Site Loader

Содержание

выбор и подключение по схеме

Чтобы обеспечить полноценную защиту домашних электроприборов от некачественного напряжения, многие стараются установить дома стабилизатор. Это конечно хорошо. Но существует другой прибор, который сможет обеспечить достойную защиту – реле контроля напряжения. Его установка намного проще, и стоимость – меньше. Прежде чем решиться на отчаянный шаг, надо тщательно изучить оба прибора и сделать правильный выбор, потому что часто именно РН сможет решить проблему защиты сети.

Ситуации, требующие установки РН

Использование дома реле контроля напряжения целесообразно, если в электрической сети часто возникают проблемные ситуации, связанные с авариями на подстанции. Резкие скачки напряжения пагубно влияют на работающую от электричества бытовую технику. Особо опасны перепады для компьютеров и другой радиоаппаратуры.

Многие подстанции имеют трансформаторы, справляющиеся со своей задачей, подавая качественную электроэнергию в сеть.

Здесь может возникнуть другая проблема, связанная с халатным обслуживанием линий электропередач. Обвисшие между опорами провода при порывах ветра будут соприкасаться между собой, создавая замыкание. Обрыв нулевого провода тоже приведет к неприятным последствиям.

В этих ситуациях поможет установленное реле контроля, которое отключит домашнюю сеть при возникновении опасного напряжения. Этот прибор часто называют отсекателем или ограничителем напряжения. Хозяин квартиры может самостоятельно задать прибору допустимый минимальный и максимальный параметр напряжения, при котором реле будет отключать подачу электроэнергии. После стабилизации напряжения реле автоматически включится, возобновив подачу электричества.

При таком напряжении в квартире сгорят многие электроприборы. Защита необходима.

Ситуация, не требующая установки РН

Если дома в сети постоянно наблюдается плохое напряжение, выраженное частыми скачками или несоответствием допустимых параметров, реле здесь не поможет. Для выравнивания напряжения потребуется поставить стабилизатор. Только он доведет напряжение в квартире до нормы.

Давайте рассмотрим пример работы бытовой техники. Чтобы холодильник или стиральная машина работали, им требуется стабильные 220В. Если в квартире сеть выдает, например, 190 вольт, эти электроприборы тоже будут работать. Но возникает вопрос, насколько долго это может продлиться. Пониженное напряжение уменьшит срок службы электроприборов и уже через год или два им потребуется ремонт.

Установка в такой ситуации прибора контроля не даст положительных результатов. Реле будет часто срабатывать или просто отключит надолго подачу электроэнергии до восстановления требуемых норм.

Преимущества РН перед стабилизатором

Когда проблемы с электричеством требуют 100% установки реле контроля, здесь все ясно. Но иногда возникает вопрос: а что если вместо РН поставить стабилизатор? Ведь, кроме защиты сети он вдобавок улучшит качество напряжения. Разобраться с этим вопросом помогут некоторые преимущества РН перед стабилизатором:

  1. Многие модели стабилизаторов, особенно дешевые, уступают по быстроте срабатывания защиты при возникновении критических показателей напряжения. Конкурировать в вопросе защиты с РН могут только симисторные стабилизаторы, но такие приборы имеют высокую стоимость.
  2. РН отличается компактными размерами, что не скажешь о внушительном корпусе стабилизатора. Эта характеристика существенно упростит монтаж. Установка реле может быть выполнена на DIN рейку непосредственно в квартирном щитке. Хозяину останется только подсоединить к контактам провода. Установка стабилизатора требует изготовления ниши или защитного ящика возле щитка. А при невозможности сделать это за пределами помещения, прибор придется размещать в квартире.
  3. Главной положительной чертой реле контроля является его мгновенная реакция на критический показатель напряжения, которая измеряется миллисекундами.
  4. И последнее, надо отметить вопрос комфорта. Каков бы ни был стабилизатор, он будет создавать шум во время работы. Пусть не сразу, но со временем точно. Это связано с тем, что его электрическая схема имеет силовой трансформатор. Именно он с продолжительностью работы начинает издавать неприятный гул. В свою очередь, реле контроля защищает домашнюю сеть бесшумно.

Рассмотрев эти важные нюансы, можно сделать вывод, что если вместо стабилизатора можно обойтись установкой РН, то лучше отдать предпочтение последнему.

Энергопотребление защитных приборов

Установка дома защитных электроприборов естественно направлена на защиту от некачественного напряжения. Но мало кто задумывается, что на себя они тоже потребляют определенное количество электроэнергии. Это становиться причиной непонятно откуда выросших расходов.

Рассмотрев конструкцию стабилизатора, можно увидеть, что его электронная схема состоит с трансформатора, электронных ключей, охлаждающего вентилятора и другой электроники. Все это потребляет определенное количество электроэнергии, даже если дома ничего не подключено к розетке, то есть при холостой работе. При появлении нагрузки, прибор входит в режим стабилизации и его собственное энергопотребление увеличивается.

Реле контроля также потребляет на себя некоторое количество электроэнергии. Но потребление настолько минимально, что по сравнению со стабилизатором такой показатель в сотни раз меньше.

Сравнив между собой этих два устройства защиты, можно сделать вывод, что стабилизированное напряжение обходится хозяину дома дороже. Если реле контроля достаточно, чтобы обеспечить безопасное электроснабжение квартиры, не стоит устанавливать стабилизатор. Конструкции большинства современных электроприборов оборудованы импульсными источниками питания, которые не реагируют на малые перепады в несколько вольт.

Как сделать правильный выбор?

Ознакомившись немного с устройством и работой обоих приборов защиты, возникает вопрос, как узнать, какое в доме напряжение, чтобы сделать правильный выбор. Ответ здесь один – надо измерить параметры энергоснабжения. Самостоятельно это проделать нельзя. Лучше обратиться к соответствующим специалистам, имеющим специальные измерительные приборы. Они сделают замер напряжения, поступающего в квартиру определенное время.

Если результаты замеров укажут на отсутствие продолжительного пониженного или повышенного напряжения, тогда с экономической точки зрения лучше поставить реле.

Сама установка РН обойдется дешевле и за расход электроэнергии меньше придется платить.

Принцип действия реле

Электронная схема РН, благодаря особенностям своей конструкции, питается от электрической сети, имеющей любые параметры. При этом постоянно происходит замер напряжения. Если оно не зашкаливает за допустимые пороги, схема держит электронные ключи открытыми, пропуская ток через себя.

Когда на ЛЭП происходит перекос фаз, связанных с аварией, или образуется импульс от грозы, в квартиру поступает напряжение, несоответствующее допустимым пределам. Электронная схема реле мгновенно закрывает ключи, обесточив домашнюю сеть. Все работающие в это время электроприборы просто отключатся без повреждения.

После возвращения напряжения к нормальным параметрам первым начинает работать таймер, задерживающий время включения. Такая пауза требуется для правильной работы бытовой холодильной техники. Инструкция эксплуатации, например, холодильников или кондиционеров должна содержать описание этого параметра.

Закончив отсчет запрограммированного времени, таймер дает команду, и электрическая схема открывает ключи. К потребителю возобновляется подача электроэнергии.

Разновидности РН

Выбирая модель для дома, надо ориентироваться на такие особенности:

  • некоторые модели на корпусе имеют встроенный вольтметр. По электронному табло удобно определять состояние сети;
  • по типу монтажа РН могут устанавливаться на DIN рейку. В дальнейшем подключение проводов происходит к контактам, расположенным на корпусе. Такие модели устанавливают на всю квартиру внутри электрического щита. Для защиты отдельной бытовой техники разработаны устройства напоминающие тройник или переходник. Реле просто вставляется в розетку, а к его разъемам на корпусе подключается бытовой прибор;
  • РН бывает однофазное и трехфазное;
  • однофазные модели РН, монтируемые на DIN рейку, производятся с расчетом работы при номинальном напряжении сети от 8 до 80А. Однофазное реле, подключаемое к розетке, рассчитано на номинальный ток 6, 10 или 16А.

Подключение однофазного РН

У однофазного РН коммутация происходит по одному проводу – L. Подсоединение нуля N требуется для питания собственной схемы РН. Схема подключения РН на DIN рейке к домашней сети имеет два варианта:

  • сквозной вариант предусматривает отключение подачи напряжения в сеть внутри реле;
  • вариант совместного подключения с контактором, выполняющим коммутацию.

Обычно на корпусе имеется две клеммы: вход и выход, для подключения фазного провода L. Одна нулевая клемма – N. Но их может быть две, соединенных внутри между собой перемычкой. Это сделано для удобства подключения.

Если однофазное РН установить до электросчетчика, то он тоже будет защищен. Но такой вариант не всегда выполним. Это невозможно сделать, если счетчик опломбирован или такие действия запрещены соответствующими учреждениями.

Чаще всего РН подключают сразу после электросчетчика или стоящего после него автомата.

Порядок подключения РН после счетчика следующий:

  1. От распределительной шины отсоединяют провод, идущий от выхода счетчика или автомата, и подсоединяют его к контакту входа на корпусе реле с обозначением L.
  2. Свободным куском провода соединяют выход реле, так же обозначенный буквой L, с распределительной шиной.
  3. От нулевой шины подводят провод к реле и подсоединяют на контакт с обозначением N.

На этом этапе монтаж завершен. Надо знать, что само реле не сможет обеспечить защиту от замыкания и сверхтоков, поэтому наличие в паре автомата защиты обязательно. Номинальный ток автомата должен иметь меньшее значение на один стандартный ряд номиналов, относительно значения тока РН.

