Site Loader

Содержание

Простой усилитель звука

Вне сомнений что у каждого начинающего радиолюбителя появлялось желание собрать усилитель звука своими руками. Меня эта тема очень заинтересовала. Однажды я заметил у приятеля – радиолюбителя в тетради одну интересную схему. По данной схеме можно легко собрать простой усилитель звука на 10 Ватт с питанием от 5 до 16 Вольт. Попрощавшись с другом я довольный ушёл с его тетрадкой и уже дома принялся за сборку.

Схема простого усилителя звука

Схема представляет собой простой усилитель собранный на микросхема TDA2003. Входной сигнал поступает на микросхему через электролитический конденсатор 10 мкФ. Усиленный микросхемой сигнал с 4-й ножки поступает на динамик через конденсатор 470 мкФ. Схема питается от источника постоянного тока напряжением 12В.

Печатная плата усилителя

Изготовление самой платы у меня заняло буквально несколько минут. Плата была сделана с помощью лазерного утюга и после вытравлена в хлорном железе. Следующим этапом нужно отыскать необходимые детали и заняться их пайкой. Микросхема была взята из старого телевизора, кстати в ТВ находится она перед самим динамиком на плате. Далее отсоединив дорожки выпаял микросхему, отечественным аналогом которой является — К174УН14. В том случае если в качестве донора будет телевизор советский времён. Остальные нужные детали также были отпаяны там. Далее началась пайка деталей на плату.

Когда детали припаяны, была протестирована пайка – получилось всё отлично. Важно не забыть что микросхему нужно ставить на радиатор. Сразу же мне захотелось проверить на работоспособность схему, был подключен аккумулятор 12 Вольт – всё отлично работало. Схема усилка ЗЧ выдавала точно 10 Ватт. Музыка звучит очень хорошо, без лишних помех. Вот так без особых трудностей я собрал простой усилитель звука. Печетная плата усилителя выглядит следующим образом.

Печатная плата усилителя

Для того чтобы нарисовать плату для печати использовал программу layout 6.

0. Получилась отличная и удобная плата. Важно отметить что ни в коем случае нельзя спутать + и -, иначе легко уничтожите микросхему! Для тех у кого нету layout 6.0 можно взять образец для печати платы в виде изображения, и вы легко её напечатаете.

Всего я сделал 6 аналогичных усилителей, работает всё без лишних проблем. Один из которых не хотел работать, как позже стало ясно из-то того что перепутав питание + и – сгорела микросхема. Так что в этом плане надо быть очень внимательным.

Динамик я взял с того же телевизора и закрепил всё в пластиковом корпусе. Есть также возможность добавить к усилителю тембрблок.

  • < Назад
  • Вперёд >
Добавить комментарий

cxema.org — Самый простой усилитель звука в классе А

Этот усилитель, по идее является самым простым усилителем звуковой частоты. Силовым компонентом является довольно мощный транзистор Дарлингтона. Составные транзисторы обладают большим усилением — именно эта фишка и является основой работы такого усилителя.

Выходная мощность, как и для любого усилителя, зависит от напряжения питания. Наш вариант начинает работать, когда напряжение питания ниже 1 Вольт — этого достаточно для открывания составного транзистора.

Работает схема при входном сигнале выше 0,5 Вольт — звук можно подавать напрямую от порта ПК, при этом никаких дополнительных предусилителей не нужно.

Максимальная выходная мощность такого усилителя доходит до 1 ватт, заметьте, что сам усилитель работает в чистом классе А!

Составной транзистор был взят от старой материнской платы, хотя подойдут любые составные транзисторы, независимо от проводимости, в нашем случае использован прямой транзистор, в случае обратных, нужно будет поменять полярность напряжения питания.

Транзистор с успехом можно заменить на наш — КТ829 или же на более мощные — КТ827, 825 и другие.

Из-за режима работы усилителя, транзистор будет всегда открыт, следовательно тепловыделение на нем будет довольно большим, поэтому транзистор крепиться на теплоотвод.

Сопротивление ограничительного резистора подбирается в районе от 6 до 56 Ом, мощность желательно 2-5 ватт, на нем тоже будет рассеивается часть начальной мощности. КПД усилителя составляет 20-25%.

На счет качества звучания — класс А делает свое дело. Этот усилитель на слух звучит лучше недавно собранного усилителя Хьюстона, бархатный звук, никаких искажений.

Важно! усилитель работает на высокоомную нагрузку — в моем случае 16Ом, с низкоомными головками результат был не самым лучшим.

С уважением — АКА КАСЬЯН

⚡️Простой усилитель звука своими руками для начинающих

На чтение 2 мин Опубликовано

05.2018 Обновлено

Усилитель построен по простой схеме на трех транзисторах. На выходе, на нагрузке сопротивлением 4 Ом выдает мощность 2W при питании от источника напряжением 12V. Входное сопротивление усилителя мало, и составляет 470 Ом.

Столь малое входное сопротивление позволяет ему хорошо согласовываться с выходами портативной аппаратуры, рассчитанными на работу на головные телефоны. Не секрет, что у многих «гаджетов» телефонные усилители сделаны так, что не могут работать без нагрузки.

Если с такого телефонного выхода просто снять аудиосигнал, как с линейного выхода, то он будет искажен, наполнен треском и другими помехами. Если же к нему подключить резистор сопротивлением до 1 кОм, и снимать аудиосигнал уже с этого резистора, то все работает нормально.

Схема показана на рисунке. Практически, это типовая схема двух каскадного УНЧ «из учебника». На транзисторе VT1 сделан предварительный каскад усиления.

С коллектора VT1 сигналы поступают на двухтактный выходной каскад на разноструктурных мощных транзисторах VT2 и VT3.1 Диоды VD1 и VD2 создают разность постоянных напряжений на базах транзисторов выходного каскада, таким образом, устраняя искажения типа «ступенька», и снижая коэффициент нелинейных искажений.

Усилитель собран на небольшой печатной плате. Транзисторам КТ817 и КТ816 при такой выходной мощности особо крупных радиаторов не требуется, достаточно собрать «экспромтом» по пирамидке из болта, гаек и шайб. Для стерео варианта нужно два таких усилителя.

В выходном каскаде можно пару КТ817А-КТ816А заменить парой КТ817- КТ816 или КТ815-КТ814 с любыми буквенными индексами, но одинаковыми. Транзистор КТ3102 тоже может быть с любым буквенным индексом.

Налаживание сводится к подбору сопротивления R2 по напряжению на эмиттерах VT2 и VT3, равному половине напряжения питания. Такой усилитель можно использовать и как ремонтный модуль.

Самый простой ламповый усилитель своими руками.

Ламповый усилитель

Специально для конкурса от Ака Касьяна и сайта сайт.

Еще раз поздравляю канал Ака Касьяна с его днём рождением:)

В этой статье я бы хотел поговорить о ламповом звуке и о своей поделки из радио ламп.

Мы живём в XXIвеке и мы всё знаем, что лампы уходят из жизни, и их нигде не применяют кроме как в ламповых усилителях, но эту роскошь (я имею ввиду заводское производство) могут позволить себе только «элитные» люди. Но есть такие замечательные люди, как радиолюбители, ну или любители лампового звука, ведь как говориться — «Стоит услышать один раз ламповый звук и после уже не оттянешь», но увлекаются этой тонкой работой только лишь те, кто глубоко в юных годах когда только появлялись транзисторы остались на стороне ламп, ну или уже в наше время полюбили ламповый звук. Но ведь все же думают, что только люди старшего поколения увлекаются направлением ламповых усилителей, да и вообще радиотехникой в целом. На самом деле это отнюдь не верно и в этой статье я постараюсь развеять это суждение.

И так, время представиться, я начинающий радиолюбитель, меня зовут Данил, мне 14 лет, и я из города Воронеж. Обычно после того, когда я говорю данную фразу, все сразу перестают воспринимать в серьез как меня, так и мое увлечение. Но нашлись такие люди, которые смогли поддержать меня. Когда я снял своё первое видео, его прокомментировал Ака Касьян, чему я был бесконечно рад, так же был рад поддержки Михаила. И тут я понял, что раз уж Ака положительно отозвался, то нужно продолжать.

Было лето и я решил взяться за что то более сложное для меня, и это был ламповый усилитель. Сначала углубился изучением теории лампового звука, много читал, смотрел видео и изучал. Когда я уже имел «базовые знания» я занялся поиском какой же я буду собирать усилитель, на это ушло не мало времени, но решил начать я всё же с простого однотактного усилителя на 3х лампах (двух 6П14П и 6Н2П).

Вроде как решил что буду делать, но… Детали было найти сложно, а потом я понял, что нужно найти старый ламповый телевизор.

На его поиски так же ушло много времени. Но уже после нескольких недель поиска я отыскал телевизор, который идеально подходил для усилителя. Рекорд В312.

Когда сказали что черно-белый рекорд не был рабочим, то не жалко было снимать лампы. Снял лампы, конденсаторы (они были в хорошем состоянии), пару резисторов и три трансформатора — силовой, ТВК и ТВ-ЗШ (См. Рис. 3.1, 3.2).


Докупил недостающих элементов, и опять же возникла проблема. На первый канал всего хватило, а вот на второй нужна была ещё пара трансов — ТВК и ТВ-ЗШ, где ТВК играл роль дросселя по питанию, а ТВ-ЗШ выходного трансформатора. Ну и с этой проблемой я справился и уже пошел на крайности купив трансформатор. А тем временем наступает уже второй месяц лета, дааа вот так долго я занимался поиском. Ну а дальше нужно было заняться корпусом усилителя, нашел корпус БП от советской логики и решил креативить, получилось конечно не особо, но думаю для первого раза сойдет. Основой послужила вот эта рама от БП (См.

Рис. 1). Нижнее основание сделал из доски ламината, и верхнюю крышку тоже из него, для боковин так же сделал накладки из ламината, но уже более светлого.


Теперь по сборке: силовой трансформатор установил сзади, перегородив его заслонкой из железной крышки БП (получился своеобразный экран). Внутри установил диодный мост из диодов her407, два дросселя по анодному и звуковые трансформаторы (См. Рис. 4.1, 4.2). Далее верхняя доска ламината была подогнана под корпус снята фреска, в том числе и для панелек лам с кондерами, которые установил на этой доске (См. Рис. 2). Теперь начал производить монтаж и припаивать элементы, развёл землю. На вход припаял экранированные советские провода. Накал кстати тоже из советских проводов (См. Оставшиеся фотки внизу статьи).



Со мной связался человек, которому я однажды помог в поиске радиоламп. На этот раз ему понадобилась помощь в ремонте усилителя, который он на этих лампах собрал: в одном канале появился сильный гул, который он никак не мог побороть.

Тут нужно сказать пару слов о самом заказчике — это брутальный дядька байкерского вида, с густой чёрной бородищей и татуировками, при этом добрейшей души человек. Занятие у него под стать внешности — ремонт мотоциклов. В электронике же он, по его собственным словам, ничего не понимает. Все бы так «не понимали», что могут собирать собственные ламповые усилители, ну да ладно)
Я согласился ему помочь, и вскоре он привёз мне вот такое чудо:

Корпус для усилителя оказался сваренным из 2-миллиметрового стального листа, который затем был дополнительно состарен и покрыт медью. К счастью, сохранились фотографии рабочего процесса, так что с разрешения автора я ими поделюсь:

Все работы были выполнены вручную при помощи болгарки, дрели, напильников и, разумеется, сварочного аппарата.

В конструкции причудливым образом сочетаются современные элементы и детали от советской радиотехники.

Фактурное покрытие корпуса мне очень понравилось, и я даже всерьёз задумался, не использовать ли мне что-то подобное в собственных проектах.

В общем, усилитель был оставлен мне с просьбой отремонтировать его как можно скорее. Я подключил его к колонкам и убедился в наличии сильнейшего гула в одном канале. Как известно, электроника — наука о контактах, так что наверняка или что-то где-то отпаялось, или, наоборот, замкнулось. Это можно исправить довольно быстро, — наивно подумал я.

Когда я впервые заглянул в «подвал», на первый взгляд всё выглядело неплохо — во всяком случае, для усилителя, сделанного абсолютным новичком. Автор просто взял и поставил внутрь две платы усилителей низкой частоты от радиол «Урал-112».

Но поскольку расположение ламп и трансформаторов его не устраивало, он выпаял их и старательно нарастил все соединения проводочками.

К сожалению, ламповая техника не терпит такого монтажа: длинные провода, многократно переплетающиеся и пересекающие друг друга, собирают все мыслимые шумы и наводки. К тому же автор использовал одноцветный провод МГТФ, и разобраться, что куда идёт, было практически нереально. Да и смысла оставлять родные платы уже не было: их единственное достоинство, заключающееся в том, что их можно поставить «как есть» и сэкономить время и силы, было утеряно, и остались лишь недостатки.

