Важно! Следует внимательно изучить особенности применения радиодеталей в самоделках. Перепутанная полярность, ошибочно выбранная мощность и другие неверные действия способны провоцировать аварийные и опасные ситуации.

Для надежного крепления компонентов, соединения проводников, демонтажных операций пригодится паяльник средней мощности 30-40 Вт. Если не предполагается работа с толстыми кабелями силовых линий, лужение стенок, большие возможности не требуются. Особенно аккуратно выполняют рабочие операции, если схема устройства создается с применением полупроводниковых элементов (микросхем). Перегрев способен повредить такие детали. Кроме температуры контролируют длительность соответствующих воздействий.

Для удобства и автоматизации контроля пригодится паяльная станция

Для разборки старых блоков и создания новой радиоэлектроники своими руками понадобятся разные инструменты:

• гаечные торцевые и накидные ключи, шестигранники;
• отвертки с плоскими и крестовыми шлицами;
• пассатижи, «бокорезы»;
• дрель со сверлами и дополнительными насадками.

Точный состав подбирают с учетом особенностей конкретного проекта. В любом случае надо не забыть о покупке припоя (сплав олово-свинец). Удобно, когда проволока создана с наполнителем из канифоли. Некоторые материалы соединяют с применением специализированных флюсов.

«Третья рука»

Специфическое название достаточно хорошо поясняет назначение этого приспособления. С помощью зажимов типа «крокодил» детали фиксируют в удобном положении. Лупа пригодится для корректного выполнения действий с мельчайшими деталями без утомления глаз. Экономная LED подсветка обеспечит хорошую видимость в рабочей зоне. В универсальную витую подставку вставляют паяльник.

Проверку простых и интересных радиосхем, сделанных своими руками, выполняют с помощью специализированного оборудования. Экономить с применением устаревшего аналогового прибора не нужно, так как цифровой мультиметр с широкими функциями в наши дни стоит недорого. Это устройство в соответствующем режиме используют в качестве элементарной «прозвонки» для проверки целостности токоведущих цепей. Переключателем устанавливают нужный диапазон измерения тока, напряжения, электрического сопротивления. Некоторые модели оснащают специальными гнездами для диагностики p-n-p переходов полупроводников, уточнения емкости конденсаторов.

Осциллограф

Чтобы делать измерения качественно, потребуются определенные инвестиции. Для создания радио (приемника, передатчика), кроме амплитуды, нужно знать форму и частоту сигналов. Эти же сведения пригодятся при проверке других схем. Вместо нового можно попробовать найти бывший в употреблении школьный или лабораторный осциллограф.

Ламповые схемы в наши дни применяют редко. Однако не только любители, но и профессионалы до сих пор высоко ценят исключительную мягкость звучания усилителей на таких компонентах. Кинескоп из старого телевизора с истощенным слоем люминофора вряд ли пригодится, на работоспособные трансформаторы стоит обратить внимание.

Микросхемы предыдущих серий не приспособлены для сложных вычислений, операций с векторной графикой. Но некоторые из них вполне подойдут для создания схем, функционирующих на принципах двоичной логики. Такие решения применяют в кодовых запорных устройствах, переключателях елочных гирлянд.

Некоторые типовые узлы вполне пригодны для «второй жизни»:

• регуляторы громкости, высоких (низких) звуковых частот;
• предварительные и основные усилители мощности;
• эквалайзеры;
• полосовые фильтры, иные компоненты радио тракта;
• выпрямители, стабилизаторы, блоки питания на типовые напряжения;
• силовые каркасы, элементы декоративной отделки.

Отдельно следует рассмотреть стационарные компьютеры. Универсальный корпус используют для удобного закрепления нескольких плат. Подходящие разъемы пригодятся для подключения сети питания 220 V, периферийных устройств. Радиаторы вполне можно использовать вторично с заменой термопасты для охлаждения мощных транзисторов и других деталей.

Простейший вариант монтажа – навесной. Его применяют для создания несложной радиосхемы своими руками из сравнительно небольшого количества деталей без печатной платы. Выводы компонентов соединяют непосредственно или через проводники.

Преимущества технологии:

• быстрота сборки;
• возможность оперативной замены отдельных изделий и частей схемы;
• хорошая естественная вентиляция.

После завершения экспериментов применяют стационарное крепление на специальной прочной подложке из текстолита или другого непроводящего ток материала. Для создания «дорожек» между отдельными точками применяют химическое травление. Также используют острый прочный резак с последующим отделением лишних участков механическим способом. В магазине можно приобрести универсальную заготовку с параллельными линиями из фольги на каждой стороне. Такие платы используют для двухстороннего монтажа.

В любом случае после утверждения электрической схемы необходимо предварительно уточнить размещение всех компонентов. Некоторые мощные детали закрепляют на радиаторах. Для дополнительного охлаждения рядом устанавливают вентиляторы. Надо определить место установки одной или нескольких плат на силовой раме, технические и декоративные параметры корпуса.

От простейшего – к сложному. Этот принцип вполне пригоден для данного случая.

Полезные схемы для радиолюбителей своими руками размещают на специализированных сайтах и любительских форумах. Новичкам пригодятся ресурсы, где публикуют подробные описания принципов работы. Пошаговые инструкции помогут исключить ошибочные действия при сборке. Следует проверить рекомендации по настройке и отзывы о работоспособности. Хороший пример – «Радиокот, схемы своими руками». Здесь применена удобная группировка проектов. В обучающей части есть много полезной информации.

радиоэлектронные схемы на лампах и транзисторах статьи ретро техника

На сайте РадиоЛамп представлены принципиальные схемы электронных устройств с применением радиоламп и транзисторов. Кроме схемотехники также собраны статьи и справочники по электронике, весьма полезные советы для новичков и специалистов. Множество ценных и уже почти утерянных во времени материалов для радиолюбителей и тех кто занимается проектированием и сборкой радиоэлектронных схем.

Добро пожаловать в мир теплой ламповой и транзисторной радиоэлектроники!

Последние материалы

Схемы электронных устройств

Много ламповых и транзисторных схем, среди которых: радиоприемники, радиопередатчики, трансиверы и радиостанции, блоки питания и выпрямители для ламповых устройств, самодельные регуляторы громкости и тембра, антенны для радиоприема и радиопередачи, измерительные устройства и другие.

Отдельно стоит выделить раздел со схемами ламповых усилителей — самодельных и фабричных: Fender, McIntosh, Manley, Leak, Technics, Rickenbacker, SDS Labs, Quad II, Mesa Boogie и других.

• Схемы усилителей (УНЧ) Ламповые и транзисторные усилители схемы и описания конструкций усилителей низкой частоты.
• Схемы для обработка звука Схемы ламповых и транзисторных эквалайзеров, микшеров, звуковые эффекты, обработка звука.
• Акустические системы Схемы и конструкции акустических систем, звуковых комплексов.
• Схемы ламповых приемников Схемы радиоприемных устройств (радиоприёмников) на электронных лампах.
• Приемники на транзисторах Схемы радиоприёмников на полупроводниковых транзисторах и диодах.
• Детекторные приемники Схемы детекторных радиоприемных устройств (радиоприёмников).
• Радиопередатчики Радиопередатчики на лампах и транзисторах, схемы передающих устройств.
• Радиостанции и трансиверы Представлены принципиальные схемы ламповых и гибридных радиостанций (трансиверов).
• Измерения и настройка Схемы устройств и приставок для измерений и наладки электронной аппаратуры.
• Питание устройств на лампах Схемы источников питания, зарядных устройств, преобразователей.
• Антенны для радио Схемы и конструкции антенн для радиоприемников и радиопередатчиков.
• Разные схемы Другие схемы что не вошли в разделы выше. Самые разные на лампах и транзисторах.

Статьи по радиоэлектронике

Собрание статей и полезных материалов по радиоэлектронике и радио. Советы и рекомендации мастерам по обустройству рабочго места, по пайке деталей, секреты обработки металлов, стекла, дерева и других материалов, техники нанесения и переноса рисунков, полезные знания для применения в радиоэлектронике и электротехнике, техника безопасности при работе и т.д.

Также представлена информация для начинающих радиолюбителей, публикации о принципах работы компонентов и устройств, справочники по лампам и транзисторам, история радио и связи.

• Мастерская радиолюбителя Секреты и советы, конструирование, печатные платы, сверление, обработка материалов, инструменты.
• Статьи для начинающих Раздел для тех кто начал свое знакомство с лампами и электроникой.
• Принципы и технологии Статьи о том как настраивать радиоаппаратуру, принципы работы и описания.
• Справочники и справочные листы Подборка справочных материалов по радиолампах и других электронных компонентах.
• История электроники и радио Разнообразные статьи о возникновении и развитии радио, размышления и факты.

Комментарии пользователей

ПРОСТЕЙШИЕ КОНСТРУКЦИИ ПО РАДИО — НА РАДИОЛАМПАХ

Ю. ВЕРХАЛО

РАДИОЛАМПЫ

Действие радиоламп основано на способности накаленного металла излучать электроны. Радиолампа представляет стеклянный баллон, в котором находятся электроды:  нить накала (катод) и около него металлическая пластинка (анод).

Баллон укрепляется в цоколе, через который концы электродов выведены наружу и присоединены к ножкам для включения лампы в приемник. Схематическое изображение и общий вид простой радиолампы приведены на рисунке 17.

Лампа, имеющая два электрода, называется диодом; эту радиолампу можно применять вместо кристаллического детектора. Имеются и другие типы радиоламп; в них имеется большее количество электродов. Это радио-лампы, у которых между катодом и анодом установлен еще один или несколько электродов; эти электроды называются сетками. Если радиолампа имеет одну сетку, то такую радиолампу называют триод, две сетки — тетрод и три сетки — пентод. Радиолампы, в которых имеются сетки, применяются для усиления радиосигнала, принятого антенной приемника.

Радиолампы не ввинчивают в патрон, как осветительные, а вставляют в специальную ламповую панельку. Разные радиолампы имеют неодинаковое число контактных ножек. Чтобы при включении лампы не перепутать ножек, в центре цоколя имеется ключ, обеспечивающий правильное включение лампы (рис. 18). Каждая ножка имеет свой номер: от 1 до 8. Считают номера ножек цоколя лампы от бородки ключа в направлении движения часовой стрелки; так же и на ламповой панельке. Вывод управляющей сетки у большинства ламп присоединяют к колпачку на баллоне лампы. Наименование лампы всегда обозначают цифрами и буквами на баллоне лампы. На рисунке 19 мы приводим образцы ламп, примененных в тех радиоконструкциях, о которых мы говорим дальше.

ПРИЕМНИК С ДИОДНЫМ ДЕТЕКТОРОМ

Простейший ламповый приемник вы получите, если замените кристаллический детектор в своем приемнике лампой (рис. 20). В качестве лампового детектора мы советуем городскому радиолюбителю применить лампу типа 6К7 или 6Ж7, катод которых нагревается переменным током в 6,3 вольта, но можно включать и немного меньше,- например 6 вольт (от трансформатора), а сельскому радиолюбителю — лампы 2К2М, 2Ж2М, СО-241, нагреваемые постоянным током в 2 вольта. Эти радиолампы понадобятся вам и для изготовления других ламповых конструкций.

Прибегая к различным способам включения, эти лампы мы можем использовать в качестве диода и триода. Для включения лампы рядом с гнездом детектора сделайте отверстие величиной с пятикопеечную монету и в нем укрепите ламповую панельку. Все три сетки лампы «закорочены» на анод. Для этого на ламповой панельке нужно спаять между собой гнезда 3, 4, 5 и провод, идущий к колпачку лампы. К гнездам панельки 2 и 7 припаивают провода накала батареи. Анод и катод подключают к гнездам кристаллического детектора. Если все соединения сделаны правильно, приемник сразу начинает работать.

УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕКТОРНОГО ПРИЕМНИКА

Чтобы увеличить громкость приема, можно собрать для детекторного приемника усилитель, схема которого представлена на рисунке 21. Усилитель делается на небольшом деревянном шасси длиной 12 см, шириной 8 см, в виде приставки к детекторному приемнику. В качестве усилительной лампы, чтобы добиться большего усиления слышимости передачи, можно взять лампу пентод, примененную вами в приемнике с ламповым детектором. Для включения лампы нужно в круглом отверстии, выпиленном лобзиком или вырезанном острым ножом, укрепить ламповую панельку. На боковой стенке панели устанавливают зажимы для включения накальной и анодной батареи. Два зажима понадобятся также для подключения соединительных проводов от гнезд телефонов детекторного приемника. С противоположной стороны укрепляют гнезда для включения телефонов или громкоговорителя типа «Рекорд».

Из деталей еще понадобятся

1. постоянное сопротивление (R) величиной 300 килоом и
2. блокировочный конденсатор (С) в 1 000 микромикрофарад.

Внутренний монтаж производят медным проводом в виниловой изоляции. Проводник, идущий на сетку к колпачку лампы, следует снабдить зажимом из полоски металла, согнутой колечком.

Рекомендуем, во избежание ошибок, перед началом монтажа около зажимов батарей сделать надписи, объясняющие назначение их.

Различные варианты схемы для батарейных и подогревных ламп показаны на рисунках 21 и 22.

Для питания накала усилителя используют любую батарею, дающую 2 вольта или немного меньше (для подогревных ламп 6 вольт от трансформатора «гном»), а для питания анодной цепи батареи: БАС-60 (батарея анодная сухая напряжением в 60 вольт), БАС-70, БАС-80.

Отрицательные полюсы обеих батарей присоединяют к среднему зажиму «общий -». Плюс батареи накала присоединяют к зажиму «+Бн», а плюс анодной батареи — к зажиму «+Ба». В случае употребления лампы с подогревным катодом для подключения питания можно сделать не 3, а 4 зажима: два — для подключения шести вольт и два — для подключения анодной батареи. Для выключения усилителя следует поставить выключатель типа «тумблер» или сделать самодельный выключатель.

При присоединении к детекторному приемнику усилитель обеспечивает громкую работу телефона, но громкоговоритель хорошо работает только при приеме близких мощных радиостанций.

ОДНОЛАМПОВЫЙ ПРИЕМНИК

С простейшим приемником (с ламповым детектором и одноламповым усилителем) вы уже познакомились. Соединив вместе эти две конструкции, можно получить двухламповый приемник по схеме, изображенной на рисунке 24.

Практически же никто не строит и не применяет таких схем приемников: они громоздки и невыгодны в работе. Обычно детектирование и усиление производятся одной лампой. На рисунке 25 изображена схема такого однолампового приемника; в нем применена лампа 2Ж2М.

Приемник следует монтировать на угловой панели шириной 12 см, длиной 15 см. Расположение ручек настройки приемника показано на рисунке 27.

Одной из главных деталей этого приемника является катушка, которая состоит из двух секций. Изготовляют ее на картонной гильзе охотничьего патрона диаметром 18-20 мм. На ней укрепляют четыре картонные «щечки» (размеры см. на рис. 26). Между ними проводом ПЭШО 0,15 (с эмалевой изоляцией и одним слоем изоляции из шелковых ниток) наматывают секции катушки.

Секция 1 состоит из 70 витков, а секция 2 — из 270 витков.

Намотку ведут виток к витку в несколько слоев в одном направлении. Секции соединяют между собой последовательно. Точку их соединения подводят к переключателю диапазона. Катушку устанавливают вертикально на панели.

Конденсатор C1 — антенный, величиной 100 микромикрофарад, а конденсатор С3 переменной емкости — возьмите величиной в 500 микромикрофарад, установите его таким образом, чтобы ось выходила через отверстие на переднюю стенку панели. На ось наденьте ручку с указателем настройки.

Для установки ламповой панели вырежьте круглое отверстие. На переднюю стенку панели выведите ручки переключателя диапазона и ручку выключателя приемника (батарей), укрепите гнезда для включения телефона или громкоговорителя. В левой части передней стенки укрепите два зажима для подключения проводов антенны и заземления.

Кроме того, как указано по схеме, включите в цепь сетки конденсатор С2 величиной в 200 микромикрофарад. Между сеткой и катодом включается сопротивление величиной 0,8- 1 мегом. К гнезду 4 ламповой панельки (вторая сетка) и катоду присоедините конденсатор С4 величиной в 0,5 микрофарады, а между второй сеткой и «4-» анода — сопротивление R2 величиной 50-80 килоом.

Параллельно гнездам телефонов включаете конденсатор С5 — 1 000 микромикрофарад.

Все соединения делайте как можно короче, но так, чтобы провода не соединялись между собой. Провода от секций катушки и от конденсатора переменной емкости С3 через отверстия, сделанные шилом или тонким сверлом, пропустите внутрь панели, где производится монтаж схемы приемника (рис. 27).