Подключение трехфазного РН

Особенность работы трехфазного РН заключается в отключении сразу всех трех фаз при возникновении перенапряжения хотя бы на одной из них. Схема подключения имеет такой порядок:

  1. Три фазных провода от автомата, стоящего на вводе, подсоединяют к соответствующим входным контактам реле.
  2. Катушку контактора с выходами А1, А2 соединяют проводами с любыми выходными клеммами подключения РН.

При подключении нельзя перепутывать фазы, иначе вращение асинхронных двигателей будет происходить в другую сторону. Еще один важный момент, на который надо обратить внимание, это невозможность установки отдельного РН на каждую фазу. Работающее от трех фаз оборудование после отключения одного из трех реле сразу выйдет из строя.

Выбор реле и допускающиеся при этом ошибки

Чтобы правильно выбрать РН, необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

  • Если принято решение самостоятельно выбрать реле, надо изучить его главные параметры, это номинальный ток, быстродействие, наличие регулировки задержки и пределов срабатывания устройства.
  • Наличие цифровой индикации на корпусе не обязательно, но для настройки параметров она очень удобна.
  • Прежде чем выбрать изделие конкретной марки, надо найти на форумах отзывы покупателей и узнать принцип его работы.
  • Согласно полученной информации, лучше отдать предпочтение изделию, подходящему по соотношению качества и цены.

Часто при выборе однофазного изделия встречается ошибка, связанная с неправильным подбором тока. Маркировка на корпусе реле указывает номинальный ток, который выдержат контакты. Но многие не знают, что сила тока сильно сцепляет контакты и, чтобы у катушки хватило силы разъединить их, она должна иметь запас мощности. Запас по току однофазного реле должен составлять 30%. Если, например, автомат на вводе 40А, тогда РН надо ставить 50А.

С трехфазными реле немного проще. Они все рассчитаны на максимальный ток 16А, так как их контакты управляют работой контакторов.

Разобравшись с устройством и работой РН, его можно установить самостоятельно, обеспечив защиту домашних электроприборов. Но если что-то вызывает трудности или сомнения, лучше обратиться к специалистам.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Реле контроля напряжения РКН-1-1-15. Детская болезнь? / Хабр

Здравствуйте друзья. Так случилось, что у меня на объекте эксплуатируется порядка 50 отечественных реле контроля напряжения от компании «Меандр».

Я всегда рад видеть отечественную технику, однако, к сожалению, очень часто бывает, что наша техника далека от совершенства и страдает детскими болезнями. Именно о такой детской болезни данного реле я и хочу рассказать.

Дело в том, что за год порядка 20% реле вышли из строя. Проявляется это хаотичным щёлканьем реле при нормальном напряжении питания.

Жалобы о подобных неисправностях в сети есть, однако схемы данного реле в открытом доступе я не нашел, метода ремонта тоже, поэтому могу предположить, что обзор будет полезен.


Видеоверсия

В ролике как раз видно как проблема проявлялась, а также что случалось при изменении порогов.

Описание

Данное реле служит для контроля напряжения питания 220В (контакты А1 и А2) и в случае выхода за пределы настраиваемых порогов, переключает 2 группы контактов (11-12,14 и 21-22,24). Далее, обычно, одна группа управляет силовыми пускателями для переключения на другой ввод, например. А другая группа сигнализирует об этом наверх в систему управления.

Пороги настраиваются +-30% от номинала (в данном случае 230В), время от 0.1 сек, до 10 сек.

Скан инструкции из коробки

Внутренности

Корпус состоит из 2 половинок и передней части. Всё держится на защёлках. Разбирается легко.

Качество пайки приемлемое, кое-где имеется неотмытый флюс, в принципе не страшно.

Схема

Как я писал выше, схему найти не удалось. Пришлось рисовать самостоятельно, благо она очень простая.

Полностью описывать принцип работы схемы не буду, но остановлюсь на нескольких интересных моментах.

Используется двухпороговая схема питания. Т.е. сначала с помощью балластного конденсатора сетевое напряжение понижается до 48 вольт, стабилизируется двумя последовательно включенными суппрессорами (VD1 и VD2), далее выпрямляется диодным мостом и сглаживается конденсаторами. Это напряжение используется для питания реле. Да-да, обмотка реле 48 вольтовая.

Второй порог — с 48 вольт напряжение понижается до 4 вольт и стабилизируется управляемым стабилитроном DA1. Интересным в данном месте мне показалось то, что ток для питания микроконтроллера течет через зеленый светодиод. Т.о. светодиод не тратит дополнительный ток на свечение, а сажает на себе пару-тройку вольт, служа на благо схемы.

Ну а дальше PIC микроконтроллер сравнивает своей 3 ногой напряжение с порогами, выставленными переменными резисторами и выдаёт управляющий потенциал на 2 ногу. Этот потенциал, усиленный транзистором, и управляет выходным реле, а также жёлтым светодиодом.

Детская болезнь

Проблема оказалась в недостаточном напряжении питания в момент когда обмотка реле запитана. А при нормальном режиме работы обмотка запитана всегда. Реле отключается только при выходе питающего напряжения за пределы порогов.

Т.е. в начальный момент, при первом включении, когда реле отключено, на конденсаторе у диодного моста честные 48 вольт, а напряжение питания микроконтроллера 4.1 вольта. Микроконтроллер смотрит, что напряжение в сети нормальное, всё в порядке и дает команду на включение реле.

Когда реле запитывается, напряжение на конденсаторе просаживается до 15 вольт, напряжение на контроллере падает до 3 вольт. Контроллер сбрасывается, управляющее напряжение на 2 ноге исчезает, реле обесточивается и напряжение питания стабилизируется. И цикл повторяется.

Виновником сего беспредела оказался балластный конденсатор на 220 нФ. Оказалось, что его ёмкость упала до 75 нФ. Сразу был найден здоровый боец (новый справа, больной слева):

После замены балластного конденсатора, работоспособность реле восстановилась.

Выводы

Что интересно, я не смог найти прямых аналогов данного реле у именитых производителей (Schneider, АВВ). У них есть подобные реле, но в таком типоразмере только с одной группой контактов. А если нужно реле с 2 группами, то у них есть такие, но они шире в полтора раза. Кажется это немного, однако у меня в блоках АВР эти реле стоят по 4 штуки в ряд и 4 полуторных никак не влезет.

Также необходимо отметить, что производитель, наверняка, знает об этом недостатке. Это косвенно следует из того, что данное реле снимается с производства (это указано на странице товара), и предлагается новая модификация РКН-1-1-15М по той же цене.

Мне не понятен данный поворот. Зачем одновременно выпускать и старую и новую модификации, зная, что старое реле имеет проблему деградации компонентов? Ну да ладно. Решение найдено и это хорошо.

Всем добра!

Как установить реле напряжения ZUBR самостоятельно.. Статьи компании «ООО «Витокс»»

 

 Существует несколько способов подключения устройств защиты от скачков в сети ZUBR.

Руководство по подключению реле напряжения

Первый и очень легкий вариант подключения защиты от перенапряжения.

Самый простой способ –  вставить переносной прибор ZUBR SR1 или  ZUBR SR1 в электрическую розетку. Но этот метод, подходит только при условии, что нагрузка, подключаемая через вышеупомянутые реле, не превышает 16 ампер, при напряжении 220 вольт.  

16 ампер  соответствует 3,52 кВт. мощности.  Это значит, что только несколько электро-приборов, возможно включить одновременно в сеть через реле, суммарная мощность которых, не будет превышать это значение.

Перечень средне-статистической, потребляемой мощности электробытовых приборов, можно посмотреть на сайте производителя техники.. Исходя из этих данных, несложно подобрать или скомбинировать одновременно включаемые приборы.

У данного способа подключения есть и свои плюсы.

1.      Можно самостоятельно включить, выключить прибор из сети.

2.      Возможность транспортировки реле в ручной клади, непосредственно к месту  использования техники.

3.      Визуальный контроль входного напряжения, поскольку устройство находится в прямой видимости.

4.      Управление, настройка практически «под рукой»

5.      Не требует каких-либо знаний и навыков.

6.      Не нужны услуги специалиста со  знаниями в сфере электроэнергетики.

7.      Отпадает необходимость в изучении процесса  установки стационарных реле.

 

Второй не простой, но вполне возможный способ подключения стационарного реле защиты от перепадов напряжения.

 

Основываясь на нашем опыте по установке и подключению стационарных  Зубров с 2003 года, компания Витокс, может дать некоторые практические советы и рекомендации.

Лучше всего обратиться в организацию, выполняющую электромонтажные работы, либо к частному специалисту. Но если вы все-таки решились установить реле самостоятельно, то следующая глава заслуживает вашего внимания.

                   

Подготовка к установке стационарного реле перенапряжения ZUBR.

 

Перед установкой нужно убедиться в целостности и работоспособности изделия на 100 процентов.

Для этого вам понадобятся нижеперечисленные инструменты и материалы:

1.      Указатель напряжения (к примеру  Поиск-1Ф ) или иной прибор с возможностью контроля фазного проводника и наличия напряжения 220 вольт.

2.      Фигурная (крестовая) или шлицевая отвертка.

3.      Стриммер  или нож для зачистки изоляции.

4.      Двухполюсный или однополюсный автоматический выключатель такого же номинала как у реле любого производителя  Hager,  Eaton,  IEK,  Schneider   (если его нет в щитке).

5.      Двухжильный изолированный провод сечением 0,5 – 2,5 мм. кв. длинной 1-2 метра. (для проверки)

6.      Одножильный провод мягкой (ПВ-3) или жесткой (ПВ-1) конструкции, для подключения в вводном электрощите. Сечение проводников зависит от модели.

7.      Обычная штепсельная, электрическая вилка.

Берем двойной провод марки ПВС или ШВВП сечением 0,5 – 2,5  квадратных миллиметра, с различным цветом жил (допустим, коричневый – голубой, самый распространенный) и снимаем изоляцию с концов проводников, при помощи стриммера или ножа расстоянием 15-17 мм. Слегка скручиваем зачищенные концы проводов по часовой стрелке,  чтобы сгруппировать вместе тонкие медные нити провода.

  Аккуратно вставляем проводник коричневого цвета  в клемму под номером 2 вход «фаза L in» прибора, а провод голубого цвета в клемму «1»  «ноль N» и зажимаем при помощи отвертки.  Внимательно следим за тем чтобы «волоски»  не топорщились в стороны.  Противоположные концы проводов подключаем к электрической вилке, предварительно подписав на её корпусе  символы «L» — коричневый, «N» — голубой.

Следующим шагом будет нахождение фазного проводника в розетке. Указателем напряжения поочередно вставляем его щуп в гнёзда розетки. Световой или звуковой сигнал индикатора прибора, укажет с какой стороны розетки, находится «фаза» и маркируем символом «L».   

Обращаем внимание, что при неправильном подключении – реле  выйдет из строя. Поэтому вилка должна вставляться в розетку таким образом, чтобы обозначения «L» совпадали, как это показано на рисунке.

После включения устройства на цифровом дисплее высветится значение напряжения присутствующее на данный момент в сети.

Если напряжение соответствует допустимым критериям, через 2 секунды произойдет характерный щелчок, сигнализирующий о том, что реле включилось и на клемме № 3  , должна появиться «фаза». Проверяем её наличие, указателем уткнув щуп в клемму № 3 «L out». У  рабочего реле фаза должна присутствовать.

               

Установка и подключение стационарного реле перенапряжения ZUBR.

Стационарная модель ZUBR  монтируется на металлическую DIN – рейку и подключается сразу после вводного автомата и счётчика учёта электроэнергии. Схема подключения показана на рисунке.

 

                           Схема подключения защиты от перенапряжения в вводном щите.

1.      Клемму № 1 «N» — подключаем к нулевой шине щитка проводом голубого цвета сечением 0,5-2,5 мм. Этого достаточно для питания электронной схемы ZUBR.

2.      Выход вводного автомата, стоящего по схеме после счетчика электроэнергии соединяем проводом ПВ3 (удобней) сечением от 2,5 до 10 мм. кв. (зависит от модели) с клеммой № 2 «L – вход» реле.

3.      Клемму № 3 «L – выход» соединяем с верхними полюсами автоматических выключателей таким же сечением провода, как и «вход» прибора.

4.      Настраиваем в меню согласно инструкции диапазон напряжений и время задержки.

 

Что такое реле перенапряжения, как этот прибор функционирует и как его приобрести, вы можете прочитать на нашем сайте в разделе «новости и статьи» — Как уберечь технику от скачков напряжения.

 

 

 

 

 

Реле контроля фаз ЕЛ-11, ЕЛ-12 и ЕЛ-13

Здравствуйте, уважаемые посетители и читатели сайта «Заметки электрика».

Речь в данной статье пойдет о реле контроля фаз типа ЕЛ-11, ЕЛ-12, ЕЛ-13, а также модернизированных его моделей ЕЛ-11МТ и ЕЛ-12МТ.

Эти реле еще называют реле контроля трехфазного напряжения.

Впервые с этими реле я столкнулся недавно, потому как широкого распространения в цепях релейной защиты и автоматики они не получили. Для этих целей мы используем более простые и не менее надежные электромеханические реле.

А тут на днях коллега по «цеху» попросил проверить реле контроля фаз ЕЛ-11, которое было установлено у него в схеме АВР (автоматического ввода резерва) на вводе административного здания. По его словам реле контроля фаз работало не правильно, а скорее всего совсем не работало.

По приезду на место его установки, я обнаружил, что реле трехфазного напряжения действительно работало не правильно, т.е. светодиод «сеть» на реле не горел, хотя все три фазы (А, В, С) приходили на реле.

Мною было предложено проверить это реле на стенде нашей электролаборатории и, если оно неисправно, то заменить его.

Ну раз реле мы сняли, то и схему АВР перевели из автоматического режима в ручной. Но об этом мы поговорим в следующих статьях, например, читайте про самую простую схему АВР. Если не хотите пропустить выход новых статей на сайте, то пройдите простую процедуру подписки. Форма подписки находится в конце каждой статьи и в правой колонке сайта.

Реле ЕЛ-11, ЕЛ-12, ЕЛ-13, ЕЛ-11МТ и ЕЛ-12МТ применяют для:

ЕЛ-11 и ЕЛ-11МТ используются чаще всего для защиты источников питания и преобразователей электрической энергии, генераторов, а также в схемах АВР (автоматического ввода резерва).

ЕЛ-13 применяется в качестве защиты реверсивных электрических приводов мощностью не более 75 (кВт).

А теперь подробнее разберем каждый тип реле в отдельности.

 

Технические характеристики ЕЛ-11, ЕЛ-12 и ЕЛ-13

Технические характеристики приведены в таблице ниже (при нажатии на картинку она увеличится).

Это табличка с данными по коммутационной способности этих реле.

А вот их габаритные размеры.

Установка реле контроля фаз ЕЛ-11, ЕЛ-12 и ЕЛ-13

ЕЛ-11, ЕЛ-12 и ЕЛ-13 крепятся двумя способами. Первый способ крепления осуществляется с помощью двух крепежных винтов М4.

Второй способ крепления более удобный по моему мнению — это крепление на DIN-рейку.

Кстати, в паспорте на это реле сказано, что у него допускается произвольное пространственное положение.

В общем, хоть «вверх ногами» его устанавливай.

Подключение и схема реле ЕЛ-11, ЕЛ-12 и ЕЛ-13

Подключение реле контроля трехфазного напряжения типа ЕЛ-11, ЕЛ-12 и ЕЛ-13 осуществляется с помощью проводов под зажимы. Под каждый зажим допустимо подключать, либо один провод сечением 2,5 кв.мм, либо два провода сечением до 1,5 кв.мм.

Напоминаю Вам, что я уже писал статью на тему как определить сечение провода по его диаметру. Можете почитать.

Чтобы все правильно подключить, необходимо знать схему. В принципе, производители позаботились о подсказке и изобразили схем подключения на самом корпусе реле.

При подключении реле необходимо соблюдать правильный порядок чередования фаз — А, В и С.

Кстати, при проверке этого реле я обнаружил, что на стенде у меня обратный порядок чередования фаз источника трехфазного напряжения. Вместо А, В, С на выводах фактически было С, В, А.

На днях сделаю маркировку фаз в виде наклеек.

Итак, для более наглядного представления работы этого реле я собрал следующую схему.

Так схема выглядит на стенде.

На зажимы (клеммы) А, В, С реле ЕЛ-11 подведено трехфазное напряжение ~ 110 (В) с правильным чередованием фаз.

Чтобы наблюдать работу выходных н.з. (1-2) и н.о. (3-4) контактов реле я подключил к ним светодиодные лампы СКЛ красного и зеленого цветов.

На н.з. (нормально-закрытый) контакт подключил зеленую лампу, а на н. о. (нормально-открытый) — красную.

Работа реле ЕЛ-11, ЕЛ-12 и ЕЛ-13

Рассмотрим несколько случаев работы реле контроля трехфазного напряжения.

1. Нет напряжения на зажимах реле А, В, С

При отсутствии питающего трехфазного напряжения на зажимах реле А, В, С красный светодиод «сеть» не горит. Контакт (1-2) замкнут, (3-4) разомкнут. Это отчетливо видно по лампам — горит зеленая лампа.

2. Есть напряжение на зажимах реле А, В, С

При подаче питающего трехфазного напряжения на зажимы реле А, В, С красный светодиод загорается. Контакт (1-2) размыкается, (3-4) замыкается. Опять же это хорошо видно по лампе — горит красная лампа.

3. Есть напряжение на зажимах реле А, В, С, но его параметры вышли за допустимые нормы 

Рассмотрим случай, когда напряжение на зажимах реле контроля фаз А, В, С присутствует, но его параметры вышли за допустимые значения, которые указаны в технических характеристиках. В этот момент красный светодиод на лицевой панели реле контроля фаз гаснет, а контакт (1-2) замкнется и (3-4) разомкнется через промежуток времени, установленный с помощью регулятора.

У реле ЕЛ-11, ЕЛ-12 и ЕЛ-13 выдержку времени можно регулировать в пределе от 0,1 — 10 (сек).

После восстановления параметров сети, красный светодиод на лицевой панели реле контроля фаз снова загорается, контакт (1-2) размыкается, (3-4) замыкается, т.е. схема восстанавливается.

Как говорится, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», вообщем смотрите видео о принципе работы этого реле:

Дополнение: по просьбе читателей выкладываю функциональные схемы реле.

Это мы  с Вами рассмотрели реле контроля фаз типа ЕЛ-11, ЕЛ-12 и ЕЛ-13. Теперь перейдем к их модернизированным «собратьям» типа ЕЛ-11МТ и ЕЛ-12МТ.

Технические характеристики ЕЛ-11МТ и ЕЛ-12МТ

Технические характеристики:

А вот их габаритные размеры.

Установка и подключение ЕЛ-11МТ и ЕЛ-12МТ

ЕЛ-11МТ и ЕЛ-12МТ крепятся, либо с помощью двух крепежных винтов, либо на DIN-рейку.

Подключение и схема реле ЕЛ-11МТ и ЕЛ-12МТ

Подключение реле контроля трехфазного напряжения типа ЕЛ-11МТ и ЕЛ-12МТ осуществляется аналогично.

Разница заключается лишь в маркировке зажимов. Вместо А, В, С в этих реле используется маркировка L1, L2, L3. Такая же ситуация и по контактам. Вместо н.з. контакта (1-2) используется (11-12), а вместо н.о. (3-4) — (21-24).

В принципе, производители опять позаботились о подсказке электрикам и нарисовали схему подключения реле прямо на его корпусе.

В качестве примера изобразили схему защиты двигателя с помощью реле контроля трехфазного напряжения.

А сейчас расскажу Вам работу этой схемы.

Питание электродвигателя осуществляется от сети трехфазного напряжения через плавкие предохранители. После предохранителей установлено реле контроля фаз ЕЛ-12МТ и силовые контакты магнитного пускателя (контактора) КМ. Управление контактором КМ осуществляется следующим образом.

Питание цепей управления в этом примере берется с двух фаз L1 и L2 (можно взять и другое линейное напряжение). Катушка контактора КМ должна быть выбрана на линейное напряжение сети, т.е. если линейное напряжение сети 380 (В), то и катушка КМ должна быть на 380 (В).

При нажатии на кнопку SB1 включается контактор КМ по цепи: фаза L1 — нажатая кнопка SB1 — нормально-закрытый контакт кнопки SB2 (стоп) — замкнутый контакт (24-21) реле контроля фаз ЕЛ-12МТ — катушка контактора КМ — фаза L2. Кнопку SB1 удерживать не нужно, т.к. при срабатывании контактора КМ его нормально-открытым контактом КМ шунтируется кнопка SB1.

Соответственно, контакт ЕЛ-12МТ (24-21) будет замкнут в том случае, если параметры питающей трехфазной сети удовлетворяют всем условиям, сказанным в начале этой статьи.

Например, двигатель работает в нормальном режиме. Вдруг пропала фаза питающего трехфазного напряжения. Реле через 2 (сек.) разомкнет контакт (24-21), катушка контактора КМ обесточится и разомкнет свои силовые контакты КМ. Двигатель отключится от сети.

При подключении реле ЕЛ-11МТ и ЕЛ-12МТ необходимо соблюдать правильный порядок чередования фаз.

Реле контроля трехфазного напряжения типа ЕЛ-11МТ и ЕЛ-12МТ имеют небольшие отличия от своих предшественников.

1. Регуляторы уставки срабатывания при повышенном и пониженном напряжении

На лицевой панели реле находятся 2 регулятора для регулирования уставки срабатывания реле при превышении и понижении напряжения питающей трехфазной сети.

Их пределы Вы можете посмотреть в технических характеристиках, про которые я писал чуть выше.

2. Регуляторы уставки выдержки времени при превышении и понижении напряжения

С помощью этих регуляторов Вы можете настроить конкретную выдержку времени срабатывания реле при превышении и понижении напряжения питающей сети. Все пределы регулирования по ним Вы найдете в технических характеристиках.

3. На лицевой панели реле находится 3 красных светодиода

На лицевой панели расположены 3 красных светодиода. При обрыве одной из фазы или нарушении порядка чередования фаз питающего трехфазного напряжения, загорается первый светодиод. Кстати, чуть не забыл сказать, что при обрыве или изменении порядка чередования фаз реле срабатывает с установленной (нерегулируемой) выдержкой времени 2 (сек).

При превышении напряжения больше уставки загорается второй светодиод. И наоборот, при понижении напряжения ниже уставки — загорается третий светодиод. Смотрите таблицу.

P.S. Думаю на этом можно и остановиться на знакомстве и изучении ЕЛ-11, ЕЛ-12, ЕЛ-13, ЕЛ-11МТ и ЕЛ-12МТ. Если у Вас возникли вопросы по этим реле или необходима помощь в их подключении, то пишите в комментариях. И еще, если статья показалась Вам полезной, то поделитесь ей с друзьями и коллегами в социальных сетях. Буду очень Вам благодарен.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Самодельные релейные блоки для управления мощностью 120 В с помощью микроконтроллера

Для одного из моих недавних проектов мне понадобился способ управления некоторыми источниками света, питающимися от бытовой розетки на 120 В. Вместо того, чтобы реконструировать некоторые коммерческие «умные розетки» для этой задачи, я решил попробовать сделать это старомодным способом, встроив реле в электрические коробки.

План

Волшебное устройство в центре этих ящиков — реле. Реле — это, по сути, электромагнитный переключатель, и он позволяет мне управлять большим количеством энергии высокого напряжения (10 А при 120 В), используя небольшое количество энергии низкого напряжения (~ 5 мА при 3.3В). Кроме того, реле обеспечивает гальваническую развязку обеих систем, что значительно снижает вероятность случайного перехода высокого напряжения.

Я купил недорогое реле на Amazon и протестировал его с помощью Arduino Uno и скетча «blink». Хотя я мог бы просто соединить эту плату реле с удлинителем, я хотел сделать что-то более надежное (и много более безопасное). Я подумал, что было бы неплохо интегрировать реле в электрическую коробку, чтобы я мог подключить его и сразу перейти к управлению, не ходить на цыпочках вокруг оголенной проводки.

Отказ от ответственности

Прежде чем идти дальше, я действительно должен подчеркнуть следующее:  ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ НЕВЕРОЯТНО ОПАСНО. Это не ваш друг, и если вы не будете осторожны, это может и убьет вас. Хотя я считаю, что сделал все возможное, чтобы сделать его безопасным в использовании, я не сертифицированный электрик.

Эти ящики создаются для определенной цели и будут использоваться временно и в контролируемой среде.Если вы нашли этот пост в поисках более постоянного решения, я настоятельно рекомендую изучить розетки, контролируемые WiFi, и другие технологии «умного дома», сертифицированные UL.

Я пишу этот пост, чтобы задокументировать то, что я построил. Эта информация не была проверена, и конструкция не была сертифицирована как безопасная. Если вы используете какую-либо из этих сведений для создания собственных релейных блоков, вы делаете это на свой страх и риск. В связи с этим я не собираюсь предоставлять какие-либо файлы для 3D-печатных дизайнов, которые я использовал.Я не хочу нести ответственность за то, что кто-то пострадал.

Электричество опасно. Будь умным, будь в безопасности.

Сбор материалов

Имея примерное представление о том, что я хочу, я начал искать строительные материалы.

Я хотел, чтобы вещи были маленькими и надежными, поэтому я выбрал металлический одноблочный электрический ящик («удобный ящик»). Стальная конструкция должна сделать ее более устойчивой к ударам с течением времени, а также обеспечить путь заземления, делающий всю систему более безопасной.Если один из горячих проводов каким-то образом оторвется от платы реле, он должен надежно закоротить коробку и отключить автоматический выключатель.

По сравнению с пластиковой электрической коробкой, металлическая коробка также позволяет использовать кабельный зажим для надежного крепления удлинителя. Он также меньше изгибается, что снижает вероятность поломки приклеенных креплений.

У меня уже были в руках релейная плата и детали микроконтроллера, так что остальные расходные материалы представляли собой обычную бытовую электропроводку.Я купил дуплексную розетку, пластиковую лицевую панель и несколько дополнительных черных многожильных проводов 14-го калибра для прокладки от реле.

После тщательного удаления заусенцев с коробки напильником и наждачной бумагой пришло время приступить к работе.

Добавление доступа к микроконтроллеру

Хотя этот проект предназначен для переключения питания 120 В, вся проводка для этого будет добавлена ​​только в самом конце. Во-первых, мне нужно позаботиться о настройке управления реле с помощью микроконтроллера.

Реле требует три вывода от микроконтроллера:

  • Сигнал: 0 В – сигнал 5 В для определения того, активно реле или нет. Активный высокий.
  • Питание: Питание +5 В.
  • Заземление: 0 В нерегулируемое заземление.

На разъеме реле они представлены в виде трех прямоугольных штифтов с шагом 0,1 дюйма сзади. Из соображений безопасности я не хотел, чтобы из коробки торчали штыревые контакты, которые потенциально могут быть заряжены напряжением 120 В.Я бы предпочел розетку с внутренней резьбой, которая безопаснее, а также с меньшей вероятностью погнется.

Розетка, которую я использую, представляет собой базовую трехконтактную неполяризованную розетку в стиле DuPont. Я использую его в основном потому, что он у меня под рукой, но его шаг 0,1 дюйма делает его идеальным для взаимодействия с этими вездесущими тестовыми перемычками. Было бы лучше использовать поляризованный разъем, но, поскольку я единственный, кто использует эти коробки, я не слишком беспокоюсь.

Изготовление крепления

У меня было несколько идей, как соединить розетку с самой коробкой, но в итоге я остановился на этой: 3D-печатное крепление в тандеме с куском перфорированной доски.

Я начал с того, что вырезал отверстие в боковой части коробки для 3-контактного гнездового разъема. Было важно, чтобы это крепление располагалось низко в коробке и не мешало основному приемнику. Само отверстие было сделано путем сверления пары небольших отверстий, а затем выпрямления его с помощью набора надфилей, пока гнездо едва не подходило.

Крепление розетки было разработано в САПР и напечатано из черного АБС-пластика. Для готового крепления требуются две гайки M2, которые я вставил сзади и затянул с помощью крепежных винтов.Добавление стальных гаек позволяет избежать необходимости нарезать крошечную резьбу в пластике.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Поскольку задняя сторона крепления приклеена к электрической коробке эпоксидной смолой, я вставил винты на глубину и добавил немного невысыхающего пластилина. Это защитит гайки, пока деталь покрыта эпоксидной смолой.

После обработки коробки наждачной бумагой с зернистостью 60 я использовал 5-минутную эпоксидную смолу, чтобы прикрепить крепление к коробке.

Идеальное соединение

Когда крепление гнезда установлено, пришло время собрать косичку.Я начал с того, что обрезал перфорированную доску по размеру: 9 отверстий в ширину и 3 отверстия в высоту. Это было сделано парой прямых ножниц, а края были зачищены наждачной бумагой. (Как всегда, стекловолокно — гадость. Наденьте респиратор!)

Перфокартон, нарезанный по размеру и просверленный.

Затем с помощью электродрели и сверла 3/32 дюйма были просверлены монтажные отверстия (расстояние 0,6 дюйма) для винтов M2. К одной стороне припаивался 3-контактный разъем, а затем добавлялись три многожильных провода: входящий со стороны разъема и изгибающийся, чтобы касаться припаянных контактов на обратной стороне платы.Они были соединены с выводами сокета с помощью припоя.

Использование здесь куска перфорированной доски дает мне надежную точку крепления и позволяет мне направить соединительные провода вниз, экономя драгоценное пространство. Это также означает, что при необходимости я могу заменить весь пигтейл, чего не было бы, если бы я установил розетку непосредственно в электрическую коробку. (Мне нравится строить такие модульные вещи. Это позволяет легко заменить деталь, если что-то пойдет не так, вместо того, чтобы начинать все сначала.)

Подключение косички

Поскольку эта проводка должна была смешиваться с проводкой переменного тока от удлинителя, мне пришлось немного пофантазировать с цветовой маркировкой. В США мы используем черный цвет для горячего, белый для нейтрального и зеленый для заземления при питании от сети переменного тока. Соответственно, я использую красный для +5В, синий для сигнального провода и зеленый для земли.

Укомплектованный 3-х проводной разъем. Щедрое применение жидкой изоленты включено.

Также стоит отметить, что я скрутил провода, чтобы изменить порядок открытого внешнего разъема.В то время как порядок контактов на выводе реле — сигнал/питание/земля, я изменил внешний разъем на питание/сигнал/земля. Это более стандартизированный порядок, по крайней мере, тот, с которым я лучше знаком.

После обрезки проводов по длине я добавил соответствующий 3-контактный разъем на другую сторону, без промежуточной платы. Это для подключения к существующим контактам на плате реле, которые я согнул плоскогубцами вверх, чтобы сэкономить место. Косичка была обработана небольшим количеством термоусадки.

Монтаж реле

Само реле будет жить на основании электрической коробки, а также в своем собственном креплении, напечатанном на 3D-принтере. К счастью, в реле уже есть встроенные монтажные отверстия. Они рассчитаны на болты M2,5, но они достаточно велики, чтобы вместить болты M3, которые у меня есть под рукой.

Я напечатал свое специальное крепление из черного АБС-пластика и полностью просверлил отверстия. Хотя я не доверяю напечатанному на 3D-принтере пластику с резьбой M2, похоже, он отлично держится с резьбой M3.Тем более, что такую ​​легкую деталь держат 4 болта.

Перед тем, как приклеить крепление реле к коробке эпоксидной смолой, я также добавил небольшой кусок белого стирола толщиной 0,030 дюйма, чтобы закрыть монтажные отверстия на задней части коробки. Он был прикреплен двумя небольшими кусочками двухстороннего скотча 3М. В основном это для защиты от мусора.

Как и в случае с 3-контактным разъемом, место для крепления было подготовлено с помощью наждачной бумаги с зернистостью 60, а отверстия для болтов на нижней стороне были покрыты небольшим количеством пластилина.Он был заклеен эпоксидной смолой в нижней части коробки с левой стороны, сразу после того, как закругленные края выровнялись.

Все системы GO!

С прикрепленным креплением реле я вкрутил 3-контактное гнездо двумя болтами M2-6 и прикрепил реле 4 болтами M3-5. Затем я проверил подключение реле, убедившись, что все работает, как задумано.

Герметизация низковольтной электроники

Установив 3-контактную розетку и реле, я могу завершить низковольтную установку, загерметизировав всю открытую электронику.

Если все подключено правильно и надежно, в этом нет необходимости. Но , согласно закону нашего хорошего друга Мерфи, делая все возможное, чтобы разделить низкое и высокое напряжение, этот проект будет в безопасности. Никогда не забывайте: высокое напряжение опасно.

Для начала я покрыл заднюю часть 3-контактной перфокарты тонким слоем жидкой изоленты. Я использовал полные 4 слоя, чтобы защитить эти открытые контакты от посторонних глаз 120V.После того, как перфорированная плата была закреплена на месте, я также покрыл внешнюю часть соединения несколькими слоями изоленты.

Саму плату реле было легче опломбировать. Сквозные соединения с левой стороны получили несколько маленьких кусочков изоленты, обернутых вокруг нижней стороны платы. Они зажимаются креплением, которое должно надежно удерживать их на месте. Нижняя сторона платы полностью закрыта самим креплением и не нуждается в дополнительном покрытии.

Единственный компонент низкого напряжения, который все еще остается открытым, — это SMD-светодиод на задней стороне коммутационной панели, который я оставил открытым в качестве индикатора.Это должно быть безопасно, так как он находится на задней стороне реле, а единственный удаленный провод переменного тока — это заземление переменного тока.

Опасно! Опасно! Высокое напряжение!

Электроника низкого напряжения закончена и собрана в электрической коробке. Теперь пришло время добавить элементы высокого напряжения.

Конец удлинителя

Во-первых, это провод, идущий от электрической коробки к розетке. Изначально я собирался отрезать удлинитель, но у меня остались кабели, оставшиеся от установки новых ламп в гараже, которые отлично работали.Это были ~ 3 фута, многожильные и с заземляющим проводом.

Сняв оболочку с кабеля, я вытащил верхний разъем на электрической коробке и зажал шнур на месте. Это оставило около 6 дюймов провода в коробке для каждого соединения, что более чем достаточно.

Подключение реле

Первые провода переменного тока, которые необходимо установить, это черные «горячие» провода, которые обеспечивают источник тока 120В. Они будут проходить через реле, и, переключая соединение с розетками, вы можете контролировать, получает ли устройство питание.

Этот контакт реле подключается через переходник с винтовыми клеммами. Центральный столб является источником, левый штырь «нормально закрытый» (NC), а правый штырь «нормально открытый» (NO). Когда реле обесточено, источник и закрытые клеммы соединены. Когда реле переключается, источник и открытые клеммы соединяются.

Я отрезал два отрезка черного многожильного провода (14 AWG) примерно 5 дюймов и зачистил концы. Они вместе с черным проводом от удлинителя были слегка скручены и залудены тонким слоем припоя.Этот припой удерживает жилы вместе и предотвращает их расхождение при затягивании винтовых клемм.

Вставив соответствующие провода, я затянул винтовые клеммы и подергал каждую, чтобы убедиться, что она надежно закреплена. Затем я осторожно добавил небольшую стяжку вокруг трех горячих проводов, которая должна удерживать их вместе на случай, если один из них каким-то образом отсоединится от винтовой клеммы. Чтобы закрыть все, я добавил несколько слоев изоленты поверх винтовых клемм, просто в качестве меры предосторожности.

Выходные соединения

Все остальное на месте, пришло время подключить розетку!

Прежде всего, мне нужно было защелкнуть «дуплексное» соединение между двумя горячими терминалами. Это позволяет мне запитать каждую розетку отдельно и, следовательно, изменить их поведение. Я собираюсь оставить верхний выход как «нормально закрытый» (НЗ), а нижний — как «нормально открытый» (НО). Пара бокорезов быстро справилась с этим мостом.

Блок реле полностью смонтирован, ожидает окончательной сборки.

Остальная часть проводки была прямой: белый к серебру, зеленый к зеленому, черный к латуни. Все провода имеют достаточную длину, чтобы вытащить розетку из корпуса на несколько дюймов, при этом не пересекая друг друга, когда они собраны в коробке. Закрепив провода, я обмотал узел розетки двумя слоями изоленты, просто для душевного спокойствия.

Обратите внимание, что я специально решил не добавлять дополнительную заземляющую косичку. Это связано с тем, что провод источника от удлинителя многожильный, и я был обеспокоен тем, что затяжка выходного винта на двух многожильных проводах не будет такой надежной. Металл коробки сильно заземлен через розетку.

При том, как я спроектировал блок реле, реле имеет зазор всего 1 мм или около того между ним и задней частью розетки. Убедился, что при сборке ничего не защемило, но сидит точно!

Тестирование

Перед тем, как взять его на тест-драйв, я приложил все усилия, чтобы убедиться, что соединения надежны и ничего не закорочено.

Я измерил непрерывность между всеми проводами и их концами, а также между всеми комбинациями потенциалов, включая соединения переменного и постоянного тока.Подключив его в первый раз, я также использовал тестер цепи переменного тока, чтобы трижды проверить правильность моих подключений и то, что я все-таки переключал горячий провод.

(При тестировании непрерывности у меня чуть не случился сердечный приступ, когда я измерил очень сильное соединение между горячим портом NC и заземлением. Оказалось, что косичка удлинителя намоталась вокруг, и горячая вилка касалась внешней стороны коробки. Преимущества заземления!)

К счастью, все эти тесты прошли без ошибок, и я смог продолжить.Я подключил две эквивалентные светодиодные лампочки мощностью 60 Вт и с ликованием наблюдал, как они переключаются туда-сюда, как на железнодорожном переезде. Миссия выполнена!

Последние штрихи

После того, как электрические компоненты были готовы, пришло время хлопнуть лицевой панелью и назвать этот проект завершенным. Но не раньше, чем добавить пару последних штрихов, просто чтобы придать этим коробкам немного блеска.

Светодиодный индикатор

Плата коммутации реле, которую я использую, включает в себя ярко-красный светодиод, который загорается при переключении реле, и по прихоти я подумал, что было бы здорово увидеть этот светодиодный индикатор через лицевую панель.

Рассеиватель на тыльной стороне лицевой панели.

Я просверлил маленькое (1/8″) отверстие в углу пластины над светодиодом. Сзади я приклеил суперклеем небольшой кусок 0,030-дюймового прозрачного стирола в качестве рассеивателя. Он был отшлифован наждачной бумагой с зернистостью 800, чтобы придать ему легкую матовость.

В результате красный светодиод хорошо виден снаружи, ярко загораясь, чтобы сообщить мне, что нижний выход активен.

Тисненые этикетки

Полностью придерживаясь эстетики безумного ученого, я недавно приобрел винтажную машину для тиснения этикеток Dymo.Итак, в качестве последнего шага эти коробки были полностью обработаны этикетировщиком в классическом белом цвете на красном:

.
  • На лицевой панели розеток имеются метки «NC» и «NO», указывающие на то, на какую розетку подается питание при переключении реле.
  • Гнездо, доступное для микроконтроллера, на боковой стороне коробки помечено «VIN SIG GND», сокращение от V oltage In , Sig nal и G rou nd .
  • Каждая коробка снабжена пронумерованной этикеткой вдоль верхнего края для идентификации.

Вся документация в мире не принесет вам пользы, если она у вас не под рукой. Как бы мне ни хотелось думать, что я точно запомню, какой провод куда идет и какая розетка какая, никогда не помешает иметь удобную ссылку.

Заключение

Блоки реле собраны и работают! Общая стоимость каждой коробки составила ~ 15 долларов США, не считая стоимости различных расходных материалов (например, эпоксидной смолы и изоленты). Большая часть этого была цена выхода (6 долларов) и прорыва эстафеты (5 долларов).80). Это делает их дешевле, чем коммерческое решение, но, вероятно, недостаточно дешево, чтобы оправдать затраты времени на их создание или риски, связанные с решением «сделай сам».

Хотя я сделал все возможное, чтобы убедиться, что они максимально безопасны, они определенно созданы только для временного использования, и я все равно буду отключать их перед перемещением или подключением/отключением устройств. И хотя реле рассчитано на 10 А, а провода калибра 16 — на большее, я также снижаю номинал сборки до абсолютного максимума в 5 А для буфера безопасности. Как бы я ни был уверен в безопасности их конструкции, чрезмерная осторожность не помешает.

Для проекта, который я имею в виду, я переключаю только некоторые маломощные светодиодные лампочки (~ 0,1 А), а это означает, что эти блоки реле, вероятно, являются излишними. Но делать их было весело, и это полезный инструмент в наборе инструментов. После того, как я закончу проект, для которого я их использую, я обязательно сделаю последующий пост, показывающий их в действии. До скорого!


Список деталей

Как обычно, я постарался сделать все, что в моих силах, чтобы связать вещи в посте, когда я их упоминаю.Но на всякий случай, если вам нужна сокращенная версия, вот список деталей:

Электрическая коробка:
Реле + подключение микроконтроллера:

Для полного раскрытия информации обратите внимание, что некоторые из приведенных выше ссылок являются реферальными ссылками Amazon, которые помогают финансировать контент на этом сайте. Спасибо за поддержку!

В этот список не входят различные расходные материалы, такие как эпоксидная смола или пластиковый лист, хотя большинство этих продуктов я использовал только потому, что они были у меня под рукой. Опять же, некоторые из них связаны в посте по мере их использования.

Управляемая розетка питания — Электроника SparkFun

В этом уроке мы обсудим небольшую плату реле для управления питанием от обычной розетки переменного тока с помощью управления 5 В постоянного тока. Применяются все обычные предупреждения: Напряжение сети (120 В переменного тока или 220 В переменного тока) может вас убить. Этот проект, выполненный неправильно, наверняка может сжечь ваш дом. Стерилизуйте или кастрируйте своего питомца. Шампунь лучше. Не работайте и не припаивайте какую-либо часть проекта, пока он подключен к стене — просто отключите его! Вы можете получить файлы Eagle для платы управления здесь.Плата управления состоит из реле, транзистора NPN и светодиода.



Что такое реле?
Признаюсь, мне просто захотелось собрать свой собственный Blender Defender (у меня даже кота нет!). Тем не менее, создание управляемой розетки 5 В может быть удобно для многих приложений. Для этих мощных свиней идеально подходит реле.

Реле — это большой механический переключатель. Этот переключатель включается или выключается при подаче питания на катушку.


В данном примере речь пойдет о самом простом варианте реле.Внутри реле две лопасти из металла. Одна лопатка сделана из черного металла, например стали, и может двигаться свободно. Другая лопатка сделана из меди и стационарна. Когда эти лепестки соприкасаются (состояние замкнутого переключателя), они способны пропускать большое количество энергии — например, 30 А при 120 В переменного тока (огромно!).

Другая половина реле называется катушкой. По сути, это небольшой электромагнит. Если вы пропускаете ток через катушку, создается магнитная сила, которая притягивает стальную пластину, заставляя ее двигаться (переворачивать) и касаться медной пластины — как если бы вы щелкнули выключателем.Катушке требуется небольшое количество энергии (5 В постоянного тока при 80 мА). Итак, вы видите, что управление маломощной катушкой позволяет нам на самом деле контролировать довольно большую мощность!

Важно отметить, что катушка физически изолирована от лопастей. Если у вас есть 120 В переменного тока, проходящего через лопасти, вам не нужно беспокоиться о том, что эти 120 В переменного тока проникнут обратно в ваш микроконтроллер (подключенный к катушке) и испарят его.

Лопасти способны переносить очень большие течения. Как AC, так и DC — веслам все равно.Реле можно использовать для управления двигателем постоянного тока или лампой переменного тока.

Реле, с которым мы будем работать в этом уроке, на мой взгляд, просто супер. Он может работать с большой мощностью — 30 А при 220 В переменного тока. Что произойдет, если вы нарушите этот лимит? Я, к счастью, никогда не был в такой ситуации. Я слышал сообщения о том, что реле начнет нагреваться. Когда напряжение/ток становится достаточно большим, внутри реле будут искры при переключении лепестков. Если эти искры становятся достаточно большими, вы можете фактически приварить подвижную лопатку к неподвижной лопатке, что приведет к отказу реле, возможно, в положении «включено».Очевидно, что это было бы очень плохо на многих уровнях.

Как и в случае с конденсаторами, мы занижаем мощность реле, чтобы снизить риск отказа реле. Если вам нужно 10 А при 120 В переменного тока, не используйте реле, рассчитанное на 10 А при 120 В переменного тока, вместо этого используйте реле большего размера (например, 30 А при 120 В переменного тока). Помните, что мощность = ток * напряжение, поэтому реле 30 А при 220 В может работать с устройством мощностью до 6000 Вт (два фена).



Розетка Цель состоит в том, чтобы поместить розетку GFCI в какой-то корпус со шнуром питания, реле и схемой управления.

Материалы:

  • Розетка GFCI (10 долл. США)
  • Корпус для крепления на гвоздях (1 долл. США)
  • Толстый трехжильный удлинитель, 8 футов (2-проводные шнуры не будут работать) (7 долл. США)
  • Реле (4 долл. США)
  • Плата управления и детали (5 долларов США)
Обратите внимание, что мы используем розетку прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI), а не обычную розетку. Обычная розетка стоит 0,59 доллара, но я выбрал GFCI за 10 долларов. Почему? GFCI может спасти вам жизнь. Это тип выхода, который вы найдете рядом со всем, что выпускает воду (кухонные раковины, ванны для приготовления пищи и т. д.).Когда розетка обнаруживает аномальное количество тока, она предполагает, что через ваше тело протекает большое количество потенциально смертельного тока, и поэтому отключается, спасая вас и ваш проект.

По правде говоря, GFCI может отключиться только при утечке тока через соединение с землей, а не при перегрузке по току. Это означает, что если ваш «проект» внезапно потянет 50 А из-за включения микроволновки, GFCI не сработает. Но если вы случайно прикоснетесь к неправильному оголенному проводу, GFCI сработает, потому что обнаружит замыкание на землю (спасая ваше сердце от остановки сердца).Повторяем — при работе над любой частью проекта АС отсоединяйте вещь от стены.



Встроенная плата управления питаниемПервое, что вам нужно сделать, это собрать плату управления питанием. Эта плата содержит реле, транзистор и светодиод активации. Плата требует 5V и GND для работы. Управляющий штифт определяет, является ли реле «замкнутым» (позволяет пропускать большую мощность) или «открытым» (состояние манипулятора по умолчанию отключено).
Плата управления довольно прямолинейна. Катушка внутри реле требует до 80 мА.Это больше, чем может выдержать контакт GPIO (по умолчанию 20 мА), поэтому мы используем NPN-транзистор в качестве управляемого соединения с землей. Транзистор NPN может выдерживать ток до 200 мА, что больше, чем катушка (80 мА) и светодиод (20 мА) вместе взятые.

Когда контакт «RELAY» (также известный как CTRL) становится высоким, транзистор NPN подключается к земле, посылая ток через катушку (активируя реле) и через светодиод (включая светодиод активации). R1 замыкает контакт «РЕЛЕ» на землю, поэтому, если что-то пойдет не так, реле останется в безопасном выключенном положении.

Примечание. Диод 1N4148 по какой-то причине подключен нестандартным образом. Он помещается между питанием и землей в обратном порядке. Когда катушка реле деактивирована, она действует как индуктор, пытаясь подавить изменение тока. Это может вызвать некоторый хаос на шине питания 5 В. Когда это происходит, 1N4148 создает прямое смещение, в результате чего ток, хранящийся в катушке, благополучно течет обратно к шине 5 В, защищая источник питания и близлежащие детали.




Сборка

Возьмите этот красивый удлинитель и отрежьте гнездовой разъем примерно в 6 дюймах от гнездового конца.


Вилка питания США рядом с отрезанным концом удлинителя При этом должно оставаться несколько футов удлинителя между частью, которая вставляется в стену (штыревой конец), и оголенным, открытым, недавно отрезанным концом удлинитель. Не подключайте его!

Примечание. Двухжильный удлинитель не будет работать должным образом. Обратите внимание, что мы используем толстый трехжильный круглый удлинитель. Этот дополнительный провод является заземлением и позволяет GFCI работать правильно.

Используя мультиметр, настроенный на непрерывность, убедитесь, что контакт заземления (круглый) действительно подключен к зеленому заземляющий провод.Я видел несколько удлинителей нестандартных цветов.

Используйте инструмент для зачистки проводов или точный нож, чтобы удалить около 6 дюймов оболочки с удлинительного шнура. Вы должны найти три провода — черный, белый и зеленый. Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы зачистить три провода по отдельности примерно на 1 дюйм. Я скручиваю концы проводов, чтобы соединить жилы проводов вместе при подготовке к пайке. Иногда рулон припоя можно использовать как третью руку. Цель здесь состоит в том, чтобы «лужить» три провода. Добавление припоя к каждому из многожильных проводов скрепит все провода вместе и позволит упростить манипуляции в дальнейшем.


Обязательно пропустите удлинитель через корпус (показан выше) перед пайкой на плате управления. Обрезать и отсоединять провода от платы управления — огромная боль.


Перед выполнением этого шага убедитесь, что удлинитель продет через корпус.

Освободив хороший 6-дюймовый провод, отрежьте черный провод на расстоянии около 5 дюймов от конца. Там будет жить реле.



Обратите внимание на крючки на трех проводах. Я обернул луженые концы проволоки вокруг небольшой ювелирной отвертки, чтобы получился полукруг внутри проволоки.Это поможет подключиться к винтам на GFCI. Здесь у нас обрезан черный провод и припаян к плате управления. Реле типа NO (нормально разомкнутое). Когда питание отключено, нет никакой связи между двумя толстыми черными нитями, которые вы только что обрезали и спаяли. Это функция безопасности — если что-то пойдет не так и питание катушки отключится, реле сработает, и розетка отключится.

И наоборот, когда вы подаете 5 В на катушку, манипулятор переключается из состояния «выключено» в состояние «включено», соединяя два куска черного провода (в левой части рисунка выше), питание подается на катушку. розетка, и ваш проект запитан.



Теперь подключаем провода от удлинителя к розетке. Черный и белый провода подключаются к двум боковым клеммам GFCI, а зеленый провод (земля) подключается к концу розетки.

Продвинутый трюк: обратите внимание, как крючки луженых проводов расположены по часовой стрелке. Если правильно совместить крючки проводов под винтами, то при затягивании винтов крючок провода будет «засасываться» в стягивающий винт. Это создает очень компактное соединение.

Теперь опустите реле в корпус и выведите управляющие провода (красный, желтый и черный) из одного угла корпуса. (Вы правы, на этом фото провода удлинителя не припаяны к плате реле — поверьте).


Плату управления можно приклеить двойным скотчем к нижней части корпуса или просто оставить ее плавающей — провода от удлинителя будут удерживать ее на месте. После того, как вы все опустили на место, привинтите розетку к корпусу, а лицевую панель к корпусу.
Здесь мы проверяем управляемую розетку по таймеру бокса. Пока НЕ ​​подключайте удлинитель к стене.

А теперь момент истины. Присоедините три провода управления (5 В, GND и CTRL) к какой-либо системе. На картинке выше у меня довольно грязная макетная плата. Все, что я на самом деле использую на макетной плате, — это 5 В и GND — игнорируйте все остальные части, поскольку они ничего не делают. Затем я вручную переключил провод управления с GND (выкл.) на 5 В (вкл.). Вы можете сделать то же самое, подключив контакты 5V и GND на плате Arduino.

Привязка линии CTRL к 5В Я услышал очень приятный щелчок, когда реле сработало. Это указывало (вместе со светодиодом на плате управления), что реле было переведено в положение «включено». Удаление CTRL с шины 5 В (называемой плавающей, потому что линия CTRL не подключена ни к 5 В, ни к GND), реле размыкается. Это хорошо! Если CTRL остается плавающим или привязанным к земле, розетка отключается.

Вы также можете использовать счетчик в режиме непрерывности, чтобы убедиться, что реле работает правильно, прежде чем подключить к 120В переменного тока.Когда реле разомкнуто, один из ребер вилки и одно из прямоугольных отверстий розетки не будет иметь преемственность, и когда он будет закрыт, они будут. Другой плавник и прямоугольное отверстие всегда будет иметь непрерывность, как и штырь заземления. и забавная дырка. Я всегда делаю эту проверку перед подключением в 120VAC, потому что я, знаете ли, параноик.

Следующим шагом является подключение удлинителя к стене и повторная проверка. Если что-то пойдет не так, GFCI должен активироваться и отключиться.Обязательно отключайте розетку каждый раз, когда вы работаете с ней. Пожалуйста, не попадитесь!



Теперь у вас должна быть розетка, полностью управляемая по логике 5 В. Когда вы подключаете устройство к розетке, оно по умолчанию выключено. Когда вы подаете 5В на линию CTRL, реле активирует включение питания устройства, подключенного к розетке.

Наслаждайтесь!
Nathan Seidle

Как сделать реле дома своими руками

 

Реле представляет собой выключатель с электрическим приводом.Многие реле используют электромагнит для механического управления механизмом переключения, но также используются и другие принципы работы. Реле применяют там, где необходимо управлять цепью маломощным сигналом (при полной гальванической развязке между управляющей и управляемой цепями), или там, где одним сигналом необходимо управлять несколькими цепями. Первые реле использовались в телеграфных цепях дальней связи, повторяя сигнал, поступающий из одной цепи, и ретранслируя его в другую. Реле широко использовались в телефонных станциях и первых компьютерах для выполнения логических операций.

Реле используются для:

  1) Усиление цифрового сигнала, коммутация большой мощности при малой рабочей мощности. Некоторые особые случаи:

  2) Телеграфное реле, повторяющее слабый сигнал, полученный на конце длинного провода.

  3) Управление высоковольтной цепью с помощью низковольтного сигнала, как в некоторых типах модемов или аудиоусилителей.

  4) Управление сильноточной цепью с помощью слаботочного сигнала, как в соленоиде стартера автомобиля.

  5) Обнаружение и устранение неисправностей на линиях передачи и распределения путем размыкания и замыкания автоматических выключателей (реле защиты),     

  6) Изоляция цепи управления от управляемой цепи, когда они имеют разные потенциалы, например, при управлении устройством с питанием от сети с помощью низковольтного переключателя. Последний часто применяется для управления офисным освещением, так как низковольтные провода легко прокладываются в перегородках, которые можно часто перемещать по мере необходимости.Они также могут контролироваться датчиками присутствия в помещении для экономии энергии.

        A)  Теперь вам нужно всего лишь сделать 2 контура.

        B)  Первая схема очень проста, как вы можете видеть на рисунках. Эту схему делают дети в школах. Надеюсь, вам не составит труда это сделать.

 

       C)  Теперь все готово для создания 2-й -й цепи. Это самая простая схема в мире, поскольку она не требует ничего, кроме LDR.Мы не можем сказать, что это схема, поскольку она ничего не требует.

        D)  Теперь соедините две цепи, которые вы сделали.

        E)  Закрепите светодиод и LDR параллельно. Но напротив друг друга.

       F) Из этого вы можете видеть, что мы сделали реле, в котором проходит только один ток, что означает, что оно однонаправленное.

       G) Эта схема основана только на текущей пропускной способности LDR.

Здесь мы видим, что это цепь, которая потребляет очень мало энергии и выдает ток только в одном направлении.Но нам нужно реле, которое нужно подключать не другим концом, если сигнал не приходит. Для этого нам понадобится помощь магнитного поля.

         1. Убедитесь, что светодиод и LDR находятся на одной линии.

         2. Аккумулятор должен быть хорошо подключен.

         3. Соединительный провод должен быть туго намотан.

Реле в качестве переключателя

Нам нужно что-то, что может заставить реле включать другую цепь, когда сигнал не поступает.

        1. Возьмите весь материал перед собой и начните работать над ним.

         2. Сначала возьмите двигатель, а затем прикрепите к нему крыло из алюминия, если оно не из алюминия, то накройте его алюминиевой фольгой.

         3. Присоедините пружину очень малой мощности, чтобы получить восстанавливающий крутящий момент или усилие.

         4. Подсоедините провод двигателя к сигнальному проводу.

      5. Прикрепите провод к корпусу ( примечание: провод, который вы собираетесь прикрепить, будет тем проводом, к которому вы собираетесь прикреплять что-либо.Поэтому при использовании этой цепи не прикасайтесь к ней, так как через нее может протекать сильный ток.) ​​

         6. Возьмите 2 пластины и поставьте их параллельно друг другу. Как показано на диаграмме.

         7. Подключите 2 пластины к разным цепям

         8. Провод, соединенный с корпусом двигателя, будет подавать электричество на пластины.

         9. Если поступает сигнал, он передает электричество на верхнюю пластину.

       10.Если сигнал не поступает, он будет передавать электричество на нижнюю пластину.

Мы получили правильное реле, которое искали. Он направит ток в нужном нам направлении. Если вы подключили провод с высоким напряжением, не прикасайтесь к корпусу, так как вы можете получить ток.

 

 

 

 

Исходный код проекта


Принципиальные схемы



Рубрики: Electronic Projects
С тегами: relay
 

DIY — Релейный модуль | Хакадей.ио

Модули реле

, доступные на рынке, содержат неограниченное количество бесполезных компонентов.
Бьюсь об заклад, если вы действительно не используете их, вы всегда можете подумать о том, чтобы выбить их все, прежде чем использовать в своем проекте. Что ж, если вы чувствуете потребность в простом релейном модуле, состоящем только из основных компонентов, вы попали по адресу.
В этом уроке я покажу вам, как сделать простой релейный модуль, который можно использовать в любом проекте.

Примечание:  Если вы выполняете какие-либо работы с «сетевым питанием», например с электропроводкой переменного тока 120 В или 240 В, вы всегда должны использовать надлежащее оборудование и защитные средства, а также определить, обладаете ли вы достаточными навыками и опытом, или проконсультироваться с лицензированным электриком. Этот проект не предназначен для использования детьми.

Компоненты
—————-

Для этого проекта нам потребуется:
1 реле 5 В
1 резистор 1 кОм
1 высоковольтный диод 1N4007 с высоким номинальным током для защиты микроконтроллера от индуктивной отдачи катушки
1 x 2N2222 NPN-транзистор общего назначения

Рабочий
————

Когда ток протекает через катушку реле, создается магнитное поле, которое заставляет ферромагнитный якорь двигаться, замыкая или разрывая электрическое соединение.Когда на электромагнит подается питание, контакт NO — это тот, который включен, а контакт NC — тот, который выключен. Когда катушка обесточивается, электромагнитная сила исчезает, и якорь возвращается в исходное положение, замыкая размыкающий контакт. Замыкание и размыкание контактов приводит к включению и выключению цепей.

Получение реле
———————————-
Подсоединением мультиметра в режим измерения сопротивления со шкалой 1000 Ом (поскольку сопротивление катушки обычно находится в диапазоне от 50 Ом до 1000 Ом) мы можем определить выводы катушки реле.Поскольку внутренний подавляющий диод внутри реле отсутствует, реле имеет маркировку «нет» полярности. Следовательно, положительный выход источника питания постоянного тока может быть подключен к любому из контактов катушки.
Подключение батареи к правильным контактам может производить *щелчок* при включении и выключении переключателя.
Если вы когда-нибудь запутаетесь между выводом NO и NC, выполните следующие шаги, чтобы легко определить это:
— Установите мультиметр в режим измерения сопротивления.
— Переверните реле, чтобы увидеть контакты, расположенные в его нижней части.
— Теперь подключите один щуп мультиметра к контакту между катушками (общий контакт).
— Затем подключите другой щуп один за другим к оставшимся 2 контактам.
Только один из контактов замыкает цепь и показывает активность на мультиметре.
Чтобы узнать больше о реле, ознакомьтесь с моим руководством № 4: «УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ С ARDUINO». Ссылка в описании ниже:

Схема
———-
Подсоедините один конец катушки к плюсовой клемме аккумулятора.Затем подключите коллектор транзистора NPN к другому контакту катушки. Увеличивая ток базы транзистора, мы можем намагнитить катушку, которая будет двигать якорь.
Далее нам нужно подключить диод через электромагнитную катушку. Когда транзистор закрыт, диод защищает цепь от скачка напряжения или обратного тока (индуктивная отдача от катушки). Этот всплеск напряжения может повредить чувствительные электронные компоненты, управляющие цепью.
Готово, подключаем 2-ю цепь к общему и нормальному контактам реле.

Теперь вы также можете усложнить эту простую схему, добавив два светодиода, один для индикатора питания, а другой для индикации активации. Вы также можете добавить клеммные колодки и штыревые разъемы и превратить эту простую схему в очень сложную.

Дизайн печатной платы
—————-

Итак, вот как выглядит моя печатная плата 10×10.Он имеет массив из 12 релейных модулей и несколько перфораций печатных плат общего назначения, которые можно разделить на отдельные платы.



Сборка
————-
Сначала я припаиваю резистор 1K и диод к плате. Затем я припаиваю NPN-транзистор.
И, наконец, припаиваю к плате реле 5v.
Теперь для этого демонстрационного видео я паял скрученные…

Подробнее » Цепь

пуск-стоп — что это такое, где они используются и как подключать

Цепь пуск-стоп

Цепи пуск-стоп широко используются в электрических системах для систем управления и управления машинами.Их можно использовать для включения или выключения двигателя, запуска или остановки машины или запуска/остановки процесса.

В этой статье мы обсудим, что они из себя представляют, как работают схемы старт-стоп, а также покажем схемы, как можно сделать свою.

Что такое схема стоп-старт?

Цепь пуск-стоп — это электрическая цепь, предназначенная для «запуска» или «остановки» двигателей, компонентов или электрического оборудования.

Они состоят из ряда компонентов и проводки. Цепи управления пуском и остановом используются на простых конвейерных лентах для управления лентой с помощью двигателя.

Теперь давайте обсудим, какие компоненты используются в цепи старт-стоп.

Какие компоненты используются в цепи старт-стоп?

Существует ряд различных компонентов, составляющих цепь пуск-стоп. Ниже мы обсудим, почему каждый компонент необходим в цепи:

Кнопки/Контакты

Кнопки и контакты необходимы в цепи пуск-стоп для подачи питания на цепь и размыкания цепи. Они используются для «запуска» и «остановки» электрической цепи с помощью кнопок или переключателей.

Реле/контактор

Реле и контакторы используются в цепи пуск-стоп для управления другими электрическими компонентами, подключенными к реле или контактору.

Например, катушка контактора может быть подключена к цепи управления пуском и остановом при более низком напряжении. Когда кнопка пуска нажата, катушка запитается и подаст напряжение на двигатель.

Двигатель

Двигатели обычно используются в цепях управления пуском и остановом. Управление пуском и остановкой требуется на конвейерных лентах и ​​технологическом оборудовании, требующем движения.Электрические двигатели могут производить кинетическую энергию из электрической энергии.

Перегрузка

Устройства защиты от перегрузки или защиты используются для защиты компонентов и проводки цепи в случае перенапряжения или перегрузки по току.

Теперь, когда мы понимаем, какие компоненты используются для создания цепи старт-стоп, мы можем взглянуть на электропитание.

Какое электропитание требуется для цепи пуск-стоп

В большинстве цепей управления используется напряжение 24 В постоянного тока, которое считается управляющим напряжением.Уровень напряжения зависит от того, как вы управляете своей цепью пуска и остановки, а также от того, как компоненты сконфигурированы в цепи.

Если вы используете схему пуска и остановки для управления катушкой контактора 24 В, вы можете отделить напряжение питания двигателей от управляющего напряжения. Делая это, вы поддерживаете низкое управляющее напряжение, и если бы у вас был подключен трехфазный двигатель, питание было бы просто прекращено на контактор (который будет управляться вашим старт-стоп 24 В). Затем контактору будет сказано, когда подавать питание на ваш двигатель с помощью катушки 24 В, управляемой вашей схемой пуска и остановки.

Если вы используете контакты с более высоким номиналом, вы можете связать их напрямую с двигателем или компонентом. В некоторых системах используются контакты с номинальным напряжением 240 В, которые могут напрямую управлять однофазным двигателем.

Как работает схема старт-стоп?

Теперь рассмотрим, как работает схема старт-стоп. Используя все компоненты, перечисленные выше, мы можем создать следующую схему запуска и остановки.

Для наглядности мы показали ток, протекающий синими линиями. Уровень напряжения для цепей управления может быть от 24В до 400В+.Обычно на стороне управления используется напряжение 24 В.

Цепь пуска и остановки

На изображении выше показана цепь пуска и остановки в состоянии по умолчанию. Как видите, кнопка запуска не нажата. Это означает, что катушка реле обесточена, поэтому ток по цепи не течет.

Цепь пуска и остановки при нажатой кнопке пуска

Когда мы нажимаем кнопку пуска, это позволяет току течь по цепи и активировать катушку реле или контактора.

Примером использования контактора является управление двигателем.Когда катушка контактора активирована, это позволяет току течь к двигателю, это запускает двигатель.

Цепь пуска и остановки с катушкой под напряжением

Когда на катушку реле или контактора подается питание, она приводит в действие контакт.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.