току: Да (вход превышает 17 А, автоматически снижает выходное напряжение, возможно, есть ошибки)
Защита от короткого замыкания: Да (вход с предохранителем на 20 А), двойная защита, более безопасная.
Защита от обратной полярности входа: Нет
Выход предотвращает обратный поток: Да
Установка: два 3мм винта
Электропроводка: клеммы.
Размер: 76 мм (L) * 60 мм (W) * 56 мм (высота, высота радиатора включена)
Вес нетто: 205 г
Применение:
Регулируемый блок питания, вход 12В, выход 12-80В регулируемый.
В качестве автомобильного блока питания, блока питания для вашего ноутбука / КПК и т. Д.
Драйвер мощного светодиода.
Инструкции:
Выберите диапазон входного напряжения. Диапазон входного напряжения по умолчанию составляет 12-60 В. Если вам нужен вход 8-16В, поставьте перемычку на плате (посмотрите на рисунки).
Метод регулировки выходного тока:
Отрегулируйте потенциометр CV, в соответствии с вашей батареей или светодиодом, установите значение выходного напряжения в соответствии с вашими потребностями.
Отрегулируйте потенциометр CC примерно на 30 кругов против часовой стрелки, доведите выходной ток до минимума. Подключите светодиод, отрегулируйте потенциометр CC на нужный ток. Если вы заряжаете батарею, батарея сначала должна полностью разрядиться, а затем подключиться к выходу, настроить потенциометр CC на желаемый ток. Не используйте способ короткого замыкания для регулировки тока, потому что специальная структура цепи повышающего преобразователя не может регулироваться так.

Простой универсальный блок питания своими руками

Простой универсальный блок питания своими руками

Блок питания – незаменимая вещь в арсенале радиолюбителя. Обычно готовые регулируемые блоки питания стоят весьма приличные суммы, поэтому очень часто для домашней радиолаборатории блок питания изготавливается самостоятельно.

Итак, прежде всего нужно определиться с требованиями к блоку питания. Мои требования были таковыми:

1) Стабилизированный регулируемый выход 3–24 В с нагрузкой по току минимум 2 А для питания радиоаппаратуры и налаживаемых радиосхем.

2) Нерегулируемый выход 12/24 В с большой нагрузкой по току для опытов по электрохимии

Для удовлетворения первой части я решил использовать готовый интегральный стабилизатор, а для второй – сделать выход после диодного моста в обход стабилизатора.

Итак, после того как определились с требованиями начинаем поиски деталей. У себя в закромах я нашел мощный трансформатор ТС-150–1 (кажется от проектора), который как раз выдает 12 и 24 В, конденсатор на 10000 мкФ 50 В. Остальное пришлось закупать. Итак в кадре трансформатор, конденсатор, микросхема стабилизатора и обвязка:


 

После длительных поисков подходящего корпуса была куплена салфетница Ikea (299 руб) которая отлично подошла по габаритам и была выполнена из толстого пластика (2 мм) и с крышкой из нержавейки. В магазине радиодеталей также были куплены врезные выключатели, радиатор для стабилизатора, диодный мост (на 35А) и механический вольтметр для визуального контроля напряжения, что бы не прибегать каждый раз к услугам мультиметра. Детали на фото:

 

Итак, немного теории. В качестве стабилизатора было решено применить интегральный стабилизатор, который по принципу работы представляет собой линейный компенсационный стабилизатор. Промышленностью выпускаются множество микросхем-стабилизаторов, как на фиксированное напряжение, так и регулируемые. Микросхемы бывают разной мощности, как на 0,1 А так и на 5 А и более. Данные микросхемы обычно содержат в себе защиту от короткого замыкания в нагрузке. При конструировании блока питания нужно решить, какой мощности нужен стабилизатор, и должен он быть на фиксированное напряжение или регулируемым. Подобрать соответствующую микросхему можно в таблицах, например тут: http://promelec.ru/catalog_info/48/74/256/116/

Или тут: http://promelec.ru/catalog_info/48/74/259/119/

Схема включения регулируемого стабилизатора:

 

Нерегулируемые включаются еще проще, но на всякий случай поглядите в даташите. Для своего блока питания я взял стабилизатор КР142ЕН22А на 7.5А. Единственная тонкость, мешающая легко получать большие токи, это тепловыделение. Дело в том что мощность равная (Uвх-Uвых)*I будет рассеиваться стабилизатором виде тепла, а возможности по рассеянию тепла весьма ограничены, поэтому для получения больших стабилизированных токов нужно также менять Uвх, например коммутирую обмотки трансформатора. Что касается схемы. C1 выбирается исходя из 2000 мкФ на каждый ампер получаемого тока. С2-С4 желательно разместить непосредственно рядом со стабилизатором. Также рекомендуется параллельно со стабилизатором включить диод в обратном направлении для защиты от переполюсовки. В остальном схема блока питания классическая.

220 вольт подается на первичную обмотку трансформатора, со вторичной обмотки снятое напряжение идет на диодный мост, и выпрямленное поступает на сглаживающий конденсатор большой емкости. К конденсатору подключается стабилизатор, но напряжение можно снимать и напрямую с конденсатора, когда нужны большие токи и не важна стабилизация. Привести конкретную инструкцию что куда паять бессмысленно – всё решается исходя из имеющихся деталей.

Вот внешний вид платочки, припаянной к стабилизатору:

 

Детали скомпонованы в корпусе и сделаны все необходимые прорези в крышке. Во время обработки были заменены врезные выключатели на тумблеры т.к. для их установки нужно меньше труда, а нержавейка, из которой сделана крышка, очень плохо поддается обработке вручную.

 

Все детали установлены и соединены проводами. Сечение проводов выбирается исходя из максимальных токов. Чем сечение больше тем лучше.

 

Ну и фото получившегося блока питания:

 

Выключатель слева вверху – выключатель питания. Правее него выключатель режима «force» отключающего стабилизатор и дающего выход непосредственно с диодного моста (10А при 12/24В). Ниже выключатель 12/24 В коммутирующий части вторичной обмотки. Под вольтметром ручка переменного резистора регулировки. Ну и клеммы выхода.

 

Автор проекта: Spiritus

Важная информация по безопасности для iPhone

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение этих инструкций по безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPhone или другого имущества. Перед использованием iPhone прочтите всю приведенную ниже информацию по технике безопасности.

Обращение Обращайтесь с iPhone осторожно. Он изготовлен из металла, стекла и пластика и содержит внутри чувствительные электронные компоненты. iPhone или его аккумулятор могут быть повреждены при падении, ожоге, проколе или раздавливании, а также при контакте с жидкостью.Если вы подозреваете, что iPhone или аккумулятор поврежден, прекратите использование iPhone, так как это может привести к перегреву или травмам. Не используйте iPhone с треснувшим стеклом, это может привести к травме. Если вы беспокоитесь о том, что поцарапаете поверхность iPhone, подумайте о том, чтобы надеть чехол или чехол.

Ремонт Не открывайте iPhone и не пытайтесь ремонтировать iPhone самостоятельно. Разборка iPhone может привести к его повреждению, потере брызг и водонепроницаемости (поддерживаемые модели) или причинить вам травму. iPhone 7 и более поздние модели содержат один или несколько лазеров, которые могут быть повреждены во время ремонта или разборки, что может привести к опасному воздействию невидимого инфракрасного лазерного излучения.Если iPhone поврежден или неисправен, обратитесь в Apple или к авторизованному поставщику услуг Apple. Ремонт, выполняемый поставщиками услуг, отличными от Apple или авторизованного поставщика услуг Apple, может не включать использование оригинальных запчастей Apple и может повлиять на безопасность и функциональность устройства. Дополнительную информацию о ремонте и обслуживании можно найти на сайте ремонта iPhone.