Этот приемник может принимать радиостанции, работающие на средних волнах от 200 до 500 м, и длинноволновые радиостанции от 700 до 1 800 м.

Послушав работу приемника в течение нескольких дней, заметьте, при каком положении конденсатора переменной емкости какие станции слышно, и вычертите шкалу для диапазона длинных и средних волн.

В этом приемнике можно использовать лампы 6К7 и 6Ж7.

Отличие от схемы рисунка 25 заключается в том, что катод соединяется с третьей сеткой не внутри лампы (как у 2К2М и 2Ж2М), а снаружи отдельным проводником; накал можно подключать отдельно от катода. Выключатель приемника устанавливают в цепи, подходящей к зажиму «- общий», или в цепи накала.

УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ ТЕЛЕФОНА

(Самодельные громкоговорители)

Издаваемый телефонами звук можно немного усилить, если на дно стакана или большой фаянсовой чашки положить две деревянные планочки или даже спички, а на них отверстием вниз установить телефон (рис. 28).

Увеличивая или уменьшая расстояние между телефоном и днем стакана при помощи подклады-ваемых планочек, можно регулировать громкость.

Можно добиться усиления звука и другим способом. Осторожно снимите крышку телефона и выньте металлическую мембрану. Возьмите упругую стальную или железную проволоку диаметром от 1 до 2 мм; кусачками или плоскогубцами откусите от нее кусок длиною 100-150 мм. Зачистите проволоку шкуркой до блеска. Из проволоки изготовьте иглу для укрепления диффузора. 1 Для этого верхний конец проволоки согните спиралькой, как показано на рисунке 29, а нижний, согнув полукольцом, припаяйте в центре мембраны. Затем приступайте к изготовлению диффузора. Его изготовляют из толстой плотной чертежной бумаги или тонкого картона. Вырежьте круг диаметром 20- 25 см, затем сделайте вырез к центру круга, наложите один край на другой и склейте; у вас получился конусообразный диффузор,, как показано на рисунке 29. После просушки в центре диффузора осторожно, так, чтобы не повредить его, сделайте шилом маленькое отверстие, в которое введите спираль иглы. Введя спираль иглы, залейте отверстие и спираль сургучом или канифолью.

Громкоговоритель, чтобы не повредить его, следует поместить в фанерный или деревянный ящик. Для удобства можно согнуть иглу, уменьшить или увеличить ее.

Еще лучшие результаты получаются, если взять готовые диффузоры от громкоговорителей «Рекорд» или «Зорька». Можно не делать спирали на конце иглы, а использовать для закрепления «щечки» от диффузоров громкоговорителя «Рекорд»; в этом случае диффузор будет закреплен на игле прочнее.

Громкоговоритель можно сделать и из магнита. На подковообразном магните укрепите одним концом стальную или железную пластинку шириной в 12 мм, толщиной в 1-2 мм, второй конец которой оставьте незакрепленным. Укрепить пластинку следует болтиком с гайкой в полоске железа шириной в 10-15 мм и согнутой по форме магнита, как показано на рисунке 30.

Из картона сделайте каркас для катушки с двумя «щечками» (размеры на рис. 30). Между «щечками» намотайте 1 000 витков провода ПЭ, 0,01-0,04, аккуратно, в несколько слоев, виток к витку. Готовую катушку сдвиньте на свободный конец пластинки и припаяйте иглу с диффузором. Включив концы провода катушки в сеть радиотрансляции или приемник, передвигая катушку по пластинке, добейтесь наибольшей громкости и закрепите катушку.

Для прочности громкоговорителя следует сделать ящик. На рисунке 31 изображены примеры оформления ящиков для громкоговорителей. При установке в ящик прежде всего следует укрепить механизм громкоговорителя и уже потом диффузор. Края диффузора приклеивают к дереву вокруг отверстия ящика.

• < ПРОСТЕЙШИЕ КОНСТРУКЦИИ ПО РАДИО — ПРОСТЕЙШИЕ РАДИОКОНСТРУКЦИИ

Сметанин Б. Юный радиоконструктор. 1956 г.

Как пользоваться макетной платой (breadboard). Самодельные breadboard-ы

Очень часто в радиолюбительской практике возникает необходимость собрать и испытать то или иное электронное устройство для того, чтобы проверить его работоспособность и оценить функциональные возможности. Навесом это делать достаточно неудобно да и существует определенная вероятность того, что пока один радиокомпонент припаиваешь, другое в это время отваливается. Дешевые китайские макетные платы также не очень удобны, по причине низкого ресурса эксплуатации и невозможности несколько раз перепаивать радиокомпоненты. Предлагаю вашему вниманию практический пример того, как из куска фольгированного текстолита сделать макетную плату своими руками, которая прослужит радиолюбителю, как минимум пару лет.

Плата используется для моделирования, как логических схем, так и аналоговых с использованием микросхем, число ног которых может доходить до 18. В плату впаивается панелька для комфортной работы с различными микросхемами. Я обычно применяю такую плату тогда, когда надо быстро проверить работу самодельного устройства на PIC-контроллерах. Мне кажется, что эта конструкция очень удобная, если не хватает площади печатных площадок, то и ее можно увеличить, перемкнув зазоры каплей припоя.

Эта конструкция выполнена из куска стеклотекстолита, с наклепанными медными штырьками. Такие штырьки можно либо выпаять из старых радиоконструкция, либо сделать своими руками из медной проволоки диаметром приблизительно 1,2-1,3 мм. Более тонкие штырьки не подайдут, т.к сильно гнутся, а более толстые отводят слишком много тепла от жала паяльника при пайке. Эта «макетка» позволяет многократно собирать и переделывать различные радиоконструкции. Если соединения выполнить проводом из фторопластовой изоляции МГТ, то их хватит на много лет. Медную проволоку можно взять из обычного провода.

В нефольгированном стеклотекстолите проделываются отверстия, в которые продеваются полоски из жести

Все люди в мире от мала до велика знают, что перед тем, как создать что-либо, надо сначала создать макет этого «что-либо», будь это макет здания, стадиона или даже небольшого сельского туалета. В электротехнике это называют прототипом. Прототип — это работающая модель устройства. Поэтому опытные электронщики, перед тем собрать устройство по схеме в интернете, выложенной не пойми кем и не пойми зачем, должны убедиться, что эта схема реально заработает. Поэтому, схему надо быстренько тяп-наляп собрать и убедиться в ее работоспособности, то есть собрать макет. Ну а для того, чтобы его собрать нам то как раз и понадобится макетная плата.

Виды макетных плат

Толстый картон

Давным-давно, когда еще вас не было даже и в планах, наши дедушки, а может быть и бабушки, мало ли:-), использовали толстый картон. Это самый быстрый и дешевый способ проверки схем. В картоне прорезались дырочки под выводы радиоэлементов и с другой стороны они соединялись с помощью проводов и других элементов, если те не влезали на лицевую сторону. Выглядело это примерно как-то так:

А — типа лицевая сторона, В — обратная сторона.

Все бы хорошо, но приходилось паять выводы, смотреть, чтобы ничего нигде не замкнуло, да и пока «лепишь» эту схемку можно даже ненароком растеряться:-). Да и не красиво как-то.

Самодельные макетные платы

Эти времена я еще застал на радиокружке. Тогда мы делали макетные платы сами. Брали острый резец и нарезали квадратики на фольгированном текстолите. Далее покрывали их припоем.

Если надо где-то было соединить дорожки, мы просто делали перемычки между квадратиками каплей припоя. Получалось качественно и красиво. Если было лень перепаивать радиоэлементы на нормально-разведенную плату с дорожками, просто оставляли как есть и пользовались устройством.

Одноразовые макетные платы

Производители все-таки это дело «чухнули», или как говорится в экономике, спрос рождает предложение. Стали появляться готовые макетные платки односторонние и даже двухсторонние на любой размер и вкус.

Кстати, их можно найти на Али сразу целым набором .

Отверстия очень удобно подобраны по размерам выводов микросхем, а также других радиоэлементов. Поэтому очень удобно на таких макетных платах собирать и проверять радиоэлектронное устройство. Да и стоят они недорого.

Обратная сторона таких макетных плат уже с готовыми устройствами будет выглядеть приблизительно вот так:

В чем же минусы этих макетных плат? Лучше все-таки их использовать единожды, так как при многоразовом использовании у них могут отлетать пятачки, что приведет к ее непригодности.

Беспаечные макетные платы

Прогресс шагает своим уверенным шагом по нашему миру, и вот на рынке появились беспаечные макетные платы.

Стоят они чуть подороже, чем простые одноразовые макетные платы, но честно говоря, оно того стоит.

Они очень удобны в плане установки деталей, а также их связи между собой. В такие макетные платы можно вставлять провода не более, чем 0,7 мм и не менее, чем 0,4 мм в диаметре. Чтобы узнать, какие отверстия и дорожки между собой звонятся, проверяем все это дело . Для конструирования больших схем (вдруг вы будете разрабатывать какой-нибудь блок управления адронным коллайдером) можно добавлять такие же макетные платы впритык. Для этого есть специальные ушки. Одно движение, и макетная плата станет чуток больше.

Ну какая же макетная плата может быть без соединительных проводов? Соединительные провода, или джамперы (от английского — прыгать), нужны для соединения радиодеталей на самой макетной плате.

Чуть позже с Алиэкспресса я купил вот такие джамперы. Они намного удобнее, чем проволочные:

Здесь все просто, берем джампер и вставляем его легким движением руки

Давайте соберем простейшую схемку включения светодиода через кнопочку на макетной плате

Вот так она будет выглядеть

Выставляем на Блоке питания 5 Вольт и нажимаем на кнопочку. Светодиод загорается ярко-зеленым цветом. Значит схема работоспособная, и мы ее можем использовать по своему усмотрению.

Заключение

Беспаечные макетные платы завоевывают мир. Любую схему на них можно собрать и разобрать за считанные минуты. После сборки и проверки схемы на макетной плате, можно смело приступать к ее сборке в чистом виде. Думаю, у каждого уважаемого себя электронщика должна быть такая макетная. Но имейте ввиду, схемы с большим током в цепи лучше все таки на ней не проверять, так как контакты макетные платки могут просто-напросто выгореть — закон Джоуля-Ленца . Удачи вам в разработке и конструировании радиоэлектронных устройств!

Где купить макетную плату

Макетную плату с гибкими джамперами и даже с готовым блоком питания 5 Вольт можно сразу купить набором на Алиэкспрессе. Выбирайте на ваш вкус и цвет!

Если же не хотите , то проще всего будет купить одноразовую макетную плату и собрать на ней готовое устройство:

В распоряжении имеется заводская макетная плата вот такого типа:

Она не нравится мне по двум причинам:

1) При монтаже деталей приходится постоянно вертеть туда-сюда, чтоб сначала поставить радиодеталь, а потом припаять проводник. На столе ведёт себя неустойчиво.

2) После демонтажа отверстия остаются залиты припоем, перед следующим использованием платы приходится их прочищать.

Поискав в интернете различные виды макетных плат, которые можно сделать своими руками и из доступных материалов, наткнулся на несколько интересных вариантов, один из которых решил повторить.

Цитата с форума: «Я, например многие годы, использую вот такие самодельные макетные платы. Собраны из куска стеклотекстолита, в который наклёпаны медные штырьки. Такие штырьки можно либо купить на радиорынке, либо изготовить самому из медной проволоки диаметром 1,2-1,3 мм. Более тонкие штырьки слишком сильно гнутся, а более толстые забирают слишком много тепла при пайке. Эта «макетка» позволяет многократно использовать самые затрапезные радиоэлементы. Соединения лучше делать проводом во фторопластовой изоляции МГТФ. Тогда однажды изготовленных концов хватит на всю жизнь.»

Думаю, что такой вариант подойдёт мне больше всего. Но стеклотекстолита и готовых медных штырьков в наличии не имеется, так что сделаю немного по-другому.

Медную проволоку добыл из провода:

Зачистил изоляцию и при помощи нехитрого ограничителя наделал штырьков одинаковой длины:

Диаметр штырьков — 1 мм .

За основу платы взял фанеру толщиной 4 мм (чем толще, тем крепче будут держаться штырьки ):

Чтобы не мучиться с разметкой, скотчем наклеил на фанеру разлинованную бумагу:

И просверлил отверстия с шагом 10 мм сверлом диаметром 0.9 мм :

Получаем ровные ряды отверстий:

Теперь нужно забить штырьки в отверстия. Так как диаметр отверстия меньше диаметра штырька, соединение получится внатяг и штырь будет плотно зафиксирован в фанере.

При забивании штырьков под низ фанеры нужно подложить металлический лист. Штырьки забиваются лёгкими движениями, и когда звук изменится, значит, штырь достиг листа.

Чтобы плата не ёрзала, делаем ножки:

Приклеиваем:

Макетная плата готова!

Таким же методом можно сделать плату для поверхностного монтажа (фото из интернета, радиоприёмник):

Ниже для полноты картины я приведу несколько годных конструкций, найденных в интернете.

В отрезок доски забиваются канцелярские кнопки с металлической головкой:

Осталось только залудить их. Омеднёные кнопки лудятся без проблем, а вот со стальными .

Всех приветствую. Речь сегодня пойдет о макетной плате. Радиолюбители поймут без лишних вопросов, поскольку через поделки на макетных платах прошли практически все в начале своего становления. Для остальных немного поподробнее. Макетная плата нужна для временного монтажа радиодеталей при отладке электронных схем и решения проблем, которые возникают на стадии изготовления устройства.

Во времена моей молодости и тотального дефицита, макетные платы изготавливали самостоятельно из куска фольгированного гетинакса или стеклотекстолита расчерчивая в клеточку медное покрытие резаком, что бы получилось много площадок, к которым можно было бы припаять контакты радиодеталей согласно схеме. Это было оправдано, поскольку изготовить плату самостоятельно было достаточно трудоемко. Случалось даже так, что самоделки оставались в первоначальном варианте на макетной плате, поскольку внутри корпуса никто не видит, как топорно все изготовлено, а схема работает и первоначальная цель достигнута. Экономия времени и ресурсов — налицо.
Самодельная макетная плата часто выглядела так:

Но время шло, прогресс не стоял на месте. С ростом навыков схемы становились сложнее, количество выводов и точек пайки увеличивалось пропорционально и самодельные макетные платы (макетки) уже не закрывали проблему в полном объеме. Вот тут и начали появляться промышленные макетные платы, вернее они существовали и раньше, но доступны были не всем. И если для ребят с радиокружка вначале сделать радиоприемник или цветомузыку было достижением, то позже схемы с цифровой логикой в реализации становились еще сложнее. Ведь приходилось сверлить много мелких отверстий и рисовать проводники лаком для ногтей, а в завершении травить в медном купоросе. И если были допущены ошибки при изготовлении, то внешний вид платы стремительно скатывался к ужасному.
Это тоже макетная плата, но уже промышленного изготовления:

В обилии проводов угадывается какой то клон спектрума.

На данный момент электронщикам доступны различные современные технологии изготовления плат, в том числе и заказы мелких серий на заводах за сравнительно невысокую цену. Но макетные платы в любом случае занимают свою нишу и рано или поздно ими приходится пользоваться.

Заказ и доставка

Во общем то в макетной плате(далее макетке) нуждался не сильно, поскольку изготовлением электроники занимаюсь не профессионально и исключительно для себя. Но увидев случайно в продаже, решил заказать. Плата была заказана в ноябре прошлого года, пришла в простом пакете без пупырок, примерно за месяц. Внутри ничего не было кроме самой платы. Повреждений учитывая хрупкость гетинакса не было.

Выглядит она так:

Цвет медной фольги приятный, почти натуральный. Дорожки макетной платы покрыты защитным составом напоминающим слабый раствор канифоли в спирте. По крайней мере при пайке количество дыма минимально и следов горелой канифоли не наблюдается.

Размеры заявлены 9х15 см, по факту так и есть, толщина 1 мм, что на мой взгляд маловато учитывая свойства материала. Слой фольги имеет толщину примерно 20 мкм.

последняя дата поверки =)

Контактные площадки в виде восьмиугольника размер 2 мм. Металлизации в отверстиях нет. Поскольку ресурс платы минимальный и цена с металлизацией будет неоправданно завышена.

Основа макетной платы гетинакс

Гетинакс — электроизоляционный слоистый прессованный материал, имеющий бумажную основу, пропитанную фенольной или эпоксидной смолой.
В основном используется как основа заготовок печатных плат. Материал обладает низкой механической прочностью, легко обрабатывается и имеет относительно низкую стоимость. Широко используется для дешёвого изготовления плат в низковольтной бытовой аппаратуре, так как в разогретом состоянии допускает штамповку, благодаря чему получается плата любой формы вместе со всеми отверстиями.

Пробное применение:

Использую вот такие ингредиенты

Для пайки

Припой с канифолью внутри, канифоль натуральная, паяльник 25 Вт, температура жала примерно 330-350 градусов без регулировки.
И для резки гравер дефорт+набор китайских фрез

фрезы конечно жуткие в плане качества, купил на новый год у JD, не удержался.

Стабилизатор 7912 сыграл со мной злую шутку — цоколевка выводов не соответствует 7812. Из за этого я спалил диодный мост кц407. Осознав свою ошибку произвел перепайку. При перепайке у меня отвалилась одна контактная площадка. Так что качество платы — пару раз смакетировать и перейти на новую.
Контактные площадки лудил практически без канифоли, той, что в припое хватило.

Сколько не пробовал, никак не получалось сделать капельку на контакте, всегда припой тянется за паяльником. Возможно температуры не хватает.
Пробую отрезать

Вроде и обороты высокие, но гетинакс крошится. Впрочем пыль не такая вредная как у стеклотекстолита.

Почему купил именно эту макетку а не более продвинутые — для редкого применения и что бы выкинуть было не жалко. Металлизацией не пользуюсь практически. Макетная плата без пайки тоже куплена, но пока лежит без применения. У нее по сравнению с обозреваемой недостаток — требуются выводы нужной длины и формованые. А поскольку у меня огромные запасы старых и в том числе б/у деталей (ругаю себя постоянно выкинуть все надо), то пайка единственный правильный вариант.

Выводы: бюджетная макетка. Если нет в запасе парочку можно иметь.

А котэ то где?

Печатная плата – это диэлектрическое основание, на поверхности и в объеме которого нанесены токопроводящие дорожки в соответствии с электрической схемой. Печатная плата предназначена для механического крепления и электрического соединения между собой методом пайки выводов, установленных на нее электронных и электротехнических изделий.

Операции по вырезанию заготовки из стеклотекстолита, сверлению отверстий и травление печатной платы для получения токоведущих дорожек в независимости от способа нанесения рисунка на печатную плату выполняются по одинаковой технологии.

Технология ручного способа нанесения

Подготовка шаблона

Бумага, на которой рисуется разводка печатной платы обычно тонкая и для более точного сверления отверстий, особенно в случае использования ручной самодельной дрели, чтобы сверло не вело в сторону, требуется сделать ее более плотной. Для этого нужно приклеить рисунок печатной платы на более плотную бумагу или тонкий плотный картон с помощь любого клея, например ПВА или Момент.

Вырезание заготовки

Подбирается заготовка фольгированного стеклотекстолита подходящего размера, шаблон печатной платы прикладывается к заготовке и обрисовывается по периметру маркером, мягким простым карандашом или нанесением риски острым предметом.

Далее стеклотекстолит режется по нанесенным линиям с помощью ножниц по металлу или выпиливается ножовкой по металлу. Ножницами отрезать быстрее, и нет пыли. Но надо учесть, что при резке ножницами стеклотекстолит сильно изгибается, что несколько ухудшает прочность приклейки медной фольги и если потребуется перепайка элементов, то дорожки могут отслоиться. Поэтому если плата большая и с очень тонкими дорожками, то лучше отрезать с помощью ножовки по металлу.

Приклеивается шаблон рисунка печатной платы на вырезанную заготовку с помощью клея Момент, четыре капли которого наносятся по углам заготовки.

Так как клей схватывается всего за несколько минут, то сразу можно приступать к сверлению отверстий под радиодетали.

Сверление отверстий

Сверлить отверстия лучше всего с помощью специального мини сверлильного станка твердосплавным сверлом диаметром 0,7-0,8 мм. Если мини сверлильного станка в наличии нет, то можно просверлить отверстия маломощной дрелью простым сверлом. Но при работе универсальной ручной дрелью количество переломанных сверл будет зависеть от твердости Вашей руки. Одним сверлом точно не обойдетесь.

Если сверло зажать не удается, то можно его хвостовик обернуть несколькими слоями бумаги или одним слоем наждачной шкурки. Можно на хвостовик намотать плотно виток к витку тонкой металлической проволочки.

После окончания сверления проверяется, все ли просверлены отверстия. Это хорошо видно, если посмотреть на печатную плату на просвет. Как видно, пропущенных отверстий нет.

Нанесение топографического рисунка

Для того, чтобы места фольги на стеклотекстолите, которые будут токопроводящими дорожками, защитить при травлении от разрушения, их необходимо покрыть маской, устойчивой к растворению в водном растворе. Для удобства рисования дорожек, их лучше предварительно наметить с помощью мягкого простого карандаша или маркера.

Перед нанесением разметки нужно обязательно удалить следы клея Момент, которым приклеивался шаблон печатной платы. Так как клей не сильно затвердел, то его легко можно удалить, скатав пальцем. Поверхность фольги так же нужно обязательно обезжирить с помощью ветоши любым средством, например ацетоном или уайт-спиртом (так называется очищенный бензин), можно и любым моющим средством для мытья посуды, например Ферри.

После разметки дорожек печатной платы можно приступать к нанесению их рисунка. Для рисования дорожек хорошо подходит любая водостойкая эмаль, например алкидная эмаль серии ПФ, разведенная до подходящей консистенции растворителем уайт-спиртом. Рисовать дорожки можно разными инструментами – стеклянным или металлическим рейсфедером, медицинской иглой и даже зубочисткой. В этой статье я расскажу, как рисовать дорожки печатных плат с помощью чертежного рейсфедера и балеринки, которые предназначены для черчения на бумаге тушью.

Раньше компьютеров не было и все чертежи чертили простыми карандашами на ватмане и затем переводили тушью на кальку, с которой с помощью копировальных аппаратов делали копии.

Нанесение рисунка начинают с контактных площадок, которые рисуют балеринкой. Для этого нужно отрегулировать зазор раздвижных губок рейсфедера балеринки до требуемой ширины линии и для установки диаметра круга выполнить регулировку вторым винтом отодвинув рейсфедер от оси вращения.

Далее рейсфедер балеринки на длину 5-10 мм наполняется с помощью кисточки краской. Для нанесения защитного слоя на печатную плату лучше всего подходит краска марки ПФ или ГФ, так как она медленно высыхает и позволяет спокойно работать. Краску марки НЦ тоже можно применять, но работать с ней сложно, так как она быстро сохнет. Краска должна хорошо ложиться и не растекаться. Перед рисованием красу нужно развести до жидкой консистенции, добавляя в нее понемногу при интенсивном перемешивании подходящий растворитель и пробуя рисовать на обрезках стеклотекстолита. Для работы с краской удобнее всего ее налить во флакон от маникюрного лака, в закрутке которого установлена кисточка, устойчивая к растворителям.

После регулировки рейсфедера балеринки и получения требуемых параметров линий можно приступить к нанесению контактных площадок. Для этого острая часть оси вставляется в отверстие и основание балеринки проворачивается по кругу.

При правильной настройке рейсфедера и нужной консистенции краски вокруг отверстий на печатной плате получаются окружности идеально круглой формы. Когда балеринка начинает плохо рисовать, из зазора рейсфедера тканью удаляются остатки подсохшей краски и рейсфедер заполняется свежей. чтобы обрисовать все отверстия на этой печатной плате окружностями понадобилось всего две заправки рейсфедера и не более двух минут времени.

Когда круглые контактные площадки на плате нарисованы, можно приступать к рисованию токопроводящих дорожек с помощью ручного рейсфедера. Подготовка и регулировка ручного рейсфедера не отличается от подготовки балеринки.

Единственное, что дополнительно понадобится, так это плоская линейка, с приклеенными на одной из ее сторон по краям кусочками резины, толщиной 2,5-3 мм, чтобы линейка при работе не скользила и стеклотекстолит, не касаясь линейки, мог свободно проходить под ней. Лучше всего подходит в качестве линейки деревянный треугольник, он устойчив и одновременно может служить при рисовании печатной платы опорой для руки.

Чтобы печатная плата при рисовании дорожек не скользила, желательно ее разместить на лист наждачной бумаги, представляющий собой два склепных между собой бумажными сторонами наждачных листа.

Если при рисовании дорожек и окружностей они соприкоснулись, то не стоит принимать никаких мер. Нужно дать краске на печатной плате подсохнуть до состояния, когда она не будет пачкать при прикосновении и с помощью острия ножа удалить лишнюю часть рисунка. Чтобы краска быстрее высохла плату нужно расположить в теплом месте, например в зимнее время на батарею отопления. В летнее время года — под лучи солнца.

Когда рисунок на печатной плате полностью нанесен и исправлены все дефекты можно переходить к ее травлению.

Технология нанесения рисунка печатной платы

При печати на лазерном принтере происходит перенос за счет электростатики образованного тонером изображения с фото барабана, на котором лазерный луч нарисовал изображение, на бумажный носитель. Тонер удерживается на бумаге, сохраняя изображение, только за счет электростатики. Для закрепления тонера бумага прокатывается между валиками, один из которых является термопечкой, разогретой до температуры 180-220°C. Тонер расплавляется и проникает в текстуру бумаги. После остывания тонер отвердевает и прочно удерживается на бумаге. Если бумагу опять нагреть до 180-220°C, то тонер опять станет жидким. Это свойство тонера и используется для переноса изображения токоведущих дорожек на печатную плату в домашних условиях.

После того, как файл с рисуночком печатной платы готов, необходимо его распечатать с помощью лазерного принтера на бумажный носитель. Обратите внимание, изображение рисунка печатной платы для данной технологии должно иметь вид со стороны установки деталей! Струйный принтер для этих целей не подходит, так как работает на другом принципе.

Подготовка бумажного шаблона для переноса рисунка на печатную плату

Если напечатать рисунок печатной платы на обыкновенной бумаге для офисной техники, то из-за пористой ее структуры, тонер глубоко проникнет в тело бумаги и при переносе тонера на печатную плату, большая часть его останется в бумаге. В дополнение будут сложности с удалением бумаги с печатной платы. Придется ее долго размачивать в воде. Поэтому для подготовки фотошаблона необходима бумага, не имеющая пористую структуру, например фотобумага, подложка от самоклеящихся пленок и этикеток, калька, страницы от глянцевых журналов.

В качестве бумаги для печати рисунка печатной платы я использую кальку из старых запасов. Калька очень тонкая и печатать шаблон непосредственно на ней невозможно, она в принтере заминается. Для решения этой проблемы, нужно перед печатью на кусок кальки требуемого размера по углам нанести по капельке любого клея и приклеить на лист офисной бумаги А4.

Такой прием позволяет распечатывать рисунок печатной платы даже на самой тонкой бумаге или пленке. Для того, чтобы толщина тонера рисунка была максимальной, перед печатью, нужно выполнить настройку «Свойств принтера», отключив режим экономной печати, а если такая функция не доступна, то выбрать самый грубый тип бумаги, например картон или что то подобное. Вполне возможно с первого раза хороший отпечаток не получится, и придется немного поэкспериментировать, подобрав наилучший режим печати лазерного принтера. В полученном отпечатке рисунка дорожки и контактные площадки печатной платы должны быть плотными без пропусков и смазывания, так как ретушь на данном технологическом этапе бесполезна.

Осталось обрезать кальку по контуру и шаблон для изготовления печатной платы будет готов и можно приступать к следующему шагу, переносу изображения на стеклотекстолит.

Перенос рисунка с бумаги на стеклотекстолит

Перенос рисунка печатной платы является самым ответственным этапом. Суть технологии проста, бумага, стороной напечатанного рисунка дорожек печатной платы прикладывается к медной фольге стеклотекстолита и с большим усилием прижимается. Далее этот бутерброд разогревается до температуры 180-220°C и затем охлаждается до комнатной. Бумага отдирается, а рисунок остается на печатной плате.

Некоторые умельцы предлагают переносить рисунок с бумаги на печатную плату, используя электроутюг. Я пробовал такой способ, но результат получался нестабильным. Сложно обеспечить одновременно нагрев тонера до нужной температуры и равномерный прижим бумаги ко всей поверхности печатной платы при затвердевании тонера. В результате рисунок переносится не полностью и остаются пробелы в рисунке дорожек печатной платы. Возможно, утюг не достаточно нагревался, хотя регулятор был выставлен на максимальный нагрев утюга. Вскрывать утюг и перенастраивать терморегулятор не хотелось. Поэтому я воспользовался другой технологией, менее трудоемкой и обеспечивающей сто процентный результат.

На вырезанную в размер печатной платы и обезжиренную ацетоном заготовку фольгированного стеклотекстолита приклеил по углам кальку с напечатанным на ней рисунком. На кальку сверху положил, для более равномерного прижима, пяток листиков офисной бумаги. Полученный пакет положил на лист фанеры и сверху накрыл листом такого же размера. Весь этот бутерброд зажал с максимальной силой в струбцинах.

Осталось нагреть сделанный бутерброд до температуры 200°C и остудить. Для нагрева идеально подходит электродуховка с регулятором температуры. Достаточно поместить сотворенную конструкцию в шкаф, дождаться набора заданной температуры и через полчаса извлечь плату для остывания.

Если электродуховки в распоряжении нет, то можно воспользоваться и газовой духовкой, отрегулировав температуру ручкой подачи газа по встроенному термометру. Если термометра нет или он неисправен, то могут помочь женщины, подойдет положение ручки регулятора, при котором пекут пироги.

Так как концы фанеры покоробило, на всякий случай зажал их дополнительными струбцинами. чтобы избежать подобного явления, лучше печатную плату зажимать между металлическими листами толщиной 5-6 мм. Можно просверлить в их углах отверстия и зажимать печатные платы, стягивать пластины с помощью винтов с гайками. М10 будет достаточно.

Через полчаса конструкция остыла достаточно, чтобы тонер затвердел, плату можно извлекать. При первом же взгляде на извлеченную печатную плату становится понятно, что тонер перешел с кальки на плату отлично. Калька плотно и равномерно прилегала по линиям печатных дорожек, кольцам контактных площадок и буквам маркировки.

Калька легко оторвалась практически от всех дорожек печатной платы, остатки кальки были удалены с помощью влажной ткани. Но все, же не обошлось без пробелов в нескольких местах на печатных дорожках. Такое может случиться в результате неравномерности печати принтера или оставшейся грязи или коррозии на фольге стеклотекстолита. Пробелы можно закрасить любой водостойкой краской, маникюрным лаком или заретушировать маркером.

Для проверки пригодности маркера для ретуши печатной платы, нужно нарисовать ним на бумаге линии и бумагу смочить водой. Если линии не расплывутся, значит, маркер для ретуши подходит.

Травить печатную плату в домашних условиях лучше всего в растворе хлорного железа или перекиси водорода с лимонной кислотой. После травления тонер с печатных дорожек легко удаляется тампоном, смоченным в ацетоне.

Затем сверлятся отверстия, лудятся токопроводящие дорожки и контактные площадки, запаиваются радиоэлементы.

Такой вид приняла печатная плата с установленными на ней радиодеталями. Получился блок питания и коммутации для электронной системы, дополняющий обыкновенный унитаз функцией биде .

Травление печатной платы

Для удаления медной фольги с незащищенных участков фольгированного стеклотекстолита при изготовлении печатных плат в домашних условиях радиолюбители обычно используют химический способ. Печатная плата помещается в травильный раствор и за счет химической реакции медь, незащищенная маской, растворяется.

Рецепты травильных растворов

В зависимости от доступности компонентов радиолюбители применяют один из растворов, приведенных в таблице ниже. Травильные растворы расположены в порядке популярности их применения радиолюбителями в домашних условиях.

Травить печатные платы в металлической посуде не допускается . Для этого нужно использовать емкость из стекла, керамики или пластика. Утилизировать отработанный травильный раствор допускается в канализацию.

Травильный раствор из перекиси водорода и лимонной кислоты

Раствор на основе перекиси водорода с растворенной в ней лимонной кислотой является самым безопасным, доступным и быстро работающим. Из всех перечисленных растворов по всем критериям это лучший.

Перекись водорода можно приобрести в любой аптеке. Продается в виде жидкого 3% раствора или таблеток под названием гидроперит. Для получения жидкого 3% раствора перекиси водорода из гидроперита нужно в 100 мл воды растворить 6 таблеток весом 1,5 грамма.

Лимонная кислота в виде кристаллов продается в любом продуктовом магазине, расфасованная в пакетиках весом 30 или 50 грамм. Поваренная соль найдется в любом доме. 100 мл травильного раствора хватит на удаление медной фольги толщиной 35 мкм с печатной платы площадью 100 см 2 . Отработанный раствор не хранится и повторному использованию не подлежит. Кстати, лимонную кислоту можно заменить уксусной, но из-за ее едкого запаха травить печатную плату придется на открытом воздухе.

Травильный раствор на основе хлорного железа

Вторым по популярности травильным раствором является водный раствор хлорного железа. Ранее он был самым популярным, так как на любом промышленном предприятии хлорное железо было легко достать.

Травильный раствор не требователен к температуре, травит достаточно быстро, но скорость травления снижается по мере расходования хлорного железа в растворе.

Хлорное железо очень гигроскопично и поэтому из воздуха быстро впитывает воду. В результате на дне банки появляется желтая жидкость. Это не влияет на качество компонента и такое хлорное железо пригодно для приготовления травильного раствора.

Если использованный раствор хлорного железа хранить в герметичной таре, то его можно использовать многократно. Подлежит регенерации, достаточно в раствор насыпать железных гвоздей (они сразу покроются рыхлым слоем меди). При попадании на любые поверхности оставляет трудноудаляемые желтые пятна. В настоящее время раствор хлорного железа для изготовления печатных плат применяют реже в связи с его дороговизной.

Травильный раствор на основе перекиси водорода и соляной кислоты

Отличный травильный раствор, обеспечивает высокую скорость травления. Соляную кислоту при интенсивном помешивании вливают в 3% водный раствор перекиси водорода тоненькой струйкой. Вливать перекись водорода в кислоту недопустимо! Но из-за наличия в травильном растворе соляной кислоты при травлении платы нужно соблюдать большую осторожность, так как раствор разъедает кожу рук и портит все, на что попадает. По этой причине травильный раствор с соляной кислотой в домашних условиях использовать не рекомендуется.

Травильный раствор на основе медного купороса

Метод изготовления печатных плат с применение медного купороса обычно используют в случае невозможности изготовления травильного растворов на основе других компонентов из-за их недоступности. Медный купорос является ядохимикатом и широко применяется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. В дополнение время травления печатной платы составляет до 4 часов, при этом необходимо поддерживать температуру раствора 50-80°С и обеспечить постоянную смену раствора у стравливаемой поверхности.

Технология травления печатных плат

Для травления платы в любом из вышеперечисленных травильных растворов подойдет стеклянная, керамическая или пластиковая посуда, например от молочных продуктов питания. Если под рукой подходящего размера емкости не оказалось, то можно взять любую коробку из плотной бумаги или картона подходящего размера и выстелить ее внутренность полиэтиленовой пленкой. В емкость наливается травильный раствор и на его поверхность аккуратно рисунком вниз кладется печатная плата. За счет сил поверхностного натяжения жидкости и небольшого веса плата будет плавать.

Для удобства к центру платы клеем момент можно приклеить пробку от пластиковой бутылки. Пробка одновременно будет служить ручкой и поплавком. Но тут есть опасность, что на плате образуются пузырьки воздуха и в этих местах медь не вытравится.

Чтобы обеспечить равномерное вытравливание меди можно положить печатную плату на дно емкости вверх рисунком и периодически покачивать ванночку рукой. Через некоторое время, в зависимости от травильного раствора, начнут появляться участки без меди, а затем медь растворится полностью на всей поверхности печатной платы.

После окончательного растворения меди в травильном растворе печатную плату извлекают из ванночки и тщательно промывают под струей проточной воды. Тонер удаляется с дорожек ветошью, смоченной в ацетоне, а краска хорошо удаляется ветошью, смоченной в растворителе, который добавлялся в краску для получения нужной ее консистенции.

Подготовка печатной платы к монтажу радиодеталей

Следующий шаг, это подготовка печатной платы к монтажу радиоэлементов. После снятия с платы краски, дорожки нужно обработать круговыми движениями мелкой наждачной бумагой. Увлекаться не нужно, потому что медные дорожки тонкие и можно легко их сточить. Достаточно всего нескольких проходов абразивом со слабым прижимом.

Далее токоведущие дорожки и контактные площадки печатной платы покрываются спирто-канифольным флюсом и лудятся мягким припоем эклектическим паяльником. чтобы отверстия на печатной плате, не затягивались припоем, его на жало паяльника нужно брать немного.

После завершения изготовления печатной платы, останется только вставить в предназначенные позиции радиодетали и запаять их выводы к площадкам. Перед пайкой ножки деталей нужно обязательно смочить спирто-канифольным флюсом. Если ножки радиодеталей длинные, то их нужно перед пайкой обрезать бокорезами до длины выступания над поверхностью печатной платы 1-1,5 мм. После окончания монтажа деталей нужно удалить остатки канифоли с помощью любого растворителя — спирта, уайт-спирта или ацетона. Они все успешно растворяю канифоль.

На воплощение этой простой схемы емкостного реле от разводки дорожек для изготовления печатной платы до создания действующего образца ушло не более пяти часов, гораздо меньше, чем на верстку этой страницы.

Схемы самодельных радиолюбительских кв трансиверов. Показать содержимое по тегу: трансивер. Кликние для увиличения

Ламповый трансивер — это устройство, которые предназначено для передачи сигналов определенной частоты. Как правило, он используется в качестве приемника. Основным элементом трансивера принято считать трансформатор, который соединяется с катушкой индуктивности. Особенность ламповых модификаций заключается в стабильности передачи низкочастотного сигнала.

Дополнительно они отличаются наличием мощных конденсаторов и резисторов. Контроллеры в устройстве устанавливаются самые разнообразные. Для устранения различных помех в системе применяются электромеханические фильтры. На сегодняшний день многие заинтересованы в установке маломощных трансиверов на 50 Вт.

Трансиверы короткой волны (КВ)

Чтобы сделать трансивер КВ своими руками, необходимо использовать трансформатор малой мощности. Дополнительно следует позаботиться об усилителях. Как правило, в этом случае проходимость сигнала значительно увеличится. Чтобы была возможность бороться с помехами, в устройстве устанавливают стабилитроны. Используются чаще всего трансиверы данного типа в телефонных станциях. Некоторые делают КВ трансивер своими руками (ламповый), используя катушку индуктивности, которая должна выдерживать сопротивление максимум 9 Ом. Проверяется прибор всегда по первой фазе. В данном случае контакты необходимо выставить в верхнее положение.

Антенна и блок для трансивера КВ

Антенна для трансивера своими руками делается с применением различных проводников. Дополнительно требуется пара диодов. Пропускная способность антенны проверяется на маломощном передатчике. Еще для устройства требуется такой элемент, как геркон. Он необходим для передачи сигнала на внешнюю обмотку катушки индуктивности.

Устройства ультракороткой волны (УКВ)

Сделать УКВ-трансивер своими руками довольно сложно. В данном случае проблема заключается в поиске нужной катушки индуктивности. Работать она обязана на Конденсаторы лучше всего использовать различной емкости. Для смены фазы применяются только контроллеры. Использование многоканальной модификации для трансиверов не целесообразно. Дроссели в системе необходимы с высокой частотой, а для увеличения точности устройства применяются стабилитроны. Устанавливаются они в трансиверах только за трансформатором. Чтобы транзисторы не перегорали, некоторые специалисты советуют припаивать электромеханические фильтры.

Модели трансиверов длинной волны (ДВ)

Сделать длинноволновые ламповые трансиверы своими руками можно только с участием мощных трансформаторов. Контроллер в этом случае должен быть рассчитан на шесть каналов. Смена фазы приемника осуществляется через модулятор, который работает на частоте 50 Гц. Чтобы минимизировать помехи на линии, фильтры используются самые разнообразные. Повысить проводимость сигнала у некоторых получается за счет использования усилителей. Однако в такой ситуации следует позаботиться о наличии емкостных конденсаторов. Транзисторы в системе важно устанавливать за трансформатором. Все это позволит повысить точность устройства.

Особенности устройств средней волны (СВ)

Сделать средневолновые ламповые трансиверы своими руками самостоятельно довольно сложно. Работают указанные приборы на светодиодных индикаторах. Лампочки в системе устанавливаются попарно. Катоды в данном случае важно закреплять непосредственно через конденсаторы. Решить проблему с повышением полярности можно за счет применения дополнительной пары резисторов на выходе.

Для замыкания цепи используется реле. Антенна к микросхеме всегда крепится через катод, а мощность устройства определяется через напряжение в трансформаторе. Встретить чаще всего трансиверы данного типа можно на самолетах. Там управление осуществляется через панель или дистанционно.

Антенна и блок для трансивера СВ

Сделать антенну для трансивера данного типа можно, используя обычную катушку. Внешняя обмотка ее должна соединяться с усилителем на выходе. Проводники в данном случае необходимо припаивать к диоду. Приобрести его в магазине не составит особого труда.

Чтобы сделать блок для трансивера данного типа, используется реле, а также генератор на 50 В. Транзисторы в системе применяются только полевые. Дроссель в системе необходим для соединения с контуром. Проходные конденсаторы в блоках данного типа используются очень редко.

Модификация трансивера УКВ-1

Сделать данный трансивер своими руками на лампах можно с применением трансформатора на 60 В. Светодиоды в схеме задействуются с целью распознавания фазы. Модуляторы в устройстве устанавливаются самые разнообразные. трансивером выдерживается за счет мощного усилителя. В конечном счете сопротивление трансивером обязано восприниматься до 80 Ом.

Чтобы устройство успешно прошло калибровку, важно очень точно настроить положение всех транзисторов. Как правило, замыкающие элементы ставятся в верхнее положение. В данном случае тепловые потери будут минимальными. В последнюю очередь накручивается катушка. Диоды на ключах в системе проверяются перед включением обязательно. Если соединение их будет плохим, то рабочая температура резко может повыситься от 40 до 80 градусов.

Как сделать трансивер УКВ-2?

Чтобы правильно сложить трансивер своими руками, трансформатор необходимо взять на 60 В. Предельную нагрузку он обязан выдерживать на уровне 5 А. Для повышения чувствительности устройства используются только качественные резисторы. Емкость одного конденсатора обязана равняться как минимум 5 пФ. Калибруется устройство в конечном счете через первую фазу. При этом замыкающий механизм сначала выставляется в верхнее положение.

Включать блок питания необходимо, наблюдая за системой индикации. Если предельная частота будет превышать 60 Гц, значит, происходит снижение номинального напряжения. Проводимость сигнала в данном случае можно повысить за счет электромагнитного усилителя. Устанавливается он, как правило, рядом с трансформатором.

Модели КВ с медленной разверткой

Сложить трансивер КВ своими руками не представляет никакой сложности. В первую очередь следует подобрать необходимый трансформатор. Как правило, используются импортные модификации, которые способны выдерживать максимальную нагрузку до 4 А. В этом случае конденсаторы подбираются, исходя из показателя чувствительности устройства. в трансиверах встречаются довольно часто. Однако они не лишены недостатков. Главным образом они связаны с большой погрешностью на выходе.

Происходит это из-за повышения рабочей температуры на внешней обмотке. Чтобы решить эту проблему, транзисторы можно использовать с маркировкой ЛМ4. Показатель проводимости у них довольно хороший. Модуляторы для трансиверов данного типа подходят только на две частоты. Соединение ламп происходит стандартно через дроссель. Чтобы добиться быстрой смены фазы, усилители в системе необходимы только в начале цепи. Для улучшения производительности приемника, антенна подсоединяется через катод.

Многоканальная модификация трансивера

Сделать многоканальный трансивер своими руками можно только при участии высоковольтного трансформатора. Предельную нагрузку он обязан выдерживать до 9 А. В этом случае конденсаторы используются только с емкостью свыше 8 пФ. Повысить чувствительность устройства до 80 кВ практически невозможно, это следует учитывать. Модуляторы в системе применяются на пять каналов. Для смены фазы используются микросхемы класса ППР.

Трансивер СДР прямого преобразования

Чтобы сложить СДР трансивер своими руками, важно использовать конденсаторы с емкостью свыше 6 пФ. Во многом это связано с высокой чувствительностью устройства. Дополнительно указанные конденсаторы помогут при отрицательной полярности в системе.

Для хорошей проводимости сигнала требуются трансформаторы как минимум на 40 В. При этом нагрузку они должны выдерживать около 6 В. Микросхемы, как правило, рассчитаны на четыре фазы. Проверка трансивера начинается сразу с предельной частоты в 4 Гц. Чтобы справляться с электромагнитными помехами, резисторы в устройстве используются полевого типа. Двухсторонние фильтры в трансиверах встречаются довольно редко. Максимальное напряжение на второй фазе передатчик обязан выдерживать на уровне 30 В.

Для повышения чувствительности устройства применяются переменные усилители. Работают они в трансиверах на пару с резисторами. Для преодоления задействуются стабилизаторы. В цепи анода лампы устанавливаются последовательно через дроссель. В конечном счете в устройстве проверяется замыкающий механизм и система индикации. Делается это по каждой фазе отдельно.

Модели трансиверов с лампами Л2

Собирается простой трансивер своими руками с применением трансформатора на 65 В. Модели с указанными лампами отличаются тем, что проработать способны много лет. Параметр рабочей температуры у них в среднем колеблется в районе 40 градусов. Дополнительно следует учитывать, что соединяться с однофазными микросхемами они не способны. Модулятор в данном случае лучше устанавливать на три канала. Благодаря этому показатель рассеивания будет минимальным.

Дополнительно можно избавиться от проблем с отрицательной полярностью. Конденсаторы для таких трансиверов применяются самые разнообразные. Однако в данной ситуации многое зависит от предельной мощности блока питания. Если рабочий ток на первой фазе превышает 3 А, то минимальный объем конденсатора должен составлять 9 пФ. В результате можно будет рассчитывать на стабильную работу передатчика.

Трансиверы на резисторах МС2

Для того чтобы правильно сложить трансивер своими руками с такими резисторами, важно подобрать хороший стабилизатор. Устанавливается он в устройстве рядом с трансформатором. Резисторы данного типа способны выдерживать максимальную нагрузку около 6 А.

По сравнению с другими трансиверами это довольно много. Однако расплатой за это является повышенная чувствительность устройства. Как следствие, модель способна давать сбои при резком повышении напряжения на трансформатор. Чтобы минимизировать тепловые потери, в устройстве задействуется целая система фильтров. Располагаться они должны перед трансформатором, чтобы сопротивление в конечном счете не превышало 6 Ом. В таком случае показатель рассеивания будет незначительным.

Устройство однополосной модуляции

Собирается трансивер своими руками (схема показана ниже) из трансформатора на 45 В. Модели данного типа чаще всего можно встретить на телефонных станциях. Однополосные модуляторы по своей структуре являются довольно простыми. Переключение по фазе в данном случае осуществляется напрямую через смену положения резистора.

Предельное сопротивление при этом резко не снижается. В результате чувствительность прибора всегда остается в норме. Трансформаторы для таких модуляторов подходят с мощностью не более 50 В. Использовать полевые конденсаторы в системе специалистами не рекомендуется. Гораздо лучше, с точки зрения экспертов, воспользоваться обычными аналогами. Калибровка трансивера осуществляется только на последней фазе.

Модель трансиверов на усилителе РР20

Сделать трансивер своими руками на усилителе данного типа можно с использованием полевых транзисторов. Сигналы передатчик в этом случае будет передавать только коротковолновые. Антенна у таких трансиверов подсоединяется всегда через дроссель. трансформаторы обязаны выдерживать на уровне 55 В. Для хорошей стабилизации тока применяются низкочастотные катушки индуктивности. Для работы с модуляторами они подходят идеально.

Микросхему для трансивера лучше всего подбирать на три фазы. С вышеуказанным усилителем он эксплуатируется хорошо. Проблемы с чувствительностью у аппарата возникают довольно редко. Недостатком данных трансиверов можно смело назвать низкий коэффициент рассеивания.

Трансиверы с антеннами несимметричного питания

Трансиверы данного типа на сегодняшний день встречаются довольно редко. Связано это в большей степени с низкой частотой выходного сигнала. В результате отрицательное сопротивление у них порой достигает 6 Ом. В свою очередь предельная нагрузка на резистор оказывается в районе 4 А.

Чтобы решить проблему с отрицательной полярностью, применяются специальные переключатели. Таким образом, смена фазы происходит очень быстро. Настроить эти приборы можно даже на дистанционное управление. Вышеуказанная антенна на реле устанавливается с маркировкой К9. Дополнительно в трансивере должна быть хорошо продумана система индуктивности.

В некоторых случаях устройство выпускается с дисплеем. Высокочастотные контуры в трансиверах также являются не редкостью. Проблемы с колебаниями в цепи решаются за счет стабилизатора. Устанавливается он в устройстве всегда над трансформатором. Находиться они друг от друга при этом обязаны на безопасном расстоянии. Рабочая температура прибора должна быть в районе 45 градусов.

В противном случае неизбежен перегрев конденсаторов. В конечном счете это приведет к неминуемой их порче. Учитывая все вышесказанное, корпус для трансивера должен хорошо вентилироваться воздухом. Лампы к микросхеме стандартно крепятся через дроссель. В свою очередь реле модулятора должно соединяться с внешней обмоткой.

Рассмотрим 3 лучшие рабочие схемы трансиверов. Первый проект предполагает создание самого простого прибора. По второй схеме можно собрать рабочий КВ трансивер на 28 МГц с мощностью передатчика 0,4 Вт. Третья модель — полупроводниково-ламповый трансивер. Давайте разбираться по порядку.

• Смотрите также 3 рабочие для монтажа своими руками

Простой, самодельный трансивер: схема и монтаж своими руками

Слово трансивер у многих начинающих радиолюбителей ассоциируется со сложнейшим устройством. Но есть схемы, которые имея всего 4 транзистора, способны в телеграфном режиме обеспечить связь на сотни километров.

Изначально представленная ниже принципиальная схема трансивера была рассчитана под высокоомные наушники. Пришлось немного переделать усилитель, чтоб была возможность работать и с низкоомными наушниками 32 Ом.

Принципиальная схема простого трансивера на 80м

Моточные данные контура:

1. Катушка L2 имеет индуктивность 3.6 мкГ — это 28 витков на оправе 8 мм, с подстроечным сердечником.
2. Дроссель — стандартный.

Как настроить трансивер?

В особо сложной настройке приёмопередатчик не нуждается. Всё просто и доступно:

Начинаем с УНЧ, подбором резистора R5 устанавливаем на коллекторе транзистора + 2В и проверяем работоспособность усилителя, коснувшись пинцетом входа — в наушниках при этом должен прослушиваться фон.

Затем переходим к настройке кварцевого генератора, убеждаемся, что генерация идет (это можно сделать с помощью частотомера или осциллографа снимая сигнал с эмиттера vt1).

Следующий этап — это настройка трансивера на передачу. Вместо антенны вешаем эквивалент — резистор 50 Ом 1 Вт. Параллельно ему подключаем ВЧ вольтметр, при этом включаем трансивер на передачу (нажатием ключа), начинаем вращать сердечник катушки L2 по показаниям ВЧ вольтметра и добиваемся резонанса.

Вот в принципе и все! Не следует ставить мощный выходной транзистор, с прибавкой мощности появляются всевозможные свисты и возбуждения. Этот транзистор играет две роли — как смеситель при приеме и как усилитель мощности при передаче, так что кт603 здесь за глаза будет.

• Читайте также, как сделать

Печатную плату можно скачать ниже:

Файлы для скачивания:

КВ трансивер на 28 МГц с мощностью передатчика 0,4 Вт

Рассмотрим подробно принципиальную схему самодельного коротковолнового трансивера на диапазон частот 28 МГц, с выходной мощностью передатчика 400 милливат.

Принципиальная схема трансивера

Чувствительность приемника повышена за счет применения в усилителе 34 микросхемы К174УН4Б, которая при питании от батареи напряжением 4,5 В развивает мощность 400 мВт.

Цепь громкоговорителя соединена с минусом источника питания, что позволило упростить коммутацию с цепью микрофона и использовать спаренную кнопку, которой в режиме передачи отключаются громкоговоритель и питание приемника, а в режиме приема подключаются микрофон и питание передатчика. На схеме кнопка SA1 показана в положении приема.

• Схема самодельного

Детали и конструкция КВ трансивера

В трансивере применены резисторы МЛТ-0,125 и конденсаторы К50-6.

Транзистор VT1 можно заменить на ГТ311Ж, КТ312В, а транзисторы VT2, VT3 — на ГТ308В, П403. Условия замены транзисторов следующие: VT1 должен иметь как можно больший коэффициент усиления на граничной частоте, а транзисторы VT2 и VT3 — иметь одинаковый коэффициент передачи тока.

Контурные катушки L1 и L2 намотаны на каркасах диаметром 5 мм. Они имеют подстроенные сердечники из карбонильного железа диаметром 3,5 мм. Катушки заключены в экраны размером 12x12x17 мм.

Экран катушки L1 соединен с минусом батареи питания, a L2 — с плюсом. Обе катушки намотаны проводом ПЭВ диаметром 0,5 мм и имеют по 10 витков каждая.

При изготовлении катушек L1 и L2 можно использовать контуры от тракта ПЧ телевизоров. Именно такой же каркас длиной 25 мм и диаметром 7,5 мм используется при изготовлении катушек L3 и L4. На плате они располагается горизонтально.

Намотка катушки L3 ведется с шагом 1 мм, катушка имеет 4 + 4 витка провода ПЭВ диаметром 0,5 мм с отводом от середины, расстояние между половинами обмотки — 2,5 мм.

Катушка L4 содержит 4 витка того же провода, мотается виток к витку и расположена между половинами обмотки катушки L3. Дроссели L5 и L6 намотаны на резисторах промышленного изготовления от трактов ПЧ старых телевизоров.

Громкоговоритель можно применить любой с сопротивлением 8 Ом. Подойдут громкоговорители типа 0ДГД-8, 0ДГД-6; 0,25ГДШ-3.

Трансформатор Т1 наматывается на любом малогабаритном магнитопроводе, например, типа ШЗхб, и содержит в первичной обмотке 400 витков провода ПЭВ диаметром 0,23 мм, во вторичной — 200 витков того же провода.

• Пошаговая сборка

Налаживание

Настраивать трансивер необходимо с УЗЧ. Отпаяв резистор R5, в разрыв цепи SA2 подключают миллиамперметр. Ток в режиме покоя не должен превышать 5 мА.

При касании отверткой точки А в громкоговорителе должен появляться шум. Если усилитель самовозбуждается, то сопротивление резистора R4 необходимо повышать до 1,5 кОм, но при этом помнить, что чем выше номинал резистора, тем ниже чувствительность усилителя.

Если шума нет, необходимо перемещать движок резистора R11 из верхнего (по схеме) положения в нижнее. Должен появиться громкий устойчивый шум, что говорит о хорошей работе сверхрегенеративнного детектора.

Дальнейшая настройка приемника производится только после настройки передатчика и заключается в подгонке емкости конденсатора С5 (грубая настройка) и индуктивности L1 (точная настройка) к режиму наилучшего приема сигнала передатчика.

При настройке передатчика необходимо в разрыв цепи «х» включить миллиамперметр и величину сопротивления R6 подобрать такой, чтобы ток в этой цепи был равен 40–50 мА.

Затем надо подключить миллиамперметр с пределом измерения 50 мкА к плюсовой шине передатчика, а другой конец прибора через диод и конденсатор 1(>-20 пФ — к антенне.

Подстройка элементов L3, L4, С17, L2 и С18 ведется до максимального отклонения стрелки прибора. Причем грубо настраивают конденсаторами, а точнее — сердечниками контуров.

Подстрочник катушки L3–L4 должен находиться не далее ±3 мм от среднего положения, так как в крайних его точках может срываться генерация из-за нарушения симметрии плеч транзисторов VT2 и VT3.

Настраивая при выдвинутой антенне L2 и С18 по максимальному отклонению стрелки прибора, необходимо добиться полного согласования антенны и передатчика.

Если при включении передатчика внезапно срывается генерация, то это свидетельствует о неправильной настройке. В таком случае необходимо снова подобрать режимы работы VT2 и VT3, тщательно настроить L2, L3, L4, а если это не поможет, то подобрать транзисторы с более близкими параметрами.

Двухдиапазонный лампово-полупроводниковый трансивер

Этот трансивер можно выполнить на любой диапазон от 1.8 до 10 МГц и увеличить мощность, если сильно надо. Он построен по схеме с «одним преобразованием».

Частота ПЧ = 5,25 МГц. Выбор частоты ПЧ обусловлен тем, что при частоте гетеродина 8,75–9,1 МГц перекрывается сразу два диапазона 3,5 и 14 МГц.

В этой схеме применен самодельный лестничный 7-ми кристальный кварцевый фильтр по схеме, предложенной Kirs Pinelis (YL2PU) в известном трансивере DM2002.

Оба диодных смесителя выполнены по классической схеме с применением трансформаторов с объемным витком связи.

Схема трансивера

В режиме приема сигнал через полосовые фильтры L1–L2 подается на УВЧ, выполненный на лампе 6К13П. Далее он подается на первый смеситель тракта, выполненный по кольцевой схеме. На один из входов смесителя подается сигнал с первого гетеродина. Полученный сигнал промежуточной частоты подается на кварцевый фильтр, через согласующий контур.

Данная схема согласования позволяет несколько уменьшить потери на участке первый смеситель — УПЧ. Затем сигнал ПЧ усиливается в реверсивном усилителе на лампе 6Ж9П. Усиленный сигнал, выделяясь на контуре L5, подается на второй смеситель тракта, выполненный по кольцевой схеме, выполняющий роль детектора SSB сигнала.

НЧ — сигнал выделяется на RC-цепочке и подается на пентодную часть 6Ф12П, выполняющую роль предварительного УНЧ. Триодная часть в режиме приема выполняет роль катодного повторителя для системы АРУ. УМ УНЧ (он же УМ передатчика) выполнен на пентоде 6П15П.

В режиме передачи все каскады приемника реверсируются с помощью реле РЭС-15 с паспортом 004 (лучше применить более надежные реле). Переключение режимов прием/передача осуществляется переключателем PTT.

Особенности подбора компонентов

Дроссели применены обычные Д-0,1.

Трансформаторы ТР1–ТР3 выполнены на ферритовых кольцах 1000НН внешним диаметром 10–12 мм и содержат 15 витков скрученного втрое (для ТР1 и ТР2) провода ПЭЛ-0,2 и вдвое для ТР3.

Звуковой (выходной) трансформатор любой с коэффициентом трансформации от 2,5 кОм до 8 Ом. Силовой трансформатор применен с габаритной мощностью 70 Вт.

Катушки L1–L3 намотаны проводом ПЭЛ-0,25 и содержат по 30 витков. Катушки L4–L5 содержат по 55 витков ПЭЛ-0,1, все катушки связи намотаны проводом ПЭЛШО 0,3 на бумажных гильзах поверх соответствующих контурных катушек, а количество витков выражено на схеме соотношением для каждого случая.

Катушка L6 имеет 60 витков проводом 0,1 (для всех контуров возможно использовать каркасы от контуров ПЧ ламповых телевизоров серии УНТ).

Катушка ГПД применена от приемника Р–326, при самостоятельном изготовлении (что очень трудоемко) выполняется на 18 мм керамическом каркасе проводом ПЭЛ 0,8 15 витков с шагом 0,5 мм. Отводы от 3 и 11 витков с (холодного) конца. Катушка П-контура выполнена на каркасе диаметром 30 мм и имеет 26 витков провода ПЭЛ 0,8, отвод для 14 МГц подбирается экспериментально.

Настройка лампового трансивера

Не рассматривая вопросы настройки самодельных кварцевых фильтров, что рассмотрено во многих публикациях, остальное налаживание схемы достаточно просто. Проверка работоспособности УНЧ возможна как на слух, так и осциллографом. Затем подгоняют частоту кварцевого гетеродина катушкой L6 до требуемой (точка -20 дБ на скате кварцевого фильтра). Затем грубо устанавливаем чувствительность тракта поочередной настройкой контуров ДПФ и ПЧ по максимальному шуму в громкоговорителе. Потом можно точнее настроить контура при приеме сигналов с эфира, либо использовать ГСС.

Далее переходим в режим передачи. Переменным резистором «баланс» устанавливаем минимум напряжения несущей после смесителя (используем осциллограф или милливольтметр). Затем с помощью контрольного приемника регулируем переменный резистор 22 кОм до получения качественной модуляции.

Настройка генератора плавного диапазона

Следует убедиться, что ГПД генерирует высокочастотные колебания. Здесь могут быть полезны частотомер (цифровая шкала) и осциллограф.

Застабилизировав напряжение, питающее генератор плавного диапазона, переходят к его настройке. Ее следует начать с внешнего осмотра ГПД в ходе которого необходимо убедиться, что все конденсаторы применены типа СГМ группы «Г». Это очень важно, так как их нестабильность емкости или температурного коэффициента будет отражаться на общей стабильности частоты генератора.

Требования к качеству контурной катушки ГПД общеизвестны. Это одна из важнейших деталей аппарата. Никаких катушек сомнительного качества здесь применять нельзя! Очень ответственно следует отнестись к подбору конденсаторов, составляющих контур ГПД. Это конденсаторы типа КТ, один — красного или голубого цвета, а другой — синего. Соотношение их емкостей, дающих суммарную емкость в 100 пФ, подбирается с применением способа нагрева монтажа и шасси, о чем будет ниже.

Приступают к укладке границ частот, генерируемых генератором плавного диапазона. В рамках этой работы, добиваются чтобы при полностью введенных пластинах конденсатора переменной емкости (КПЕ), ГПД генерировал частоту примерно 8,75 МГц. Если она окажется ниже, емкость конденсаторов необходимо несколько уменьшить, если выше — увеличить. Первоначально при подборе этой емкости обращают относительное внимание и на соотношение цветов, составляющих ее конденсаторов.

При полностью выведенных пластинах КПЕ (минимальная емкость), ГПД должен генерировать частоту близкую к 9,1 МГц. Частоту ГПД контролируют по частотомеру (цифровой шкале), подключенному к выводу для цифровой шкалы.

Завершив укладку частотного диапазона ГПД, приступают к термокомпенсации этого генератора, заключающейся в подборе соотношения емкостей конденсаторов красного и синего цветов, составляющих емкость контура. Эта работа производится при помощи упоминавшегося ранее частотомера, обеспечивающего точность измерения частоты не хуже 10 Гц. Перед работой с частотомером он должен быть хорошо прогрет.

Включается трансивер и прогревается 10–15 минут. Затем, используя настольную лампу, медленно разогревают детали и шасси ГПД. Причем разогревать лучше не их непосредственно, а участок, несколько удаленный от ГПД, находящийся, примерно, между ГПД и выходной генераторной лампой. При достижении в районе ГПД температуры 50–60 градусов, отмечают в какую сторону ушла частота ГПД. Если увеличилась — температурный коэффициент конденсаторов, составляющих контур, отрицательный и значителен по абсолютной величине. Если уменьшилась — коэффициент или положителен, или отрицателен, но мал по абсолютному значению.

Как уже упоминалось, применены конденсаторы типа КТ с различными зависимостями обратимого изменения емкости при изменении температуры. Конденсаторы с положительным ТКЕ (температурный коэффициент емкости) имеют синий или серый цвет корпуса. Нейтральный ТКЕ у голубых конденсаторов с черной меткой. Голубые конденсаторы с коричневой или красной меткой имеют умеренный отрицательный ТКЕ. И наконец, красный корпус конденсатора свидетельствует о значительном отрицательном ТКЕ.

Дав узлу полностью остыть, заменяют конденсаторы, изменив их температурный коэффициент в нужную сторону, сохранив прежней суммарную емкость. При этом следует постоянно проверять сохранность произведенной ранее укладки частот ГПД.

Эти операции следует повторять до тех пор, пока не будет достигнуто того, что при повышении температуры ГПД на 35–40 градусов будет вызываться сдвиг частоты ГПД не более чем на 1 кГц.

Это означает, что частота трансивера при его прогреве в процессе нормальной работы не будет уходить более чем на 100 Гц за 10–15 минут.

Дополнительную стабильность обеспечит ЦАПЧ примененной ЦШ (Макеевская).

Опорный кварцевый генератор выполнен транзисторе КТ315Г и в комментариях не нуждается. Выполнять его на дополнительной лампе нет смысла.

Описание готового трансивера, печатные платы, фото

Печатная плата трансивера — размер 225 на 215 мм:

1. На прозрачной пленке на лазерном принтере печатаем панельку 1:1.
2. Затем обезжириваем её и наклеиваем двухсторонний скотч (продается на строительных рынках). Так как ширины скотча не хватает на всю панель, наклеиваем несколько полосок.
3. Потом снимаем со скотча верхнюю бумагу и клеим нашу пленку. Тщательно разравниваем.
4. Затем скальпелем вырезаем отверстия под переменные резисторы, кнопки и т. п. Под дисплей вырезать не нужно.

Вид полупроводниково-лампового трансивера внутри:

Развитием темы в приемопередающей аппаратуре является схема основного блока трансивера на радиолюбительский диапазон 160 м. Схема представлена на рисунке ниже (кликните по картинке для увеличения).

Устройство представляет собой полноценный трансивер, использующий однополосную модуляцию. Для его практического использования достаточно подключить внешний УНЧ и УМ — усилитель мощности выходного сигнала.

Гетеродин блока работает в диапазоне частот 2300-2500 кГц. На выходе устройства формируется однополосный сигнал диапазона 1800- 2000 кГц (160 м). Для перехода с приема на передачу на реле К1 и К2 подают напряжение 12 В.

Катушки полосовых фильтров помещены в броневых сердечниках СБ-9. Катушки L2, L3, L6 и L7 содержат по 30 витков ПЭВ 0,2 с отводом от 10-го витка (кроме L3, у нее отвод от 15-го витка). Катушка гетеродина L4 намотана на пластмассовом каркасе диаметром 8 мм с подстроенным сердечником СЦР (от контура УПЧИ черно-белого лампового телевизора). Она содержит 40 витков ПЭВ 0,2. Катушки L1 и L5 — дроссели на СБ-9, имеют по 100 витков ПЭВ 0,09.

Назначение выводов микросхемы SA612A:

1,2 — вход УПЧ;
3 — общий;
4 — выход смесителя;
5 — вывод контура гетеродина;
6, 7 — вход тракта AM УВЧ;
8 — выход демодулятора;
9 — вход УНЧ;
10 — блокировка УНЧ;
11 — общий;
12 — выход УНЧ;
13 — питание;
14 — вход демодулятора;
15 — выход УПЧ;
16 — блокировка АРУ (выход УПЧ).

А.Тарасов (UT2FW)
Радиолюбитель. KB и УКВ 10/97

Каких-либо уникальных решений этот узел не имеет, схемотехника — вариации на тему TRX RA3AO и Урал-84М. Главные требования при выборе конструкции — повторяемость, простота при сохранении максимально достижимых характеристик. Использована доступная на сегодняшний день элементная база. Многие решения можно подвергнуть критике — творческий процесс бесконечен, за постоянными переделками и усовершенствованиями сложно увидеть законченный вариант, но нужно было остановиться и изготовить промышленным способом печатные платы.

Изначально трансивер задумывался для работы SSB как основным видом излучения. Для сужения полосы пропускания введен четырехкристальный подчисточный фильтр с регулировкой полосы. Для любителей узкополосного приема можно рекомендовать, как это делается в фирменных TRX, идти на дополнительные затраты по изготовлению или приобретению высококачественных узкополосных кварцевых фильтров. Как правило, самодельный лестничный фильтр из кварцев, наиболее популярных в среде радиолюбителей, имеет недостаточные характеристики для качественного узкополосного приема. Для этих целей нужно делать фильтр по дифференциально-мостовой схеме или использовать кварцы очень высокого качества. Можно купить комплект фирменных фильтров, хотя по стоимости они будут сопоставимы со всеми остальными затратами на трансивер.

Вариант «преобразования вверх» не рассматривался из-за отсутствия достаточно простой и отработанной схемы синтезатора частоты. Этот вариант построения имеет смысл в устройстве с непрерывным перекрытием от 1 до 30 МГц, а для работы в девяти узких любительских диапазонах приемлемую избирательность можно обеспечить более дешевой ПЧ 5…9 МГц.

Многие испытывают проблемы с подавлением несущей не менее чем на 40 дБ при формировании SSB сигнала непосредственно на ПЧ. Мне кажется, что эта проблема больше надумана, нежели она есть на самом деле. Практически во всех дешевых фирменных трансиверах формирование происходит на ПЧ 8…9 МГц. Думаю, вряд ли кто-то услышит неподавленную несущую например в TRX FT840 или TS50. Качество узла формирователя SSB сигнала зависит от грамотности и настойчивости изготовителя. Отличные характеристики можно получить используя простейший модулятор на варикапах, как это сделано в TRX Урал-84. Только не нужно стремиться получать от модулятора уровни, достаточные для раскачки выходного каскада — тогда подавить несущую не удается.

При отработке основной платы использовались элементы, которые можно найти практически на любом радиорынке. Что-то особенное, с позолоченными выводами, с индексом ВП исключалось сразу же. Например, требуемый коэффициент усиления можно получить от двух каскадов на импортных BF980. Но они не всегда бывают в продаже, поэтому использованы отечественные аналоги КП327, хотя они и имеют худшие параметры. В плате отсутствуют какие-либо незаменимые детали. Чувствительность со входа платы, которой можно достичь без тщательной отладки индивидуально каждого каскада — 0,2…0,3 мкВ, при подборе деталей и тщательной настройке — 0,08…0,1 мкВ. Один из трансиверов с такой основной платой и синтезатором, описанным в , имел при отключенном УВЧ чувствительность 0,4 мкВ и двухсигнальную избирательность при подаче двух сигналов с разносом 8 кГц, 95 дБ. Измерения проведены UT5TC. Это не предельные величины, т.к. в трансивере были применены входные полосовые фильтры на каркасах диаметром 6 мм с довольно высоким затуханием и обычные высокочастотные диоды в смесителе. Хотя, как показывает опыт, в трансиверах, которые предназначены для обычной повседневной работы в эфире, не следует гнаться за цифрами динамического диапазона. Значение 80 дБ устраивает большинство радиолюбителей. Применение супердинамичного приемника имеет смысл только в TRX для очных соревнований и при условии, что все участники работают линейными сигналами. Проблемы с помехами от передатчика соседа чаще возникают не от низкого динамического диапазона приемника, а от того, что горе-радиолюбитель, пытаясь всех перекричать, настраивает свой передатчик по принципу — все стрелки вправо до упора.

По наблюдениям US5MIS, который не один год крутил ручки FT840, «Прибоя» и RA3AO, на слух вся эта техника звучит почти одинаково. Но когда были проведены сравнительные измерения по одинаковой методике, то TRX RA3AO реагировал на уровень 1 В по соседнему каналу, «Прибой» — на 0,8 В, а FT840 — на 0,5 В. Но удобство работы, стабильность и сервис взяли свое — оставлен FT840. Описываю все это не для того, чтобы показать какая хорошая у нас самодельная (или полусамодельная, как «Прибой»)техника, а для того, чтобы стало ясно, что погоня за динамическим диапазоном имеет смысл до определенного уровня и под конкретные условия. Думаю, что многие счастливые обладатели супердинамичных RA3AO с удовольствием бы обменяли их на «хиленькие» по динамике FT840. Хочу коснуться еще одного стереотипа, распространенного среди наших радиолюбителей. Это убеждение, что синтезатор «шумит». После появления на свет ковельских синтезаторов ни один из моих трансиверов не был с ГПД, только и только синтезатор. Выше я описал чувствительность, достижимую со входа основной платы при использовании в качестве ГПД синтезаторов. О каком шуме может идти речь, когда ни с помощью Г4-102А, ни с Г4-158, ни с Г4-18 не удается измерить предельную чувствительность. Пришлось изготовить отдельный кварцевый генератор, запитать его от батареек, экранировать двойным экраном, и при помощи анттенюатора до 136 дБ оценить чувствительность платы.

Перейдем к описанию собственно основной платы, которая включает в себя:

• отключаемый УВЧ, обратимый смеситель, пассивный диплексор, согласующий обратимый каскад на полевом транзисторе, основной кварцевый фильтр ;
• линейку УПЧ, опорный генератор, детектор ;
• УНЧ и узел АРУ .

Рассмотрим принципиальную схему подробно.

Усилитель высокой частоты (VT5) — с цепью отрицательной обратной связи Х-типа . Возможные параметры такого типа усилителей колеблются в пределах:

• IР13 — +(21…46)дБм;
• КРI — -7…+12дБм;
• Кус — 2…12дБ;
• Кш -2,2…4,ОдБ.

Проще говоря, УВЧ не перегружается на 40 м даже вечером, когда очень высок уровень помех. Предельная чувствительность такова, что позволяет слышать шум эфира на 28 МГц даже в сельской местности. Один из лучших транзисторов для такого усилителя — КТ939А. В плату был заложен КТ606А как более дешевый и распространенный. Не нужно сильно переживать, что УВЧ ухудшает динамический диапазон RX (снова я о «динамике», грешен, сам когда-то увлекался предельными цифрами). Во-первых, УВЧ — отключаемый, его можно всегда выключить. Во-вторых, включение его обычно требуется только на самых тихих диапазонах во время слабого прохождения, когда все станции слышны с небольшим уровнем, и вряд ли какая-либо из станций перегрузит этот каскад. Ну а в-третьих, «не так страшен черт, как его малюют». Практически во всех промышленных РПУ, например в Р399А, используются УВЧ, причем неотключаемые.

Настройка этого каскада зависит от потребностей пользователя. В зависимости от типа транзистора и его режима можно обеспечить или максимально возможную чувствительность, или минимальное воздействие этого каскада на верхнюю границу динамического диапазона.

О смесителе я писал в предыдущей статье , его схемотехника заимствована из . Основные преимущества этого варианта — обратимость и достаточно большой динамический диапазон (Dбл — до 140 дБ) при небольшом уровне гетеродина. Конечно, по количеству деталей он сложнее и дороже обычно применяемых смесителей. Но не нужно забывать, что этот узел определяет качество работы всего приемника, и экономия на нем бессмысленна.

От тщательности настройки смесителя зависит и то, как приемная часть будет воспринимать эфир, что можно будет там услышать, и то, сколько «мусора» будет выдано на передачу, насколько сложными придется делать полосовые фильтры, чтобы была возможность спокойно работать без Т VI. Часть делителя (D1) пришлось установить непосредственно у смесителя, дабы обеспечить противофазность сигналов на входе плеч VT1, VT2 и VT3, VT4. Это важнейшее требование со стороны гетеродина. Если у вас используется обычный гетеродин, противофазные сигналы нужно формировать другим способом. Здесь же использован вариант простейшей стыковки с ковельским синтезатором.

Применение триггера вызвано еще и тем, что на его выходе сигнал максимально приближен к меандру. При стыковке с обычным ГПД нужно использовать другие микросхемы ЭСЛ, например типов ЛМ, ТЛ и т.д. Главное требование — на входе транзисторных ключей должны быть одинаковые по уровню, но идеально противофазные высокочастотные сигналы. В ключах применены транзисторы КТ368 и КТ363, рекомендованные в . Экспериментов с другими транзисторами не проводилось. Смеситель работоспособен с различными типами диодов. Можно предположить, что наилучшими будут диоды Шотnки. Переход с КД922 на КД512, КД514 сколько-нибудь заметного ухудшения параметров не вызывает (при условии подбора диодов). По-моему, главное преимущество диодов КД922 перед всеми остальными заключается в том, что они поставляются подобранными и упакованными в индивидуальную тару (поэтому перемешивание исключается). С тщательно подобранными КД503 смеситель работает практически так же, как и с КД922.

Очень важна симметричность и качество изготовления трансформатора Т1. Входные сопротивления со входа Т1:
1,9МГц-7500м,
3,5МГц-5600м,
7 МГц-3000м,
10 МГц-4000м,
14МГц-3900м,
18МГц-3000м,
21МГц-1500м,
24МГц-1200м,
28МГц-1300м.

Это нужно учитывать при согласовании с ДПФ. Можно попробовать различные коэффициенты трансформации, для того чтобы входное сопротивление было ближе к 50 Ом, но оказалось проще изменять катушки связи на ДПФ под конкретное сопротивление основной платы. Для согласования с последующими каскадами применен обычный диплексор. На рис. 1 приведены данные диплексора для ПЧ=9 МГц. В принципе, можно этот узел и не устанавливать. Неплохое согласование можно получить за счет подбора режима VT15 КП903, однако применение диплексора позволяет получить максимально возможную чувствительность, и если и не избавиться полностью от пораженных точек, то значительно снизить их уровень. Активный двунаправленный каскад VT15 после смесителя должен иметь минимально возможный коэффициент шума, не ухудшать динамический диапазон смесителя и компенсировать затухание, вносимое смесителем, ДПФами и диплексором. Наиболее распространенный и качественный для этого каскада транзистор — КП903А. Можно применять КП307, КП303, КП302 (с максимальным значением крутизны), КП601. После VT15 сигнал через трансформатор ТЗ поступает на кварцевый фильтр ZQ1. Резистор R26 служит для согласования, он может и не потребоваться. Эту процедуру можно произвести и с помощью R22. В качестве ZQ1 применен лестничный шестикристальный кварцевый фильтр (рис.4). Для сужения полосы пропускания в режиме CW параллельно крайним резонаторам с помощью реле включаются дополнительные конденсаторы. Такой CW фильтр, конечно же, нельзя назвать качественным. Для любителей узкополосного CW требуется применение отдельного кварцевого фильтра.

Почему применен шестикристальный фильтр? Обычно практикуется восемь и даже десять пластин. Но не надо забывать, что этот фильтр используется и на передачу, а для приемлемого качества SSB требуется полоса около 3 кГц. Но для приема в условиях перегруженных любительских диапазонов достаточно полосы 2,2…2,4 кГц. Поэтому был выбран Компромисс: полоса пропускания по уровню -3 дБ — 2,3…2,4 кГц при меньшей прямоугольности. В итоге имеем вполне качественный прием и хороший сигнал на передачу (чего нельзя сказать о сигналах, которые сформированы при помощи восьмикристальных фильтров). Еще одно преимущество перед восьмикристальным фильтром — меньшее затухание в полосе прозрачности. Тем самым обеспечивается достижение предельной чувствительности всего тракта усиления.

Для увеличения затухания вне полосы прозрачности в тракте ПЧ применен подчисточный четырехкристальный фильтр (рис.5). Общее затухание обоих фильтров превышает 100дБ. На рис.4, 5 даны усредненные данные кварцевых лестничных фильтров из пластин в корпусе Б1, которые чаще всего встречаются. Подчисточный фильтр обрезает шумы, вносимые трактом УПЧ, и за счет примененной плавной регулировки полосы пропускания позволяет немного отстраиваться от помех в SSB режиме. Не следует, конечно, на такой вариант плавного изменения полосы пропускания возлагать большие надежды. Во-первых, сужение происходит только с одной стороны ската фильтра, а во-вторых, больше 40 дБ получить от четырехкристального ZQ проблематично. Но усложнение настолько просто и дешево, что отказываться от такого, хотя и небольшого, сервиса нет смысла. Подчисточный фильтр следует рассчитывать на полосу пропускания 2,4 кГц. При плавном сужении полосы варикапами верхний скат приближается к нижнему в зависимости от добротности кварцев до полосы 600…700 Гц. Но за счет невысокой прямоугольности фильтра даже при такой полосе пропускания возможен прием SSB станций. Этот режим часто используется в диапазонах 160, 80 и 40 м. Вместо указанных варикапов можно использовать по несколько включенных параллельно KB 119, KB 139.

Кварцевый фильтр ZQ1 согласуется с трактом УПЧ (рис.2) через резонансный контур L3 с катушкой связи. Если сопротивление фильтра заметно отличается от 300 Ом, требуется подбор числа витков катушки связи. Транзистор VT7 включается при работе на передачу. По второму затвору происходит регулировка выходной мощности трансивера.

Линейка УПЧ собрана на транзисторах КП327. Схемотехника заимствована у RA3AO. На мой взгляд, это один из лучших вариантов построения такого тракта. Здесь можно использовать двухзатворные полевые транзисторы и других типов. Наилучшими оказались BF980. Нашей промышленности не удалось скопировать характеристики этого транзистора, КП327 в сравнении с BF980 хуже и по Кш, и по Кус, хотя Кус транзисторов не имеет решающего значения.

Для VT8 нужно выбрать транзистор с минимальным шумом. Обычно лучшие экземляры попадаются среди КП327А. VT9, VT10, VT11 можно заменить и на КП350. Преимущество КП327 перед КП350 и КП306 — в лучшем значении Кш, устойчивости к статике, и «золотоискатели» на них никак не реагируют, т.к. транзисторы не содержат драгметаллов. Для регулировки усиления использовано свойство насыщения проходных характеристик полевых транзисторов по первому затвору при малом напряжении на втором . Излишнее усиление убирается путем шунтирования контуров ПЧ резисторами R38 и R46.

Не следует увеличивать ВЧ уровни по первым затворам транзисторов, чтобы мгновенное значение напряжения не превышало порог открывания стабилитронов защиты от статики (15 В). В противном случае стабилитроны открываются и блокируют работу АРУ — это касается двух последних каскадов УПЧ. Детектор и опорный генератор, предварительный УНЧ и АРУ — аналогичны .

Транзистор VT13 (рис.3) может использоваться для включения-выключения цепи АРУ и для блокировки АРУ во время передачи, чтобы не искажались показания S-метра, который в этом режиме»показывает выходную мощность передатчика. В качестве VT 13 можно использовать как полевой, так и биполярный транзистор. У биполярного транзистора сопротивление коллектор-эмиттер ниже, поэтому он лучше шунтирует цепь АРУ. Схема усилителя выпрямителя АРУ аналогична . Изменены временные характеристики «быстрой» цепочки, емкость С74 потребовалось увеличить до 0,047…0,1 мкФ.

В качестве оконечного УНЧ использована микросхема К174УН14, в типовом включении полоса пропускания сверху определяется цепочкой С69, R80; коэффициент усиления можно регулировать резистором R81. Выход УНЧ можно нагружать на динамик или через делитель R84, R85 на головные телефоны.

Детали

Катушки L1…L6 намотаны на каркасах диаметром 5 мм, с подстроечным сердечником СЦР-1. L3…L6 содержат по 25…30 витков провода ПЭВО,2. LCB — 3…4 витка у «холодного» конца L3. L9, L10 — дроссели с индуктивностью 50… 100 мкГн. L11 -дроссель 0…30 мкГн. Трансформаторы Т1…ТЗ намотаны проводом ПЭВО,16 на кольцах К 10х6х3 из феррита 1000 нн. Т1 содержит 10 витков скрутки в три провода, Т3 — 9 витков скрутки в два провода, Т2 намотан скруткой из трех проводов: обмотка I — 3 витка, II — 10 витков, III — 10 витков.

Поддавшись стремлению обеспечить «одноплатность» всей конструкции трансивера, решили на основной плате развести и опорный гетеродин. Это, конечно же, усложнило ситуацию с «пораженными точками». Некоторых из них можно было бы избежать совсем, если бы опорный гетеродин был выполнен в отдельном экранированном отсеке. При удачной ПЧ количество точек не превышает 3…5 на все девять диапазонов. Возможно от них избавиться практически совсем, если повозиться с дополнительными заземлениями шины питания микросхемы и металлизации вокруг этого узла.

Настройка платы — типовая, она неоднократно описана в радиолюбительской литературе.

Номиналы элементовR1 и С1 зависят от того, какой узел использован в качестве гетеродина. Если это ковельский синтезатор, R1=470…680м, C может иметь номинал от 68 пФ до 10 нФ. Качество согласования заметно на слух по минимальному количеству «шумовых точек» от синтезатора. Элементы LI, L2, С7, С9 настраивают в резонанс на частоту ПЧ. Резистор R19 может иметь номинал 50…200 Ом.

Качество согласования этого узла определяет общее уменьшение уровня «пораженок» и небольшое увеличение чувствительности. Согласования ZQ1 добиваются резисторами R22, R26, Кф и подбором количества витков LCB. Подчисточный фильтр ZQ2 согласуют резисторами R52 и. R54. Общее усиление тракта ПЧ можно подобрать при помощи R28, R38, R46. Резисторы R39, R47, R53, R60 влияют на Кус и определяют качество работы АРУ покаскадно. Об изготовлении трансформаторов. Были опробованы ферриты проницаемостью 400…2000, диаметр колец — 7…12 мм, скрутка проводов и без скрутки. Вывод — все работает. Главные требования — аккуратность изготовления, отсутствие замыкания обмотки на феррит и обязательная симметрия плеч.

Диоды в смесителе следует подобрать хотя бы по сопротивлению открытого перехода и емкости. Транзисторы VT1, VT2; VT3, VT4 необходимо подобрать как одинаковые комплементарные пары. В эмиттере VT5 номиналы R и С в цепочке не указаны. Они зависят от типа транзистора. Для КТ606 R — в пределах 68… 120 Ом, а С слеует настроить по максимуму усиления на 28 МГц (обычно 1нФ). С помощью R29 можно подобрать ток через транзистор, например по максимальной чувствительности. Транзисторы КП327 припаиваются снизу платы. Сверху платы, со стороны установки деталей, оставлена фольга, отверстия раззенкованы. Катушки закрыты экранами.

По вопросам приобретения печатных плат или настроенных узлов можно обращаться к автору, частота — 3,700 после 23.00 MSK.

Литература:

1. Радиолюбитель. — 1995. NN11,12.
2. Радиолюбитель. — 1996. — NN3…5.
3. Кухарук. Синтезатор частоты// Радиолюбитель. — 1994. -Nl.
4. Дроздов. Любительские KB трансиверы. — М.: Радио и связь, 1988.
5. Першин. Трансивер «Урал-84». «30 и 31 выставки радиолюбителей».
6. Богданович. Радиоприемные устройства с большим динамическим диапазоном. — М.: Радио и связь, 1984.
7. Мясников. Одноплатный универсальный тракт /Радио. — 1990. — N8.
8. Тарасов. Узлы KB трансивера// Радиолюбитель.-1995.-NN11,12.
9. Ред Э. Справочное пособие па высокочастотной схемотехнике. Изд. Мир, 1990.

Принципиальная схема не сложного самодельного трансивера КВ диапазона из широкодоступных деталей.

Схема основного блока

Рис. 1. Принципиальная схема основного блока трансивера РОСА.

Имея в своем распоряжении готовый синтезатор частоты, решил его куда нибудь пристроить, выбор пал на данную схему.

Замечания и исправления

При сборке сразу же обнаружились множественные ошибки на рисунке монтажа деталей сверху. На обозначения на этом рисунке можно не ориентироваться, чтобы не путаться.

Рис. 2. Печатная плата основного блока (вид со стороны деталей).

Монтажная плата со стороны дорожек выполнена почти без ошибок. Обратите внимание: разводка
под транзистор КП903 — неправильная, его нужно развернуть на 360 градусов.

Рис. 3. Печатная плата основного блока трансивера РОСА.

При сборке смотрел на схему, потом на плату и вставлял нужную деталь,так не ошибешься. Простота схемы позволяет без особых заморочек набить плату за день, не спеша.

Если будете использовать электретный микрофон,то из микрофонного усилителя нужно исключить компоненты
С33, С29, C25. Все остальное по схеме — без замечаний.

Детали трансивера

Теперь несколько слов о деталях. В качестве дросселей L2-L5 использовал фабричные серии ДПМ. Первоначально, в первом давно собранном таком же трансивере, в качестве дросселей использовал
ферритовые кольца со следующими размерами:

• внешний диаметр 7мм,
• внутренний 4мм,
• высота 2мм.

На эти ферритовые кольца наматывал 30 витков проводом 0,2мм, лучше всего в шелковой изоляции,
но у меня обычным ПЭВ намотано.

Трансформаторы (кроме Т5) намотаны на кольцах тех же размеров, скрученными вместе тремя и двумя проводами — 12 витков проводом 0,12мм.

В качестве Т5 использовал контур от китайского радиоприемника. Желательно найти контур размерами побольше. Обмотки имеют 12 и 4 витка проводом 0,12мм.

Схема усилителя мощности

Схема оконечного усилителя составлена из двух, не помню каких, схем. Фотография готового усилителя показана на фото.

Рис. 4. Принципиальная схема усилителя мощности для трансивера. (Оригинал фото автора — 200КБ).

Начальный ток покоя оконечных транзисторов устанавливаем в 160ма. Если все собрано правильно то работает сразу без дополнительной наладки.

Рис. 5. Фото готовой платы усилителя мощности (В большом размере — 300КБ).

Ферритовые кольца брал от компьютерного блока питания. К сожалению, нужных размеров ферритовых не нашлось — пришлось использовать эти. Как оказалось с ними тоже работает усилитель вполне удовлетворительно.

Цвет колец — желтый. Грубые измерения мощности этого ШПУ показали:

• около 20 Ватт на диапазонах 80, 40 метров;
• около 10 Ватт на 20-ти метровом.

Ничего не поделать, завал АЧХ из-за колец. На другие диапазоны не проверял. Выходной трансформатор Т4 намотан проводом 0,7мм, в количестве 12-ти витков. Трансформатор Т3 — тоже самое, а вот Т1 намотан на кольце 7х4х2 — 12 витков скрученным вместе проводом 0,2мм.

Полосовые фильтры

Полосовые фильтры взяты от трансивера дружба, смотреть фото.

Рис. 6. Полосовые фильтры трансивера.

В качестве телеграфного опорника использовал схемку из трансивера Мясникова — «одноплатный универсальный тракт».

Рис. 7. Принципиальная схема полосовых фильтров.

Синтезатор частоты

Также прикладываю схему синтезатора частоты. Прошивки на него не имею, поскольку достался уже готовый.

Рис. 8. Схема синтезатора частоты (увеличенный рисунок — 160КБ).

Трансивер в сборе

Ну и на остальных фото — то что получилось и как собиралось. Чтобы посмотреть фото в полном размере — кликните по нему.

Рис. 9. Конструкция трансивера в корпусе от DVD (фото 1).

Рис. 10. Конструкция трансивера в корпусе от DVD (фото 2).

Рис. 11. Конструкция трансивера в корпусе от DVD (фото 3).

Рис. 12. Фото готового трансивера в сборе.

Еще два слова по самому трансиверу: не смотря на свою простоту, он имеет очень даже неплохие параметры, на мой взгляд. Работать на нем комфортно.

По всем остальным вопросам пишите на почту dimka.kyznecovrambler.ru

Radio — Создайте простой кристаллический радиоприемник. Быстро, просто, дешево и не потребляет энергии.

Построение простого кристаллического радиоприемника.

Хрустальное радио — это чистая сущность радио. У него очень мало деталей, ему не нужны батареи или другой источник питания, и его можно построить за короткое время из вещей, которые вы можете найти в доме.

Причина, по которой радиоприемник на кристалле не нуждается в батареях, — это удивительные возможности. человеческого уха. Ухо очень чувствительно к очень слабым звукам.Хрустальное радио использует только энергию радиоволн, посылаемых по радио. передатчики. Эти радиопередатчики излучают огромное количество энергии (десятки тысяч ватт). Однако, поскольку они обычно далеко, и у нас есть максимум несколько сотен футов провода для антенны, количество энергии, которое мы прием с помощью кристалла радио измеряется миллиардными долями ватта. В человеческое ухо может улавливать звуки, которые меньше одной миллионной даже этого.

Мы собираемся начать прямо с этой главы, построив рабочий радио с использованием запчастей, которые мы покупаем в магазинах, таких как Radio Shack, или через заказ по почте.Мы постараемся использовать обычные предметы домашнего обихода, когда сможем, но мы делаем упор на то, чтобы быстро собрать работающее радио.

Позже мы узнаем больше о радиоприемниках, рассмотрев еще более простые версии, которые могут работать не так хорошо, как наше первое радио, но могут легче показать важные концепции радио, потому что они меньше деталей.

Потом мы усовершенствуем наше радио, сделаем его громче, чтобы оно принимало больше станций, и это выглядит очень красиво.

Наконец, мы построим каждую часть радио с нуля, используя вещи, которые мы находим в доме.Это займет намного больше времени, чем наша первая магнитола, но это можно сделать заменой купленных в магазине запчастей по одному, поэтому у нас всегда есть работающее радио.

Наше первое радио

Для нашего первого радио нам понадобятся эти детали:

• Прочная пластиковая бутылка.

  Я использовал пластиковую бутылку с перекисью водорода, или флаконы, в которых раньше содержалось средство для чистки контактных линз. Они около трех дюймов в диаметре и от 5 до 7 дюймов в длину. Шампунь бутылки тоже подойдут, но вам захочется купить бутылки с толстым стены, а не тонкие и непрочные.Это облегчит обмотать их проволокой.

• Около 50 футов покрытого эмалью магнитопровода.

  Подойдут самые обычные калибры (диаметры проволоки), но более толстая проволока легче работать, что-то вроде 22 калибра до 18 калибра. Этот можно купить в Radio Shack (каталожный номер 278-1345), или вы можете разобрать старый трансформатор или электродвигатель, который больше не нужен. Вы также можете использовать виниловое покрытие провод, такой как Radio Shack номер детали 278-1217, который в некотором роде проще в использовании, чем проволока с эмалевым покрытием (легче снимается изоляция).

• Германиевый диод. Они есть в большинстве магазинов, торгующих электронными деталями. Они называются Диоды 1N34A (каталожный номер Radio Shack 276-1123). Это лучше для нашего радио, чем более распространенные кремниевые диоды, которые можно использовать но не будет производить такой объем, как германиевые диоды. Мы также несем его в наших каталог.
• Телефонная трубка.

  Вы слушаете это радио так же, как слушаете телефон. Если у вас есть старый телефон или вы можете найти его в Гаражная распродажа, все готово.Или вы можете купить шнур телефонной трубки (Радио Номер детали 279-316 в лачуге) и возьмите трубку дома. телефон (использование его для радио не повредит).

• Набор перемычек из кожи аллигатора.

  Номер детали Radio Shack 278-1156, или вы можете найти их где угодно продаются детали электроники.

• Примерно от 50 до 100 футов многожильного изолированного провода для антенны.

  На самом деле это необязательно, так как вы можете использовать ТВ-антенну или FM-радио. радиоантенну, подключив нашу магнитолу к одному из подводящих проводов.Но весело перебросить собственный провод через дерево или на верхушку дом, и это делает радио немного более портативным.

Используйте острый предмет, например гвоздь или ледоруб, чтобы проткнуть четыре дырочки сбоку. из бутылки. Два отверстия будут на расстоянии примерно полдюйма друг от друга в верхней части. бутылки, и будет совпадать на дне бутылки с еще двумя прямо как они. Эти отверстия будут удерживать проволоку на месте.

Проденьте проволоку через два отверстия в верхней части бутылки и вытяните примерно 8 дюймов проволоки через отверстия.Если отверстия большие и провод ослаблен, можно снова пропустить провод через отверстия, небольшая петля из проволоки, которая плотно держится.

Теперь возьмите длинный конец проволоки и начните аккуратно наматывать его вокруг бутылки. Когда вы намотаете на бутылку пять витков, остановитесь и сделайте небольшую петлю. проволоки, которая выступает из бутылки. Наматывать проволоку на гвоздь или карандаш облегчает это.

Продолжайте наматывать еще пять витков, и еще один маленькая петля.Продолжайте делать это до тех пор, пока бутылка полностью не будет обмотана проволокой, и вы достигли второго набора отверстий на дне бутылки.

Обрежьте проволоку так, чтобы осталось не менее 8 дюймов, и проденьте ее. оставшуюся проволоку через два отверстия, как мы проделали в верхней части бутылки. Теперь бутылка должна выглядеть так:

Теперь снимаем изоляцию с кончиков провода, а с мелких петли мы делаем через каждые 5 витков (эти петли называются «метчиками»).Если вы используете эмалированный провод, можно использовать наждачную бумагу для снятия изоляции. Вы также можете нанесите на небольшую тряпочку сильнодействующее средство для удаления краски, хотя это может быть грязным и неприятным запахом. Не снимайте изоляцию с большая часть катушки, только от концов проволоки и небольших петель. Если вы используете провод с виниловым покрытием, изоляция легко снимается острый нож.

Затем мы прикрепляем германиевый диод к проводу в нижней части бутылки. Лучше всего это соединение припаять, хотя можно и просто скрутить провода вместе и скотчем их, или вы можете использовать перемычки алигатора (Radio Shack номер детали 278-1156), если очень торопитесь.

Отрежьте один конец шнура телефонной трубки, чтобы отсоединить один из модульных телефонов. разъемы. Внутри будет четыре провода. Если вам повезет, они иметь цветовую маркировку, и мы будем использовать желтый и черный провода. Если ты не повезло, провода будут все одного цвета, либо один будет красный, а остальные будут белыми. Чтобы найти нужные провода, сначала снимите изоляция от последних полдюйма каждого провода. Тогда возьми батарею например, элемент C, D или AA, и прикоснитесь проводами к клеммам аккумулятора. (один провод к плюсу, а другой к минусу), пока вы не услышите щелчок в наушнике трубки.Когда вы слышите щелчок, два провода соприкасаются Аккумулятор — это две батареи, которые идут в наушник, и это те мы хотим.

«Провода» в шнуре телефонной трубки обычно обернуты хрупкой медной фольгой. вокруг пластиковых ниток. Эта фольга легко ломается, иногда незаметно, в то время как пластиковые нити удерживают детали вместе, делая их похожими на них все еще связь. Рекомендую аккуратно припаять провода трубки к более прочному проводу, затем приклейте соединение изолентой, чтобы ничего не тянуло на медной фольге.

Подсоедините один провод телефонной трубки к свободному концу германиевого диода. Припаяйте, если можете.

Вторую проволоку прикрепите к проволоке сверху бутылки. Паять это соединение — хорошая идея, но это не обязательно.

Теперь прикрепите к антенне перемычку из кожи аллигатора. Другой конец прикрепите к одному из отводов на катушке.

Прикрепите еще один провод из крокодиловой кожи к проводу, идущему от верха бутылки. Это наш провод заземления, и его следует подключать к трубе холодной воды. или другой металлический предмет или провод, имеющий хорошее соединение с землей.

На этом этапе, если все пойдет хорошо, вы сможете слышать радиостанции. в телефонной трубке. Чтобы выбрать разные станции, закрепите аллигатора. перемычка на разные отводы на катушке. В некоторых местах вы услышите два или сразу несколько станций. Чем длиннее антенна, тем громче сигнал будет. Кроме того, чем выше вы поставите антенну, тем лучше.

Теперь, когда ваше радио работает, вы можете сделать его лучше и надежнее установив его на доску или в деревянный ящик.Машинные винты могут быть застрял в отверстиях, просверленных в древесине, чтобы действовать в местах крепления провода вместо их пайки. Радио, законченное таким образом, выглядит как следующее фото. Обратите внимание на приятный штрих использования латунного ящика тянет за крепежные винты, чтобы удерживать провод.

Что мне делать, если мое радио не работает?

Следующий: Создание радио за 10 минут

Для получения дополнительной информации о радио см. Рекомендуемая литература раздел.

Заказ радиодеталей и комплектов здесь.

Вкусные

— SARCNET

Конструкция радиолюбительской антенны

Представьте, что вы вывихнули лодыжку во время прогулки по кустам и не можете самостоятельно вернуться в машину.Конечно, вы находитесь вне зоны досягаемости сотового телефона, но вы не забыли взять с собой небольшую портативную радиолюбительскую УКВ-радиостанцию. Вы включаете его и выбираете частоту местного ретранслятора любительского радио, но крошечная антенна слишком мала, чтобы попасть в нее. Итак, в истинном стиле МакГайвера вы отсоединяете провод от кабеля адаптера переменного тока, который вы нашли в своем рюкзаке. Вы берете три палки и связываете их в виде креста шнурками для обуви. Вы отрезаете пять нитей проволоки длиной около полуметра — длиной примерно с вашу руку — и оборачиваете их вокруг концов палочек.Вы отключаете портативную радиоантенну и вставляете в нее концы проводов. Попробовав ретранслятор еще раз, вы получите от него хороший сигнал и можете позвать на помощь. Вы не можете поверить, насколько лучше работала самодельная антенна! Через час приедут ваши товарищи, чтобы помочь вам вернуться к машине. «Нет проблем. У меня все было под контролем», — говорите вы им, но на самом деле думаете: «Может, в следующий раз я возьму с собой друга».

Введение

Радиоприемникам нужны антенны для передачи и приема сигналов.Большинство антенн просто сделаны из проволоки или металлических стержней, но их длина, форма и ориентация имеют решающее значение для их работы. Умение строить антенны — полезный навык, который, безусловно, поможет вам создать собственную отличную радиостанцию.

Подготовка

Вам понадобятся:

1. УКВ-трансивер, желательно портативный.
2. Мультиметр (дополнительно)
3. КСВ-метр (дополнительно)
4. Коаксиальный кабель RG-58 с соединительным разъемом для вашего КСВ-метра или радио
5. Коаксиальный соединительный кабель RG-58 (дополнительно)
6. Две дубинки из твердой древесины, 90 см x 12 мм x 12 мм
7. Одна дубинка из твердой древесины 3 м x 12 мм x 12 мм
8. Просверленные отверстия во всех дубинках
9. Восемь маленьких латунных шурупов по дереву

Мероприятие

vk3ye dot com: Радиолюбительские проекты

Что такое радиостроение и с чего начать

Запчасти для электроники и радиостроения

Четыре единицы оборудования для проверки радиооборудования, которые вам действительно нужны

Строим проекты по принципиальной схеме — кварцевый генератор на одном транзисторе

Представляем Pixie Hack Challenge

Набор простых кристаллов (и Q-умножитель)

Набор кристаллов переменной индуктивности управляет динамиком (видео)

Новый комплект кристаллов не требует антенны, земля

Комплект кристаллов электретного микрофона (видео)

Комплект кристаллов с аудиоусилителем высокого усиления TL431 (видео)

Портативный AM-приемник сразу на все диапазоны (видео)

Регенеративный AM-приемник

Тысяччасовой AM-приемник (видео)

Одноклапанный регенеративный ресивер работает от 12 вольт HT видео 1 видео 2

Преобразование радиовещательного AM-приемника для прослушивания 160 метров

Экспериментируем с ИС приемника BK1198 (преобразование Digitech AR1458)

Простой регенеративный ВЧ-приемник 3–23 МГц (видео)

Эксперименты с керамическими резонаторными регенеративными приемниками

3.Прямое преобразование 5 МГц приемник

Приемник супергет, 3,5 МГц

Супер простой приемник 7 МГц и заметки о прорыве RF (видео)

Принципиальная схема однотранзисторного рефлекторного приемника прямого преобразования (видео)

Демонстрация КВ приемника разделочной доски, описанного в Sprat (видео)

Запуск в простом программно-определяемом радио

Простые приемники прямого преобразования FT8 и JS8 НОВИНКА!

Кольцевые модуляторы и наборы Dalek для скремблирования голоса, сдвига и инверсии боковой полосы НОВИНКА!

Эксперименты с бинауральным и фазирующим SSB-приемником НОВИНКА!

Слушайте любителей на коротковолновом радио (BFO)

Конвертер LF в HF

Высококачественный AM через FM-стерео

Слушайте любителей на вашем FM радио

Автомобильное радио настраивает любительские группы

1.Приемный преобразователь с 8 МГц на 27 МГц (видео)

Приемный преобразователь с 7 МГц на 27 МГц (видео)

Сверхрегенеративные приемники для диапазона FM-вещания

Приемный преобразователь с 70 МГц на 50 МГц (видео)

От 50 МГц до 146 МГц преобразователь

Приемный преобразователь 144 МГц в УКВ (видео)

Приручение приемника прямого преобразования 144 МГц (видео)

Стеклянный CW аудио фильтр (видео)

Быстрая частота 3.5 МГц CW передатчик

Передатчик DSB 3,5 МГц

Обзор и усовершенствования приемопередатчика Pixie QRP CW

Страница супер простых одно- и двухтранзисторных передатчиков CW 7 МГц НОВИНКА!

CW-трансивер Tiny Toy, 7 МГц (видео)

CW-трансивер Bigger Toy, 7 МГц (видео)

Керамический резонатор 7 МГц CW передатчик — приемник (видео)

Очень простой AM-передатчик 7 МГц с аудиоусилителем TL431 (видео)

2-х транзисторный ЧМ-возбудитель с быстрой перестройкой частоты 7 МГц (видео)

Трансивер прямого преобразования DSB FT8 / JS8 7 МГц НОВИНКА!

Диоды в качестве оконечных элементов передатчика DSB (сбалансированный модулятор высокого уровня) НОВИНКА!

Трансивер DSB Micro 40, 7 МГц

Приемопередатчик DSB 7 МГц Beach 40

Одноканальный SSB-трансивер Knobless Wonder 7 МГц

Советы и рекомендации для приемопередатчика Bitx SSB

Советы и рекомендации для приемопередатчика uBitx SSB

Фазирование экспериментов SSB

Один клапан CW передатчик

Двухклапанный CW передатчик

Эксперименты с маломощными передатчиками 27 МГц и УКВ

Эксперименты с модулями маломощных передатчиков УВЧ

Испытания цепей видеопередатчиков малой мощности НОВИНКА!

Переменный кристалл с широким поворотом осциллятор

Возникновение с DDS VFOs

Автоматический вызов CW CQ с использованием Arduino (видео)

Служебный дискретный транзисторный усилитель звука NEW!

В измерителе уровня сигнала используется микросхема LM386 (видео)

Антенные соединители в изобилии!

Звуковой индикатор регулировки антенного соединителя NEW!

Измеритель мощности QRP

Переключаемый 3.Фильтр нижних частот QRP 5 и 7 МГц (видео)

Индикатор передачи с РЧ-сигналом для установок QRP (видео)

Радиочастотный монитор CW

Ручной передатчик и дальномеры

Как заставить простые трансиверы DSB общаться друг с другом (видео)

Светодиодный индикатор напряжения под доллар (видео)

Двухсторонний тренировочный набор Морзе

Создайте простой манипулятор Морзе за 10 минут (видео)

Адаптер Морзе для установки VHF / UHF FM

Простое испытательное оборудование для сборки

Измерение частот УВЧ с помощью дерева, проволоки и гвоздей (видео)

Измерьте индуктивность всего двумя транзисторами (видео)

Дип-осциллятор для ВЧ

3 — 12 МГц Генератор сигналов

CMOS IC аудио осциллятор

Двухтональный звук осциллятор

Регулируемая мощность 1А поставка

Электронный измеритель глупости (видео)

Создание многодиапазонной коротковолновой антенны

Создание 4-элементной антенны Yagi для диапазона 6 м

Электронного письма и телефонного звонка с моим другом Kostas SV1DPI было достаточно, чтобы убедить меня поделиться с вами своим опытом создания антенны для 50 МГц , надеясь мотивировать вас, а помочь вам начать работу! Не забывайте, что распространение идет вверх, лето не за горами и 6-метровый «волшебный» диапазон будет настоящим удовольствием.

О чем мы все просим?

Антенна на 6 метров . Вот так около 4 лет назад я решил построить антенну. В поисках дизайна в Интернете я наткнулся на обычного подозреваемого Martin, DK7ZB и последовал за одним из его проектов, 4 Element 50 Ohm Yagi с 2,20-метровой стрелой . У Martin есть множество конструкций для множества антенн, и вы обязательно найдете то, что хотите.

Давайте посмотрим на конструкцию антенны.Во-первых, у нас есть штанга длиной 2,20 метра , которая является основой нашей антенны. Вот почему мы должны относиться к нему с абсолютным уважением, , потому что он выдерживает всю силу ветра и погоды , от деформации до всего, что можно вообразить. Например, не следует проделывать ненужные отверстия, потому что это повредит его структурной целостности.

Прежде всего, мы должны внимательно изучить конструктивную схему , обратить пристальное внимание на детали и представить себе антенну в уме.Хорошей практикой будет использовать лист бумаги и нарисовать антенну.

• Мы рисуем вертикальную линию посередине листа, которая является стрелой, и на ней мы будем спроектировать нашу конструкцию.
• Вверху мы рисуем горизонтальную линию, которая будет началом, и представляет Reflector и будет позицией 0 на чертеже (и началом наших измерений). Это первый элемент нашей конструкции.
• На второй горизонтальной линии у нас есть диполь с ведомым элементом, который мы называем Radiator , и он находится в позиции 910 мм или 91 см нашей конструкции.Мы вернемся к деталям его конструкции позже.
• Третья горизонтальная линия — это наш первый элемент или, скорее, наш первый директор, который мы называем D1 ( Director 1 ) и расположен на 1150 мм или 1,15 м на стреле (рисунок).
• Четвертая горизонтальная линия, которая представляет наш второй элемент, называется D2 ( Director 2 ) и расположена на 2170 мм или 2,17 м .

Многие смущаются наименованием директоров и спрашивают, почему мы называем их D1 и D2, ведь в антенне 4 элемента? Каждая направленная антенна имеет по меньшей мере один пассивный элемент , отличный от ведомого элемента, которым является диполь (мы называем «ведомый элемент» элементом, который подключается к фидерной линии).Таким образом, антенне удается сфокусировать излучаемую «мощность» в одном направлении. Обычно направленные антенны имеют рефлектор, диполь и по крайней мере один (или более) директор . В зависимости от количества элементов, которые мы добавим, и длины штанги, лепесток антенны будет сформирован соответствующим образом.

Антенна работает очень хорошо и по конструкции она самая простая, 4-элементная 50-омная Yagi со штангой 2,20 м

Давайте посмотрим, какие размеры должна иметь антенна, согласно исследованиям, проведенным DK7ZB, в таблице ниже:

Мы видим, что конструкция DK7ZB обеспечивает разные размеры в зависимости от алюминия, который мы будем использовать! Мы можем использовать 4 различных размера с точки зрения толщины алюминиевых трубок: 12 мм — 1/2 дюйма — 10 мм — 3/8 дюйма .Только эти размеры можно использовать для наших элементов. Лично я предпочел использовать алюминий толщиной 12 мм и 1,5 мм, чтобы выдержать трудности: ветер, птицы, снег и другие предметы , которые могут бросить в него человек и природа. Стрела 25 мм x 25 мм x 1,5 мм, профиль . Вы найдете их в магазинах промышленных товаров, кузнечных мастерских и т. Д. Алюминий типа 6060 — лучший.

• Для элементов
  • 1 шт. 2.20 м длинный квадратный алюминиевый профиль, 25 мм x 25 мм для стрелы
  • 1 кусок алюминиевой трубы 12 мм , длиной 2,94 м , для отражателя
  • 1 кусок 12 мм алюминий трубка , длина 2,82м , для Радиатора (эмиссионный диполь) + 2см для запаса настройки !!!
  • 1 штука 12 мм алюминиевая трубка, длина 2,76 м , для D1 (Директор 1)
  • 1 штука 12 мм алюминиевая трубка длиной 2.72 м , для D2 (Director 2)
• Для сборки антенны
  • 5 Зажимы для труб ( Изоляторы )
  • 4 Ιnox 35 мм x 5M винты с шестигранником.
  • 6 Ιnox 53 мм x 5M винты с внутренним шестигранником.
  • 1 Алюминиевая пластина для крепления антенны на мачте (плита стрелы) 14 см x 6 см x 4 мм (ширина x высота x толщина).
  • 1 Алюминиевая пластина для опоры диполя ведомого элемента радиатора 14 см x 6 см x 4 мм (ширина x высота x толщина).

Хомуты (изоляторы) для труб

Мы находим их в магазинах промышленных товаров, особенно в магазинах, где продаются аксессуары для бульдозеров, землеройных инструментов, лодок, самосвалов и т. Д. Они используются для крепления напорных маслопроводов.

В остальном мы можем изготовить их сами! Как? Использование различных изоляционных материалов, например, напорных синтетических водопроводных труб. Я успешно пробовал это на алюминиевых трубках меньшего диаметра.Способ такой:

Купите синтетическую водопроводную напорную трубу с внутренним диаметром, равным диаметру каждого имеющегося у нас элемента, например, в нашем случае 12 мм

разрежьте его на 5 частей длиной 7 см по каждая, а затем разрежьте 5 частей пополам пилой, как на фото.

Затем мы делаем основу костыля, которая будет соответствовать нашей алюминиевой стреле, как на фото, и «вуаля» мы создали наши собственные изоляторы (Pipe Stauff Clamps).

Итак, мы решили эту часть конструкции, которая обычно беспокоит большинство людей!

Отметьте алюминиевую стрелу карандашом на расстояниях, указанных на схеме. В нашем случае для 12-миллиметровых элементов отметьте около одного конца для отражателя (точка 0), отмерьте 91 см оттуда и отметьте положение диполя, 115 см от точки 0 — это положение 1-го директора 217 см от точки 0 — позиция 2-го директора . Точность играет большую роль в правильной работе антенны! Центр всегда является центром нашей трубки. Не забудьте (особенно по краям) рассчитать толщину нашего изолятора , чтобы он правильно подходил к антенне.

Нарезка элементов — Конструкция диполя

Нам нужно знать, что хорошее и точное отверстие делается следующим образом:

• мы сначала отмечаем точку, в которой будем сверлить центрирующим наконечником
• , а затем работаем с нашими сверлами, открывая отверстие.

Мы нарезаем элементы нашей антенны по заданным размерам (для элементов диаметром 12 мм у нас 2934 мм для отражателя , 2750 мм для 1-го директора и 2708 мм для 2-й директор ), соблюдая точность.

Теперь перейдем к сути нашей конструкции, к ведомому элементу — диполю (Радиатор). Для сборки диполя мы будем использовать алюминиевую пластину для большей устойчивости, как показано на фото.

По заявлению производителя, между двумя частями диполя должно быть расстояние 2см (или 20 мм). Это расстояние составляет , включая из общего расстояния 2812 мм! Таким образом обрезаем каждую ножку диполя (2812-20) / 2 = 1396 мм + 20 мм. провисание для подрезки тюнинга = 1416 мм для каждой ножки . Внимание: мы нарезаем остальные элементы точно по предоставленным размерам и не прибавляем к ним никакой длины.

Чтобы сохранить расстояние на 2 см , а также для лучшей поддержки конструкции, мы используем распорку .

Что такое распорка? Это изолирующий компонент , изготовленный из диэлектрика из полиамида (нейлон). Таким образом, мы сохраним расстояние 2 см между двумя сторонами элемента.

Теперь мы разместили все элементы на штанге, и наша антенна почти готова. Снова проверьте размеры рулеткой, чтобы убедиться, что все правильно.

Эта антенна, если она построена в соответствии с проектом, имеет импеданс 50 Ом и может работать без балуна. Однако рекомендуется добавить балун типа 1: 1 W1JR , который помогает избежать возврата РЧ (синфазных токов) в нашу хижину! Уверяю вас, что-то подобное действительно работает.Также рекомендуется поместить балун в пластиковый водонепроницаемый ящик для защиты. Опять же, Балун для нашей антенны не обязателен. Для тех из вас, кто будет использовать более 200 Вт (в Греции допустимый предел мощности на 6 м составляет 100 Вт), будет хорошей идеей построить его так, чтобы вы были спокойны.