Скажем, в силовой части зря занимали место морально устаревшие селеновые выпрямители и огромные резисторы типа ВС, которые использовались только в цепи питания высокочастотного блока радиолы (R5, R1 и R8). А вот резистивный делитель R3–R4, который должен был подавать небольшое положительное напряжение на среднюю точку накальной обмотки для снижения уровня шума, в процессе переноса потерялся.

При этом стоит отметить, что этот «не разбирающийся в электронике» человек сам (пусть и по готовой схеме) распаял блок индикации на лампах типа «волшебный глаз», да ещё и с отдельным усилителем на лампе 6Н2П, который сделал его независимым от уровня выходной громкости. Правда, при этом были использованы огромные 2-ваттные резисторы (хотя за глаза хватило бы 0,25-ваттных) — их он поставил по принципу «много не мало», чтобы точно не было перегрева. Вот такое удивительное сочетание смекалки, прямых рук и притом полного отсутствия опыта, приводящее к немного курьёзным, но всё равно впечатляющим результатам.

Действуя по наитию, автор сделал два канала усилителя полностью зеркальными — каждый со своим силовым трансформатором. Это тоже оказалось избыточным, поскольку теперь не нужно было питать лампы, отвечавшие за приём радио. Второй трансформатор только мешал, да ещё и сильно гудел, потому что его пластины разболтались от времени, а конструкция не позволяла их надёжно стянуть.

В общем, я понял, что никаким быстрым ремонтом тут и не пахнет, и усилитель нужно переделывать полностью. Ситуация осложнялась тем, что буквально через пару дней я должен был улетать в отпуск. В итоге последние детали я впаивал ночью прямо при заказчике, а на следующее утро, немного поспав, уже мчался в аэропорт) Но всё получилось как надо, и заказчик оказался доволен приятным звуком усилителя и отсутствием шумов. А я только потом понял, что в спешке совсем забыл про фотографирование рабочего процесса.

Есть, правда, кадр, на котором я с помощью батарейки и микроамперметра определяю направление обмоток силового трансформатора.

На самом деле потрудиться пришлось немало. Ведь я, по сути, был вынужден делать двойную работу: сначала разобрать усилитель до нуля, а потом собрать его заново, но уже правильно. 95% радиодеталей в процессе этого были заменены на современные. Остались разве что электролиты в блоке питания — их полированные корпуса были элементом внешнего дизайна. Они хорошо сохранились, так что их суммарной ёмкости оказалось достаточно для того, чтобы фон переменного тока не улавливался ухом на расстоянии 20 см от колонки.

При работе я соблюдал основные правила навесного «лампового» монтажа — минимизацию (в разумных пределах) длины проводников, разнесение в пространстве сигнальных и питающих линий, взаимно перпендикулярное ориентирование силового и выходных трансформаторов, экранирование, избегание петель «земли» и т. д.

На отдыхе я уже начал потихоньку забывать об этом проекте, как вдруг заказчик прислал мне фотографии, на которых было запечатлено нечто очень интересное:

Воспользовавшись отсутствием лишнего силового трансформатора, он изготовил для усилителя новый двухъярусный кожух.

Суровый ламповый усилитель ламповый усилитель, самоделки, моддинг, Алькатрас, ремонт техники, длиннопост
Квадратные отверстия в нём появились неслучайно: корпус было решено стилизовать под здание тюрьмы «Алькатрас»! Ну а какой же Алькатрас без маяка?

В итоге получилось так:

Маяк сделан съёмным и крепится на магните. А лампочка в нём не просто горит, а показывает, включён ли встроенный Bluetooth-модуль, являющийся одним из возможных источников сигнала для усилителя.

Вот так умение работать с металлом и богатая фантазия автора в сочетании с моими скромными познаниями в ламповой технике привели к появлению на свет очень необычного и функционального устройства. Думаю, подходящим названием для него будет «The Rock».

И так. Как я уже писал я уже около 3х месяцев бьюсь над поиском наилучшей схемы и наиболее интересного по звуку лампового усилителя. Цель сделать с наименьшими потерями как финансовыми так и в качестве звука сделать ламповый усилитель своими руками. Я попробовал несколько ламп разного типа и производителей первый мой усилитель по делу собранный своими руками это был 2х ламповый на 6п6с и 6н9с. Лампа 6п6с (но правельней все же собирать маршал 18 ватт на лампах типа 6п14п,6п14п-ев,6п43п ну и коне что же на оригинале EL84) мне очень понравилась по звуку самый оптимальный вариант для гитары. 6н9с это двойной триод так что в целях экономия места мы его заменяем на 6н2п более современного собрата. Поиграв месяц на однотактном усилителе я все таки понял что нет. МАЛОВАТО! надо что то больше и по громче мутить. Прочитал несколько десятков статей из форумов, понял по какому принципу они работают я сначала попробовал схему на 3х лампах а потом все таки вернулся на 4х ламповую схему Marshall 18 Watt.

Схема Marshall 18 Watt

Схемы различаются только темброблоками, я лично делал как на нижней, но выбор оставляю за вами.

(для просмотра в большом размере перейдите по линку на фотографию и выберете «в другом размере > оригинал»)



Представленные схемы являются Lite версиями

В общем схема стара как мир, скажем так классика музыкального звука. Одна из самых распространенных схем знаменитой компании. У этого усилителя есть даже собственный сайт где сотни вариантов реплик. И так, начался процесс покупки и подбора деталей. На тот момент у меня был пару ламп 6п6с и пару ламп 6н2п до купились площадки. Дальше я начал искать трансформаторы. Выходной трансформатор можна заказать в интернет магазине у Ерасова, или попытаться найти что то подобное на развалах. Я нашел трансформатор на радио рынке в Царицино.Использовал ТПП 245-127/220-50, первичные обмотки как раз в тему для разбитие на
полупериоды от ламп, а вторичные 15-16 и 17-18 то есть 10+10 вольтовые
обмотки.


Для снижения шума сразу после диодного моста рекомендуется установить небольшой дроссель. Я использовал Д22 хоть он и маленький по току но нечего смертельного с ним не произошло. Лампы можно заказать либо в том же Ерасове либо в интернет магазине http://www.istok2.com/ . Все сопутствующие детали либо покупаем где можем купить, либо набираем сами.

Далее делаем шасси. Шасси это основа на которой делается весь монтаж. Можно купить, что собственно около 100 $ но можно сделать из старого компьютерного корпуса. Как собственно я и поступил. Старый АТ корпус у него верхняя крышка и обе стенки это единый согнутый лист. Отмеряем сколько нам надо и отпиливаем.


« » на Яндекс.Фотках


« » на Яндекс.Фотках


Плату питания я выполнял на текстолите.


Не забываем о токах! Так что бы накала 6,3 вольта хватало на все лампы. Мне пришлось докупать отдельно трансформатор 4*6,3 для того чтобы запитать все 4 лампы. Также незабываем шунтировать 6,3 вольта на общий «-«. Еще из рекомендаций по питанию могу сказать лишь что при возможности попытайтесь разбить накал и 300в на разные тумблеры. Так как напругу лучше подавать на теплую лампу.



на Яндекс.Фотках

Сначала я поленился и спаял фактически как попало. Все совсем страшно, фонит гудит короче хаос. Так что лучше сразу и на совесть. Но на этой стадии рекомендуется определиться где у вас что будет находиться. И чисто практических рекомендаций могу посоветовать расположить лампы на противоположной стороне от передней панели. И НЕ ВКОЕМ!!! случае не красить если вы не уверены. придется все разбирать и перекрашивать шасси!


Плату можно выполнить из чего угодно, главное чтобы все было чисто и аккуратно. и с наименьшим расстоянием проводов по которым течет сигнал. А питание просто постарайтесь сосредоточить в одном месте и пустить все провода по одному жгуту.

Если мы все собрали и у нас все работает то должно получиться примерно вот такое.

(статья не закончена и будет дописывать, впереди покраска,сборка корпуса головы и кабинета мелкая настройка и семплы!)


Опять же рекомендация, перед тем как сверлить дырки внимательно подумайте или на коленке попробуйте какая конфигурация будет у вас в итоге. Для крепления шасси к корпусу к боковым стенкам были прикручены 2 доски. Усилитель своими руками он собственно предполагает что вы все будете делать и переделывать по 150 раз если все изначально не продумаете.

Теперь немного про прокладку проводов. Из моих рекомендаций… сразу после гнезд ставиться резистор на общий (-) 1Мом, смонтируйте его на прямо на ножках лампы, провод от гнезд строго экранированный.

Провода накала 6,3 вольта должны быть сплетены в тугую косичку (витая пара).

Все общие провода (землю) сводим в одну точку, такой монтаж называется звезда. Провод берем из любого старого дросселя сечением 0,75 если найдете то изаляционную надо делать из лако-ткини но в принцепе можно безпроблем использовать любой кембрик.


Ну и как я и говорил что придется перекрашивать шасси.

В итоге я оставил только мастер громкость, всю остальную мишуру просто выбросил.

Всем друзьям спасибо за помошь, за информацию. Даю еще несколько ссылок на статьи с . У http://rumapucm.ya.ru схема была полностью мною переработана и из итак Лайт была сделана еще лайтовей.

На самом деле оболденный усилитель Маршал 18 ватт я к сожелению собирал не оригинальную схему а земенял выходные лампы на актальные. Конечто это координально меняет звук все таки настоящим Маршал 18 считается усилитель на 6п14п (EL84)

Я думаю что я когда нибуть воркопну этот проэкт и соберу себе маршал на елках:)

В статье вы узнаете, как сделать ламповые усилители своими руками из подручных материалов. Не секрет, что ламповый звук — самый красивый, его поклонники будут существовать во все времена, несмотря на то что рынок пестрит большим количеством предложений малогабаритной техники на транзисторах и микросхемах. Рассмотрите более подробно, что вам следует учитывать при изготовлении лампового усилителя.

Питание — основная трудность

Да, именно с питанием могут возникнуть проблемы, так как вам потребуется два значения переменного напряжения: 6,3 В для питания нитей накала и от 150 В для анодов ламп. Самое первое, что нужно выяснить для себя — мощность будущей конструкции. От этого зависит мощность трансформатора для блока питания. Обратите внимание на то, что у трансформатора должно быть три обмотки. Без такого питания нельзя сделать ламповые

Кроме вышеназванных вторичных, должна быть еще и сетевая (первичная). Она должна содержать столько витков, чтобы трансформатор работал в нормальном режиме. И даже при значительной нагрузке (и скачках напряжения в сети вплоть до 250 В) обмотка не должна перегреваться. Конечно, габариты у блока питания будут немаленькие из-за больших размеров трансформатора.

Выпрямитель

Вам потребуется сделать выпрямитель, чтобы на выходе получить минимум +150 Вольт постоянного напряжения. Для этого нужно использовать мостовую схему соединения диодов. В конструкции блока питания можно использовать диоды Д226. Если нужно сделать высокую надежность, то используйте Д219 (у них максимальный рабочий ток составляет 10 Ампер). Если вы делаете ламповые усилители своими руками, то соблюдайте правила техники безопасности.

Неплохо работают в блоках питания диодные сборки. Нужно только выбирать те, которые способны нормально функционировать при напряжениях до 300 Вольт. Особое внимание уделите фильтрации выходного постоянного напряжения — установите 3-4 электролитических конденсатора, соединенных параллельно. Емкость каждого должна составлять не менее 50 мкФ, напряжение питания свыше 300 В.

Схема на лампах

Итак, теперь ближе к самой схеме. Если вы изготавливаете ламповый гитарный усилитель своими руками, либо же для воспроизведения музыки, нужно понимать, что самое главное — это безопасность и надежность. Самые распространенные схемы содержат один или два каскада предварительного усилителя и один оконечный. Предварительные строятся на триодах. Так как существуют радиолампы, у которых в одном цоколе находится два триода, вы можете немного сэкономить места при монтаже.

А теперь о том, какие элементы содержат ламповые усилители. Своими руками придется собрать все в единую конструкцию. Для лампы в предварительном усилителе лучше всего использовать 6Н2П, 6Н23П, 6Н1П. Причем, несмотря на то, что все эти лампы являются аналогами друг другу, 6Н23П намного приятнее звучит. Эту лампу можно встретить в блоке ПТК (переключатель телевизионных каналов) старых черно-белых телевизоров типа «Рекорд», «Весна-308», и т. д.

Оконечный усилительный каскад

В качестве выходной лампы обычно используются 6П14П, 6П3С, Г-807. Причем первая будет самой миниатюрной, а вот последние две весьма внушительных размеров. А у Г-807 анод и вовсе в верхней части баллона. Обратите внимание на то, что в ламповых УНЧ обязательно нужно использовать трансформатор для подключения акустики. Без такого согласующего трансформатора нельзя сделать ламповый усилитель своими руками.

Прекрасно работают в качестве выходных трансформаторы ТВК, используемые в кадровой развертке. Его первичная обмотка включается между плюсом блока питания и анодом выходной лампы. Параллельно к обмоткам подключается конденсатор. Причем очень важно подобрать правильный! Во-первых, он должен быть бумажным (типа МБМ). Во-вторых, его емкость должна быть как минимум 3300 пФ. Нельзя применять электролитические или керамические.

Регулировки и стереозвук

Сделать стереозвук окажется очень просто. Достаточно только сделать два одинаковых усилителя. Можно встретить в старой советской технике стереофонический ламповый усилитель. Своими руками можно повторить конструкцию. Но нужно учитывать некоторые особенности:

  1. подключается непосредственно ко входу усилителя. который используется для него, нужно выбирать такой, чтобы в одном корпусе на оси было два элемента. Другими словами, чтобы при вращении ручки менялось сопротивление сразу у двух резисторов.
  2. Аналогичные требования и к регулятору частот. Включается он в анодную цепь первого триода предварительного усилителя.

Корпус для усилителя

Если вы делаете ламповый гитарный усилитель своими руками, то использовать корпус из металла есть смысл. Ему не страшны будут удары и иные мелкие потрясения. Но если вы делаете усилитель для использования дома, например, для подключения к плееру, компьютеру, то разумнее использовать корпус из дерева. Но нужно учесть, что трансформатор питания желательно крепить к корпусу при помощи резиновых прокладок. С их помощью уменьшаются вибрации.

Многое зависит от того, какой будет корпус лампового усилителя. Своими руками многие мастера изготавливают корпуса из листового алюминия. Если на лампу будут воздействовать даже мелкие вибрации, ее сетка начнет колебаться. И эти колебания начнут усиливаться, а результат — гудение в динамиках. Также нужно сделать общую шину, которая должна проходить возле всех ламп, входящих в конструкцию. Все провода, по которым идет сигнал, должны быть максимально экранированы — это позволит избавиться от различного рода наводок.

Схемы с транзисторами

И еще одна интересная конструкция — это лампово-транзисторные усилители. Своими руками такие сделать можно буквально за вечер. Но вот ламповые конструкции, как правило, делаются навесным монтажом. Он оказывается самым удобным и простым. А в случае, если будут использоваться транзисторы, нужно применять печатный монтаж. Кроме того, потребуется наличие напряжения 9 или 12 Вольт для питания транзисторных каскадов. Причем транзисторы используются только для построения предварительного каскада усиления. Другими словами, у вас останется всего одна лампа — в выходном каскаде (или две, если речь идет о стерео варианте).

ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ

В превосходстве лампового звука над транзисторным я убедился после первого же собранного и прослушанного усилителя. Несмотря на всё новые микросхемы, транзисторы и прочие «камни», вакуум всё-же предпочтительней для качественного УНЧ. Как не крути, а проходя через пустоту звуковой сигнал имеет меньше искажений, чем проходя через германий и кремний. Причём разница особенно заметна во время поочерёдного прослушивания двух усилителей. Чтоб не покупать дорогущие фирменные ЛУНЧ, можно сделать ламповый усилитель своими руками. Для тех, кто решил убедится в этом сам, предлагается простая классическая схема двухтактного лампового усилителя с мощностью примерно 20 ватт на канал, с сайта radiostation.ru .

Для транса питания, берём старый добрый ТС180-2 от телевизора. Выходные трансформаторы типа ТН, но можно задействовать и ТАНы. Используя все ресурсы военного производства и неоценимую помощь дяди Вадима в создании лампового усилителя , мне удалось сделать такой девайс:

Основой лампового усилителя, является дюралевая пластина 200х160 мм толщиной 4 мм, на которой крепятся детали и лампы. Затем вся конструкция красится в белый цвет (надоели чёрные коробки) и по углам прикручиваются стойки из полированного дюраля Д95. Трансформаторы питания и выходные, помещаются в экраны из жести, для уменьшения фона и наводок.

Для экономии места, дроссель питания был исключён, и вместо него используется простой П-фильтр, конденсатор на 300 мкф — резистор 15 Вт 100 Ом — конденсатор 300 мкф. Фон лампового усилителя в динамиках, не прослушивается даже в тишине.

Простой усилитель мощности класса АВ своими руками. « схемопедия

Немного подробнее про характеристики усилителя.

2 канала по 38 Ватт на нагрузке 8Ом (как раз на фото)

Соотношение сигнал/шум >92дБ по даташиту.

Коэффициент гармонических искажений 0,03%

Полоса пропускания от 10Гц до 100 кГц.

На осциллографе синус не уменьшается на 96кГц ни сколько. Дальше посмотреть не позволяет мой аудио интерфейс E-MU, т.к. его максимальная частота дискретизации 192кГц. Да и этого диапазона ни к чему. Будем считать верхнюю граничную частоту в примерно 100кГц. Как-то так. Нижняя граничная частота определяется входными конденсаторами.

Искажение типа «ступенька», присущее усилителям класса АВ, (за что их часто ругают) на осциллографе разглядеть не удалось, а на слух и тем более. Микросхемы достаточно качественные.

Выходное напряжение усилителя 18,5В (действующее значение) без ограничения синуса на 1кГц. Это нам даёт около 43 Ватт на канал. Что сопоставимо с данными даташита (38 Ватт). Поэтому думаю, что К гармоник – не хуже чем по даташиту, к сожалению замерить его нет технической возможности в данное время, но я думаю, что он не отличается от указанного.

При включении никаких щелчков. В микросхеме есть своя защита. Нет ни фона ни даже шипения никакого. Даже не понятно, включен усилитель или нет до того, как ни заиграет музыка.

В целом я остался очень доволен.

Теперь нужно думать над следующим проектом. Пока не решил, что это будет. Возможно полный усилитель на транзисторах с селектором входов, предусилителем с регулятором тембра, тонкомпенсированной регулировкой громкости, спектральным индикатором сигнала и все это в одном корпусе! Возможно, цап для этого усилителя на микросхеме AK4495seq, который я уже собирал своему школьному другу. Надо будет только добавить в него усилитель для наушников. Цап очень хорошо себя показал.

http://pikabu.ru/story/prostoy_usilitel_moshchnosti_klassa_av_svoimi_rukami_dlinnopost_mnogo_foto_4952997

Гитарный усилитель на микросхеме своими руками. Простой ламповый гитарный усилитель своими руками. Различия гитарных усилителей по схеме

November 17th, 2010

И так. Как я уже писал я уже около 3х месяцев бьюсь над поиском наилучшей схемы и наиболее интересного по звуку лампового усилителя. Цель сделать с наименьшими потерями как финансовыми так и в качестве звука сделать ламповый усилитель своими руками. Я попробовал несколько ламп разного типа и производителей первый мой усилитель по делу собранный своими руками это был 2х ламповый на 6п6с и 6н9с. Лампа 6п6с (но правельней все же собирать маршал 18 ватт на лампах типа 6п14п,6п14п-ев,6п43п ну и коне что же на оригинале EL84) мне очень понравилась по звуку самый оптимальный вариант для гитары. 6н9с это двойной триод так что в целях экономия места мы его заменяем на 6н2п более современного собрата. Поиграв месяц на однотактном усилителе я все таки понял что нет. МАЛОВАТО! надо что то больше и по громче мутить. Прочитал несколько десятков статей из форумов, понял по какому принципу они работают я сначала попробовал схему на 3х лампах а потом все таки вернулся на 4х ламповую схему Marshall 18 Watt.

Схема Marshall 18 Watt


на Яндекс.Фотках

Схемы различаются только темброблоками, я лично делал как на нижней, но выбор оставляю за вами.

(для просмотра в большом размере перейдите по линку на фотографию и выберете «в другом размере > оригинал»)



Представленные схемы являются Lite версиями

В общем схема стара как мир, скажем так классика музыкального звука. Одна из самых распространенных схем знаменитой компании. У этого усилителя есть даже собственный сайт где сотни вариантов реплик. И так, начался процесс покупки и подбора деталей. На тот момент у меня был пару ламп 6п6с и пару ламп 6н2п до купились площадки. Дальше я начал искать трансформаторы. Выходной трансформатор можна заказать в интернет магазине у Ерасова, или попытаться найти что то подобное на развалах. Я нашел трансформатор на радио рынке в Царицино.Использовал ТПП 245-127/220-50, первичные обмотки как раз в тему для разбитие на
полупериоды от ламп, а вторичные 15-16 и 17-18 то есть 10+10 вольтовые
обмотки.


Для снижения шума сразу после диодного моста рекомендуется установить небольшой дроссель. Я использовал Д22 хоть он и маленький по току но нечего смертельного с ним не произошло. Лампы можно заказать либо в том же Ерасове либо в интернет магазине http://www.istok2.com/ . Все сопутствующие детали либо покупаем где можем купить, либо набираем сами.

Далее делаем шасси. Шасси это основа на которой делается весь монтаж. Можно купить, что собственно около 100 $ но можно сделать из старого компьютерного корпуса. Как собственно я и поступил. Старый АТ корпус у него верхняя крышка и обе стенки это единый согнутый лист. Отмеряем сколько нам надо и отпиливаем.


« » на Яндекс.Фотках


« » на Яндекс.Фотках


Плату питания я выполнял на текстолите.


Не забываем о токах! Так что бы накала 6,3 вольта хватало на все лампы. Мне пришлось докупать отдельно трансформатор 4*6,3 для того чтобы запитать все 4 лампы. Также незабываем шунтировать 6,3 вольта на общий «-«. Еще из рекомендаций по питанию могу сказать лишь что при возможности попытайтесь разбить накал и 300в на разные тумблеры. Так как напругу лучше подавать на теплую лампу.



на Яндекс.Фотках

Сначала я поленился и спаял фактически как попало. Все совсем страшно, фонит гудит короче хаос. Так что лучше сразу и на совесть. Но на этой стадии рекомендуется определиться где у вас что будет находиться. И чисто практических рекомендаций могу посоветовать расположить лампы на противоположной стороне от передней панели. И НЕ ВКОЕМ!!! случае не красить если вы не уверены. придется все разбирать и перекрашивать шасси!


Плату можно выполнить из чего угодно, главное чтобы все было чисто и аккуратно. и с наименьшим расстоянием проводов по которым течет сигнал. А питание просто постарайтесь сосредоточить в одном месте и пустить все провода по одному жгуту.

Если мы все собрали и у нас все работает то должно получиться примерно вот такое.

(статья не закончена и будет дописывать, впереди покраска,сборка корпуса головы и кабинета мелкая настройка и семплы!)


Опять же рекомендация, перед тем как сверлить дырки внимательно подумайте или на коленке попробуйте какая конфигурация будет у вас в итоге. Для крепления шасси к корпусу к боковым стенкам были прикручены 2 доски. Усилитель своими руками он собственно предполагает что вы все будете делать и переделывать по 150 раз если все изначально не продумаете.

Теперь немного про прокладку проводов. Из моих рекомендаций… сразу после гнезд ставиться резистор на общий (-) 1Мом, смонтируйте его на прямо на ножках лампы, провод от гнезд строго экранированный.

Провода накала 6,3 вольта должны быть сплетены в тугую косичку (витая пара).

Все общие провода (землю) сводим в одну точку, такой монтаж называется звезда. Провод берем из любого старого дросселя сечением 0,75 если найдете то изаляционную надо делать из лако-ткини но в принцепе можно безпроблем использовать любой кембрик.


Ну и как я и говорил что придется перекрашивать шасси.

В итоге я оставил только мастер громкость, всю остальную мишуру просто выбросил.


Во избежания попадания тока в шаловливые ручки я поставил сетку. Сетка обычная, садовая, покупается на любом строительном рынке. Для эстетики покрашена в черный цвет.



К стенкам прикручиваются боковые поперечины и на них крепиться сетка.

Напоминаю для тех кто уже потерял мысль, мы уже несколько месяцев делаем Ламповый усилитель для гитары своими руками .



Всем друзьям спасибо за помошь, за информацию. Даю еще несколько ссылок на статьи с . У http://rumapucm.ya.ru схема была полностью мною переработана и из итак Лайт была сделана еще лайтовей.

На самом деле оболденный усилитель Маршал 18 ватт я к сожелению собирал не оригинальную схему а земенял выходные лампы на актальные. Конечто это координально меняет звук все таки настоящим Маршал 18 считается усилитель на 6п14п (EL84)

Собрав следующую прекрасно работающую конструкцию. Попросили меня недавно изготовить усилитель для электрогитары. Требования были не сложными, но все упиралось в некоторые характеристики. Мощность на выход должна быть 400-500 мВт, на нагрузку 32 Ома — большинство микросхем на такую нагрузку выдают раза в 2-3 меньше, питание требовалось реализовать 9 вольт — чтобы можно было подключить от стандартной батареи «крона». Замечу, что понятие гитарного усилителя путают с понятием просто аудиоусилителя, целью которого является именно усиление звукового сигнала с минимальными искажениями. Однако необходимо понимать, что конечное звучание электрогитары есть результат многих факторов — из которых основными являются свойства самой электрогитары и характеристики гитарного усилителя. Разумеется, помимо формирования характера звучания, гитарный усилитель влияет и на громкость звучания электрогитары. Однако, усиление звучания электрогитары является лишь побочной дополнительной фунцией устройства. Главная цель гитарного усилителя — формирование звука электрогитары. Исходя из этой задачи, на свете существует множество самых разных гитарных усилителей, которые придают самые разные окраски звучанию электрогитары. Здесь мы не будем нагружать его многочисленными аналоговыми эффектами, типа «Драйв, Дисторшн, Трэш «, со всем этим прекрасно справляется любой смартфон или ноутбук (при наличии установленной спецпрограммы), а просто усилим звук до приемлимой мощности.

Печатная плата была разработана под подходящую схему — выбор пал на трехтранзисторный вариант.

Ток у него, как оказалось, весьма небольшой — 15-20 мА в режиме покоя, и 30-40 мА в режиме работы с учетом индикатора, который выполнен на светодиоде и служит индикацией включения питания.

Плата самодельного гитарного усилителя выполнена на текстолите. Она обточена для минимальных размеров, так как требовалась компактность всей схемы.


Разъемы заводские — что колодка для кроны, что разъем — типа «мама», для выхода на штекер наушников (джек 3.5 мм).


На регуляторе громкости не экономьте, советские СП-шки тут не уместны. Шуршание и неравномерность сопротивления могут быть слишком заметны. Но если не хотите покупать новые дорогие ALPS — можно просто вытащить их из импортной нерабочей аппаратуры.


В УНЧ транзисторы применены недорогие отечественне — КТ315, можно применять с любым буквенным индексом, предварительно проверив их, так как советские транзисторы обладают неким разбросом по параметрам. Для уменьшения шумов рекомендуется использовать более качественные (импортные).


Резисторы и конденсаторы берём как можно меньше по типоразмеру, можно вообще SMD использовать, так как тут греться особо и нечему.


На деле получилось что чувствительность у схемы хорошая, порядка 100-150 мВ по входу. На наушники 32 Ома работает громко и четко, все остались довольны простотой, экономичностью и малыми размерами схемы. Конечно вы можете со временем купить гитарную технику посерьёзнее, но для начала, этого аппарата хватит вполне. Автор проекта: Redmoon .

Обсудить статью ГИТАРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Попросил меня товарищ как-то соорудить ему усилитель для гитары – источник звука в которой не просто струны, а специальный элеткромагнитный съемник. В итоге, после многих проб и ошибок была изготовлена печатная плата и сам усилитель, основой которого послужила микросхема tda2003 , чувствительности её хватало вполне с поставленной задачей!Параметры микросхемы впечатляют – питание можно подать хоть от литиевой батарейки в 4.2 вольта, хоть от кроны 9 вольт, можно подать и от свинцового аккумулятора на 12 вольт.





Ток в режиме покоя всего 15-20 мА, при высокоомных наушниках – на 32 Ома, ток при максимальной громкости не превысит 50-55 мА, что вполне экономично.

Звук получается очень даже ничего – бас глубокий и четкий, высокие на месте, при прослушивание рока одно удовольствие. Число деталей конечно тут больше, чем пару штук, но все собрано согласно даташиту, по питанию желательно ставить у такой микросхемы конденсатор на емкость не менее 1000 мкф, чтобы избежать всяческих помех.


По входу без регулятора (в данном случае на 100 кОм от японского видика) просто ну никак, вход УНЧ очень чувствительный и в ненагруженном состоянии будет существенно пофанивать, включение регулятора на землю (корпус, минус) решает эту проблему. Радиатор микросхеме при данной нагрузке совсем не требуется, нагрев на максимальной громкости незначителен.


Для подключения питания используется заводская колодка кроны, для подключения выхода на наушники – джек 3.5 мм, типа «мама». Провода на вход подачи сигнала следует делать экранированным проводом, чтобы избежать помех, искажений, и всяческих наводок и самовозбудов.


Видеоролик работы и внешнего вида усилителя

Плату после монтажа обязательно промыть растворителем и очистить от всяческих остатков после пайки. Устройство лучше всего будет располагать подальше от всяких источников помех и поближе к источнику сигнала. С вами был redmoon .

Обсудить статью УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ГИТАРЫ

Усилители для гитар всегда вызывают повышенный интерес у радиолюбителей и музыкантов. Разнообразие тембров, коэффициента усиления, характеристики при перегрузке — всегда индивидуальны, и у каждого гитариста для каждой гитары свои “идеальные” требования. Нет усилителя, который удовлетворяет всеобщие требования и эта конструкция не является исключением.

Единственное отличие в том, что вы строите его своими руками. Конструкция разработана так, что вы можете экспериментировать с каждым узлом и в процессе модификации добиться необходимого для вас результата. В основу конструкции заложены типовые, известные схемы узлов и блоков. Конструкция легко повторяется, обладает повышеной надежностью и относительной дешивизной.

Усилитель имеет выходную мощность 100 Вт при нагрузке 4 Ом, что типично для обычного “комба”, в котором устанавливают два динамика по 8 Ом в параллель. Можно также выполнить усилитель в блоке с четырьмя динамиками, соединив их последовательно-параллельно, при этом выходная мощность будет около 60 Вт (нагрузка 8 Ом). Можно также использовать две колонки по четыре динамика в каждой. В этом случае можно добиться намного лучшего звучания, сохранив выходную мощность на уровне 100 Вт. Это типичная комбинация для гитарных комплексов, позволяющая более полно использовать возможности основного усилителя.

Предусилитель

Схема предусилителя приведена на рис. 1. Схема имеет несколько особенностей, которые отличают ее от обычного предварительного усилителя типового УНЧ.

Предусилитель сконструирован таким образом, что позволяет получить максимальное усиление и сформировать “сочное”, сильное звучание для любителей форсированного звука. Однако, путем настроек, предусилитель можно использовать для любого стиля игры.

Аналогично, меняя установки тембра, усилитель можно использовать с любыми инструментами: от электрофицированной скрипки до бас-гитары. Притом следует заметить, что все эти инструменты имеют разные значения амплитуды выходного сигнала поэтому в процессе изготовления следует настроить предварительтный усилитель в соответствии с предполагаемым применением. Используя все возможности предусилителя при тщательной настройке можно получить качественный звук без специфических низкочастотных искажений, которые так не нравятся бас-гитаристам.

Из схемы (рис. 1) видно, что в предусилителе используется импортный малошумящий операционный усилитель. типа TL072 специально разработанный для применения во входных каскадах УНЧ. Эту микросхему легко приобрести в настоящее время на рынках. Дополнительно уменьшить уровень шумов в паузах можно, применив сдвоенный мапо-шумящий ОУ 5532. Он дороже TL072 и менее доступен, но его использование обеспечит получение низкого уровня шумов в состоянии покоя. Можно применить отечественные К544УД1 или К1407УДЗ.

Сигнал с выхода электрогитары поступает на вход ОУ DA1.1, на выходе которого формируется сигнал с быстрой “атакой”. Частотная характеристика усилителя на DA1 преднамеренно ограничена, чтобы исключить искажения на НЧ и “обрезать” ВЧ всплески, а также улучшить соотношение сигнал/шум, что является непростой задачей при создании гитарных усилителей.

Рис. 1. Схема предварительного усилителя

Если нет необходимости в получении максимального усиления каскадов, необходимо увеличить номинал резисторов R7 и R14, что приведет к снижению коэффициента усиления и собственных шумов. Переключатель SA1 подключает дополнительно к цепи коррекции цепочку R3, С2, которая смещает АЧХ усилителя в сторону верхних частот, увеличивая яркость звучания электрогитары. Изменением положения движков потенциометров R9…R11 изменяют общую АЧХ тракта усилителя. Максимально узкая полоса получается при установке движков всех потенциометров в нижнее положение.

На выходе предусилителя включен ограничитель, собранный на диодах VD1 …VD4. Он позволяет произвести мягкую “подрезку” амплитуды выходного сигнала. Для нормальной работы ограничителя уровень выходного сигнала должен быть не менее 750 мВ, поэтому общий коэффициент усиления предусилителя необходимо подобрать таким, чтобы выходной сигнал достигал указанного уровня в среднем положении регулятора уровня R12.

При монтаже входные соединители должны быть надежно экранированы. Правильное заземление компонентов блока питания, также позволяет уменьшить фон переменного тока. Хорошо помогает в этом и питание предусилителя от отдельного источника питания. В фирменных гитарных усилителях часто используется именно такое построение схемы.

“Hi” вход используется для подключения гитар с низким выходным уровнем сигнала.

“Lo” вход уменьшает чувствительность предусилителя на б дБ путем подключения резистора R1 на корпус через дополнительный контакт разъема XS1, который замыкается, если в “Hi” вход не вставлен штекер электрогитары.

Усилитель мощности

За основу взята схема типового усилителя НЧ с дифференциальным каскадом. Схема (рис. 2) была разработана для получения выходной мощности 100 Вт и показала неплохие результаты при испытаниях. Конечно, по качеству звучания он уступает ламповому усилителю, но несколько лучше обычного транзисторного. В усилитель введена защита от короткого замыкания на выходе, выполненная на транзисторах VT4 и VT5. При коротком замыкании выхода усилителя значение падения напряжения на резисторах R20 и R21 превышает 7 В (нормальное значение на пиках максимальной выходной мощности). Это напряжение открывает транзисторы VT4 и VT5 и они соответственно закрывают транзисторы выходного каскада. Может быть, это и не лучшее построение схемы защиты, но она позволяет защитить дорогостоящие выходные транзисторы от мгновенного пробоя в случае КЗ. Усилитель не проектировался для работы в режиме перегрузок, поэтому выходной ток ограничен на уровне около 8,5 А.

На входе усилителя имеются дополнительные гнезда “Выход” и “Вход”. Последний переключается контактами гнезда XS3, так что имеется возможность подключения внешнего блока эффектов. Также входные гнезда можно использовать, чтобы подключать внешний предусилитель, отсоединив соответственно внутренний, и использовать только УМ.

В выходном каскаде можно использовать различные мощные транзисторы. Применение транзисторов типа КТ818ГМ и КТ819ГМ позволило получить высокую надежность выходного каскада при довольно легком режиме работы выходных транзисторов. Кроме того, отпала необходимость в температурной защите выходных транзисторов, так как при использовании двух параллельно включенных транзисторов в каждом плече тепловой режим не превышает предельно допустимый.

Рис. 2. Схема типового усилителя НЧ

Хороший результат получается при использовании любых мощных транзисторов, выполненных в корпусе ТО-3 (у этого корпуса более низкое тепловое сопротивление). На рынке имеется достаточно широкий выбор импортных и отечественных мощных транзисторов, которые можно применить в этой схеме. Усилитель хорошо работает с любыми, если их характеристики не ниже приведенных на схеме. Чтобы исключить выход из строя выходного каскада, режим работы транзисторов выбирают в области их безопасной работы. Диоды VD2…VD3 должны быть кремниевые типа Д223, КД503, КД509 или другие, им подобные. Транзисторы VT6…VT11 должны быть обязательно установлены на радиаторы. Сигнал с линейного выхода “Line out” имеет уровень около 1,3 В, и поэтому его можно подавать непосредственно на пульт звукозаписи или другое устройство. Уровень выходного сигнала с линейного выхода можно изменить, подобрав номинал резистора R22. Резисторы R20…R21 сопротивлением 1 Ом рассчитаны на рассеиваемую мощность не менее 10 Вт. Даже при такой мощности они сильно нагреваются, поэтому при монтаже их надо устанавливать в стороне от остальных деталей схемы. Их можно установить на небольшие радиаторы или на радиаторы выходных транзисторов, если последние обеспечат дополнительный отвод тепла (каждый резистор добавляет около 10 Вт тепловой мощности). Резисторы R16…R19 номиналом 0,1 Ом-мощностью 5 Вт каждый.

Режим эксплуатации гитарного усилителя весьма жесткий, поэтому не следует экономить на размере используемых радиаторов. Используйте для этой цели максимально доступные для вас радиаторы и, таким образом, вы повысите надежность своей конструкции.

К выходу усилителя можно подключать две колонки по 75… 100 Вт, 8 Ом в параллель (RH = 4 Ом) или 1 колонку 150.. .200 Вт, Rh = 4 Ом. При сопротивлении нагрузки Rh = 8 Ом, выходная мощность усилителя уменьшается до 60…65 Вт.

Блок питания

При конструировании сетевого блока питания соблюдайте осторожность, т.к. нарушение мер безопасности может привести к поражению электрическим током.

Мощность силового трансформатора Т1 блока питания (рис. 3) должна быть не менее 150 Вт. Если есть возможность, то лучше применить тороидальный — у него меньше поле рассеивания и меньшие габариты при той же мощности. Первичная обмотка защищена предохранителем FU1, рассчитанным на ток 5 А. Мостовой выпрямитель на ток не менее 5 А установлен на радиаторе. Мощные стабилитроны VD9..VD10 на напряжение стабилизации ист = 15 В также установлены на небольших теплоотводах вместе с токозадающими резисторами R2 и R3, в стороне от остальных элементов схемы, т.к. в процессе работы они сильно нагреваются.

Узел на элементах VD5…VD8, R1, С1 предназначен для разделения “электрической” земли схемы и контура заземления сети, чтобы предотвратить “пролезание” фона переменного тока от электрооборудования и защитить гитариста от поражения электрическим током в случае возникновения неисправности силового трансформатора блока питания. Резистор R1 номиналом 10 Ом предотвращает фон переменного тока, а конденсатор С1 емкостью 0,1 мкФ служит для устранения радиочастотных наводок. В случае повреждения силового трансформатора (пробой сетевой обмотки на вторичную или на корпус), диодный выпрямитель закорачивает на землю ток, возникающий при повреждении и, таким образом, защищает гитариста от поражения. Несмотря на то, что эта неисправность встречается крайне редко, лучше обезопасить себя изначально при конструировании усилителя. Вообще при создании конструкций, которые предполагается эксплуатировать в “жестких” условиях (а именно к таким и относятся гитарные “комбы”), к вопросам электробезопасности следует отнестись с повышенным вниманием.

После окончания монтажа следует убедиться в том, что все токоведущие провода, связанные с электрической сетью, тщательно изолированы и надежно закреплены. Провод, подключаемый к контурному заземлению, должен быть присоединен к шасси конструкции через отдельный болт (нельзя использовать для подключения болты крепления элементов схемы).

Рис. 3. Схема блока питания

Провод подключают к отдельному болту заземления между двух шайб и закручивают двумя гайками (вторая — контргайка), чтобы исключить ослабление крепежа от вибраций в процессе эксплуатации. Усилитель можно разместить в корпусе одной из колонок или собрать в виде отдельной конструкции. В любом случае монтаж и конструкцию нужно выполнить очень тщательно.

Конструкция акустических систем может быть самой разнообразной и зависит от примененных динамических головок.

Предлагаемые варианты конструкции АС неоднократно повторялись и показали высокие эксплуатационные характеристики. Оба варианта выполнены по принципу открытых акустических систем. Это исключает собственные резонансные частоты корпуса и при применении современных среднечастотных динамических головок позволяет получить высокое качество звучания.

Первый вариант (рис. 4) — одна колонка, в которой установлены две динамические головки по 75…100 Вт (RH = 8 Ом) каждая. Применение таких мощных излучателей связано, опять таки, с увеличением коэффициента надежности и желанием иметь некоторый запас по мощности. При использовании излучателей по 50 Вт, 8 Ом АС будет работать в предельном режиме, и надежность резко уменьшится.

Второй вариант (рис, 5) — применение двух колонок по 4 динамика 35.. .50 Вт (Rh » 8 Ом) в каждой. При параллельном включении общее сопротивление нагрузки равно Rh=4 Ом, электрическая мощность сохраняется равной 100 Вт, но качество звучания получается намного лучше.

Корпуса АС собраны из MDF-панелей толщиной 22…25 мм. Использование MDF позволяет получить механически прочную долговечную конструкцию, мало подверженную сильным вибрациям.

Рис. 4. Варианты конструкции АС (одна колонка)

Рис. 5. Варианты конструкции АС (две колонки)

Если применить обычные ДСП (что несколько дешевле), срок службы такого корпуса значительно сокращается, особенно если усилитель предназначен для работы с переездами на разные сцены и площадки.

Все элементы корпуса проклеены и скреплены специальными мебельными болтами с Т-образной гайкой. Это увеличивает механическую прочность и долговечность корпуса. Кроме того, по внутренней стороне торцов приклеены и прикреплены шурупами деревянные бруски сечением 25×25 мм. Особое внимание нужно обратить на крепление динамических головок к передней панели. Головки должны быть прикручены болтами с гайками, а не шурупами. Между динамиком и головкой обязательно нужно проложить прокладку из мягкого материала (например, резины или пластика), чтобы обеспечить герметичность соединения. При работе с MDF необходимо тщательно произвести раз-метку и подготовить отверстия под крепления с помощью дрели. Это предотвратит повреждение плоскости сечения плиты. Качество МДФ панелей позволяет обойтись без внешней отделки, только торцевые плоскости нужно заделать специальной лентой, которая продается вместе с панелями.

О чем статья
В этой статье я расскажу, как я собрал недорогой стерео усилитель (2 канала по 11 Вт Rн=2 Ом) с отдельным каналом для электрогитары (22 Вт Rн=4 Ом) из минимума деталей на одной микросхеме TDA1558Q.
Такой усилитель удобен тем, что можно включать через стерео канал аккомпанемент (или «минусовку»), сняв сигнал с плеера (компьютера, музыкального центра и т.д.) а на электрогитаре играть соло, а можно подключить в стерео канал вторую гитару или бас. Таким усилителем с колонками можно успешно заменить дешевые маломощные компьютерные колонки.
С чего все началось
Началось все с покупки электрогитары – увлекся я музыкой, и захотелось мне научиться на этой самой электрогитаре играть. Довольно дорогое удовольствие, надо сказать: сама гитара + комбик + примочки + всякие там шнуры и ремни выливаются в приличную сумму. В общем, купил одну гитару, подключал ее к компу с выходом на уже упомянутые трехваттные колонки…
НЕ О ЧЕМ! (но зато можно скачать всякие там эффекты на комп).
Подключал к музыкальному центру на 175 Вт через микрофонный вход…НЕ О ЧЕМ! (много фона и звук без эффектов)

Первым делом, спаял простенькую педаль «Distortion» на двух транзисторах по схеме из журнала «Радио». Собрал схему, включил – не работает. Почему? Проверял-проверял, не понятно, все рабочее, все должно быть нормально… В общем, отложил ее в сторону, не зная, что с ней делать. А потом через пару недель, снова включил – все она работает, только сигнал слабый, а наводок много, схема без корпуса — т.е. вообще не экранированная. Согнул корпус из тонкой листовой стали, поставил «кнопку» (ножной переключатель), нормально, до сих пор пользуюсь. Звук не супер-мего, но для такой простецкой схемки вполне ничего. Помимо эффекта она одновременно усиливает слабенький сигнал гитары.

Покупать недорогой комбик малой мощности и сомнительного качества, но по довольно ощутимой студенческому карману цене желания не было. Дома обнаружились советские десятиваттные колонки – было решено для них и сделать усилитель.

Понеслось!
Нашел схему на автомагнитольной микросхеме TDA1558Q. На каком-то форуме увидел, что примерно под такие же колонки, как мои найденные, народ ее приспосабливал, хорошие отзывы. Недорогая, минимум деталей в схеме – отлично! Микросхема выдает 4 канала по 11 Вт, в другом включении – 2 канала по 22 Вт.
Начал делать по двухканальной схеме, уже плату вытравил, но передумал и решил переделать, но не в четырехканальную, а в трех. Вот так:


Получилась схема усилка системы 2.1, т.е. 2 колонки и сабвуфер, но у меня на нее другие цели возложены… :laughing:
По схеме, думаю, вопросов быть не должно, разве что, смущает переключатель между 5 и 14 выводами и две земли. При отключении вывода 14 от источника питания микросхема переводится в дежурный режим с током потребления менее 14 мкА, я не стал мудрить с этим переключателем и просто соединил дорожкой 5 и 14 выводы. А насчет земли, здесь рекомендуется делать сигнальную землю и отдельно землю питания, как я понял, это позволяет уменьшить фон. У меня все на одной земле, фона почти не слышно.
Рисунка печатной платы, к сожалению, у меня не сохранилось, я советую делать на макетной плате (так, вроде, называется) – такая вся в дырочках, а вокруг них контактные площадки. Так и быстрей и проще будет. К тому же, если дорожки для микросхемы рисовать вручную (как я), а не на принтере, то они получаются тонкие и довольно близко друг к другу.
Микросхеме нужен мощный блок питания и обязательно радиатор.
Я зашел к другу компьютерщику, купил у него б/у компьютерный блок питания за 150р, а еще, по доброте душевной, Геннадий подарил мне такой же, но убитый блок питания, радиатор и пару разъемов, за что ему отдельная благодарность!
Нерабочий блок питания я разобрал и в его корпус поместил схему своего усилителя. Колонки мои, к сожалению, оказались из разных пар и даже на разное сопротивление… Поэтому, первое время я использовал только самый мощный канал, т.к. стерео подключать было не к чему.

Вот так это выглядело внутри:


А вот так снаружи!


Я, наверное, полгода пользовался усилителем в таком виде, работает – и ладно. :laughing: Но, все же, отсутствие вообще каких-либо регулировок меня заставило доделать его (раньше даже громкость регулировал на примочке или гитаре).
Наткнулся на этот сайт, прочитал статью Andrew и решил забабахать себе маршаловский темброблок по этой статье.

Схему и номиналы взял эти:

Долго ломал голову, как сделать выход на наушники, когда вся схема на микрухе и без предворительного усиления. В итоге, решил просто добавить несложную схемку мини усилка с перегрузом (вдобавок, будет встроенный эффект в усилителе). Правда, она не предусматривает отключение перегруза, т.е. играть на чистом звуке в наушниках не получится.

Вот такая вот схемка:


Схема у меня заработала сразу. Я, правда, ожидал большего усиления…Наушникам хватает, а небольшой динамик она раскачать не смогла. Кстати, какой-то странный номиналом регулятор громкости здесь — я таких не нашел, поставил переменник на 10 кОм, и с ним нормально регулирует. :laughing:

Корпус
Корпус я собрал из фанеры. С размерами мельчить не стал, чтобы внутри оставалось еще свободное место – и для охлаждения лучше, и чтобы в процессе доработок и модернизаций можно было еще что-то из электроники там разместить.
Дно, передняя и задняя стенки – основа корпуса, они из 12 мм фанеры, боковые стенки и крышка из 6 мм фанеры. Выпиливалось электролобзиком. Все скреплено шурупами.
Лицевая панель и пластинка с выходными разъемами (на задней стенке) вырезаны из листовой стали толщиной около 1 мм.
Вот такой вот пока не очень симпатичный корпус вырисовывается:

Сборка
Далее всю электронику надо закрепить в корпусе. Я снял крышку блока питания, открутил винтики, которые крепят плату, аккуратно ее вытащил и просверлил 4 отверстия в дне блока питания. Через эти отверстия прикрутил шурупами с потайными головками блок питания к дну корпуса усилителя. Наклеил на шляпки по кусочку изоленты, чтобы шурупы не замкнули какие-нибудь дорожки снизу платы, собрал блок питания обратно.
Плата усилителя прикреплена к дну шурупами, а темброблок и схема усилка для наушников закручены на лицевой панели гайками потенциометров.
Вид сверху:


Темброблок:


Схема мини усилителя с перегрузом для наушников:


Гитарная часть усилителя готова, получилось вот так:


Сзади он выглядит вот так:


Включаем, проверяем, подключаем гитару, крутим ручки, радуемся. :laughing:

В стереоканале в качестве регулятора громкости стоит сдвоенный потенциометр на 47 кОм. Т.е. гнездо (стереоджек) – потенциометр – схема на TDA1558Q – 2 выходных гнезда. Все просто.

Оформление
Многочисленные сколы фанеры и щели как элемент декора меня не устроили, слишком уж винтажный вид! Поэтому я решил обклеить корпус пленкой на клейкой основе под дерево с красивой структурой (продается в строительных магазинах, стоит около 50р. за метр). Можно было обклеить так, чтобы закрыть часть шурупов, но я специально обклеивал детали отдельно, чтобы не усложнять разборку корпуса.
Думал, как бы мне подписать лицевую панель. Трафарет выглядел бы как «Не стой под стрелой!» или «Не влезай – убьет!», а подписать как-то надо. :laughing: Хотел сделать надпись в каком-нибудь графическом редакторе и в копицентре распечатать на прозрачной самоклейке. А потом пришла идея попробовать сделать подобную вещь дома.

Садо-мазо способ изготовления наклеек с надписями
Способ для людей с крепкими нервами, надо сказать. :laughing:
Поехали! Берешь полоску широкого скотча (5 см) нужной длинны с запасом с обеих сторон, кладешь на стол липкой стороной вверх. Держишь за края (запасы) и пишешь, справа налево в зеркальном отражении нужную надпись обычной шариковой ручкой (я писал черной). Сложность заключается в том, что нужно писать аккуратно, с первого раза, ничего не заляпать пальцами и не ошибиться, ведь пишешь задом наперед. Зеркальную надпись лучше сначала написать на бумажке, а потом срисовывать, чтобы ничего не напутать. Я для удобства еще приклеивал металлическую линейку, чтобы получилось ровнее, удобней было держать полоску и меньше шансов заляпать руками. Довольно сомнительная технология, но при аккуратности и хоть каких-нибудь художественных способностях, может получиться вполне приличная наклейка. :laughing:
В процессе:


А вот уже готовая наклейка:


Получился вполне товарный вид, я результатом доволен. Разве что, надписи не совсем под ручками получились, это я всю наклейку сместил вправо, но ничего, это я уже придираюсь…

Обклеили корпус и сделали надпись на лицевую панель:


Укладываем аккуратно все провода, ставим на место крышку:


Вот, собственно, и все, остался последний штрих в виде красивых ручек на потенциометры.

Эпилог
Это моя первая самая «серьезная» конструкция, не судите строго, где-то могут быть неточности, кое-какие ошибки.
На мой взгляд, получилось довольно неплохое по характеристикам универсальное устройство за очень умеренную цену. Конечно, это не ламповая «голова», но на уровне дешевых комбиков, я считаю, это очень даже неплохой вариант. Не очень удобно только в плане подбора акустики для стереоканала – сопротивление 2 Ома. :no:
Возможно море всяких улучшений и переделок. Поскольку блок питания выдает напряжение 12В и 5В и имеет мощность 400 Вт (!), неплохо бы его использовать для других схем. Например, можно вывести пару клемм на заднюю панель и, если есть возможность устранить вредное влияние одного источника, питать от него предусилитель, или примочку, или еще что-нибудь. Можно поэкспериментировать с номиналами темброблока, можно поставить какой-нибудь фильтр для сигнала и т.д.
В перспективе – подбор акустики, устранение возможных ошибок, сборка предусилителя в виде отдельного блока или лампового овердрайва.

Простой самодельный усилитель для сабвуфера

Из той статьи вы узнаете о том, как сделать усилитель для автомобильного сабвуфера средней мощности.

Вся конструкция реализована на одной компактной печатной плате. По своей сути это законченный моноблок, который состоит из трех отдельных частей:

  1. Усилитель мощности низкой частоты.
  2. Фильтр низких частот.
  3. Преобразователь напряжения.

Усилитель мощности является одноканальным. В его основе лежит ультралегендарная микросхема TDA7294.

В представленном усилителе, как и во многих усилителях промышленного производства, отсутствуют различные защиты. Но на надежность усилителя это никак не влияет. Этот прибор способен проработать очень долго, если никто ничего не замкнет.

Чтобы добиться среза порядка 100 Гц (все частоты выше отсутствуют), в схему внедрен фильтр второго порядка.

В его основе лежит дешевая и популярная микросхема BA4558, которая представляет собой сдвоенный операционный усилитель. Этот компонент широко применяется в аудиотехнике.
Фильтр запитывается однополярным напряжением порядка 15 В. Для гашения тока установлен резистор мощностью 2 Вт.

Также задействован стабилизатор напряжения, состоящий из 15-вольтового стабилитрона и сглаживающего электролитического конденсатора.

Микросхему можно установить на DIP-8, но следует помнить, что в условиях постоянной тряски и вибраций в автомобиле она может вылететь из посадочного места.
В схеме используется пассивный сумматор, который объединяет сигналы двух каналов перед входом в фильтр.

Преобразователь напряжения нужен обязательно, поскольку напряжение в бортовой сети автомобиля всего 12 В, а усилитель нуждается в двухполярном источнике повышенного напряжения, а точнее, двухполярные 30-35 В. Больше подавать не рекомендуется – это может плохо кончиться для микросхемы, хотя по документации верхний предел питающих напряжений до 40 В.
Мощность усилителя составляет 100 Вт. Для кого-то этого мало, а кому-то в самый раз. Но одно можно сказать точно – такой усилитель способен раскачать такие головки, как 70ГДН. Как правило, именно эту головку используют автолюбители для постройки самодельного сабвуфера.
Подробнее о преобразователе напряжения.
Именно по причине его наличия многие радиолюбители боятся собирать автомобильные усилители высокой мощности.

Это обычный Push-Pull преобразователь, двухтактный повышающий. Задающий генератор построен на микросхеме TL494.
Дальше стоит небольшой драйвер на транзисторах прямой проводимости. Эта часть разряжает емкость затворов полевых транзисторов после закрытия последних.

Как известно, если к затвору полевого транзистора приложить некоторое напряжение, в данном случае это управляющий импульс, то последний откроется. И если убрать напряжение на затворе, транзистор все равно останется открытым.

Поэтому некоторые схемы дополняются отдельным драйвером, который может вовремя закрыть транзистор. Хотя многие специализированные ШИМ–контроллеры имеют довольно мощный встроенный выходной каскад для этих целей, TL494 не в их числе.
В драйвере модно использовать буквально любые pnp-транзисторы. Отлично подходят и наши КТ3107.
Полевые транзисторы, как всегда, n-канальные – в данном случае IRFZ44, но можно и другие. При подборе транзисторов необходимо обратить внимание на документацию. Расчетное напряжение ключа должно быть не менее 40 В, а сила тока не менее 30 А. Идеальным вариантом станут ключи на 60 В с током на 50-60 А.

Сердечник трансформатора фирмы Epcos (N87), с которого можно выкачивать около 200 Вт мощности. Расчет трансформатора производился по программе ExcellentIT.

Первичная обмотка имеет 2 по пять витков намотана жгутом из 5 проводов по 0,7 мм. Вторичная обмотка 11 витков, 6 жил по 0,33 мм. Естественно, для каждого сердечника будут разные данные намотки, поэтому расчет необходимо производить самостоятельно.
Холостой ход инвертора получился не более 50 мА, а с подключенным фильтром и усилителем около 250 мА с учетом того, что на вход усилителя сигнал не подавался. Холостой ход минимален.

Генератор был настроен на частоту около 168 кГц, поскольку сердечник очень хороший, и никаких проблем не возникло. Но в случае использования советских сердечников марки 2000НМ и т. п. не рекомендуется поднимать частоту выше 60 кГц.
Выходные диоды из серии UF5408. Это ультрабыстрые диоды на 3 А. При максимальной мощности греются, но не перегреваются.
Дроссели на входе и на выходе извлечены из БП компьютера, но можно и заменить перемычкой – это не критично.

К сожалению, сглаживающие конденсаторы для выходной части необходимой емкости найти не удалось. Поэтому емкости в плечах отличаются на пару сотен микрофарад.
Моноблочный усилитель такого типа можно встроить в любой пассивный сабвуфер. Только следует помнить о теплоотводе.

Усилитель работает в классе A-B, и радиатор нужен довольно большой с учетом мощности. Обязательно изолировать корпуса полевых транзисторов и микросхемы усилителя от радиатора, используя теплопроводящие прокладки и изолирующие шайбы.

Прикрепленные файлы: СКАЧАТЬ

АВТОР: АКА КАСЬЯН.


 

Список простых звуковых схем и усилителей для DIY (Сделай сам)

Эта статья представляет собой сборник простых и популярных аудиосхем, которые мы публиковали на протяжении многих лет в CircuitsToday . Этот список включает в себя набор простых схем усилителя, которые вы можете попробовать дома, и некоторые другие схемы, связанные со звуком, для конкретных приложений.

Источник изображения

1. Схема усилителя мощностью 150 Вт — Эта схема является самым популярным усилителем, который мы когда-либо публиковали.Он получил более 700 комментариев и продолжает расти. Этот усилитель был протестирован многими читателями CircuitsToday, и многие из них получили правильный выход. Большинство проблем и проблем, поднятых читателями во время тестирования схемы, были решены г-ном Ситараманом (который является автором этого портала). Если вы заинтересованы в тестировании или создании проекта усилителя самостоятельно, это первое, что я когда-либо рекомендовал бы.

2. 100-ваттный аудиоусилитель на основе TDA7294 — это схема усилителя на основе IC (TDA7294), которая может легко выдавать 100-ваттную выходную мощность RMS на 8-омный динамик.TDA7294 обладает низким уровнем шума, низким уровнем искажений, хорошим подавлением пульсаций и может работать в широком диапазоне напряжений питания. Это ИС, специально разработанная для аудиоприложений Hi-Fi.

3. Цепь цифрового управления объемом — Это простая цифровая схема управления объемом, построенная с использованием микросхемы MAX5486. IC — MAX5486 — это ИС цифрового регулятора громкости с кнопочным интерфейсом, которая имеет встроенный источник напряжения смещения. Таким образом, вам не нужно подключать какие-либо внешние схемы для той же цели.Схема регулировки громкости на базе MAX5486 может использоваться во многих приложениях, таких как персональные аудиосистемы, портативные аудиоустройства и т. Д.

4. Схема микшера многоканального звука — Эта схема микшера многоканального звука была разработана с использованием микросхемы IC LM3900, которая представляет собой четырехканальный усилитель. Эта схема разработана с использованием 4 микросхем LM3900. Эта конкретная схема имеет 2 микрофонных входа и 2 линейных входа. Вы можете добавить больше входов, подключив их параллельно, что делает его схемой многоканального аудиомикшера.

5. Схема пассивной регулировки тембра — Это простая схема регулировки тембра, которую вы можете изготовить с помощью компонентов, имеющихся у вас под рукой. Единственный активный компонент в этой схеме — операционный усилитель TL072. Схема названа пассивной, потому что секция регулировки тембра полностью обрабатывается с помощью пассивных компонентов. Действительно недорогая и простая в сборке аудиосхема, которую можно попробовать своими руками.

6. Схема 3-канального аудиоразветвителя — Это простая 3-канальная схема аудиоразветвителя, разработанная на операционном усилителе NE5532 от Fairchild Semiconductors.NE5532 — это малошумящий операционный усилитель с двойной внутренней компенсацией, широким диапазоном мощности и слабого сигнала, что делает его хорошо подходящим для высококачественных аудиоприложений.

7. Аудиоусилитель 2 × 60 Вт — Это высококачественный аудиоусилитель, разработанный с использованием микросхемы LM4780, который способен выдавать среднеквадратичную мощность 60 Вт на канал на динамики 8 0hms. LM4780 имеет очень низкий уровень общих гармонических искажений и коэффициент подавления помех от источника питания (PSRR) 85 дБ. Эта ИС от National Semiconductors требует очень мало внешних компонентов и имеет встроенную функцию отключения звука.LM4780 полностью защищен технологией торговой марки SPiKe и имеет отношение сигнал / шум более 97 дБ.

8. 5-полосный графический эквалайзер — Эта схема графического эквалайзера разработана с использованием LA3600, который представляет собой одиночный интегрированный операционный усилитель от Sanyo semiconductors. LA3600 может работать от любого напряжения от 5 до 15 В постоянного тока и чрезвычайно устойчив к емкостным нагрузкам.

9. Звуковая карта USB — А как насчет проектирования звуковой карты USB? Эта схема немного устарела, так как использует USB 1.0, но все же стоит попробовать для вашего обучения. Эта схема разработана с использованием PCM2702, который представляет собой интегрированный 16-битный цифро-аналоговый преобразователь с двумя цифро-аналоговыми выходными каналами. Эта микросхема также имеет ряд полезных функций, таких как встроенный тактовый генератор, цифровой аттенюатор, флаг воспроизведения, флаг приостановки. , нулевой флаг, функция отключения звука и т. д. Самое интересное, что эта схема работает по принципу plug & play и не требует каких-либо драйверов для операционных систем Windows XP и Windows Vista.

Примечание: — На этом веб-сайте есть много других аудиосхем, которые довольно интересны и полезны. В ближайшие дни я отредактирую эту статью, чтобы добавить эти схемы, так что вы можете оставить эту статью в закладках. Вы точно будете в восторге.

Компьютеры и электроника — Создайте простой усилитель звука мощностью 1 Вт

Простой усилитель звука мощностью 1 Вт

Макетная плата без пайки позволяет легко экспериментировать с дополнениями к радиосхеме.В этом разделе мы построим простой усилитель, так что вся комната может слышать радио через динамик. Наш усилитель не вызовет ушей, так как мы максимально упростили сборки, но выход довольно впечатляющий для одного транзистора.


Нажмите на фото для увеличения

С усилителем наша магнитола выглядит как на фото выше.

Ниже представлен крупный план секции усилителя:


Нажмите на фото для увеличения

Все детали для усилителя (кроме аккумулятора) несем в нашей каталог.

Усилителю нужны эти детали:

  • Транзистор Дарлингтона MPSW45A
    Это основная рабочая часть усилителя.
  • Маленький динамик
  • Два резистора по 100000 Ом
    На этом резисторе будут четыре цветные полосы. Цвета будут коричневыми, черными, желтыми и золотыми.
  • Резистор 10000 Ом
    Цвета: коричневый, черный, оранжевый и золотой.
  • Резистор 50 Ом
    Цвета: зеленый, черный, черный и золотой.
  • A Зажим аккумулятора 9 В
  • Аккумулятор 9 В

Используя помеченную сетку, как и раньше, детали соединяются следующим образом:

  • Перемычка: J22 — I27
  • Резистор сопротивлением 10000 Ом (коричневый, черный, оранжевый): от G20 до F28
  • Резистор 100000 Ом (коричневый, черный, желтый): от h37 до h38
  • Резистор 100000 Ом (коричневый, черный, желтый): I28 — I29
  • MPSW45A: J27, J28 и J29
  • резистор 50 Ом (зеленый, черный, черный): I33 — I34
  • Динамик: от F29 до J33
  • Отрицательный провод аккумуляторной батареи 9 В (черный): F26
  • Положительный 9-вольтовый провод аккумуляторной батареи (красный): F34

Более постоянная версия

Как и раньше, мы можем скопировать схему на печатную плату. и надежно припаяйте все детали на место.


Нажмите на фото для увеличения


Нажмите на фото для увеличения


Щелкните фото, чтобы увеличить изображение

Как это сделать?

Сердце усилителя — транзистор. Мы могли бы использовать больше обычный NPN-транзистор, такой как 2N4401, но для получения более громкого звука мы используйте специальный транзистор типа «два в одном», называемый транзистором Дарлингтона.


Нажмите на фото для увеличения

Транзистор Дарлингтона имеет два транзистора в одном корпусе, и может усиливать сигналы гораздо больше, чем один транзистор.

Транзисторы усиливают сигнал, действуя как переменный резистор. Ставим сигнал в базе, и сигнал контролирует, сколько тока идет через транзистор от эмиттера к коллектору.

Однако, если мы просто поместим сигнал в базу, транзистор будет полностью выключиться, когда сигнал был слабым, и полностью включиться, когда сигнал высокий. Это поведение полезно, когда мы хотим использовать транзистор в качестве переключателя, но мы должны изменить его поведение, чтобы аудио усилитель.

Когда сигнал равен нулю, мы хотим, чтобы выход усилителя был на полпути между 0 и 9 вольт (4,5 вольт). Мы можем организовать это происходит при использовании делителя напряжения. Делитель напряжения — это два резистора, один подключен к положительной стороне батареи, а другой — к отрицательная сторона. Там, где они встречаются посередине, напряжение будет разделено пополам (если резисторы одинаковые).

Поскольку ток постоянно протекает через резисторы, мы хотим, чтобы их значения быть высокими, чтобы через них не протекал большой ток.Это предотвратит они не нагреваются и продлевают срок службы батареи. В нашей схеме мы используйте 100000 Ом.

Большие резисторы в делителе напряжения также упрощают задачу. для сигнала, чтобы подтолкнуть напряжение выше или ниже. Это хорошая вещь, так как это означает, что наш усилитель будет более чувствительным. В нашем случае сигнал от радио слишком сильный, и сигнал толкает напряжение слишком высокое или слишком низкое, вызывая искажения. Итак, добавляем еще резистор на 10 000 Ом, чтобы согласовать сигнал с нашим усилителем.

Транзистор может выдержать 1 ватт, прежде чем он станет слишком горячим, что снижает его продолжительность жизни. Если мы подадим полные 9 вольт, цепь потянет более 2 Вт, и хотя звук был бы приятным и громким, транзистор будет сильно нагреваться, и батарея не продержится долго. Чтобы сделать усилитель потребляет всего один ватт, мы вставляем резистор на 50 Ом, чтобы снизить Текущий. Вы могли заметить на фотографиях, что я действительно использовал 100 Ом для прототипа, чтобы снизить уровень шума в лаборатории.Ты можете думать об этом резисторе как о регуляторе громкости, хотя вы не можете отрегулируйте его, не выбирая другой резистор. Переменный резистор, который может выдерживать 2 Вт и перейти от 50 Ом до 150 Ом, что позволит вам варьировать громкость. Мы оставим эту модификацию экспериментатору.

Следующий: Усилитель звука на интегральной схеме мощностью 1 Вт.

Очень вкусно

Некоторые из моих других веб-сайтов:


Отправить письмо на Саймон Квеллен Филд через sfield @ scitoys.com > Google

Создайте великолепно звучащий усилитель звука (с усилением низких частот) из LM386

В этом уроке я покажу вам, как создать отличный звуковой усилитель звука с помощью низковольтного усилителя мощности звука LM386. Я построил около дюжины различных схем аудиоусилителей с LM386, но в большинстве из них было слишком много шума, щелчков и других помех. Наконец я нашел ту, которая звучит великолепно, поэтому я покажу вам, как ее создать.

Это не аудиоусилитель с минимальным набором компонентов. Я добавил кучу дополнительных конденсаторов, чтобы уменьшить шум, а также добавил регулятор усиления низких частот, чтобы он звучал еще лучше. Но прежде чем мы начнем строить, может быть полезно сначала получить небольшую справочную информацию…

БОНУС: Загрузите мой список запчастей для усилителя LM386 со схемой усиления низких частот, чтобы увидеть, какие компоненты использовать для хорошего качества звука.

LM386 Основы

LM386 — довольно универсальный чип.Всего пара резисторов и конденсаторов необходима, чтобы сделать рабочий усилитель звука. Чип имеет опции для регулировки усиления и усиления низких частот, а также его можно превратить в генератор, способный выдавать синусоидальные или прямоугольные волны.

Существует три разновидности LM386, каждая с разной выходной мощностью:

  • LM386N-1: 0,325 Вт
  • LM386N-3: 0,700 Вт
  • LM386N-4: 1,00 Вт

Фактическая выходная мощность будет зависеть от напряжения питания и импеданса динамика.В таблице есть графики, которые вам расскажут. Я использовал батарею на 9 В для источника питания, и она отлично работает, но вы можете снизить ее до 4 или до 12 В.

Распиновка показана на схеме ниже:

Загрузите техническое описание для получения дополнительной информации о выходной мощности, характеристиках искажений и минимальных / максимальных номиналах:

LM386 Лист данных

LM386 — это операционный усилитель (операционный усилитель). У операционных усилителей есть основная задача. Они принимают входной потенциал (напряжение) и создают выходной потенциал, который в десятки, сотни или тысячи раз превышает величину входного потенциала.В схеме усилителя LM386 принимает входной аудиосигнал и увеличивает его потенциал от 20 до 200 раз. Это усиление называется усилением напряжения.

Прирост к объему

После того, как вы соберете этот усилитель и поиграете с регуляторами громкости и усиления, вы заметите, что оба этих параметра увеличивают или уменьшают интенсивность звука, выходящего из динамика. Так в чем же тогда разница? Коэффициент усиления — это усиление входного потенциала и характеристика усилителя. Громкость позволяет регулировать уровень звука в пределах диапазона усиления, установленного коэффициентом усиления. Усиление устанавливает диапазон возможных уровней громкости. Например, если для усиления установлено значение 20, диапазон громкости составляет от 0 до 20. Если для усиления установлено значение 200, диапазон громкости составляет от 0 до 200.

Регулировка усиления может быть достигнута путем подключения конденсатора 10 мкФ между контактами 1 и 8. Без конденсатора между контактами 1 и 8 коэффициент усиления будет установлен на 20. С конденсатором 10 мкФ коэффициент усиления будет установлен на 200.Коэффициент усиления можно изменить на любое значение от 20 до 200, подключив резистор (или потенциометр) последовательно с конденсатором.

A Минимальный усилитель звука LM386

Теперь, когда у нас есть небольшая справочная информация о LM386, давайте начнем с создания простого усилителя LM386 с минимальным количеством компонентов, необходимых для его работы. Таким образом, вы сможете сравнить его с более звучащим вариантом, который мы создадим позже.

Вот схема:

Вот как подключить его, если вы используете макетную плату:

На схеме выше заземление аудиовхода проходит по тому же пути, что и земля аудиовыхода.Выходное заземление «зашумлено» и вызовет искажение входного сигнала, если оно подключено таким образом. Заземление аудиовхода чувствительно к любым помехам, и любой шум будет усиливаться через усилитель.

Поставьте перед собой цель максимально отделить входное заземление от других путей заземления. Например, вы можете подключить заземление для источника питания, входа и выхода непосредственно к контакту заземления (контакт 4) LM386 следующим образом:

Это уменьшит расстояние, на которое входная земля проходит через выходную землю.Такое подключение должно звучать лучше, чем первая схема, но вы, вероятно, все равно заметите некоторый шум, статические помехи и хлопки. Мы исправим это в следующей схеме, добавив разделительные конденсаторы и пару RC-фильтров.

Усилитель звука LM386 с отличным звучанием

Теперь, когда вы увидели минимум того, что нужно для создания аудиоусилителя с LM386, давайте создадим более точную версию с регулируемым регулятором усиления.

Примечание. Большинство значений компонентов в этой цепи не являются критическими.Если у вас нет конкретной ценности, попробуйте заменить что-нибудь близкое, и это, вероятно, сработает.

Вот схема:

Несколько вещей в этой схеме улучшают звучание:

  1. Конденсатор емкостью 470 пФ между положительным входным сигналом и землей, который фильтрует радиопомехи, принимаемые проводами аудиовхода.
  2. Конденсаторы емкостью 100 мкФ и 0,1 мкФ между положительной и отрицательной шинами питания для развязки источника питания. Конденсатор 100 мкФ будет фильтровать низкочастотный шум, а конденсатор 0.Конденсатор емкостью 1 мкФ фильтрует высокочастотный шум.
  3. Конденсатор 0,1 мкФ между контактами 4 и 6 для дополнительной развязки источника питания микросхемы.
  4. Резистор 10 кОм и конденсатор 10 мкФ, включенные последовательно между контактом 7 и землей для развязки входного аудиосигнала.

На этой схеме показано, как все подключить, если вы используете макетную плату:

При подключении любого аудиоусилителя следует помнить о том, что наилучший звук будет получен, если все провода и компоненты расположены как можно ближе к микросхеме.Сделайте провода как можно короче.

Усилитель звука LM386 с усилением низких частот

Крутая особенность LM386 — возможность добавить к усилителю регулируемое усиление низких частот. Вы, вероятно, обнаружите, что это лучшая звуковая схема. Усиление низких частот — это, по сути, просто фильтр нижних частот, который удаляет большую часть шума, не подаваемого разделительными конденсаторами. Все, что вам нужно для схемы усиления низких частот, — это конденсатор 0,033 мкФ и потенциометр 10 кОм, включенные последовательно между контактами 1 и 5:

.

Вот схема подключения:

Самый простой способ подключить аудиовход в этих схемах — отрезать 3.5-миллиметровый аудиоразъем от старого набора наушников и подключение к контактам на макетной плате. Прочтите статью «Как взломать разъем для наушников», чтобы узнать, как это сделать с некоторыми распространенными типами наушников.

Вот видео-версия этого руководства, если вы хотите посмотреть, как я создаю усилители и послушать их:

Спасибо за чтение! Надеюсь, вам так же понравилось экспериментировать с этими усилителями, как и мне. Если вы готовы создать еще более мощные усилители с еще лучшим звучанием, у нас есть руководства по нескольким другим:

LM3886 — безусловно, лучший по звучанию усилитель, но это довольно сложный проект.Если вы только начинаете создавать усилители звука, я бы порекомендовал заняться этим, начав с TDA2003, а затем перейдя к TDA2050.

Не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе наших сообщений, как только они будут опубликованы. И не стесняйтесь оставлять комментарии, если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь с чем-либо в этой статье.


Создайте свой простой стереоусилитель

Вот простой стереоусилитель, который можно сделать с аудиоусилителем CD6283 и несколькими пассивными компонентами.Он обеспечивает выходную мощность 4,6 Вт на канал при питании от источника питания 12 В.

Принципиальная схема стереоусилителя показана на рис. 1. CON1 — это разъем для входного источника питания 6–12 В, CON2 — для входного сигнала, а CON3 — для вывода на два динамика, которые могут быть к нему подключены.

Рис. 1: Принципиальная схема стереоусилителя

Контакты 5 и 7 IC1 подключены к CON2 для аудиовходов через конденсаторы C2 и C3 соответственно. Контакт 12 подключен к разъему CON1 для питания.Контакт 2 IC1 подключен к выходу левого (L) канала через электролитический конденсатор C10, а контакт 10 IC1 подключен к выходу правого (R) канала через электролитический конденсатор C9. Каждый динамик на 4 Ом и мощностью 4 Вт подключается к разъему CON3 для левого и правого каналов соответственно.

Строительство и испытания

Компоновка печатной платы усилителя показана на рис. 2, а расположение его компонентов — на рис. 3. После сборки схемы на печатной плате подключите источник питания 6–12 В к разъему CON1.

Инжир.2: Схема печатной платы стереоусилителя Рис. 3: Расположение компонентов для печатной платы

После завершения подключения подключите левый (L) и правый (R) стереофонические аудиовходы от мобильного / портативного / настольного компьютера к CON2. Затем подключите динамики к CON3. Возьмите аккумулятор на 6 В или 12 В и подключите его к цепи усилителя.

Вы можете откалибровать схему, подключив генератор сигналов (установленный на 1 кГц) к левому и правому входам на CON2. Вы должны услышать громкий усиленный тон из левого и правого динамиков на выходе.Вы также можете использовать MP3-плеер вместо генератора сигналов для калибровки схемы.
Дополнительные потенциометры на 22 кОм могут быть подключены к левому и правому входам CON2 для регулировки громкости. Ваш усилитель готов к работе!

Рис. 4: Авторский прототип стереоусилителя

Радж К. Горхали — любитель и постоянный участник EFY

Создайте свой собственный усилитель — Создайте электронные схемы

Привет! Хотели бы вы построить свой собственный усилитель?

Вы пытались найти схему действительно простого усилителя, но обнаружили, что все не так просто?

Либо вы обнаружите, что это всего лишь усилитель для наушников (кому это нужно ??), либо это просто часть усилителя (вам нужно добавить предварительный усилитель), либо, может быть, вы нашли что-то, что выглядит нормально, но потом вы понимаете, что вы нужен радиатор, и вы не знаете, как его найти…

Ну, это был мой прошлый опыт.Я помню, как однажды собрал один из набора в Сиднейском университете. Его нужно было точно настроить. Мне пришлось использовать осциллограф, чтобы измерить все детали, а затем настроить его с помощью небольших потенциометров. В конце концов я заставил его работать, но как только я принес его домой, тонкая настройка была испорчена, так что я больше не работал. Предполагалось, что это будет хороший усилитель. Но я так и не смог им воспользоваться, потому что боялся, что он сломается, если я прикоснусь к нему.

Иногда мне попадались принципиальные схемы, которые казались действительно простыми, но, исследуя их больше, я обнаружил, что это был только моноусилитель или, может быть, это был только предварительный усилитель или усилитель для наушников.Все «настоящие» стереоусилители казались слишком сложными для сборки.

Но однажды я наткнулся на действительно крутой чип под названием TEA2025. Это стереоусилитель на микросхеме! Вам нужно всего лишь подключить несколько конденсаторов! Я построил его, подключил к своему iPhone и подключил к каким-то старым динамикам, которые лежал у меня дома. И это действительно хорошо звучало! Ух ты!

Итак, я решил создать это полное руководство, чтобы вы могли собрать свой собственный усилитель — полнофункциональный усилитель — в домашних условиях.Это не первоклассный усилитель HiFi, но это усилитель, который играет с нормальным качеством и хорошей громкостью. А построить просто =)

Если вы хотите создать свой собственный усилитель, то это для вас!

Создайте свой собственный усилитель

В этом уроке мы собираемся создать стереоусилитель, который можно использовать для воспроизведения музыки, например, с мобильного телефона или компьютера. Усилитель — один из самых простых, с которыми мне приходилось сталкиваться, и он выдает приличный звук. Требуется всего несколько компонентов.

Мы пройдем через все этапы от рисования схемы в программном обеспечении Eagle PCB до пайки компонентов на печатной плате.

Необходимый уровень опыта

Начальный / Средний. Вы должны иметь базовые представления об электронике. Если вы никогда раньше не строили никакой электроники, кривая обучения может быть крутой, но все объясняется простым языком, поэтому это должно быть выполнимо для всех, кто полон решимости это сделать.

Необходимые инструменты

Для выполнения этого проекта вам потребуется базовое паяльное оборудование (паяльник, припой, кусачки, присоски для припоя) и доступ к компьютеру с установленным Cadsoft Eagle (доступен бесплатно). В этом руководстве мы рассмотрим процесс заказа прототипов печатных плат и компонентов, поэтому вам также потребуется иметь возможность делать покупки в Интернете.

Срок и стоимость проекта

Стоимость компонентов этого проекта составит примерно 10-15 долларов США (если вам нужны колонки, добавьте еще 10 долларов).Срок изготовления: 1 день на проектирование и заказ, 1 день на сборку.

Обо мне


Меня зовут Эйвинд, я норвежский инженер-электронщик. У меня степень магистра в области микроэлектроники, и я работаю с различными электронными и компьютерными проектами более 15 лет.

Я проводил курсы в hackerspaces, говорил на MakerFaire Oslo и провел несколько вебинаров о том, как делать электронику. Кроме того, я сделал онлайн-курсы, видео и написал массу статей о том, как делать электронику.

С 2009 по 2012 год я был генеральным директором технологической компании Intelligent Agent и основал Dahl Technology в 2013 году, чтобы сосредоточиться на онлайн-обучении.

Что вы узнаете

В этом уроке я расскажу вам следующее:

  • Как разработать схему в бесплатном программном обеспечении Cadsoft Eagle
  • Как подготовить схему к производству дешевого прототипа
  • Где заказать прототипы печатных плат и комплектующие
  • Как припаять компоненты к цепи, чтобы сделать полнофункциональный стереоусилитель

Что вы получите

Учебник включает

  • 50 минут видеоинструкций
  • Схемы
  • Полный список деталей со ВСЕМИ необходимыми деталями
  • Все файлы Eagle (библиотека, схема и дизайн платы)
  • Гербер-файлы

Я разработал эти планы исключительно для сборки электронных схем.com, поэтому их больше нигде не достать.

Стоимость полного руководства составляет 15 долларов США.

Извините, этот курс больше не доступен. Но я создал обновленный курс, который доступен по адресу Ohmify

.

Как сделать простой предварительный усилитель низких частот с использованием транзистора 2n2222

Качество звука является важным фактором для любого живого производства или развлекательных медиа, будь то небольшая сессия записи или полный концерт EDM.В связи с новыми тенденциями в индустрии развлечений стало особенно необходимо иметь самое лучшее оборудование для обеспечения максимальной производительности, особенно с точки зрения качества звука. Итак, в этом проекте мы собираемся пройти пошаговую процедуру «Как сделать простой басовый усилитель» с использованием одного транзистора и небольшого количества других компонентов.

[спонсор_1]

Вы можете сделать эту схему на печатной плате, чтобы заказать печатные платы на заказ по удивительно низкой цене 2 доллара за 5 печатных плат. Посетите: www.jlcpcb.com

Что такое усилитель низких частот?

Электронный усилитель низких частот — это электронная схема, которая работает вместе со схемой усилителя, улучшая ее выходную характеристику. Он обычно устанавливается в базовую бытовую электронику, такую ​​как динамики, игровые гарнитуры и наушники, чтобы улучшить качество прослушивания.

Аппаратные компоненты

Для сборки этого проекта вам понадобятся следующие детали

2N2222 Транзистор

Полезные шаги

1) Припаяйте транзистор 2n2222 на плате veroboard, после этого припаяйте резистор 47K между базой транзистора и землей схемы.

2) Припаяйте резистор 470K от базы транзистора к Vcc цепи. После этого припаяйте положительную клемму конденсатора емкостью 47 мкФ к базе транзистора (аудиовход).

3) Подключите конденсатор емкостью 100 пФ между выводом эмиттера и базы транзистора. Затем подключите сопротивление 10 кОм между коллекторным выводом транзистора и Vcc схемы.

4) Подключите сопротивление 470 Ом между коллектором транзистора и Vcc цепи.После этого подключите конденсатор емкостью 100 пФ между коллектором транзистора и Vcc схемы.

5) Подключите конденсатор емкостью 47 мкФ между выводом коллектора транзистора и аудиовыходом схемы. Также припаяйте потенциометр 100K к Audio OUT.

6) Подсоедините зажим аккумулятора 9 В. Припаяйте вход динамика между средним выводом потенциометра 10K и заземлением цепи.

7) Подключите аудиовход между конденсатором емкостью 47 мкФ и заземлением цепи.

8) Припаяйте аудиовыход к 8-омному динамику. Включите питание и проверьте цепь.

Рабочее пояснение

Аудиовход поступает с такого устройства, как микрофон / смартфон. Вход идет на базу транзистора 2n2222, действующего как управляющий сигнал. Здесь конденсатор емкостью 100 мкФ подключен к базе транзистора, блокируя составляющую постоянного тока, позволяя при этом пропускать составляющую переменного тока сигнала.

Усиленный выход коллектора проходит через конденсатор фильтра (47 мкФ), чтобы удалить с выхода любой остаточный шум.Амплитуду выходного аудиосигнала можно отрегулировать с помощью предустановленного потенциометра (100K) перед отправкой на динамик 8 Ом.

Приложения

  • В основном используется в динамиках и домашних развлекательных системах.

См. Также: Бестрансформаторный регулируемый источник питания | Как сделать электронные цифровые часы с помощью AT89C2051 | Топ-5 лучших проектов электроники для печатных плат для начинающих

Как сделать усилитель класса A своими руками: простая конструкция с использованием принципиальной схемы

Усилитель класса A

: за и против это может быть намного больше, чем применяемое.Вход в основном в виде аудио или музыкального сигнала. Эти усилители в основном делятся на класс A, класс B, класс AB, класс C и класс D. Здесь мы обсудим технические характеристики первого типа усилителя, то есть усилителя класса A, а также узнаем, как построить простой DIY класса A усилитель звука.

Усилители обычно характеризуются как высокоэффективные из-за того факта, что эти усилители ведут себя только при наличии входного сигнала и, таким образом, фактически усиливаются только входные сигналы.

В отличие от этого, усилители класса A имеют довольно плохую репутацию в том, что касается их эффективности. Усилители класса A могут работать на полную мощность, круглосуточно, пока включено питание, независимо от подаваемого входного сигнала, что приводит к сильному нагреву выходных транзисторов и излишнему рассеиванию большого количества энергии в виде тепла. Это происходит потому, что транзисторы здесь работают на протяжении всех 360 градусов входных периодов, то есть в течение как отрицательного, так и положительного полупериодов.Таким образом, потребление тока покоя очень велико, почти равно максимальной мощности, которую он обычно должен выдавать.

Когда дело доходит до проектирования усилителя, топология класса A может считаться наиболее фундаментальной.

Но все вышеупомянутые недостатки усилителя до некоторой степени компенсируются несколькими его замечательными качествами, а именно:

По качеству вывода звука усилители класса А считаются одними из лучших. .

Благодаря почти отсутствию перекрестных искажений и линейному отклику звук на выходе этих усилителей отчетливый и приятный для слуха.

Простая схема усилителя класса A, представленная здесь, может быть легко построена, и его поведение, описанное выше, может быть изучено, давайте посмотрим, как мы можем это сделать.

Советы по конструкции

Простая принципиальная схема тестового усилителя класса А, представленная здесь, может быть легко построена вами. Необходимые детали могут быть приобретены и аккуратно собраны на общей печатной плате подходящего размера. Не забудьте установить выходные транзисторы на больших радиаторах.

Вся сборка вместе с источником питания может быть размещена в подходящем металлическом корпусе, позволяющем извлекать из коробки только сетевой шнур.Корпус корпуса должен быть заземлен на минус источника питания.

Сохраните соответствующие выходные клеммы для подключения динамиков, чтобы провода динамиков можно было подключить к этим точкам.

Список деталей

Для проекта вам понадобятся следующие детали:

Все резисторы 1/4 Вт, CFR, 5%, если не указано иное.

R1 = 22K

R24K7

R3 = 180E

R4 = 820E

R5 = 100K

R6,7 = 10K

R8 = 5K6

R9 = 0.5 E 2W

C1,2 = 4,7 мкФ / 25 В

C3 = 2200/50 В

T1,2,3 = BC547

T4,5,6,7 = 2N3055

IC1 = 741

VOLTS = 24 V / 2A

Описание схемы

Давайте теперь рассмотрим, как работает схема со следующих точек:

Транзисторы T1 и T2 вместе с другими связанными компонентами подключены к высококачественному усилителю слабого сигнала. Качество этого каскада повышается за счет приложенных напряжений обратной связи переменного и постоянного тока от эмиттера T2 к базе T1.

IC 741 подключен как инвертирующий усилитель переменного тока и увеличивает принимаемый входной сигнал до уровня, достаточного для выходного каскада.

Выходной каскад в основном состоит из силовых транзисторов T6 и T7, сконфигурированных как пара Дарлингтона с эмиттерным повторителем большой мощности.

Импеданс этого каскада очень высок, в диапазоне нескольких мегаом с полосой пропускания, значительно превышающей 100 кГц.

Другие силовые транзисторы T3, T4 и T5 встроены в источник постоянного тока и обеспечивают необходимый ток покоя для выходного каскада.

Эта схема постоянного тока особенно отвечает за настройку выхода без нежелательных колебаний линии и пульсаций.

Сводка спецификаций

Краткая сводка спецификаций этого самодельного усилителя класса A представлена ​​ниже:

  • Полоса пропускания: от 15 Гц до 35 кГц.

  • Общее гармоническое искажение: <0,1% непосредственно перед ограничением,

  • Входное сопротивление: 2 МОм

  • Чувствительность: 180 мВ при полном выходе.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *