В жизни каждого домашнего мастера, умеющего держать в руках паяльник и пользоваться мультиметром, наступает момент, когда поломалась какая-то сложная электронная техника и он стоит перед выбором: сдать на ремонт в сервис или попытаться отремонтировать самостоятельно. В этой статье мы разберем приемы, которые могут помочь ему в этом.
Ремонт ЖК ТВ Итак, у вас сломалась какая-либо техника, например ЖК телевизор, с чего нужно начать ремонт? Все мастера знают, что начинать ремонт надо не с измерений, или даже сходу перепаивать ту деталь, которая вызвала подозрение в чем-либо, а с внешнего осмотра. В это входит не только осмотр внешнего вида плат телевизора, сняв его крышку, на предмет подгоревших радиодеталей, вслушивание с целью услышать высокочастотный писк либо щелканье.
Включаем в сеть прибор Для начала нужно просто включить телевизор в сеть и посмотреть: как он себя ведет после включения, реагирует ли на кнопку включения, либо моргает светодиод индикации дежурного режима, или изображение появляется на несколько секунд и пропадает, либо изображение есть, а звук отсутствует, или же наоборот. По всем этим признакам, можно получить информацию, от которой можно будет оттолкнуться при дальнейшем ремонте. Например в мигании светодиода, с определённой периодичностью, можно установить код поломки, самотестирования телевизора.
Коды ошибок ТВ по миганию LED После того, как признаки установлены, следует поискать принципиальную схему устройства, а лучше если выпущен Service manual на устройство, документацию со схемой и перечнем деталей, на специальных сайтах посвященных ремонту электроники. Также не лишним, будет в дальнейшем, вбить в поисковик полное название модели, с кратким описанием поломки, передающим в нескольких словах, ее смысл.
Сервис мануал Правда иногда лучше искать схему по шасси устройства, либо названию платы, например блока питания ТВ. Но как же быть, если схему все же найти не удалось, а вы не знакомы со схемотехникой данного устройства?
Блок схема ЖК ТВ В таком случае, можно попробовать попросить помощи на специализированных форумах по ремонту техники, после проведения предварительной диагностики самостоятельно, с целью собрать информацию, от которой мастера, помогающие вам смогут оттолкнуться. Какие этапы включает в себя, эта предварительная диагностика? Для начала, вы должны убедиться в том, что питание поступает на плату, если устройство вообще не подает никаких признаков жизни. Может быть это покажется банальным, но не лишним будет прозвонить шнур питания на целостность, в режиме звуковой прозвонки. Читайте тут как пользоваться обычным мультиметром.
Тестер в режиме звуковой прозвонки Затем в ход идет прозвонка предохранителя, в этом же режиме мультиметра. Если у нас здесь все нормально, следует померять напряжения на разъемах питания, идущих на плату управления ТВ. Обычно напряжения питания, присутствующие на контактах разъема, бывают подписаны рядом с разъемом на плате.
Разъем питания платы управления ТВ Итак, мы замеряли и напряжение какое-либо у нас отсутствует на разъеме — это говорит о том, что схема функционирует не правильно, и нужно искать причину этого. Наиболее частой причиной поломок встречающейся в ЖК ТВ, являются банальные электролитические конденсаторы, с завышенным ESR, эквивалентным последовательным сопротивлением. Про ESR подробнее здесь.
Таблица ESR конденсаторов В начале статьи я писал про писк, который вы возможно услышите, так вот, его проявление, в частности и есть следствие завышенного ESR конденсаторов небольшого номинала, стоящих в цепях дежурного напряжения. Чтобы выявить такие конденсаторы требуется специальный прибор, ESR (ЭПС) метр, либо транзистор тестер, правда в последнем случае, конденсаторы придется выпаивать для измерения. Фото своего ESR метра позволяющего измерять данный параметр без выпаивания выложил ниже.
Мой прибор ESR метр Как быть если таких приборов нет в наличии, а подозрение пало на эти конденсаторы? Тогда нужно будет проконсультироваться на форумах по ремонту, и уточнить, в каком узле, какой части платы, следует заменить конденсаторы, на заведомо рабочие, а таковыми могут считаться только новые (!) конденсаторы из радиомагазина, потому что у бывших в употреблении этот параметр, ESR, может также зашкаливать или уже быть на грани.
Фото — вздувшийся конденсатор То что вы могли выпаять их из устройства, которое ранее работало, в данном случае значения не имеет, так как этот параметр важен только для работы в высокочастотных цепях, соответственно ранее, в низкочастотных цепях, в другом устройстве, этот конденсатор мог прекрасно функционировать, но иметь параметр ESR сильно зашкаливающий. Сильно облегчает работу то, что конденсаторы большого номинала имеют в своей верхней части насечку, по которой в случае прихода в негодность просто вскрываются, либо образовывается припухлость, характерный признак их непригодности для любого, даже начинающего мастера.
Мультиметр в режиме Омметра Если вы видите почерневшие резисторы, их нужно будет прозвонить мультиметром в режиме омметра. Сначала следует выбрать режим 2 МОм, если на экране будут значения отличающиеся от единицы, или превышения предела измерения, нам следует соответственно уменьшить предел измерения на мультиметре, для установления его более точного значения. Если же на экране единица, то скорее всего такой резистор находится в обрыве, и его следует заменить.
Цветовая маркировка резисторов Если есть возможность прочитать его номинал, по маркировке цветными кольцами, нанесенными на его корпус, хорошо, в противном случае без схемы, не обойтись. Если схема есть в наличии, то нужно посмотреть его обозначение, и установить его номинал и мощность. Если резистор прецизионный, (точный) его номинал можно набрать, путем включения двух обычных резисторов последовательно, большего и меньшего номиналов, первым мы задаем номинал грубо, последним мы подгоняем точность, при этом их общее сопротивление сложится.
Транзисторы разные на фото Транзисторы, диоды и микросхемы: у них не всегда можно определить неисправность по внешнему виду. Потребуется измерение мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Если сопротивление какой либо из ножек, относительно какой то другой ножки, одного прибора, равно нулю, или близко к к этому, в диапазоне от нуля до 20-30 Ом, скорее всего, такая деталь подлежит замене. Если это биполярный транзистор, нужно вызвонить в соответствии с распиновкой, его p-n переходы.
Проверка транзистора мультиметром Чаще всего такой проверки бывает достаточно, чтобы считать транзистор рабочим. Более качественный метод описан тут. У диодов мы также вызваниваем p-n переход, в прямом направлении, должны быть цифры порядка 500-700 при измерении, в обратном направлении единица. Исключение составляют диоды Шоттки, у них меньшее падение напряжения, и при прозвонке в прямом направлении на экране будут цифры в диапазоне 150-200, в обратном также единица. Мосфеты, полевые транзисторы, обычным мультиметром без выпаивания так не проверить, приходится часто считать их условно рабочими, если их выводы не звонятся между собой накоротко, или в низком сопротивлении.
 Мосфет в SMD и обычном корпусе При этом следует учитывать, что у мосфетов между Стоком и Истоком стоит встроенный диод, и при прозвонке будут показания 600-1600. Но здесь есть один нюанс: в случае, если например вы прозваниваете мосфеты на материнской плате и при первом прикосновении слышите звуковой сигнал, не спешите записывать мосфет в пробитый. В его цепях стоят электролитические конденсаторы фильтра, которые в момент начала заряда, как известно, на какое-то время ведут себя, как будто цепь замкнута накоротко.
Мосфеты на материнской плате ПК Что и показывает наш мультиметр, в режиме звуковой прозвонки, писком, первые 2-3 секунды, а затем на экране побегут увеличивающиеся цифры, и установится единица, по мере заряда конденсаторов. Кстати по этой же причине, с целью сберечь диоды диодного мостика, в импульсных блоках питания ставят термистор, ограничивающий токи заряда электролитических конденсаторов, в момент включения, через диодный мост.
Диодные сборки на схеме Многих знакомых начинающих ремонтников, обращающихся за удаленной консультацией в Вконтакте, шокирует — им говоришь прозвони диод, они прозваниют и сразу-же говорят: он пробитый. Тут стандартно всегда начинается объяснение, что нужно либо приподнять, выпаять одну ножку диода, и повторить измерение, либо проанализировать схему и плату, на наличие параллельно подключенных деталей, в низком сопротивлении. Таковыми часто бывают вторичные обмотки импульсного трансформатора, которые как раз и подключаются параллельно выводам диодной сборки, или иначе говоря сдвоенного диода.
Параллельное и последовательное соединение резисторов Здесь лучше всего один раз запомнить, правило подобных соединений:
Конечно все нюансы ремонтов, к сожалению, в одной статье раскрыть не реально. Для предварительной диагностики большинства поломок, как выяснилось, бывает достаточно обычного мультиметра, применяемого в режимах вольтметра, омметра, и звуковой прозвонки. Часто при наличии опыта, в случае простой поломки, и последующей замены деталей, на этом ремонт бывает закончен, даже без наличия схемы, проведенный так зазываемым “методом научного тыка”. Что конечно не совсем правильно, но как показывает практика, работает, и, к счастью, совсем не так как изображено на картинке выше). Всем удачных ремонтов, специально для сайта Радиосхемы — AKV. Форум по ремонту Обсудить статью ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ БЕЗ СХЕМ |
ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОНИКИ
Каждый человек формирует свой круг общения, так случилось и со мной, что в контакте и в реальной жизни меня преимущественно окружают люди, имеющие то или иное отношение к технике. Случается такое, что пишет Вконтакте порой человек и просит помочь отремонтировать какое-либо устройство. Отвечаешь бывает стандартно, что ты уже прозвонил на плате и слышишь в ответ, что он мол не в курсе как это делается, но направить устройство, ну очень нужно).
Проверка радиодеталей мультиметром на плате
Можно конечно, послать человека учить учебник физики, электротехники, гуглить по сайтам посвященным тематике электроники, сказав, что ты рубишь сук не по плечу, но решил попытаться раскрыть некоторые нюансы ремонтов для всех этих людей, которые, видимо, прогуливали или просиживали уроки физики и электротехники, а теперь вдруг решили наверстать упущенное. Вспомнив, что электронщиками не рождаются, а становятся…
Измерение постоянного тока тестером
Итак, у нас есть мультиметр и с его помощью можно измерять различные величины, например такие как ток, переменный и постоянный, что потребуется нам при ремонтах не так часто, как другие величины. Хотя на схемах существуют контрольные точки, в которых нужно разрывать цепь и измерять текущие токи или же напряжения. В таких случаях прямо на схеме указывается, какое напряжение или ток должно присутствовать в этой точке.
Контрольная точка измерение тока на схеме
Напряжение мы измеряем на плате намного чаще, чем токи, потому что если в схеме, например на разъеме питания отсутствует какое-то напряжение, то это явный признак, что схема функционирует не правильно. Такие измерения называются “на горячую” или без снятия питания, и должны производиться с соблюдением обычных мер безопасности при работе с электрическим током. Так как на платах, например импульсных блоков питания, в некоторых частях схемы, у нас присутствует высокое напряжение. Другие измерения, в частности измерения сопротивления или звуковая прозвонка, осуществляются только в обесточенном устройстве!
Это важное правило, достаточно один раз ошибиться, и измерить сопротивление вместо напряжения, или тоже самое на звуковой прозвонке, и в лучшем случае придется искать схему на мультиметр и менять резисторы, которые чаще всего идут в планарном корпусе и имеют маленькие размеры, например 0805 или даже 0603. В худшем случае вы попалите АЦП прибора — ту самую черную каплю, и прибор ремонту подлежать не будет, или ремонт его будет как минимум нерентабельным.
Микросхема АЦП мультиметра
Когда мы измеряем напряжение на плате в незнакомом месте не зная точно, какое именно по величине у нас оно должно быть, ставьте всегда заведомо большее значение на мультиметре. Например, если блок питания выдает 35 вольт и меряете на выходе — выбирайте 200 вольт, если 5 вольт — то 20 вольт. Тоже самое и с сопротивлением: если резистор промаркирован не цветными кольцами, а например типа МЛТ и расшифровать маркировку не получается — выбирайте на мультиметре режим 2 МегаОма, с последующим уменьшением предела измерений, для обеспечения необходимой точности.
Конденсатор фильтра БП
Всегда при ремонте импульсных блоков питания имеющих в своей схеме, например, электролитические конденсаторы на напряжение 400 — 450 вольт и номинал 100 — 150 микрофарад, разряжайте конденсатор замыкая выводы между собой отверткой с изолированной ручкой. Это же относится и к ремонту блоков питания ATX — там напряжение электролитических конденсаторов поменьше, всего 200 вольт, но щиплет надо признать все-равно неслабо.
Плата кинескопного телевизора
Иногда, например на платах кинескопных телевизоров, таких конденсаторов имеющих высокое рабочее напряжение бывает несколько, а не только один конденсатор фильтра. Обычно они имеют несколько меньшие размеры по сравнению с конденсатором фильтра. На чем основана проверка радиодеталей, с помощью омметра, и звуковой прозвонки? Вспомним закон Ома: чем меньше сопротивление при неизменном напряжении — тем больше ток.
Закон Ома — рисунок
Если вдруг сопротивление какой-то одной детали, стало вдруг очень маленьким, то по закону Ома в участке той цепи, потекут токи, сильно превышающие допустимые, резисторам например это может сильно не понравится — они перегреются, почернеют, а в особо тяжелых случаях даже сгорят. Это в полной мере относится и к любым полупроводникам.
Максимальная температура видеокарты
Все мы знаем, например, по термопрофилю видеокарт, что температура порядка 75 — 85 градусов является обычно предельной для кремния, при длительной работе, и видеокарта у нас в итоге выдает артефакты, а например чипсет на материнской плате начинает аномально греться, и в результате в лучшем случае компьютер будет работать не стабильно, а в худшем — вообще не будет включаться. Так вот, транзисторы и диоды, как и любые микросхемы, это все те-же полупроводники, которые при появлении сверх токов и увеличения температуры просто сгорят.
Сгоревший резистор обычный
Как же можно определить, что деталь сгорела с помощью мультиметра? Резисторы очень часто уходят в обрыв при сгорании, если резистор не звонится даже на пределе два МегаОма — скорее всего он сгорел. Что означает сгорел резистор с физической точки зрения? Это значит у него стало очень большое сопротивление между выводами, а раз так, то по закону Ома там условно текут микроскопические токи. Что можно считать как разрыв цепи. Любые полупроводники напротив, очень часто уходят в короткое замыкание или низкое сопротивление, но это не всегда так. Почему этот параметр, сопротивление радиодетали так важен, для работы схемы, мы разобрали.
Резистор в планарном корпусе
Теперь мы можем вообще в принципе любой предмет оценить с точки зрения его проводимости для электрического тока. Разберем например, такую ситуацию — почему телевизор принесенный из гаража с холода нельзя сразу включать в сеть, а нужно дать постоять минут 30-40 в тепле, и дать выравняться температурам.
Пыль в блоке питания
Дело в том, что на выводах радиодеталей, могут образоваться капельки воды, от инея, а вода у нас хороший проводник и сопротивление между близко расположенными выводами микросхемы, содержащей например силовой транзистор, включающий устройство, у нее оказываются замкнуты, два или даже все три вывода, транзистора или микросхемы, между собой. К чему это приводит?
Обозначение выводов транзистора
Те выводы микросхемы или например базовый вывод транзистора, они соединены с низковольтной частью данного прибора, и подача на них высокого напряжения приведет к их обязательному пробою, уменьшению сопротивления, либо даже к короткому замыканию, и при этом может прихватить с собой еще какие либо детали на схеме. С какой целью нужно регулярно счищать пыть с плат устройства? Первое — пыль, это теплоизолятор, он мешает отвести тепло от радиодеталей, которые при работе греются, их температура повышается и они выходят из строя.
Подгоревшая плата
Вторая причина — пыль на плате между выводами, это конечно не проводник, но и нельзя сказать, что очень хороший изолятор. В нормальных условиях по пыли может и не пробьет, а вот после внесения техники с мороза — все может быть, потому что напитавшаяся влагой пыль имеет более низкое сопротивление, чем сухая, а сохнет она, скорее всего дольше, чем просто небольшой иней на плате.
Плата блока питания импульсного
Умея анализировать схему и печатную плату, вы будете знать, какое примерно сопротивление, в сумме, всех параллельно подключенных деталей, должно быть в той или иной точке. Даже когда мы прозваниваем мультиметром на звуковой прозвонке не полупроводники — мы измеряем тоже самое сопротивление между теми или иными участками цепи.
Звуковая прозвонка мультиметра
Если у нас раздается звуковой сигнал — значит сопротивление между точками в которых мы проводим измерение, ниже чем 50 Ом, цифры конечно примерные, но принцип думаю понятен. Зная какое сопротивление имеет та или иная деталь в рабочем, и в нерабочем состоянии, мы можем проанализировать устройство на работоспособность не имея принципиальной схемы. Со схемой конечно все куда проще, но существует техника, например малоизвестные китайские бренды, на которые схем вы не найдете нигде. В таком случае нам поможет только анализ работы схемы, принцип ее действия, опыт в работе с подобными схемами, либо поиск аналога нашей схемы, пусть и с другими позиционными обозначениями на схеме.
Позиционное обозначение на схеме и номинал
В таком случае, потребуется отслеживать каждый узел по дорожкам, но это конечно лучше, чем вообще отсутствие всякой документации.
Подведём итог
Цель написания данной статьи — показать начинающим электротехникам, что знание основ ремонта техники не только интересно, но и в наше нелегкое в финансовом плане время, может помочь радиолюбителям и электронщикам, сэкономить часть средств на самостоятельном ремонте. А в перспективе, по мере прокачивания своего уровня — регулярно подрабатывать в этой сфере. Это сейчас становится особенно актуально, так как люди теперь все чаще обращаются за ремонтом, а не просто выбрасывают старую и покупают новую бытовую технику, как раньше. Всем удачных ремонтов! AKV.
Ремонт электроникиРемонтируем электронику сами.
Непридуманная практика ремонта электроники
Раздел Мастерская составлен для начинающих радиолюбителей, которые хотят не только собирать и мастерить самоделки, но и самостоятельно производить ремонт бытовой электроники.
Здесь Вы найдёте статьи по ремонту, начиная с таких аппаратов как CD/MP3-проигрыватели и заканчивая бытовыми компактными люминесцентными лампами. Узнаете, как правильно разобрать/собрать CD деку автомобильного проигрывателя и как восстановить работоспособность портативной звуковой колонки. Также рассматриваются основные моменты ремонта и приводятся качественные фотографии для наглядности.
На страницах этого раздела найдётся информация о том, как отремонтировать DVD – плеер и музыкальный центр. Рассказано о таких типичных неисправностях современных цветных телевизоров, как, например, появление цветных пятен на экране кинескопа. Есть статьи и о современной портативной технике – MP3 плеерах, переносных звуковых колонках и малогабаритных LCD-телевизорах.
Для более полного освоения информации приводятся качественные фотографии ремонтируемых аппаратов и их узлов. В некоторых случаях приводятся принципиальные схемы, фотографии радиодеталей и их цоколёвка. Вся предоставленная информация основывается исключительно на личном опыте ремонта бытовой электроники.
Для перехода на интересующую статью кликните ссылку или миниатюрную картинку-иконку, расположенную рядом с кратким описанием материала.
Удачного ремонта!
Ремонт телевизионной техники
Устройство DVB-T2 приставки.
Самое полное руководство по устройству DVB-T2 приставки. Рассмотрены основные узлы и блоки, электронные компоненты, а также принцип их работы. Для тех, кто хочет узнать, как работает современная DVB-T2 приставка для приёма цифрового эфирного телевидения. Материал объёмный, с большим количеством фотографий и схем.
«Баг» в системе кадровой развёртки телевизоров Erisson
В телевизорах Erisson распространена неисправность транзистора 2SB764 в цепях кадровой развёртки. Однако неисправность проявляется повторно даже после замены неисправного транзистора на новый. Причина неисправности — «баг», ошибка при проектировании аппарата. В статье подробно рассмотрен пример устранения данного дефекта при ремонте телевизоров Erisson моделей 1401 и 2102.
Ремонт портативного LCD-телевизора Prology HDTV-909S
В статье рассмотрен ремонт переносного LCD-телевизора Prology HDTV-909S. Неисправность — телевизор не включается. В процессе ремонта портативного телевизора был заменён отечественным аналогом транзистор 2SA2039, что никак не сказалось на работоспособности LCD-телевизора Prology.
Ремонт аппаратуры с лазерным оптическим приводом
Типичные неисправности лазерных приводов
Главная часть любого дискового устройства — лазерный привод. Немного знаний о ремонте и устранении причин сбоев этих устройств не помешает, особенно начинающим радиомеханикам!
Ремонт DVD проигрывателей
Основные неисправности DVD плееров и методы их устранения (No disk и Error). Наиболее уязвимые детали DVD плееров — лазерный считыватель, привод шпинделя, драйвер и главный процессор. Рекомендации по ремонту и замене неисправных деталей и узлов DVD проигрывателей.
Как быстро заменить лазер в DVD?
Как быстро заменить оптический лазерный блок в DVD? Простая пошаговая методика избавит начинающих радиомехаников от кропотливой работы по разборке DVD-привода и замены в нем лазера.
Как правильно разобрать CD-привод автомагнитолы?
При ремонте автомобильных CD/MP3-проигрывателей иногда необходимо произвести чистку линзы оптического лазерного блока, заменить двигатель шпинделя в CD-приводе. Как правильно и быстро разобрать/собрать CD-привод? В статье рассмотрена пошаговая методика разборки CD-привода, для наглядности приводится много фотографий.
Ремонт CD/MP3-проигрывателя. Останавливается воспроизведение с диска.
Переносной CD/MP3-проигрыватель плохо воспроизводит запись с диска? Узнайте о том, как устранить сбой в CD/MP3-проигрывателе при воспроизведении записи с диска. Пример из реальной практики ремонта, плюс несколько советов о том, как устранить неисправность переносного CD/MP3-проигрывателя.
Ремонт звуковоспроизводящей аппаратуры
Устройство автомобильного усилителя. Часть1. Преобразователь напряжения.
С данной статьи мы начнём знакомство с устройством, схемотехникой, а также «комплектухой» автомобильного усилителя. Несмотря на кажущиеся различия, все автомобильные усилители имеют схожую конструкцию и схемотехнику. Материал, изложенный в статье, поможет начинающим радиомеханикам разобраться в устройстве любого автоусилителя.
Ремонт акустической системы
В этой статье рассказывается об устройстве и ремонте акустической системы SVEN IHOO MT5.1R. Информация будет интересна всем тем, кто интересуется самостоятельным ремонтом звукоусилительной аппаратуры. Пример реальной неисправности и методики ремонта. Прилагается архив с принципиальной схемой аппарата.
Реанимируем MP-3 плеер X-Cube X-305 (Extreme)
Простой ремонт плеера Xcube. Наиболее распространённые неисправности миниатюрных MP-3 плееров, это механические поломки, связанные с интенсивной эксплуатацией этих популярных устройств.
Ремонт блютуз-колонки JBL Charge 3 (реплики).
Как-то раз мне на ремонт принесли Bluetooth-колонку JBL Charge 3, но это оказалось не она… Пример ремонта дешёвой копии одной из популярных беспроводных акустических систем.
Что внутри дешёвых переносных акустических систем?
В последнее время широкое распространение получили переносные акустические системы, по английской терминологии — Portable Speakers (Портативные громкоговорители). Особенно востребованы портативные акустические системы в молодёжной среде. Переносные акустические системы имеют малые габариты, хорошее качество звуковоспроизведения, автономное питание. Какова «электронная начинка» этих устройств?
Ремонт портативной акустической системы SP-2.
В практике ремонта нередки случаи, когда ремонт прибора невозможен по причине невозможности замены какого-либо электронного компонента. В таких случаях приходится искать наиболее подходящую замену неисправной детали. В статье рассмотрен ремонт портативной акустической системы. Вместо неисправной микросхемы PAM8403 была довольно успешно встроена микросхема TDA2822.
Ремонт автомагнитолы Mystery MCD-795MPU. Сгорел предохранитель. Не включается.
По статистике неисправностей автомагнитол на первом месте идут поломки связаные с цепями питания этих приборов. Рассмотрен простой ремонт автомагнитолы Mystery MCD-795MPU — выгорел защитный предохранитель, магнитола не включается. Данная методика ремонта пригодится при ремонте любых автомагнитол: кассетных, дисковых, бездисковых (с USB).
Ремонт различной бытовой радиоэлектроники
Устройство микроволновки.
Из данной статьи вы узнаете об устройстве микроволновой печи. Рассмотрена электрическая схема СВЧ-печи, её основные элементы и их особенности.
Несколько статей на тему ремонта чайников — термосов. Иначе этот бытовой прибор ещё называют термопотом, потером. Материал поможет начинающим радиолюбителям научиться ремонтировать термопоты различных производителей, а также усовершенствовать уже имеющийся.
Часть 1. Устройство и ремонт чайника-термоса (термопота).
В этой статье рассказывается об устройстве и ремонте электрического чайника-термоса. Подробно рассмотрена конструкция и назначение конкретных деталей и электронных узлов.
Часть 2. Схема термопота.
В данной статье рассматривается принципиальная схема термопота. Подробно рассмотрены основные электрические узлы, а также электронные компоненты, которые применяются в термопотах разных фирм. Информация будет непременно полезна всем тем, кто хочет самостоятельно починить неисправный чайник-термос.
Устройство и ремонт энергосберегающих люминесцентных ламп
Взамен обычных бытовых ламп накаливания приходят компактные энергосберегающие лампы, которые можно установить в стандартный цоколь Е27(Е14). Несмотря на то, что энергосберегающие лампы долговечнее обычных ламп накаливания, они также выходят из строя. Стоимость энергосберегающих ламп довольно высока и их ремонт оправдан хотя бы в личных целях. Особенно, если учесть тот факт, что в большинстве случаев сама лампа исправна, а из строя выходит высокочастотный преобразователь, который несложно починить.
Ремонт люстры с пультом управления.
Здесь вы познакомитесь с устройством и ремонтом радиоуправляемых люстр со светодиодными и галогенными источниками света. Приводится схема радиоуправляемого реле и светодиодной части светильника. Много фоток.
Переделка китайской люстры с пультом ДУ.
Здесь вы узнаете, как переделать китайскую люстру с пультом. Реальный пример доработки люстры Sneha 85653/9+45A с целью сделать её более надёжной и безопасной. Схемы и фото прилагаются.
Что делать, если нужной детали нет под рукой?
SMD монтаж — один из самых сложных в плане ремонта, особенно при отсутствии спецоборудования и необходимых запчастей. Проблему замены SMD компонентов каждый радиомеханик решает для себя сам. Вот один из примеров…
Электробезопасность при обслуживании и ремонте радиоэлектронной аппаратуры
Электрооборудование транспортных средств
Электрическая схема скутера.
Данная статья посвящена электрике и электрооборудованию рядового китайского скутера. Рассказывается практически обо всех элементах электрической схемы скутера, их назначении и особенностях. Информация будет интересна всем владельцам китайских скутеров, которые не знакомы с электрооборудованием скутера, но желают узнать об этом больше.
Как проверить реле-регулятор скутера?
Неисправность реле-регулятора скутера приводит к нежелательным последствиям: выгорают лампы освещения, выходит из строя аккумуляторная батарея, со временем заряд аккумулятора снижается и приходится заводить скутер кикстартером. Проверить реле-регулятор на скутере можно с помощью мультиметра. О том, как это сделать читайте здесь.
Ремонт источников питания
Устройство и ремонт сварочного инвертора
Вниманию читателя предлагается цикл статей, посвящённых устройству и ремонту сварочных инверторов марки TELWIN. Первые две части — теоритические. В них с использованием принципиальной схемы сварочных инверторов TELWIN Tecnica 144-164 рассказывается об основных электронных узлах схемы, назначении и работе электронных компонентов, схемах защиты и контроля сварочного инвертора.
Рассказ ведётся без отрыва от практики. Его дополняют фотографии электронной «начинки» сварочного инвертора TELWIN Force 165, схемотехника которого мало чем отличается от сварочных инверторов TELWIN Tecnica 144-164. В третьей части рассказывается о ремонте сварочного инвертора TELWIN Force 165. Материал будет интересен всем начинающим любителям электроники, которые хотели бы самостоятельно разобраться в устройстве сварочного аппарата инверторного типа.
Ремонт сварочного инвертора.
Это третья часть цикла «Устройство и ремонт сварочного инвертора». Показан реальный пример ремонта сварочного инвертора TELWIN Force 165.
Схемотехника блоков питания персональных компьютеров.
Схемотехнике блоков питания ПК посвящены 5 частей. В каждой из них рассказывается об одном из электронных узлов импульсного блока питания (ИБП). Приводятся принципиальные схемы, а также рассказывается о схемотехнических решениях, применяемых в конкретной схеме и возможных неисправностях.
Цикл статей поможет тем начинающим радиолюбителям, которые хотят научиться ремонтировать, модернизировать и самостоятельно анализировать схемотехнику реальных блоков питания. И хотя в качестве примеров приводятся схемы электронных узлов ИБП форм-фактора AT, предоставленная информация поможет понять принцип работы компьютерного ИБП и в дальнейшем разобраться в устройстве более сложных ИБП формата ATX.
Конструкция зарядного устройства от шуруповёрта.
Сейчас в быту широко распространён электроинструмент с автономным питанием, например, шуруповёрты. В данной статье будет рассказано о конструкции и работе зарядного устройства для шуруповёрта. Приведена принципиальная схема реального зарядного устройства от шуруповёрта «Интерскол».
Как восстановить литиевый аккумулятор от шуруповёрта DeWalt?
Литиевые аккумуляторы для шуруповёртов весьма мощны и обладают хорошей ёмкостью. Но и они иногда подводят. В данной статье рассказывается об устройстве литиевого аккумулятора для шуруповёрта на конкретном примере. Также здесь описана методика восстановления литиевых аккумуляторов от шуруповёрта DeWalt, которые спустя полтора года использования перестали заряжаться и «потеряли ёмкость».
Ремонт смартфонов и планшетов, портативной электроники
Вопросы обслуживания и ремонта компьютерной техники
Устройство планшета
Что внутри планшета? В небольшой статье рассказано об устройстве рядового планшета, а также о том, какие электронные компоненты в нём используются. Материал понравится всем тем, кто тяготеет к электронике, а так же поможет начинающим радиомеханикам познакомиться с элементами схемы планшетного ПК.
Устройство и ремонт компьютерного ЖК монитора
Прежде чем приступить к ремонту ЖК монитора, необходимо изучить устройство электронных блоков и назначение радиоэлементов ЖК монитора. Информация будет полезна начинающим радиомеханикам и всем тем начинающим радиолюбителям, которые ремонтируют радиоэлектронику своими руками и хотят больше узнать об устройстве современного компьютерного LCD-монитора.
Ремонт блока питания ноутбука.
Реальный пример ремонта AC/DC адаптера питания от ноутбука ASUS. Описание типовых поломок и методики разборки рядового блока питания ноутбука.
Ремонт кулера ноутбука Acer Aspire 5512WLMi
Спустя 3 — 4 года эксплуатации ноутбуков шумность их резко возрастает, что наводит на мысль неизбежного похода в сервисный центр. Но так ли тяжело самостоятельно устранить неисправность кулера?
«Реальное железо!». Электроника, ставшая легендой
Старый добрый… Walkman!
Анатомия кассетного плеера Walkman WM-FX453. Какая электронная начинка скрывается под крышкой популярной марки кассетного плеера Walkman?
| | 
Ремонт бытовой техники и электроники мы чаще всего доверяем профессионалам. Это вполне оправданно если у вас, допустим, сгорел процессор в телевизоре или нужна перемотка двигателя стиральной машины. Но ведь не всегда неполадка настолько сложна, как кажется на первый взгляд. Недаром говорят: электроника — наука о контактах. По статистике, половина неисправностей приборов связана с обрывом провода или отсутствием нужного соединения. А в таком случае ремонт можно выполнить даже своими руками, имея внимательность, сообразительность и паяльник с припоем. В данном разделе показаны иллюстрированные примеры часто встречающихся неполадок в телевизорах, холодильниках, мобильных телефонах и кондиционерах. Если у вас не светит экран монитора, не запускается сотовый телефон или перестал работать цифровой фотоаппарат — поищите похожую неисправность в этом разделе, посвящённом самостоятельному ремонту. Конечно необходимо иметь минимальные знания и опыт работы с электричеством, незаменимым помощником станет универсальный цифровой мультиметр, которым можно прозвонить контакты на проводах, померять напряжение в контрольных точках, согласно схеме из руководства по ремонту, или определить исправность деталей на печатной плате. Так-же уделено внимание восстановлению работоспособности кухонной бытовой техники — микроволновых печей, соковыжималок и комбайнов. Хотя тут в половине случаев в отказе виновата не электроника, а механические части прибора. А если у вас возникнут затруднения с диагностикой и поиском неполадок в схеме — на форуме по ремонту можно посмотреть другую дополнительную информацию и задать вопрос профессиональным радиотелемастерам. | Снижение расхода топлива в авто
Ремонт зарядного 6-12 В
Солнечная министанция
Самодельный ламповый
Фонарики Police
Генератор ВЧ и НЧ
|
Простой тестер шлейфа ленточного кабеля — принципиальная схема на микросхеме NE5532.
Как в домашних условиях без лишних приспособлений починить треснувшую или разломавшуюся пластмассу.
Ремонт электроники. Как найти неисправность, с чего начать? | RUQRZ.COM
Электроника сопровождает современного человека повсеместно: на работе, дома, в автомобиле. Работая на производстве, и неважно, в какой конкретно сфере, часто приходится ремонтировать что-то электронное. Условимся это «что-то» называть «прибор». Это такой абстрактный собирательный образ. Сегодня поговорим о всевозможных премудростях ремонта, освоив которые, вы сможете починить практически любой электронный «прибор», вне зависимости от его конструкции, принципа работы и области применения.
С чего начать
Невелика премудрость перепаять детальку, а вот найти дефектный элемент и есть главная задача в ремонте. Начинать следует с определения типа неисправности, так как от этого зависит, с чего начинать ремонт.
Типов таких три:
1. прибор не работает вообще — не светятся индикаторы, ничто не движется, ничто не гудит, нет никаких откликов на управление;
2. не работает какая-либо часть прибора, то есть не выполняется часть его функций, но хотя проблески жизни в нём всё же видны;
3. прибор в основном работает исправно, но иногда делает так называемые сбои. Назвать такой прибор сломанным пока нельзя, но всё же что-то ему мешает работать нормально. Ремонт в этом случае как раз и заключается в поиске этой помехи. Считается, что это самый сложный ремонт.
Разберём примеры ремонта каждого из трёх типов неисправностей.
Ремонт первой категории
Начнём с самой простой — поломка первого типа, это когда прибор совсем мёртвый. Любой догадается, что начинать нужно с питания. Все приборы, живущие в своём мире машин, обязательно потребляют энергию в том или ином виде. И если прибор наш совсем не шевелится, то вероятность отсутствия этой самой энергии весьма высока. Небольшое отступление. При поиске неисправности в нашем приборе речь часто будет идти именно о «вероятности». Ремонт всегда начинается с процесса определения возможных точек влияния на неисправность прибора и оценки величины вероятности причастности каждой такой точки к данному конкретному дефекту, с последующим превращением этой вероятности в факт. При этом сделать правильную, то есть с самой высокой степенью вероятности оценку влияния какого-либо блока или узла на проблемы прибора поможет самое полное знание устройства прибора, алгоритма его работы, физических законов, на которых основана работа прибора, умение логически мыслить и, конечно же, его величество опыт. Одним из самых эффективных методов ведения ремонта является так называемый метод исключения. Из всего списка всех подозреваемых в причастности к дефекту прибора блоков и узлов, с той или иной степенью вероятности, необходимо последовательно исключать невиновных.
Начинать поиск надо соответственно с тех блоков, вероятность которых может быть виновниками этой неисправности самая высокая. Отсюда и выходит, что чем точнее определена эта самая степень вероятности, тем меньше времени будет затрачено на ремонт. В современных «приборах» внутренние узлы сильно интегрированы между собой, и связей очень много. Поэтому количество точек влияния зачастую бывает чрезвычайно велико. Но и ваш опыт растёт, и со временем вы будете выявлять «вредителя» максимум с двух-трёх попыток.
Например, есть предположение, что с высокой вероятностью виноват в болезни прибора блок «X». Тогда нужно провести ряд проверок, замеров, экспериментов, которые бы подтвердили либо опровергли это предположение. Если после таких экспериментов останутся хоть самые малые сомнения в непричастности блока к «преступному» влиянию на прибор, то исключать полностью этот блок из числа подозреваемых нельзя. Нужно искать такой способ проверки алиби подозреваемого, чтобы на все 100% быть уверенным в его невиновности. Это очень важно в методе исключения. А самый надёжный способ такой проверки подозреваемого — это замена блока на заведомо исправный.
Вернёмся всё же к нашему «больному», у которого мы предположили неисправность питания. С чего начать в этом случае? А как и во всех других случаях — с полного внешнего и внутреннего осмотра «больного». Никогда не пренебрегайте этой процедурой, даже когда уверены в том, что знаете точное местоположение поломки. Осматривайте прибор всегда полностью и очень внимательно, не торопясь. Нередко во время осмотра можно найти дефекты, не влияющие напрямую на искомую неисправность, но которые могут вызвать поломку в будущем. Ищите подгоревшие электроэлементы, вздувшиеся конденсаторы и прочие подозрительно выглядящие элементы.
Если внешний и внутренний осмотр не принёс никаких результатов, тогда берите в руки мультиметр и приступайте к работе. Надеюсь, про проверку наличия напряжения сети и про предохранители напоминать не надо. А вот о блоках питания немного поговорим. В первую очередь, проверяйте высокоэнергетические элементы блока питания (БП): выходные транзисторы, тиристоры, диоды, силовые микросхемы. Потом можно начать грешить на оставшиеся полупроводники, электролитические конденсаторы и, в последнюю очередь, на остальные пассивные электроэлементы. Вообще величина вероятности выхода из строя элемента зависит от его энергетической насыщенности. Чем большую энергию использует электроэлемент для своего функционирования, тем больше вероятность его поломки.
Если механические узлы изнашивает трение, то электрические — ток. Чем больше ток, тем больше нагрев элемента, а нагревание/остывание изнашивает любые материалы не хуже трения. Колебания температуры приводят к деформации материала электроэлементов на микроуровне из-за температурного расширения. Такие переменные температурные нагрузки и являются основной причиной так называемого эффекта усталости материала при эксплуатации электроэлементов. Это необходимо учитывать при определении очерёдности проверки элементов.
Не забывайте проверять БП па предмет пульсаций выходных напряжений, либо каких-то иных помех на шинах питания. Хоть и нечасто, но и такие дефекты бывают причиной неработоспособности прибора. Проверьте, доходит ли реально питание до всех потребителей. Может, из-за проблем в разъёме/кабеле/проводе эта «пища» не доходит до них? БП будет исправен, а энергии-то в блоках прибора всё одно нет.
Ещё бывает, что неисправность таится в самой нагрузке — короткое замыкание (КЗ) там штука нередкая. При этом в некоторых «экономных» БП нет защиты по току и, соответственно, нет такой индикации. Поэтому версию короткого замыкания в нагрузке тоже следует проверить.
Ремонт второй категории
Теперь поломка второго типа. Хотя здесь также всё следует начинать всё с того же внешне-внутреннего осмотра, тут таится гораздо большее разнообразие аспектов, па которые следует обратить внимание. — Самое главное — успеть запомнить (записать) всю картину состояния звуковой, световой, цифровой индикации прибора, кодов ошибок на мониторе, дисплее, положение аварийных сигнализаторов, флажков, блинкеров на момент аварии. Причём обязательно до того, как произойдёт её сброс, квитирование, отключение питания! Это очень важно! Упустить какую-нибудь важную информацию — значит непременно увеличить время, затраченное на ремонт. Осмотрите всю имеющуюся индикацию — и аварийную, и рабочую, и запомните все показания. Откройте шкафы управления и запомните (запишите) состояние внутренней индикации при её наличии. Пошатайте платы, установленные на материнке, в корпусе прибора шлейфы, блоки. Может, неисправность исчезнет. И обязательно прочистите радиаторы охлаждения.
Иногда имеет смысл проверить напряжение на каком-нибудь подозрительном индикаторе, особенно если им является лампа накаливания. Внимательно прочтите показания монитора (дисплея), при его наличии. Расшифруйте коды ошибок. Посмотрите таблицы входных и выходных сигналов на момент аварии, запишите их состояние. Если прибор обладает функцией записи происходящих с ним процессов, не забудьте прочесть и проанализировать такой журнал событий.
• Не стесняйтесь — понюхайте прибор. Нет ли характерного запаха горелой изоляции? Особое внимание уделите изделиям из карболита и других реактивных пластмасс. Нечасто, но бывает, что их пробивает, и пробой этот порою очень плохо видно, особенно если изолятор чёрного цвета. Из-за своих реактивных свойств эти пластмассы не коробит при сильном нагреве, что также затрудняет обнаружение пробитой изоляции.
• Посмотрите, нет ли потемневшей изоляции обмоток реле, пускателей, электродвигателей. Нет ли потемневших резисторов и изменивших нормальный цвет и форму других электрорадиоэлементов.
• Нет ли вздувшихся или «стрельнувших» конденсаторов.
• Проверьте, нет ли в приборе воды, грязи, посторонних предметов.
• Посмотрите, нет ли перекоса разъёма, или блок/плата не до конца вставлены в своё место. Попробуйте вынуть и заново вставить их.
• Возможно, какой-либо переключатель на приборе стоит в не соответствующем положении. Заела кнопка, либо подвижные контакты у переключателя стали в промежуточном, не зафиксированном положении. Возможно пропал контакт в каком-нибудь тумблере, переключателе, потенциометре. Потрогайте их все (при обесточенном приборе), пошевелите, повключайте. Лишним это не будет.
• Проверьте на предмет заклинивания механические части исполнительных органов — проверните роторы электродвигателей, шаговых двигателей. Подвигайте по необходимости другие механизмы. Сравните прилагаемое при этом усилие с другими такими же рабочими устройствами, если конечно есть такая возможность.
• Осмотрите внутренности прибора в работающем состоянии — возможно увидите сильное искрение в контактах реле, пускателей, переключателей, что будет свидетельствовать о чрезмерно высокой величине тока в этой цепи. А это уже хорошая зацепка для поиска неисправности. Часто виной такой поломки бывает дефект какого-либо датчика. Эти посредники между внешним миром и прибором, которому они служат, обычно вынесены далеко за порубежье самого корпуса прибора. И при этом работают они обычно в более агрессивной среде, чем внутренне части прибора, которые так или иначе, но защищены от внешнего воздействия. Поэтому все датчики требуют повышенного внимания к себе. Проверьте их работоспособность и не поленитесь почистить от загрязнения. Концевые выключатели, различные блокирующие контакты и прочие датчики с гальваническими контактами — являются подозреваемыми с высоким приоритетом. Да и вообще любой «сухой контакт» т.е. не пропаянный, должен стать элементом пристального внимания.
И ещё момент — если прибор прослужил уже немало времени, то следует обратить внимание на элементы, наиболее подверженные какому-либо износу или изменению своих параметров с течением времени. Например: механические узлы и детали; элементы, подвергающиеся во время работы повышенному нагреву или иному агрессивному воздействию; электролитические конденсаторы, некоторые виды которых склонны терять ёмкость со временем из-за высыхания электролита; все контактные соединения; органы управления прибором.
Практически все виды «сухих» контактов с течением времени теряют свою надёжность. Особое внимание следует уделить контактам с серебряным покрытием. Если прибор долгое время проработал без технического обслуживания, рекомендую перед тем, как приступать к углублённому поиску неисправности, сделать профилактику контактам — осветлить их обычным ластиком и протереть спиртом. Внимание! Никогда не пользуйся абразивными шкурками для чистки посеребрённых и позолоченных контактов. Это верная смерть разъёму. Покрытие серебром или золотом делается всегда очень тонким слоем, и стереть абразивом его до меди очень легко. Полезно провести процедуру самоочистки контактов розеточной части разъёма, на профессиональном сленге «мамы»: соедините-разъедините разъём несколько раз, от трения пружинящие контакты немного очищаются. Ещё советую, работая с любыми контактными соединениями, не трогать их руками — масляные пятна от пальцев негативно влияют на надёжность электрического контакта. Чистота залог надёжной работы контакта.
Первейшее дело — проверить срабатывание какой-либо блокировки, защиты в начале ремонта. (В любой нормальной технической документации на прибор есть глава с подробным описанием применяемых в нём блокировок.)
После осмотра и проверки питания прикиньте навскидку — что наиболее вероятно сломалось в приборе, и проверьте эти версии. Сразу в дебри прибора не стоит лезть. Сначала проверьте всю периферию, особенно исправность исполнительных органов — возможно сломался не сам прибор, а какой-либо механизм, управляемый им. Вообще рекомендуется изучить, пусть и не до тонкостей, весь производственный процесс, участником которого является подопечный прибор. Когда очевидные версии исчерпаны — вот тогда садитесь за свой рабочий стол, заваривайте чайку, раскладывайте схемы и прочую документацию на прибор и «рожайте» новые идеи. Думайте, что ещё могло вызвать эту болезнь прибора.
Через некоторое время у вас должно «родиться» определённое количество новых версий. Тут рекомендую не спешить бежать проверять их. Сядьте где-нибудь в спокойной обстановке и подумайте над этими версиями па предмет величины вероятности каждой из них. Тренируйте себя в деле оценки таких вероятностей, а когда накопится опыт в подобной селекции — станете делать ремонт гораздо быстрее.
Самый результативный и надёжный способ проверки подозреваемого блока, узла прибора на работоспособность, как уже говорилось, это замена его на заведомо исправный. Не забывайте при этом внимательно проверять блоки на предмет их полной идентичности. Если будете подключать тестируемый блок к работающему исправно прибору, то по возможности подстрахуйтесь — проверьте блок на предмет завышенных выходных напряжений, короткое замыкание по питанию и в силовой части, и прочие возможные неисправности, которые могут вывести из строя рабочий прибор. Бывает и обратное: подключаешь донорскую рабочую плату в сломанный прибор, проверяешь, что хотел, а когда её возвращаешь назад — она оказывается уже неработоспособной. Такое бывает нечасто, но всё же имейте в виду этот момент.
Если таким образом удалось найти неисправный блок, то дальше локализовать поиск неисправности до конкретного электроэлемента поможет так называемый «сигнатурный анализ». Так называют метод, при котором ремонтник проводит интеллектуальный анализ всех сигналов, коими «живёт» испытуемый узел. Подключите исследуемый блок, узел, плату к прибору с помощью специальных удлинителей-переходников (такие обычно поставляются в комплекте с прибором), чтобы был свободный доступ ко всем электроэлементам. Разложите рядом схему, измерительные приборы и включите питание. Теперь сверьте сигналы в контрольных точках на плате с напряжениями, осциллограммами на схеме (в документации). Если схема и документация не блещут такими подробностями, тут уж напрягайте мозги. Хорошие знания по схемотехнике здесь будут весьма кстати.
Если появились какие-то сомнения, то можно «повесить» на переходник исправную образцовую плату с рабочего прибора и сравнить сигналы. Сверьте со схемой (с документацией) все возможные сигналы, напряжения, осциллограммы. Если найдено отклонение какого-либо сигнала от нормы, не спешите делать вывод о неисправности именно этого электроэлемента. Он может быть не причиной, а всего лишь следствием другого нештатного сигнала, который вынудил этот элемент выдать ложный сигнал. Во время ремонта старайтесь сужать круг поиска, максимально локализовать неисправность. Работая с подозреваемым узлом/блоком, придумывайте такие испытания и измерения для него, которые бы исключили (или подтвердили) причастность этого узла/блока к данной неисправности наверняка! Семь раз подумайте, когда исключаете блок из числа неблагонадёжных. Все сомнения в этом деле должны быть развеяны явными уликами.
Эксперименты делайте всегда осмысленно, метод «научного тыка» не наш метод. Дескать, дай-ка я вот этот провод сюда ткну и посмотрю, что будет. Никогда не уподобляйтесь таким «ремонтёрам». Последствия всякого эксперимента обязательно должны быть продуманы и нести полезную информацию. Бессмысленные же эксперименты — пустая трата времени, и к тому же ещё поломать можно что- нибудь. Развивайте в себе способность логически мыслить, стремитесь видеть чёткие причинно-следственные связи в работе устройства. Даже в работе сломанного прибора есть своя логика, всему есть объяснение. Сможете понять и объяснить нестандартное поведение прибора — найдёте его дефект. В деле ремонта очень важно самым чётким образом представлять себе алгоритм работы прибора. Если у вас есть пробелы в этой области, читайте документацию, спрашивайте всех, кто хоть что-то знает об интересующем вопросе. И не бойтесь спрашивать, вопреки распространённому мнению, это не убавляет авторитет в глазах коллег, а наоборот, умные люди всегда это оценят положительно. Помнить наизусть схему прибора абсолютно ненужно, для этого бумагу придумали. А вот алгоритм его работы надо знать «назубок». И вот вы «трясёте» прибор уже который день. Изучили его так, что кажется дальше некуда. И уже неоднократно пытали все подозреваемые блоки/узлы. Испробованы даже казалось бы самые фантастические варианты, а неисправность так и не найдена. Вы уже начинаете понемногу нервничать, может даже паниковать. Поздравляю! Вы достигли апогея в данном ремонте. И тут поможет только… отдых! Вы просто устали, нужно отвлечься от работы. У вас, как говорят опытные люди, «глаз замылился». Так что бросайте работу и полностью отключите своё внимание от подопечного прибора. Можно заняться другой работой, или вовсе ничем не заниматься. Но о приборе нужно забыть. А вот когда отдохнёте, то сами почувствуете желание продолжить битву. И как часто бывает, после такого перерыва вы вдруг увидите такое простое решение проблемы, что удивитесь несказанно!
Ремонт третьей категории
А вот с неисправностью третьего типа всё гораздо сложнее. Так как сбои в работе прибора носят обычно случайный характер, то для того чтобы поймать момент проявления сбоя, времени часто требуется очень много. Особенности внешнего осмотра в этом случае заключаются совмещении поиска возможной причины сбоя с проведением профилактических работ. Вот для ориентира перечень некоторых возможных причин появления сбоев.
• Плохой контакт (в первую очередь!). Почистите разъёмы все сразу во всём приборе и внимательно осматривайте при этом контакты.
• Перегрев (как и переохлаждение) всего прибора, вызванный повышенной (пониженной) температурой окружающей среды, либо вызванный длительной работой с высокой нагрузкой.
• Пыль на платах, узлах, блоках.
• Загрязнение радиаторов охлаждения. Перегрев полупроводниковых элементов, которые они охлаждают, тоже может быть причиной сбоев.
• Помехи в сети питания. Если фильтр питания отсутствует или вышел из строя, либо его фильтрующих свойств недостаточно для данных условий эксплуатации прибора, то сбои в его работе будут нередкими гостями. Попробуйте связать сбои с включением какой-либо нагрузки в той же электросети, от которой питается прибор, и тем самым найти виновника помехи. Возможно именно в соседнем приборе неисправен сетевой фильтр, либо ещё какая другая неисправность в нём, а не в ремонтируемом приборе. По возможности запитайте прибор на некоторое время от бесперебойника с хорошим встроенным сетевым фильтром. Сбои пропадут — ищите проблему в сети.
И здесь, как и в предыдущем случае, самым эффективным способом ремонта является метод замены блоков на заведомо исправные. Меняя блоки и узлы между одинаковыми приборами, внимательно следите за их полной идентичностью. Обратите внимание на наличие персональных настроек в них — различные потенциометры, настроенные контуры индуктивности, переключатели, джемперы, перемычки, программные вставки, ПЗУ с различными версиями прошивок. Если они имеются, то решение о замене принимайте, обдумав все возможные проблемы, которые могут возникнуть в связи с опасностью нарушения работы блока/узла и прибора в целом, из-за разницы в таких настройках. Если всё же имеется острая необходимость в такой замене, то делайте перенастройку блоков с обязательной записью предыдущего состояния — пригодится при возврате.
Бывает так, что заменены все составляющие прибор платы, блоки, узлы, а дефект остался. Значит, логично предположить, что неисправность засела в оставшейся периферии в жгутах проводов, внутри какого-либо разъёма проводок оторвался, может быть дефект кросс-платы. Иногда виноват бывает замятый контакт разъёма, например в боксе для плат. При работе с микропроцессорными системами иногда помогает многократный прогон тестовых программ. Их можно закольцевать или настроить на большое количество циклов. Причём лучше, если они будут именно специализированные тестовые, а не рабочие. Эти программы умеют фиксировать сбой и всю сопутствующую ему информацию. Если умеете, сами напишите такую тестовую программу, с ориентацией на конкретный сбой.
Бывает, что периодичность проявления сбоя имеет некую закономерность. Если сбой можно связать по времени с исполнением какого-либо конкретного процесса в приборе, тогда вам повезло. Это очень хорошая зацепка для анализа. Поэтому всегда внимательно наблюдайте за сбоями прибора, замечайте все обстоятельства, при которых они проявляются, и старайтесь связать их с исполнением какой-либо функции прибора. Длительное наблюдение за сбоящим прибором в этом случае может дать ключ к разгадке тайны сбоя. Если найти зависимость появления сбоя от, например, перегрева, повышения/ понижения напряжения питания, от вибрационного воздействия, это даст некоторое представление о характере неисправности. А дальше — «ищущий да обрящет».
Способ контрольной замены почти всегда приносит положительные результаты. Но в найденном таким образом блоке может быть множество микросхем и других элементов. А значит, есть возможность восстановить работу блока заменой лишь одной, недорогой детальки. Как в этом случае локализовать поиск дальше? Тут тоже не всё потеряно, существуют несколько интересных приёмов. Сигнатурным анализом поймать сбой практически нереально. Поэтому попробуем использовать некоторые нестандартные методы. Нужно спровоцировать блок на сбой при определённом локальном воздействии на пего и при этом надо, чтобы момент проявления сбоя можно было привязать к конкретной детали блока. Вешайте блок на переходник/удлинитель и начинайте его мучить. Если подозреваете в плате микротрещину, можно попробовать закрепить плату на каком-нибудь жёстком основании и деформировать только малые части её площади (углы, края) и гнуть их в разных плоскостях. И наблюдайте при этом за работой прибора — ловите сбой. Можно попробовать постучать ручкой отвёртки по частям платы. Определились с участком платы — берите линзу и внимательно высматривайте трещинку. Нечасто, но иногда всё-таки удаётся обнаружить дефект, и, кстати, при этом далеко не всегда виновной оказывается микротрещина. Гораздо чаще находятся дефекты пайки. Поэтому рекомендуется не только гнуть саму плату, но и шевелить все её электроэлементы, внимательно наблюдая за их паяным соединением. Если подозрительных элементов немного, можно просто сразу все пропаять, чтобы в будущем больше не было проблем с этим блоком.
А вот если в причине сбоя подозревается какой-либо полупроводниковый элемент платы, найти его будет непросто. Но и тут тоже можно словчить, есть такой несколько радикальный способ спровоцировать сбой: в рабочем состоянии нагревайте паяльником по очереди каждый электроэлемент и следите за поведением прибора. К металлическим частям электроэлементов паяльник нужно прикладывать через тонкую пластинку слюды. Греть примерно градусов до 100-120, хотя иногда и больше требуется. При этом, конечно, есть определённая доля вероятности дополнительно испортить какой-ни- будь «невинный» элемент на плате, но стоит ли рисковать в этом случае, это уже решать вам. Можно попробовать наоборот, охлаждать льдинкой. Тоже не часто, но всё же можно и таким способом попробовать, как у нас говорят, — «выковырять клопа». Если уж сильно припекло, и при наличии возможности, конечно, то меняйте все подряд полупроводники на плате. Очерёдность замены — по нисходящей эиергоиасыщеипости. Меняйте блоками по нескольку штук, периодически проверяя работоспособность блока на отсутствие сбоев. Попробуйте хорошенько пропаять все подряд электроэлементы на плате, иногда только уже одна эта процедура возвращает прибор к здоровой жизни. Вообще с неисправностью такого типа никогда нельзя гарантировать полное выздоровление прибора. Часто бывает так, что вы во время поиска неисправности шевельнули случайно какой-то элемент, у которого был слабый контакт. При этом неисправность исчезла, но скорее всего этот контакт опять себя проявит со временем. Ремонт редко проявляющегося сбоя — занятие неблагодарное, времени и усилий требует много, а гарантии, что прибор будет обязательно отремонтирован, нет никакой. Поэтому многие мастера часто отказываются браться за ремонт таких капризных приборов, и, честно говоря, я их за это не виню.
С. Boлчкoв
Что еще почитать по теме:
| |
Радиолюбительские программы, справочники, книги и журналы радио Новые сообщения на радиолюбительских форумах Радиотехника для начинающих — основы электротехники для чайников, радиоэлектроника и ремонт своими руками Сайт радиотехника для начинающих — основы электротехники и ремонт устройств своими руками, посвящён всем радиолюбителям. Как профессионалам, занимающимся проектированием и сборкой сложных электронных цифровых устройств и СВЧ приёмопередающей аппаратуры, так и новичкам, делающим первые шаги в электронике, старающимся понять принцип действия радиодеталей — транзисторов, микросхем, pic и avr контроллеров. Используя распространённые микроконтроллеры pic16f628 и ATtiny, можно спаять буквально за вечер цифровой термометр, тестер радиодеталей, сигнализацию gsm или генератор световых эффектов. Простые схемки светодиодных мигалок, генераторов звуковых эффектов и блоков питания, как нельзя лучше подходят для чайников, не имеющих опыта работы с более сложными радиосхемами. На нашем сайте размещаются только проверенные и оригинальные принципиальные схемы преобразователей напряжения, усилителей звука на лампах и полупроводниковых элементах, самодельных и промышленных металлоискателей, блоков питания и зарядных устройств. Подробное описание изготовления устройств, сопровождаемое качественными фотографиями и схемами, поможет вам легко собрать их своими руками, а при необходимости получить консультацию на форуме по радиоэлектронике. Как сделать сабвуфер, как подключить колонки к усилителю, как собрать передатчик — ответы на эти, и многие другие вопросы вы найдёте на сайте «основы электротехники для чайников». Отдельно представлен цикл статей про самостоятельный ремонт различной бытовой техники — телевизоров, микроволновых печей, холодильников. С одной стороны, вызов радиотелемастера экономит время, но с другой, починка, допустим кондиционера самому, позволит сэкономить деньги и понять принцип действия прибора. Как устроена микроволновая печь, металлоискатель, светодиодный сканер для дискотек? Внутри электронных приборов скрывается целый цифровой мир, созданный руками инженеров. Радиолюбительство настолько увлекательное хобби, что многие посвящают ему очень много свободного времени. Ведь каким бы красивым и мощным ни был купленный в магазине фирменный квадро или стереоусилитель ЗЧ, намного больше радости доставит УНЧ собранный своими руками. А что касается ламповой техники, тут самостоятельное изготовление является практически единственной возможностью окунуться в мир настоящего Звука! Цена заводского УМЗЧ на лампах, может достигать 50 тысяч долларов и выше. В общем добро пожаловать в увлекательный мир электроники и радиотехники. Мир, где в талантливых и умелых руках оживает кремний! | Снижение расхода топлива в авто
Ремонт зарядного 6-12 В
Солнечная министанция
Самодельный ламповый
Фонарики Police
Генератор ВЧ и НЧ
|
Схема очень удачного самодельного измерителя радиации, так называемого дозиметра. Основа — недорогие микросхемы.
Штормовой детектор на одном транзисторе — схема простейшего регистратора приближения грозы.
Тиристорное зарядное устройство 12V 20A (или тиристорный контроллер). Схема проверенной временем зарядки для аккумулятора автомобиля.
Описание самодельной велосипедной фары на мощном 30-ти ваттном светодиоде.
| |
Стрелочно-светодиодный монитор загрузки процессора и винчестера компьютера, подключаемый через USB.
Адаптация приемника Tecsun PL-660 (как и любого аналогичного) для работы с 18650 литиевыми аккумуляторами.
Монофонический усилитель мощности 200 Вт / 8 Ом на чипе LME49810. Схема принципиальная, документации и готовый самодельный прибор.