Аккумулятор Не пытайтесь заменить аккумулятор iPhone самостоятельно. Литий-ионный аккумулятор в iPhone должен быть заменен Apple или авторизованным поставщиком услуг.Неправильная замена или ремонт может повредить аккумулятор, вызвать перегрев или привести к травме. Аккумулятор необходимо утилизировать или утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не сжигайте аккумулятор. Для получения информации об обслуживании и переработке аккумуляторов посетите веб-сайт по обслуживанию и переработке аккумуляторов.

Отвлечение Использование iPhone в некоторых случаях может отвлекать вас и может вызвать опасную ситуацию (например, не используйте наушники во время езды на велосипеде и не набирайте текстовое сообщение во время вождения автомобиля).Соблюдайте правила, запрещающие или ограничивающие использование мобильных устройств или наушников. Дополнительные сведения о безопасности во время вождения см. В разделе Включение режима «Не беспокоить во время вождения» на iPhone.

Навигация Карты зависят от служб передачи данных. Эти службы передачи данных могут быть изменены и могут быть доступны не во всех странах или регионах, в результате чего карты и информация о местоположении могут быть недоступны, неточны или неполны. Сравните информацию, представленную в Картах, с вашим окружением. Руководствуйтесь здравым смыслом при навигации.Всегда следите за текущими дорожными условиями и указанными знаками, чтобы устранить неточности. Для некоторых функций Карт требуются службы геолокации.

Зарядка Чтобы зарядить iPhone, выполните одно из следующих действий:

Вы также можете заряжать iPhone с помощью кабелей «Сделано для iPhone» или других сторонних производителей, которые совместимы с USB 2.0 или более поздней версии и с действующими нормативами страны. а также международные и региональные стандарты безопасности. Другие адаптеры могут не соответствовать применимым стандартам безопасности, и зарядка с помощью таких адаптеров может представлять опасность для жизни или травмы.

Использование поврежденных кабелей или зарядных устройств или зарядка в присутствии влаги может вызвать возгорание, поражение электрическим током, травму или повреждение iPhone или другого имущества. При использовании зарядного кабеля (входит в комплект) или беспроводного зарядного устройства (продается отдельно) для зарядки iPhone убедитесь, что его USB-разъем полностью вставлен в совместимый адаптер питания, прежде чем подключать адаптер к розетке. Во время использования или зарядки iPhone, зарядный кабель, адаптер питания и любое беспроводное зарядное устройство важно хранить в хорошо вентилируемом месте.При использовании беспроводного зарядного устройства снимайте металлические чехлы и не кладите металлические посторонние предметы на зарядное устройство (например, ключи, монеты, батарейки или украшения), так как они могут нагреваться или мешать зарядке.

Зарядный кабель и разъем Избегайте длительного контакта кожи с зарядным кабелем и разъемом, когда зарядный кабель подключен к источнику питания, так как это может вызвать дискомфорт или травму. Избегайте спать или сидеть на зарядном кабеле или разъеме.

Продолжительное тепловое воздействие USB-адаптеры питания iPhone и Apple (продаются отдельно) соответствуют требуемым пределам температуры поверхности, установленным действующими национальными правилами, а также международными и региональными стандартами безопасности. Однако даже в этих пределах длительный контакт с теплыми поверхностями может вызвать дискомфорт или травму. Руководствуйтесь здравым смыслом, чтобы избегать ситуаций, когда ваша кожа соприкасается с устройством, его адаптером питания или беспроводным зарядным устройством, когда оно работает или подключено к источнику питания в течение длительных периодов времени.Например, не спите на устройстве, адаптере питания или беспроводном зарядном устройстве и не кладите их под одеяло, подушку или свое тело, когда оно подключено к источнику питания. Держите iPhone, адаптер питания и любое беспроводное зарядное устройство в хорошо вентилируемом месте во время использования или зарядки. Будьте особенно осторожны, если у вас есть физическое состояние, которое влияет на вашу способность определять тепло тела.

USB-адаптер питания (продается отдельно) Чтобы безопасно использовать USB-адаптер питания Apple и снизить вероятность тепловых травм или повреждений, подключайте адаптер питания непосредственно к розетке.Не используйте адаптер питания во влажных местах, например возле раковины, ванны или душевой кабины, а также не подключайте и не отключайте адаптер питания мокрыми руками. Прекратите использование адаптера питания и любых кабелей при наличии любого из следующих условий:

  • Вилка или штырьки адаптера питания повреждены.

  • Зарядный кабель изношен или поврежден иным образом.

  • Адаптер питания подвергся воздействию чрезмерной влажности, или на адаптер питания пролита жидкость.

  • Адаптер питания упал, и его корпус поврежден.

Технические характеристики адаптера питания Apple USB-C мощностью 20 Вт:

  • Частота: 50–60 Гц, однофазный

  • Напряжение сети: 100–240 В

  • Выходное напряжение / ток : 9 В постоянного тока / 2,2 А

  • Минимальная выходная мощность: 20 Вт

  • Выходной порт: USB-C

Технические характеристики адаптера питания USB-C Apple 18 Вт:

  • Частота: от 50 до 60 Гц, однофазный

  • Напряжение сети: от 100 до 240 В

  • Выходное напряжение: 5 В / 3 А или 9 В / 2 А

  • Выходной порт: USB-C

Технические характеристики адаптера питания Apple USB 5 Вт:

  • Частота: 50–60 Гц, однофазный

  • Напряжение сети: 100–240 В

    9005 0
  • Выходное напряжение: 5V / 1A

  • Выходной порт: USB

Потеря слуха Прослушивание звука на большой громкости может повредить ваш слух.Фоновый шум, а также постоянное воздействие высокой громкости могут сделать звуки тише, чем они есть на самом деле. Включите воспроизведение звука и проверьте громкость, прежде чем вставлять что-либо в ухо. Для получения информации о том, как установить максимальный предел громкости, см. Ограничение громкости наушников. Дополнительную информацию о потере слуха см. На веб-сайте «Звук и слух».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание возможного повреждения слуха не слушайте музыку на большой громкости в течение длительного времени.

Радиочастотное воздействие iPhone использует радиосигналы для подключения к беспроводным сетям.Для получения информации о радиочастотной энергии, возникающей в результате радиосигналов, и шагах, которые вы можете предпринять для минимизации воздействия, перейдите в «Настройки»> «Общие»> «Юридические и нормативные требования»> «Воздействие радиочастотного излучения» или посетите веб-сайт «Воздействие радиочастотного излучения».

Радиочастотные помехи Соблюдайте знаки и уведомления, запрещающие или ограничивающие использование электронных устройств. Хотя iPhone разработан, протестирован и изготовлен в соответствии с правилами, регулирующими излучение радиочастот, такое излучение iPhone может негативно повлиять на работу другого электронного оборудования, вызывая его сбои.Когда использование запрещено, например, во время полета в самолете или по запросу властей, выключите iPhone или используйте режим полета или Настройки> Wi-Fi и Настройки> Bluetooth, чтобы выключить беспроводные передатчики iPhone.

Помехи медицинских устройств iPhone содержит магниты, а также компоненты и радиоприемники, излучающие электромагнитные поля. Эти магниты и электромагнитные поля могут мешать работе медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и дефибрилляторы.

Хотя все модели iPhone 12 содержат больше магнитов, чем предыдущие модели iPhone, не ожидается, что они будут создавать больший риск магнитных помех для медицинских устройств, чем предыдущие модели iPhone.

Проконсультируйтесь со своим врачом и производителем медицинского устройства для получения информации, относящейся к вашему медицинскому устройству, и о том, нужно ли поддерживать безопасное расстояние между вашим медицинским устройством и iPhone. Существует много типов медицинских устройств, и производители часто предоставляют рекомендации по безопасному использованию своих устройств с беспроводными или магнитными устройствами, чтобы предотвратить возможные помехи. Если вы подозреваете, что iPhone мешает работе вашего медицинского устройства, прекратите использовать iPhone.

Не медицинское устройство iPhone не является медицинским устройством и не может использоваться вместо профессионального медицинского заключения.Он не предназначен и не предназначен для использования при диагностике заболеваний или других состояний, а также для лечения, смягчения, лечения или предотвращения каких-либо состояний или заболеваний. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, прежде чем принимать какие-либо решения, касающиеся вашего здоровья.

Состояние здоровья Если у вас есть какое-либо заболевание или симптомы, на которые, по вашему мнению, может повлиять iPhone или мигающий свет (например, судороги, потеря сознания, напряжение глаз или головные боли), проконсультируйтесь с врачом перед использованием iPhone.

Взрывоопасные и другие атмосферные условия Зарядка или использование iPhone в любой зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой, например в местах, где в воздухе содержится много горючих химикатов, паров или частиц (например, зерна, пыли или металлических порошков) , может быть опасным. Воздействие на iPhone сред с высокой концентрацией промышленных химикатов, в том числе близких к испаряющимся сжиженным газам, таким как гелий, может привести к повреждению или ухудшению функциональности iPhone. Соблюдайте все знаки и инструкции.

Повторяющееся движение Когда вы выполняете повторяющиеся действия, такие как ввод текста, смахивание или игра в игры на iPhone, вы можете испытывать дискомфорт в руках, руках, запястьях, плечах, шее или других частях тела. Если вы испытываете дискомфорт, прекратите пользоваться iPhone и обратитесь к врачу.

Действия со значительными последствиями Это устройство не предназначено для использования, выход из строя которого может привести к смерти, травмам или серьезному ущербу окружающей среде.

Опасность удушья Некоторые аксессуары iPhone могут задушить маленьких детей. Храните эти аксессуары в недоступном для маленьких детей месте.

регулятор напряжения — домашняя сеть 5 В

  1. Сеть 5 В постоянного тока может быть «плохой идеей».
  2. Сеть с более высоким напряжением и местными регуляторами должна быть немного лучше, но усложняет электронику.
  3. Локальные блоки питания 5 В с системой распределения короткого действия, вероятно, будут лучше в целом.

Кабель калибра 12 имеет сопротивление ~ = 1,6 Ом на 1000 футов или 500 «петлевых футов».
Таким образом, вы получаете падение 1,6 В на ампер для 500 петлевых футов или около 3 мВ на петлевые ножки на ампер.

Вариант 1:

5 В, скажем, 100 футов при 10 А, упадет на 3 мВ x 100 x 10 = 3 В.
Это явно перебор при 5В.
Вы МОЖЕТЕ решить, что максимум 5А в порядке — или что средний ток составляет половину максимального, если он распределен равномерно, и максимальная длина 50 футов может быть приемлемой.
Но, идя на компромиссы, вы все равно теряете 0.5 — диапазон 1,5 В.
Несколько камер на дальнем конце могут «испортить вам день».

Ваша сеть должна быть либо «тупой» и способной обеспечивать максимальную мощность при 5 В постоянного тока, либо интеллектуальной и обеспечивать питание только по согласованию. При 10 А это 5 В x 10 А = 50 Вт и, вероятно, вдвое больше, чтобы учесть падение и предохранение и … 50 — 100 Вт достаточно, чтобы разжечь огонь с небольшой изобретательностью. У Мерфи много изобретательности. Это не фатально, но требуется осторожность. Это более низкий ток и более низкое напряжение, чем обеспечивают сетевые цепи переменного тока, поэтому, если вы уделяете столько же внимания своей сети постоянного тока, как и сети переменного тока, все может быть в порядке, учитывая необходимость в переключателях, способных хорошо справляться с постоянным током при номинальном токе (постоянный ток существенно сложнее, чем AC).

Вариант 2:

Распределение напряжения, скажем, 8 В постоянного тока или выше (лучше 10-12 В постоянного тока) (или вы можете использовать переменный ток) позволит избежать проблем с падением напряжения. Если вы используете линейные локальные регуляторы, вы теряете эффективность с увеличением напряжения питания. Если 8VDC «достаточно», вы теряете (8-5) / 8 ~ = 40% вашей мощности. И еще раз с большим напряжением. А вы добавили сложности, стоимости и нестандартной системы.

Если вы используете коммутируемые локальные преобразователи, эффективность относительно постоянна с питающим напряжением, а потери в проводке падают с увеличением напряжения из-за резистивных потерь, пропорциональных квадрату тока.Но преобразователи добавляют сложность и стоимость. POE (power over ethernet) — одна из версий этого — и стоимость преобразователя может быть значительной для стандартного оборудования по сравнению с использованием коммерческих источников питания от сети.

Вариант 3:

Одна розетка для каждого места позволяет использовать либо локальный блок питания на 5 В, либо сетевой адаптер переменного тока с набором разъемов.
На столе, где я это печатаю, на полке стоят 18 жестких дисков USB с питанием от 12 В.Я рассматривал возможность использования источника питания 20 А плюс 12 В, нестандартных выводов (стандартная розетка и кабель от жесткого диска к системе подключения), но до сих пор победили блоки питания 18 x 12 В 1 А плюс необходимые электрические розетки. Падение напряжения не является проблемой, у меня отличное резервирование источника питания, если я предоставлю, скажем, 2 запасных блока питания 12 В, или, если необходимо, заимствуя источник питания от менее важного источника питания.

Мои потребности в источнике питания 5 В «USB» удовлетворяются за счет нескольких ПК с разъемами USB, плюс некоторые жесткие диски имеют выходы 5 В.И блоки питания «USB» на 5 В очень доступны, по хорошей цене (тем более, что бывшие в употреблении обычно надежны), а разъем универсален.

И сеть переменного тока (230 В 50 Гц в моем случае) доступна по всему дому, в любом доме или офисе, который я посещаю.

Для меня и, вероятно, для вас вариант 3 имеет наибольший смысл.

Общие сведения об источниках питания — радиальная инженерия

Один из наиболее распространенных вопросов, которые нам задают здесь, в Radial: «Как я могу обеспечить питание ваших продуктов, не используя внешний источник питания, который был включен в комплект поставки?»

Прежде чем мы перейдем к этому, нам нужно понять основной язык электричества, чтобы понять, как радиальные «электроинструменты» получают свою мощность.

Вы слышали о напряжении, токе и полярности и раньше, но если вы не можете вспомнить, когда учились на уроках естествознания в средней школе, вот простая аналогия:

Когда вы моете машину, подумайте о водяном шланге. У него есть давление, величина потока и направление потока воды. Подумайте о напряжении как о давлении, о токе как о величине потока и полярности как о направлении, в котором течет ток (см. рис. 1).

Рис. 1. Садовый шланг — это простая аналогия с электричеством.

Напряжение

Напряжение, измеряемое в вольтах (В), — это давление электричества, которое подается на ваш продукт. Педали могут питаться от переменного напряжения в диапазоне от 5 В до 24 В, однако вы обнаружите, что большинству педалей эффектов требуется 9 В, поскольку компания BOSS® установила это в качестве стандарта еще в 1970-х годах.

Важно: с Voltage вы хотите, чтобы количество, которое вы поставляете, соответствовало потребностям продукта. Слишком высокое напряжение вызовет повреждение, а недостаточное просто не приведет к питанию устройства.Подводя итог, если вашему устройству требуется питание 12 В, используйте адаптер на 12 В.

Текущий

Существует два типа тока: переменный ток (AC) и постоянный ток (DC).

Ток измеряется в амперах (A). В мире педалей эффектов большинству устройств не требуется такой большой ток, и поэтому вы, как правило, будете иметь дело с миллиамперами (мА), которые составляют одну тысячную ампер. Каждый блок питания будет указывать, сколько мА тока он имеет , в то время как каждая педаль будет указывать количество тока, которое требует для работы .

Примечание: ток, обеспечиваемый источником питания, обычно превышает величину тока, требуемую устройством, устройство, в свою очередь, «использует» только необходимое количество тока, оставляя дополнительный ток доступным для других устройств в цепи.

Полярность

Подобно Северному и Южному полюсам Земли, при работе с источниками питания есть две разные полярности: центральный контакт отрицательный и центральный контакт положительный.Для большинства гитарных педалей на рынке требуется центральный контакт с отрицательной полярностью, поэтому в большинстве источников питания центральный вывод выводится с отрицательной полярностью (BOSS, Voodoo Lab®, Cioks®, Truetone®, Walrus® и т. Д. ).

Использование блока питания с подобранной полярностью для конкретного устройства имеет решающее значение — нет более быстрого способа повредить ваше устройство, если полярность инвертирована. Мы всегда рекомендуем потребителю проверять как требуемую полярность устройства, так и то, что выдает адаптер питания, прежде чем использовать источник питания стороннего производителя 3 rd .

Чаще всего на педали есть маркировка над или под адаптером питания, в которой указывается необходимая полярность. Независимо от того, с какой стороны открыт сплошной круг в центре, правильная полярность (см. рисунок 2 ) . Если эта диаграмма недоступна на физическом устройстве, обратитесь к руководству пользователя продукта.

Рис. 2: Осмотрите педаль, чтобы определить необходимую полярность.

Решения для радиальных педалей 15 В

Причина, по которой многие из вас здесь: как вы используете педаль или устройство Radial 15V без прилагаемого внешнего источника питания?

Radial построил свое наследие на использовании лампы 12AX7 в педалях.По этой причине мы обнаружили, что необходимы источники питания на 15 В, поскольку 9 В не обеспечивают достаточной мощности для питания лампы. В то время как новая линейка педалей дисторшн от Radial работает от стандартных 9 В, некоторым все же требуется 15 В для питания — в конце концов, это инструменты питания!

Если вы не хотите использовать адаптер питания, поставляемый с вашим радиальным устройством (ами), мы рекомендуем использовать изолированный источник питания (при этом каждая розетка имеет трансформаторную изоляцию друг от друга). Это предотвратит возникновение контуров заземления и обеспечит минимальный уровень шума педалей.

Однако это представляет проблему само по себе, поскольку 99% изолированных источников питания выдают отрицательную полярность центрального контакта 9 В, а не положительную полярность центрального контакта 15 В, как у многих продуктов Radial. Компания Radial решила эту проблему с помощью StageBug SB-15 (см. , рис. 3, ).

Рис. 3. StageBug SB-15 преобразует два источника отрицательного напряжения с центральным контактом 9 В в один положительный источник питания с центральным контактом 15 В.

SB-15 — это небольшое устройство, которое действует как буфер сигнала и также преобразует два источника отрицательного напряжения с центральным контактом 9 В в один источник положительного напряжения с центральным контактом 15 В.Доступный результат по току не изменится, то есть использование двух источников 9 В 200 мА (центральный контакт отрицательный) приведет к выходу из SB-15 15 В 200 мА (центральный контакт положительный).

Второй, но менее идеальный вариант для питания вашего радиального устройства (устройств) на 15 В — просто использовать розетку 18 В с достаточным доступным током (обратите внимание, что этот вариант немного сократит срок службы внутренних регуляторов напряжения устройства с 20 до 18 лет. годы). Для завершения этого процесса вам, скорее всего, потребуется стандартная версия 2.Кабель обратной полярности цилиндрического разъема диаметром 1 мм для подачи на устройство правильной положительной полярности центрального контакта.

Связываем все вместе

Теперь, когда вы понимаете разницу между напряжением, током и полярностью, пора собрать все воедино. Вот трехэтапная формула, которой вы всегда должны следовать, чтобы убедиться, что вы правильно запитываете свои устройства:

  • Убедитесь, что ваш источник питания и устройство, на которое подается питание, имеют одинаковую полярность (+/-).
  • Убедитесь, что источник питания соответствует требуемому значению напряжения (В)
  • Убедитесь, что источник питания соответствует требуемому значению тока (мА) или превышает его.

Надеюсь, это поможет с любыми сомнениями, которые могут возникнуть при включении гитарных педалей.Как видите, это не ракетостроение! Если вы все еще запутались или у вас возникнут дополнительные вопросы, напишите нам по адресу [email protected] В противном случае включите эти педали и получайте удовольствие от музыки!

Как выбрать источник питания для светодиодов

Собираете ли вы свой собственный светодиодный светильник, ремонтируете и модернизируете существующие светильники или покупаете новые светодиодные светильники, вам нужно будет найти правильный источник питания для ваших светодиодов.Вам понадобится либо драйвер светодиода постоянного тока, либо источник питания постоянного напряжения (или их комбинация), чтобы ваши светодиоды работали должным образом. При выборе источника питания для светодиодного освещения следует учитывать множество различных факторов. В этом посте мы рассмотрим все эти факторы и поможем вам выбрать правильный источник питания для ваших светодиодов!

ПЕРВЫЙ… Убедитесь, что у вас есть контроль над током светодиодов

Большинству светодиодов требуется устройство ограничения тока (будь то драйвер или резисторы), чтобы предотвратить перегрузку светодиодов.Этот драйвер постоянного тока или токоограничивающий резистор используется для регулирования тока светодиодов, обеспечивая их безопасную работу и продлевая срок их службы. Электрические характеристики светодиодов меняются по мере нагрева; если ток не регулируется, светодиоды со временем будут потреблять слишком большой ток. Из-за перегрузки по току яркость светодиода будет колебаться, что приведет к сильному внутреннему нагреву, что в конечном итоге приведет к выходу светодиода из строя. Если вы создаете свой собственный светодиодный светильник или работаете с любым из наших компонентных светодиодов типа «звезда», вам понадобится устройство постоянного тока в вашей системе.Большинство готовых светодиодных продуктов или светодиодных лент (которые вы бы купили прямо в магазине) уже имеют встроенные драйверы или резисторы для регулирования тока. Если вы не уверены, нужен ли вам источник постоянного тока, прочтите этот полезный пост, чтобы узнать. Если у вас нет устройства ограничения тока, поиск драйвера — ваш первый шаг; но если у вашего светодиодного продукта уже есть ток под контролем, вы можете следить за этим постом, чтобы найти источник питания постоянного напряжения.

Источник питания постоянного напряжения может использоваться для питания светодиодных ламп с резисторами или драйверами постоянного тока, уже установленными в системе.Для этих типов продуктов обычно требуется постоянное напряжение постоянного тока. Если вы питаетесь от батареи или у вас постоянное напряжение постоянного тока, достаточное для освещения, считайте, что вам повезло. В девяти случаях из десяти это не так, и вам понадобится источник питания, чтобы преобразовать вашу энергию в безопасное напряжение постоянного тока для ваших фонарей. Например, гибкие светодиодные ленты имеют встроенные токоограничивающие резисторы (как вы можете видеть, встроенные в основание гибкой платы). Если вы захотите установить это в машине, вам не понадобится никакой блок питания.Автомобильные аккумуляторы выдают 12 В постоянного тока плюс-минус. Электропитания 12 В от аккумулятора будет вполне достаточно для вашего освещения. Но для того, чтобы использовать эти полосы в домах, необходим преобразователь переменного тока в постоянный, который будет принимать стандартное бытовое напряжение 120 В переменного тока и преобразовывать его в 12 В постоянного тока.

Как правильно выбрать блок питания?

Итак, вам нужен какой-то источник питания постоянного напряжения, который может преобразовать домашнее напряжение переменного тока в безопасное напряжение постоянного тока. Есть много факторов, влияющих на выбор источника питания, отвечающего вашим потребностям.Во-первых, мы должны заблокировать питание, которое нам требуется от нашего источника питания.

Мощность

Для начала выясните, сколько ватт будет потреблять ваш свет. Если вы планируете использовать более одного источника питания от одного источника питания, вы должны суммировать ватты, чтобы найти общие использованные ватты. Убедитесь, что у вас достаточно большой блок питания, обеспечив себе 20% -ную амортизацию по сравнению с общей мощностью, которую вы рассчитываете для своих светодиодов. Это легко сделать, умножив общую мощность на 1,2 и затем найдя источник питания, рассчитанный на эту мощность.

Скажем, например, у нас есть 4 ряда светодиодных лент мощностью около 12 Вт каждая. Простое их умножение покажет, что мощность нашей системы должна быть около 48 Вт. Теперь мы можем добавить рекомендованную подушку на 20% с 48 x 1,2 = 57,6 Вт. Для этого проекта будет достаточно блока питания мощностью 60 Вт (или больше).

Напряжение / ток

При создании светодиодного светильника или замене неисправного источника питания важно сначала убедиться, что выходное напряжение совместимо с напряжением светодиодов.Светодиодные продукты со встроенными регуляторами тока обычно хорошо определяют, какое входное напряжение следует использовать. Например, с нашими гибкими светодиодными лентами будет использоваться источник питания 12 В, поскольку это то, что им требуется.

Другое распространенное применение — использование высокомощных светодиодов с драйверами постоянного тока, для которых требуется вход постоянного напряжения. Допустим, у нас есть шесть светодиодов Cree, работающих от драйвера Mean Well LDD-H. Каждый светодиод работает примерно на 3,1 вольт. С шестью из них общее напряжение в этой последовательной цепи составило бы 18.6 В постоянного тока. Как правило, низковольтные драйверы, такие как Mean Well LDD-H, работают лучше, если у вас есть небольшая подушка для требуемого напряжения. Для этой установки я бы использовал источник питания с выходным напряжением не менее 24 В постоянного тока. Обратите внимание, что вы всегда должны убедиться, что используемый драйвер низкого напряжения (в данном случае Mean Well LDD-H) рассчитан на напряжение, которое вы хотите ввести. Mean Well LDD-H может потреблять 9-56 В постоянного тока, поэтому мы все настроены на эту ситуацию. Узнайте больше о расчете напряжения в различных цепях здесь.

Кроме того, убедитесь, что выбранный вами блок питания может справиться с имеющейся у вас входной мощностью.Напряжение в сети будет меняться в зависимости от того, в какой точке мира вы находитесь. Убедитесь, что вы знаете, какой у вас источник переменного тока: низкое (90–120 В переменного тока) или высокое (200–240 В переменного тока). Многие источники питания, например продукты Mean Well, рассчитаны на полный диапазон, но всегда полезно знать входное напряжение переменного тока и убедиться, что используемый источник питания подходит для этого.

Блоки питания для светодиодов с регулируемой яркостью

Если ваши светодиоды регулируются, и вы хотите отрегулировать их яркость, убедитесь, что вы выбрали источник питания с возможностью регулировки яркости.В спецификациях источника питания должно быть указано, является ли источник питания регулируемым или нет, и какой тип управления диммером он использует. Я кратко рассмотрю два типа управления:

ШИМ-регулировка яркости: Также известна как регулировка яркости с широтно-импульсной модуляцией, может использоваться на всех источниках питания. Даже блоки питания на нашем сайте, для которых прямо в спецификациях не указано «диммируемые», можно регулировать яркость с помощью настенных или удаленных диммеров с ШИМ-управлением. Это связано с тем, что диммеры с ШИМ идут в соответствии с полосами света, затемняются на стороне 12 В постоянного тока цепи.ШИМ-диммеры на самом деле пульсируют светом на высоких частотах, чтобы изменить восприятие света невооруженным глазом. Чем выше частота, тем ярче они будут.

TRIAC Dimming: Этот тип затемнения позволяет регулировать яркость светодиодов с помощью стандартных регуляторов яркости. Вы должны убедиться, что источник питания подходит для диммирования переменного тока (TRIAC), проверив спецификации. Наши текущие продукты, которые предлагают такие элементы управления диммированием, — это блоки питания с регулируемой яркостью Magnitude. Эти источники питания работают, изменяя мощность на стороне переменного тока цепи через диммер TRIAC.Изменение мощности, создаваемое диммером на стороне входа переменного тока, будет изменять напряжение на выходе постоянного тока и управлять яркостью светодиодов. Диммеры TRIAC можно найти в обычных магазинах бытовой техники. Самыми популярными / узнаваемыми брендами будут Lutron и Leviton.

Температура и погода

Важным фактором, который нельзя упускать из виду при выборе источника питания, является область и среда, в которой он будет использоваться. Источники питания работают наиболее эффективно, если они используются в пределах своих температурных параметров.Спецификации блока питания должны включать безопасный диапазон рабочих температур. Лучше всего работать в этом режиме и убедитесь, что блок питания не стоит там, где может накапливаться тепло и подниматься выше этой максимальной рабочей температуры. Как правило, размещать блок питания в крошечном корпусе без системы вентиляции — плохая идея. Это позволит даже минимальному количеству тепла, выделяемого источником, со временем накапливаться и в конечном итоге привести к свариванию источника энергии. Поэтому убедитесь, что в помещении не слишком жарко или холодно и что жара не может накапливаться до опасного уровня.

Каждый блок питания светодиодов также имеет степень защиты от проникновения (IP). Степень защиты IP состоит из двузначного кода, который указывает размер твердых частиц и давление жидкости, которому может противостоять источник питания. Первое число относится к размеру твердых частиц, которые может выдержать устройство, тогда как второе число относится к количеству жидкости, которое может выдержать устройство. По мере увеличения каждого числа увеличивается и уровень защиты. По мере увеличения первого числа продукт становится защищенным все меньшими и меньшими объектами (вплоть до частиц пыли), что делает его менее уязвимым для чего-либо, попадающего внутрь и причиняющего ему вред.По мере увеличения второго числа продукт переходит от защиты только от небольшого дождя к защите при полном погружении. Взгляните на полезную таблицу ниже и убедитесь, что у вас есть блок питания с классом защиты IP, который защитит ваш источник от окружающей среды, в которой он будет находиться.

КПД

Эффективность источника питания говорит о том, сколько энергии фактически уходит на то, чтобы загорелся светодиод. Чем выше процент КПД блока питания, тем больше энергии вы в конечном итоге экономите.Для светодиодных приложений рекомендуется выбрать источник питания с КПД 80% или выше. Ознакомьтесь с источниками питания Mean Well и Phihong для наиболее эффективного выбора, так как они имеют рейтинг эффективности, который находится в пределах 90 процентилей.

Размер

При выборе источника питания для вашего светодиодного проекта важно знать, где он должен соответствовать или быть установлен. Если вы хотите поместить его внутрь продукта, который вы делаете, он должен быть достаточно маленьким, чтобы поместиться в отведенном для этого месте.Если он находится вне приложения, он должен иметь возможность монтироваться поблизости. Существует множество источников питания различных размеров и форм, соответствующих вашим потребностям.

Класс II или Класс 2 ??

Легко спутать эти два рейтинга, поэтому давайте убедимся, что мы уже в этом разбираемся, когда мы приближаемся к концу понимания источников питания для светодиодов. Источник питания класса 2 соответствует ограниченным уровням мощности, определенным Национальным электротехническим кодексом (NEC), и отвечает требованиям стандарта UL 1310.Источники питания класса 2 ограничены 60 В постоянного тока и 100 Вт. Поскольку их мощность ограничена, блоки питания класса 2 не могут питать столько светодиодов, сколько другие, не входящие в номинал. Именно здесь вы должны определить, хотите ли вы работать на большей длине от одного источника питания или придерживаться безопасности источника питания класса 2, который защищен от огня и поражения электрическим током.

Класс II относится только к входным и выходным проводам с двойной изоляцией. Драйверы класса II популярны, так как не требуют заземления.

Найдите лучший блок питания

Надеюсь, этот пост помог вам найти правильный источник питания для ваших светодиодных фонарей. Есть много вариантов на выбор, так что не торопитесь и выберите тот, который лучше всего подходит для вашей ситуации и соответствует требованиям безопасности в окружающей среде, чтобы он прослужил долгое время. Если вы ищете, с чего начать, я настоятельно рекомендую блоки питания Mean Well, это уважаемый бренд с множеством светодиодных драйверов и расходных материалов с фантастическими гарантиями.

По техническим вопросам или если вам нужна дополнительная помощь, звоните нам по телефону (802) 728-6031 или по электронной почте [email protected] Наша служба технической поддержки работает с 8:00 до 17:00. EST с понедельника по пятницу.

Замените этот блок питания C64 — сбой напряжения убьет ваш C64

Одна из радостей ретро-игр — это возможность получить то, чего у вас никогда не было, «когда-то». Так что с большим энтузиазмом я взял в руки винтажную «хлебницу» Commodore 64 (на самом деле, это была коробка с тремя штуками).К счастью, я уже слышал о том, как старые блоки питания «Brick of Death» могут сжечь вашу материнскую плату, и увернулся от пули.

Знаете ли вы, что блоки питания Commodore 64 могут сжечь ваш винтажный C64? Никогда не используйте оригинальный блок питания со своим старым Commodore 64. Они плохо изготовлены, а возраст от 35 лет означает, что он может вскоре выйти из строя и сжечь ваш компьютер. Если вы уже использовали его, остановитесь и замените его!

Содержание

Brick of Death: не используйте старый блок питания C64!

Для многих из нас, играющих в старые игровые системы, наличие оригинального снаряжения является привлекательной частью опыта.Однако когда дело доходит до бешено популярного домашнего компьютера Commodore, оригинальный блок питания — какими бы классными они ни были — может стать настоящим сердцеедом. В этом случае подлинный оригинал не лучше, а значительно хуже.

Короче говоря, стабилизатор напряжения на выходе 5 В постоянного тока имеет тенденцию выходить из строя таким образом, что он позволяет скачку напряжения идти прямо на вашу материнскую плату C64, поджаривая драгоценные микросхемы.

RAM, или, может быть, ваш процессор 6502 вышел из строя, когда их поразило перенапряжение.

И хотя вы можете проверить выход блока питания (ниже я покажу вам, как проверить выходное напряжение, просто потому, что это хороший навык при работе с редуктором), не полагайтесь на правильный выход сейчас , чтобы остаться таким образом позже. Регулятор напряжения может неожиданно выйти из строя в любой момент и вывести из строя вашу хрупкую электронику.

Многие люди предостерегают НИКОГДА не использовать старый блок питания, даже для быстрого тестирования. Я консервативен в своем подходе к уходу за своими вещами, и я согласен. Зачем рисковать катастрофой из-за сиюминутной проверки? И если вы до сих пор без проблем использовали оригинальный блок питания, считайте, что вам повезло, и больше не используйте его.

Почему использование оригинального блока питания Commodore 64 так рискованно?

Многие из этих расходных материалов были разработаны для использования почти всех своих возможностей, поэтому они очень усердно работали, когда использовались.Добавьте к этому тот факт, что при использовании имеет тенденцию нагреваться, и это приводит к сильному износу компонентов блока питания. Кроме того, теперь они старше на 35 лет, так что сценарий плохой.

Какое напряжение на выходе блока питания?

Среди блоков питания для домашних компьютеров и игровых консолей блок питания C64 — странная птица. Он был разработан для одновременного вывода двух разных напряжений. Он преобразует настенный ток 110 переменного тока в следующие два выходных напряжения :

  • 5 В постоянного тока (1.0 ампер)
  • 9 В переменного тока (1,5 А)

C64 спроектирован (непонятно, почему было принято такое решение), чтобы нуждаться в обоих этих устройствах. Эти два напряжения выходят через два набора контактов на круглом 7-контактном разъеме DIN, который подключается к входу питания C64.

Отказ источника питания C64: что идет не так

Следующая диаграмма представляет собой упрощенную схему того, что делают компоненты внутри исходного источника питания, чтобы преобразовать ток стены в два наших выходных напряжения.Что нас интересует, так это путь, по которому выводится 5 вольт постоянного тока. На нем выходит из строя регулятор напряжения. В случае сбоя он часто перестает поддерживать напряжение на выходе на критическом уровне 5 В и пропускает более высокие значения, что затем приводит к серьезным повреждениям.

Можно ли отремонтировать оригинальный блок питания C64?

Когда я понял, что мой оригинальный блок питания ждёт катастрофа, моим первым инстинктом было посмотреть, как я могу его отремонтировать. Мне нравятся решения, которые экономят деньги, и устройство довольно круто выглядит… так что я хотел сохранить это.

К сожалению, оказалось, что оригинальные «кирпичные» агрегаты не только низкого качества, но и совершенно не подлежат ремонту, так как они залиты. Когда они были изготовлены, корпус был полностью заполнен эпоксидной смолой, покрывающей все компоненты, и превратил их в прочный, не поддающийся ремонту кусок.

Обратите внимание, что существовала ранняя версия блока питания, которая внешне отличается от изображенного здесь «кирпичного» стиля, и она подлежит ремонту, но встречается реже, и ремонт одного из них выходит за рамки этой статьи.

Литой блок питания C64 PSU был черного и не совсем белого цвета. Оба они не подлежат ремонту, так как их внутренняя часть залита эпоксидной смолой.

Почему они это сделали? Билл Херд, бывший инженер Commodore, поделился своей теорией. (обратите внимание, что «CBM» в его комментарии — это Commodore Business Machines) По сути, это сделало их более безопасными и менее подверженными перегреву и возгоранию.

Поиск источника питания C64 на замену

Commodore 64 был впервые выпущен в 1982 году, но до сих пор существует активное сообщество пользователей, разработчиков игр (см. Мой пост о получении новых «доморощенных» игр на C64) и создателей оборудования, поддерживающих его.Вы можете сделать больше с C64 сейчас, чем когда-либо.

Поскольку проблема с источниками питания является серьезной проблемой, есть ряд людей, которые могут ее найти. В своем исследовании я откопал несколько, получивших хорошие отзывы сообщества, и я подробно расскажу о них здесь, начиная с того, что я получил для моего собственного C64.

Электропроводка Commodore C64 PSU

Компания

Electroware (из Польши) создала очень хорошо сделанную замену блока питания C64.Это тот, который я выбрал для себя, и мне он очень нравится. Он содержит два импульсных источника питания (по одному на каждый выход) и встроенную защиту от перенапряжения. Качество сборки хорошее, а кабели у него хорошие и длинные.

Последняя причина, по которой мне нравится этот блок питания, заключается в том, что на нем есть выключатель питания. Компоненты внутри используются только тогда, когда я включаю его, в отличие от безпереключателя, который потребляет энергию, пока он подключен.

Вы можете купить блок питания Electroware здесь>

(убедитесь, что вы выбрали кабель питания переменного тока для США)

Блок питания Keelog C64

Источники питания, созданные Keelog, также получили хорошие отзывы.Как и блоки Electroware, они также имеют современную конструкцию с переключением мощности и защитой от перенапряжения. Однако на них нет выключателя питания. У Килога есть офисы в США, хотя, если это интересно.

Вы можете найти блок питания Keelog здесь>

Источники питания Ray Carlsen C64

Рэй Карлсен был вовлечен в сообщество C64 в течение некоторого времени и хорошо известен своими высококачественными сборками и отличным обслуживанием клиентов. У него есть несколько вариантов, с «экономичной» версией, которая представляет собой два соединенных вместе источника питания «стенных бородавок» для обеспечения двух разных напряжений.Это некрасиво, но работает. У него также есть гораздо более роскошный блок, который построен как резервуар в стальном корпусе.

Больше всего работы Карлсена отличает нестандартная сборка. Он создаст блоки питания, которые точно соответствуют вашим потребностям — многократно питая более одного устройства одновременно. На самом деле это дешевле, чем покупать два отдельных расходных материала у кого-либо еще. Карлсен также живет в США.

Вы можете найти блоки питания Карлсена здесь>

Источник питания Commodore4Ever C64

Другой вариант блока питания — со штатными импульсными блоками питания и защитой от перенапряжения.У него есть выключатель питания, светодиодный дисплей наверху, показывающий использование усилителя, и светодиод на логотипе. Он также может обеспечивать гораздо более высокую силу тока на линии постоянного тока (до 4 ампер), что может быть полезно, если вы хотите запустить современное периферийное устройство от того же блока питания, например Pi1541 (Raspberry Pi, который имитирует дисковый накопитель 1541). ). Он также имеет порт питания USB (подходит для этого Rasp Pi). Обратите внимание, что чехлы на них действительно напечатаны на 3D-принтере. Они также находятся в США.

Вы можете найти блок питания Commodore4Ever здесь>

Блок питания Nu-Brick 64 Кевина Оттума

Расспрашивая повсюду, я попросил многих людей воспевать блок питания Nu-Brick Кевина Оттума для Commodore 64.Я поговорил с Кевином в Интернете, и он рассказал мне, как он начал с решения под названием Re-Brick, в котором он перепрофилировал корпус из старых блоков питания и построил внутри них новые блоки питания. После этого он перешел к прочному корпусу Nu-Brick, в котором используется металлический корпус в цветовой гамме, соответствующей стилю «хлебного мусора» C64, и шикарная наклейка, которая выглядит как значки C64. Инжиниринг качественный и современный. Привередливые пользователи из нашей группы ретро-вычислений в Далласе / Форт-Уэрте подтверждают, что работа Кевина на высшем уровне.Он также живет в США, в Айове.

Вы можете найти Nu-Brick здесь>

Как проверить выходное напряжение на блоке питания C64

Как было сказано выше, вы действительно не хотите подключать оригинальный блок питания C64 к вашему драгоценному C64, даже если он в настоящее время выдает правильное напряжение. Неудача может прийти неожиданно, и я видел, как люди писали о своем горестном опыте. Не ломайте свой Коммодор.

Однако это хорошая возможность научиться тестировать выходное напряжение блока питания. Если вы когда-либо использовали блок питания (для любого оборудования), в котором вы вообще не уверены, тестирование его выхода перед использованием — это безопасный способ продолжить.

Вам понадобится мультиметр. В наши дни можно легко найти недорогие товары повсюду. Я склонен к чему-то более приятному, если я думаю, что мне это пригодится. Я взял два разных прибора от Southwire — ручной измеритель дальности и более великолепный автоматический дальномер с True RMS (который помогает делать вещи, связанные с переменным током).(Примечание: я использовал свой мультиметр для устранения неполадок и самостоятельного ремонта замка на заднем люке моего автомобиля, поэтому он помог мне и сэкономил деньги!)

Для чего-то столь же простого, вы можете просто одолжить один (но если вы, как я, склонны к компьютерным фанатам, то можете захотеть свою).

Начните с подключения источника питания и убедитесь, что он включен, если в нем есть переключатель, как у меня на замену.

Убедитесь, что красный и черный провода зонда подключены к соответствующим гнездам на измерителе, и включите его.Переключите измеритель в соответствующий режим для измерения постоянного напряжения (в автоматическом режиме) или в правильный диапазон для измерения 20 В постоянного тока (на ручном измерителе).

1) Проверка линии постоянного тока

Если измеритель настроен на постоянный ток, мы будем касаться ТОЛЬКО контактов, которые выводят постоянный ток. Мы сделаем кондиционеры отдельно.

Прикасаться к правильным контактам на круглом разъеме C64 DIN может быть немного неудобно. Вам понадобится одна рука для каждого зонда и какой-то способ удерживать разъем неподвижно (я использовал колени).Установив на мультиметре правильную настройку, прикоснитесь черным (отрицательным или заземляющим) щупом к соответствующему контакту на разъеме, как показано на схеме выше (оранжевым цветом). Теперь поднесите красный щуп к одному из контактов постоянного тока, как показано выше синим цветом. Согласно спецификации Commodore 64, любой синий контакт может передавать 5 В постоянного тока.

Вы должны увидеть значение чуть больше или чуть меньше 5. У меня получилось 5,27. Любое значение около 6 или выше — неисправный регулятор постоянного тока.

2) Проверка линии переменного тока

Теперь переключите свой счетчик на измерение напряжения переменного тока (автоматический счетчик) или любого другого напряжения переменного тока, которое ближе всего к ожидаемым 9 В переменного тока, но при этом оно все еще превышает его (ручной счетчик). Прикоснитесь черным щупом к оранжевому контакту заземления, показанному на схеме, а красным — к любому из контактов, показанных зеленым на схеме. В соответствии со спецификацией Commodore 64 любой зеленый контакт может передавать 9 В переменного тока.

Вы должны увидеть значение чуть больше или чуть меньше 9.Моя вышла на 8.53. Сторона переменного тока этих блоков питания не имеет тенденций выходить из строя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОНУС: Перейдите на страницу источника питания Intellivision 2, чтобы узнать, как протестировать блок питания с цилиндрическим разъемом.

Как открыть старый блок питания Commodore 64

Если вы решите открыть старый блок питания, помните, что он не подлежит ремонту. Может тебе просто любопытно. Может быть, у вас есть умная идея, как с этим что-то сделать.Какой бы ни была причина, открыть его на самом деле довольно просто.

Принадлежности для открытия оригинального блока питания C64

  • Отвертка с плоской головкой нормального размера
  • Молоток из резины или сыромятной кожи

Переверните подачу дном вверх. Возьмите отвертку обычного размера (не маленькую для деликатной работы) и вставьте лезвие между резиновой втулкой вокруг кабеля питания переменного тока и плоской нижней частью, которая закрывает «кирпич». Вдавите его и медленно приподнимите нижнюю часть, затем переместите лезвие в другое место и снова поднимите его, пока оно не начнет подниматься.Осторожно завершите работу, пока она полностью не отключится.

Теперь, когда вы это сделали, вы можете использовать молоток для ударов по бокам и верхней части кирпича, пока внутри не получится отделить эпоксидный кирпич от пластикового корпуса. Будьте тверды с этим, но не переусердствуйте. Когда он полностью ослабнет, вы можете удалить его, и все готово!

Лучшее автомобильное зарядное устройство USB 2021

Наш выбор

Автомобильное зарядное устройство Nekteck PD 45 Вт Type-C

Эта модель может заряжать телефоны, планшеты и компьютеры через порт USB-C, и у нее есть второй порт для зарядки USB-A устройств.Он соответствует стандартам быстрой зарядки USB-C и включает в себя качественный кабель.

По сравнению со знакомым портом USB-A, порт USB-C меньшего размера может заряжать большинство современных телефонов быстрее (если вы используете правильный кабель) и даже может заряжать планшеты и ноутбуки. А автомобильное зарядное устройство Nekteck PD 45W Type-C сочетает в себе лучшее из обоих миров. При использовании кабеля USB-C – Lightning порт USB-C зарядного устройства может заряжать iPhone примерно в три раза быстрее (при 18 Вт), чем настенное зарядное устройство USB-A, которое Apple использовала для своих телефонов; ваш телефон может зарядиться с пустого до 54% ​​всего за полчаса, когда вы сидите, скажем, в пробке или выполняете поручения по городу.Выходная мощность 45 Вт этого зарядного устройства Nekteck и входящий в комплект кабель USB-C – to – C также поддерживают максимальную скорость зарядки на телефонах Android (таких как Samsung Galaxy S10), iPad Pro 2018 и 2020 годов и даже на многих ноутбуках. И вы можете использовать 12-ваттный порт USB-A одновременно для зарядки второго телефона или другого устройства с помощью любого USB-кабеля, который у вас уже есть.

Первый порт: 45 Вт USB-C
Второй порт: 12 Вт USB-A

Выбор для обновления

Scosche PowerVolt PD40 (CPDCC40)

Если вы хотите максимально быструю зарядку двух современных устройств — например, iPhone 8 или новее или Samsung Galaxy S8 или новее — это ваш лучший выбор.Но вам нужно принести свои собственные кабели USB-C.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 25 долларов.

Scosche PowerVolt PD40 (CPDCC40) с двумя портами USB-C — это зарядное устройство, которое вы должны получить, если хотите быстро заряжать два современных устройства одновременно. Каждый из портов USB-C PowerVolt PD40 поддерживает зарядку мощностью 20 Вт, поэтому вы можете заряжать два современных телефона на максимальной скорости; Это означает, что аккумулятор iPhone будет заряжен с нуля до 54% ​​за полчаса, по сравнению с примерно 45% у стандартного 12-ваттного зарядного устройства USB-A.Вы также можете использовать беспроводные зарядные устройства MagSafe на полной скорости. PowerVolt PD40 — одно из самых доступных зарядных устройств с двойным USB-C, доступное от компании, которой мы доверяем, и во время тестирования оно надежно закрепилось в автомобильном зарядном порту. Вы по-прежнему можете использовать это зарядное устройство со старыми телефонами, такими как iPhone 7 или более ранней версии — они просто не будут заряжаться быстрее, чем от зарядного устройства USB-A.

Первый порт: 20 Вт USB-C
Второй порт: 20 Вт USB-C

Бюджетный выбор

Мы думаем, что получение более быстрого зарядного устройства USB-C стоит потратить немного больше, но если вы просто хотите Хороший и недорогой источник питания в автомобиле — это автомобильное зарядное устройство ZMI PowerCruise C2 с двумя портами USB на 36 Вт и QC 3.0. Любое двухпортовое зарядное устройство USB-A мощностью 24 Вт от уважаемой компании в этом ценовом диапазоне работает так же хорошо, как и любое другое, но в отличие от аналогичных моделей, которые мы тестировали, PowerCruise C2 выделяется тем, что поддерживает Quick Charge 3.0 на обоих устройствах. порты, предлагая немного более высокую скорость устройствам, поддерживающим этот стандарт. Он также сделан из металла, а не из более дешевого пластика, как почти все остальные зарядные устройства.

Первый порт: Quick Charge 3.0 USB-A
Второй порт: Quick Charge 3.0 USB-A

Как выбрать блок питания для ПК: что нужно знать

Форм-фактор и настройки кабелей

Как и в случае с большинством аппаратного обеспечения ПК, существует множество вариантов того, как выглядит ваш блок питания.

Когда дело доходит до форм-фактора блока питания, необходимо учитывать его физический размер. Для подавляющего большинства пользователей настольных ПК подойдут стандартные блоки питания ATX, хотя вы все равно захотите убедиться, что ваш блок питания поместится в вашем случае, проверив соответствующие зазоры.

Если вы энтузиаст ПК с малым форм-фактором (SFF), вам нужно провести дополнительное исследование, чтобы убедиться, что ваш блок питания подойдет. Существует большое количество блоков питания малого форм-фактора, таких как SFX, CFX и др., Поэтому убедитесь, что вы найдете блок питания, который подходит для вашего корпуса, независимо от размера вашего ПК.

Еще одно важное различие, касающееся физических характеристик вашего блока питания, заключается в том, является он модульным или немодульным.

Источник питания работает путем преобразования энергии из настенной розетки и направления ее к каждому из отдельных компонентов вашей системы через различные кабели.Если ваш блок питания не является модульным, эти кабели уже будут припаяны к печатной плате, а это значит, что вам не нужно выбирать кабели, которые будут входить в вашу сборку. Все кабели, даже те, которые вы не используете, нужно будет хранить в вашем чемодане.

С функциональной точки зрения в этом нет ничего плохого, хотя плохая прокладка кабелей может привести к снижению эффективности воздушного потока, поэтому вы должны быть уверены, что лишние кабели не мешают.

С другой стороны, модульные блоки питания

не поставляются с подключенными кабелями.Это меняет процесс установки, так как вам нужно будет подключить каждый кабель к блоку питания и компоненту, который он питает, но это также означает, что вы можете оптимизировать использование меньшего количества кабелей. Это приводит к более чистой конструкции и потенциально лучшему воздушному потоку. Большинство людей не собираются использовать все разъемы, предоставляемые обычным блоком питания, что также делает модульные блоки более практичными.

Существует также третий промежуточный вариант, творчески названный полумодульным источником питания. Это именно то, на что они похожи: некоторые из наиболее часто используемых кабелей подключены к блоку питания, а некоторые придется подключать самостоятельно.

Для модульных и полумодульных систем питания имейте в виду, что вы не хотите смешивать и сочетать кабели от других производителей или даже разные модели от одного производителя, если не указано иное.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *