Site Loader

Содержание

Электронный регулятор громкости двумя кнопками на одном полевом транзисторе | Электронные схемы

электронный регулятор громкости на транзисторе

электронный регулятор громкости на транзисторе

Для регулировки напряжения в небольшом диапазоне напряжения или громкости в усилителе низкой частоты,можно применить устройство на одном полевом транзисторе,это похоже на электронный аналог переменного резистора.

Принцип действия двух схем почти одинаков.Нажимая на верхнюю кнопку мы разряжаем конденсатор.В это время сопротивление канала сток-исток транзистора максимально и напряжение на выходе максимально.При питании 6 В это напряжение будет 4.8 В.Нажимая на нижнюю кнопку мы заряжаем конденсатор,сопротивление сток-исток падает и соответственно уменьшается напряжение на выходе до 2.9 В.Заряд-разряд конденсатора можно остановить в любой момент и это значение сохранится до определенного времени. Резистор R3 и канал сток-исток представляют из себя делитель напряжения.

электронный регулятор громкости и напряжения на одном полевом транзисторе

электронный регулятор громкости и напряжения на одном полевом транзисторе

Транзистор применил кп301. Конденсатор должен быть с минимальной утечкой,такой долго будет сохранять заряд,примерно около 1-2 суток.

регулятор громкости двумя кнопками на одном полевом транзисторе

регулятор громкости двумя кнопками на одном полевом транзисторе

При подаче питания,если пройдет большое количество времени,на выходе всегда будет высокое напряжение из-за разряда конденсатора.Резистором R4 в регуляторе напряжения подбирают нужный диапазон напряжения на выходе.

электронный аналог переменного резистора

электронный аналог переменного резистора

Схему регулятора громкости проверял с сигналом с понижающего трансформатора.Сейчас конденсатор разряжен и сигнал на выходе максимален.

регулятор громкости на транзисторе

регулятор громкости на транзисторе

Конденсатор заряжен и синусоида минимальна. Звук на выходе УНЧ минимален.Хотя транзистор вносит искажения в синусоиду и это видно на видео.Возможно,надо применить другой транзистор.

на одном полевом транзисторе регулятор

на одном полевом транзисторе регулятор

Управляем громкостью мотором! Электронный регулятор громкости звука с дистанционным управлением Функции моего блока управления

Отличное решение для модинга усилителя НЧ!

Есть в наличии

Купить оптом

Комплектом дешевле

Устройство предназначено для регулировки громкости или других параметров аудиосистемы. Представляет собой 2-х канальный цифровой переменный резистор 10 кОм (AD8403, 255 шагов регулировки), перестраиваемый с помощью валкодера или ИК-пульта. ИК-пульт в комплекте не поставляется.

Технические характеристики

Дополнительная информация

Выбор регулируемого параметра производится с помощью нажатия или вращения кнопки валкодера, ИК-пульта, состояние отображается на светодиодах LED1…LED20

Общая громкость регулируется с помощью кнопок пульта VOL >,

Баланс влево — вправо регулируется с помощью кнопок пульта |, | или валкодера, при этом попеременно загораются светодиоды LED17, LED18 и LED19, LED20.

Баланс вперед — назад регулируется с помощью кнопок пульта TU-, TU+ или валкодера, при этом попеременно загораются светодиоды LED17,LED20 и LED18, LED19.

По истечении 30 устройство переходит в режим регулировки громкости.

При нажатии кнопки пульта MUTE плавно уменьшается громкость каналов, при этом светодиоды LED17…LED20 начинают моргать. Повторное нажатие кнопки MUTE или любой другой возвращает исходное состояние громкости.

Дополнительные настройки производятся с помощью замыкания соответствующих выводов разъёма JD1 (первый вывод — квадратный):

1-3 – сброс всех настроек (значения по умолчанию)

3-6 – режим переопределения кнопок пульта (ожидает последовательного нажатия уменьшение и увеличение громкости, баланс влево и вправо, баланс назад и вперед, MUTE)

1-4 / 1-5 – уменьшение чувствительности валкодера и пульта соответственно

4-6 / 5-6 – увеличение чувствительности валкодера и пульта соответственно

Все установленные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти устройства.

Статьи

Схемы

Эскиз подключения

Комплект поставки
  • Электронный резистор в зборе — 1 шт. шт.
  • Инструкция — 1 шт. шт.

Вопросы и ответы
  • Здравствуйте! Возможна ли заказать MP1231 Аудиорегулятор 2 канала доставкой по почте?
    • Добрый день, Андрей Петрович! С Почтой России мы начнём работать предположительно в марте. Пока же мы используем доставку службой СПСР.
  • где взять прошивку?
    • К сожалению, прошивка не распространяется.
  • А пульт дистанционного управления в комплект входит?

Немного истории

Данная конструкция появилась после того, как я собрал известный усилитель OM 2.5. Естественно, встал вопрос выбора регулятора громкости, защиты и прочих сервисных функций. Конечно, еще хотелось иметь цифровой вход и дистанционное управление, но это уже казалось совсем недоступным космосом. Ни программированием контроллеров, ни проектированием электронных схем я до этого не занимался. Однако, как говорится, дорогу осилит идущий, и на макетке поселился контроллер Atmega16 с микросхемой регулятора громкости PGA2311. В итоге процесс меня так увлек, что очень трудно было закончить проект. Пока оставалась свободная память и ноги контроллера, появлялись идеи по расширению функций и добавлению новых модулей. Платы ко всем модулям первоначально разводились в DipTrace и изготавливались собственноручно с помощью фоторезиста. Потом часть плат я попробовал заказать на производстве. Поэтому на фото присутствует сборная солянка из синих самодельных и зеленых заводских плат. Итак, в этой статье я постарался описать, что в итоге у меня получилось.

Функции системы.

  • Мягкий старт, задержка настраивается от 0 до 30 сек.
  • Задержка включения АС, настраивается от 0 до 30 сек.
  • ДУ стандарта NEC c настройкой пульта из системы меню
  • Коммутация АС c помощью плат защиты: зоны A/B (кнопка, ДУ), левая/правая (ДУ) или просто вкл/выкл.
  • Управление входным селектором на 4 входа (кнопки, ДУ)
  • Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ)
  • Управление темброблоком Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ)
  • Управление — передача команд стоп/пуск/перемотки/треки (ДУ)
  • Термо-контроль на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, включение вентилляторов
  • Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute
  • Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ)
  • Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра

Состав и конфигурация системы.

Система состоит из контроллера с символьным дисплеем 4×20, устанавливаемого на лицевую панель, и нескольких исполнительных модулей. Дисплей устанавливается параллельно плате контроллера на четыре стойки и соединяется с ним разъемами PLS-PBS, получается достаточно компактный «бутерброд» высотой 12мм. Все подключения осуществляются по периметру платы контроллера с помощью угловых разъемов XH.

Модули осуществляют необходимые регулировки/коммутацию и устанавливаются в корпус усилителя с учетом минимизации длины сигнальных цепей:

  • Регулятор громкости на базе PGA23XX c входным селектором на 4 входа и разъемом для подключения USB-цапа PCM2705
  • Регулятор громкости Никитина
  • Входной селектор на 4 входа (для использования с РГ Никитина)
  • Регулятор тембров Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ
  • Защита АС от постоянного напряжения c коммутацией двух зон A/B
  • Термо-датчики
  • Блок дежурного питания с входным фильтром и управлением мягким стартом

Конфигурация используемых модулей определяется dip-переключателем на плате контроллера.

Она считывается при подаче питания на контроллер и определяет алгоритм дальнейшей работы системы:

Регуляторы громкости, темброблок и селектор входов подключаются к шине контроллера SPI последовательно, для этого на платах модулей присутствуют разъемы Control IN и Control Out. При использовании РГ Никитина, для регулировки баланса можно подключить два таких модуля. Это позволяет достаточно гибко конфигурировать систему управления под конкретное устройство. Диапазон и шаг регулировки громкости у PGA23xx и РГ Никитина могут существенно различаться, поэтому они задаются в меню настройки системы. Важно — прошивка не проверяет на адекватность введенные значения, поэтому не следует задавать максимальную громкость +32db у РГ Никитина. Все возможные варианты подключений модулей к шине SPI:

  • контроллер ->
  • контроллер -> ТБ Матюшкина -> РГ на PGA23XX с входным селектором и ЦАПом
  • контроллер -> РГ Никитина -> селектор входов
  • контроллер -> РГ Никитина -> РГ Никитина -> селектор входов
  • контроллер -> ТБ Матюшкина -> РГ Никитина -> селектор входов
  • контроллер -> ТБ Матюшкина -> РГ Никитина -> РГ Никитина -> селектор входов

Термо-датчики подключаются к контроллеру по шине I2C.

Их наличие и количество так же задается dip-переключателем. Возможны три варианта — термо-контроль отключен, используется один датчик или два датчика для каждого канала усилителя. Если термо-контроль включен, можно настроить максимальную температуру, при достижении которой устройство будет выключено. Так же настраиваются температуры включения и выключения обдува. При использовании двух термо-датчиков, можно организовать независимый обдув каждого канала.

Индикация.

Вся информация выводится на символьный дисплей 4×20 на широко известном контроллере HD44780. В первой строке индицируется состояние коммутатора АС. В этой же строке отображается температура радиаторов, полученная с термо-датчиков, когда она превысит температуру включения обдува. Вторая строка отображает ослабление РГ в децибелах. Третья строчка — состояние баланса. При регулировке НЧ или ВЧ, их состояние так-же выводится в этой строке вместо баланса. Последняя строка отображает имена входов и текущий вход.

Еще один орган индикации — светодиод. Он светится, когда система подключена к сети и находится в дежурном режиме. При включении он гаснет и индицирует миганием прием команд с пульта ДУ.

Если в течении определенного времени никакие органы управления не используются, экран может переключаться в режим заставки. Самая простейшая — уменьшение яркости подсветки экрана. Если к соответствующим входам контроллера подключить входной или выходной аудио-сигнал, можно использовать заставки «Индикатор уровня» или « Анализатор спектра» на базе преобразования Фурье.

Управление.

Для управления используются кнопки без фиксации, замыкающие соответствующие входы контроллера на землю, энкодер с кнопкой, пульт ДУ с протоколом NEC. Энкодер управляет регулировкой громкости. При нажатии на его кнопку, энкодер последовательно переключается на регулировку баланса/тембра НЧ/тембра ВЧ. При этом на экране мигают символы, соответствующие текущему режиму. На кнопках и энкодере реализован только минимальный набор команд, полный функционал из 26 команд доступен только с пульта.

Часть функций, типа изменения громкости, поддерживает прием команд автоповтора от пульта (когда кнопка пульта удерживается нажатой) . Для функций, типа Вкл/Выкл, выполнение автоповтора намеренно отключено — для повторения команды необходимо повторно нажать кнопку пульта.

Минимальный необходимый комплект для запуска и настройки системы — кнопка включения, энкодер и пульт ДУ. При подаче питания на контроллер, он будет находиться в дежурном режиме. Длительное нажатие на кнопку включения (от 2 сек.) переводит контроллер в режим настройки. При этом включается только экран, реле софт-старта остаются выключенными. Перемещение по меню настройки и изменение значений параметров осуществляется вращением энкодера. Для выбора пунктов меню, входа в редактирование и подтверждения выбора, необходимо нажать на кнопку энкодера.

Коды команд пульта ДУ в соответствующем подменю настройки можно просто ввести, если вы их знаете. Но проще их прочитать с имеющегося пульта. Для этого необходимо войти в редактирование кода нужной команды и нажать на соответствующую кнопку пульта. Если контроллер смог принять команду, он мигнет светодиодом дежурного режима и впишет код в поле редактирования. Для подтверждения кода останется только нажать на энкодер. Все настраиваемые параметры и команды приведены ниже в таблице:

System Общие настройки системы
Lcd Brigtness Яркость дисплея, 0-16
Speaker Delay Задержка включения АС, 0-30 сек.
SS Delay Длительность Софт-старта, 0-30 сек.
ScreenSaver Заставка: off-отключена, LcdOff-снижение яркости экрана, Level-индикатор уровня, Spektr-спектроанализатор
SaverDelay Время включения заставки: 5-100 сек.
Volume Настройка регулировок громкости и баланса.
Volume Min Минимальная громкость: -94db — -64db
Volume Max Максимальная громкость: -32db — -32db
Volume Step Шаг регулировки громкости: 1-4db
Balance Диапазон регулировки баланса: 4-16db
Selector Выбор имен входов, отображаемых на экране
In1 Имя входа 1
In2 Имя входа 2
In3 Имя входа 3
In4 Имя входа 4
TermoControl Настройка термоконтроля
Power OFF Температура выключения: 60-90 градусов
Cooler ON
Cooler OFF Температура выключения обдува: 40-70 градусов
Remote Коды пульта ДУ
System Код системы пульта, общий на все команды
On Включение/выключение
Enter Аналог нажатия на кнопку энкодера
Vol+ Увеличение громкости
Vol- Уменьшение громкости
BalLeft Баланс влево
BalRight Баланс вправо
Bass+ Увеличить НЧ
Bass- Уменьшить НЧ
Treb+ Увеличить ВЧ
Treb- Уменьшить НЧ
In1 Выбор входа 1
In2 Выбор входа 2
In3 Выбор входа 3
In4 Выбор входа 4
In+ Следующий вход
In- Предыдущий вход
SpeakerNext Следующая АС. Переключение производится в зависимости от конфигурации, On->Off или A->B->Off
SpeakerPrev Предыдущая АС. Переключение производится в зависимости от конфигурации, Off->On или Off->B->A
Speaker L/R Переключение АС правая/левая/обе
DacPlayPause HID-команда для USB DAC — воспроизведение/пауза
DacStop HID-команда для USB DAC — стоп
DacNext HID-команда для USB DAC — следующий трек(короткое нажатие)/перемотка вперед(долгое нажатие)
DacPrev HID-команда для USB DAC — предыдущий трек(короткое нажатие)/перемотка назад(долгое нажатие)
Bright+ Увеличение яркости дисплея
Bright- Уменьшение яркости дисплея
Mute Временное уменьшение громкости до Volume

Схема контроллера

Питание осуществляется через защитный диод D1 и стабилизатор на 5в U1. Ключи Q1 и Q2 управляют реле мягкого старта. R9 регулирует контрастность дисплея, для экрана с синей подсветкой на третьей ноге разъема X9 нужно установить напряжение около 0.85-0.9В. Q3 является ключом ШИМ-регулировки яркости подсветки дисплея.

Все кнопки и dip-переключатель конфигурации S1 подключены к контроллеру по шине I2С с помощью расширителей портов PCF8574 (U3, U4). Нажатие любой кнопки вызывает прерывание на ноге PB2 Атмеги и, как следствие, опрос U3 на предмет кода нажатой кнопки. Энкодер(х6) и ИК-приемник(Ph2) так же подключены на ноги контроллера, поддерживающие внешние прерывания — PD2 и PD3.

Операционный усилитель U5 используется для подачи аналогового сигнала правого и левого каналов на входы АЦП. На основе данных, полученных от АЦП, реализуются функции индикатора уровня и спектроанализатора. Входы АЦП работают с сигналом в диапазоне 0-5в, поэтому аудиосигнал нужно усилить/ослабить до амплитуды 2.5в и добавить постоянную составляющую 2.5в. Коэфициент усиления определяется R15/R19 и R16/R20. R17 и R18 обеспечивают необходимое смещение на 2.5в. U5 должен быть Rail to Rail по входу и выходу и работать при питании 5в. При настройке резисторами R13, R14 необходимо добиться максимально возможной амплитуды аналогового сигнала на PA6,PA7 (U2) без признаков клипа.

Прошивка, Фьюзы, Моделирование

Для прошивки используется разъем X2. При прошивке контроллера необходимо обязательно отключить от разъема X3 любые модули. После прошивки программы, обязательно заливается файл с данными Eeprom. При установке фьюзов, необходимо отключить JTAG отладчик (JTAGEN) и установить частоту 8 МГц (CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3), все остальное по умолчанию.

К статье прилагается модель контроллера в Proteus 8. С ее помощью можно ознакомиться с контроллером, протестировать функции, индикацию, управляющие сигналы, не собирая устройство. Модель цифрового термометра LM75 я найти не смог, поэтому используется другой подобный датчик и прошивка с учетом этой замены. Для эмуляции пульта ДУ NEC была сделана простая модель и прошивка, модель эмулятора энкодера я нашел в открытом проекте . Прошивки этих моделей лежат вместе с файлом Протеуса.

Термо-датчик


Термо-датчики прижимаются к радиаторам стороной с микросхемой. С другой стороны платы перемычками задаются адреса датчиков на шине I 2 C. Адрес левого канала — 000, правого — 001. Если используется один датчик, задается адрес левого канала. Важное ограничение — выходы включения обдува OS слаботочные, могут пропустить ток до 100 мкА. Это надо учитывать, при подключении к контроллеру ключей, управляющих вентиляторами.


Регулятор громкости Никитина

Использована схема, инверсная относительно оригинальной — при выключенных реле ослабление регулятора максимально. Сдвиговый регистр U1 получает от контроллера (X9) данные с громкостью. Его выходы усилены ключами дарлингтона c защитными диодами U2, т.к. регистр 74HC595 не может обеспечить необходимый ток на все реле. Кроме того, благодаря ULN2003A, можно использовать реле не обязательно на 5в. Обмотки реле могут питаться от платы контроллера, но лучше их питать от отдельного источника, для этого предусмотрен разъем X11. Если используются реле с обмотками более 5в, внешнее питание является единственным вариантом. Выбор источника питания задается перемычками J1 и J2.

При установке всех реле, обеспечивается ослабление до -128 db и шаг регулирования — 1db. Если достаточно ослабления -64db, реле K7 можно не устанавливать. При этом выходной сигнал снимается с разъемов X6,X8. Можно увеличить шаг регулирования до 2db, для этого достаточно не устанавливать реле K1 и входной сигнал подавать на разъемы X2,X4.

Резисторы R15 и R16 нужны для согласования выходного сопротивления регулятора с входным сопротивлением усилителя. R15 устанавливается, если используется выход -64db, R16 — для выхода -128db. Номинал резисторов определяется, исходя из выходного сопротивления РГ 10 кОм и величины входного сопротивления нагрузки. Если не используется селектор входов, необходимо установить резисторы R20,R21,R22 для соединения цифровой и аналоговой земли. При наличии селектора входов, соединять земли лучше на его плате.

Схема управления селектором входов аналогична РГ Никитина, но с некоторыми упрощениями. Так как в любое время включено только одно реле, тока регистра U1 достаточно, и от ULN2003 было решено отказаться. Поэтому в селекторе входов могут использоваться только реле на 5В. При использовании обычных реле, запаивается перемычка J1. Перемычка J2 сделана для экспериментов с бистабильными реле на будущее.

На входной селектор может устанавливаться РГ Никитина. При этом аналоговые входы/выходы и шина управления соединяются с помощью разъемов PLS-PBS. Для этого на селекторе присутствуют два выхода на канал, соответствующие входам РГ Никитина с шагом регулирования 1db и 2db. R1, R2, R3 соединяют аналоговые и цифровую землю. Перемычка на плате J3 позволяет соединить земли с корпусом устройства через металлизированное крепежное отверстие на плате.

В оригинальной схеме ТБ Матюшкина высокие частоты регулируются переменным резистором. Это не укладывалось в концепцию моей конструкции, поэтому резистор был заменен на релейный делитель. Но нужно было сократить количество реле, чтобы регулировку НЧ, ВЧ и включение директа вписать в 7 ног ULN2003. Схему коммутации на трех реле, вместо четырех, я позаимствовал на . Для минимизации платы использованы лавсановые конденсаторы Epcos на 63в c шагом ножек 5мм.

Схема управления переключением реле полностью аналогична РГ Никитина. Единственное дополнение — выход X4 Direct для внешнего реле обхода темброблока. Реле Direct включается, когда все тембры выставлены в 0. Дополнительной команды включения Direct у контроллера пока не предусмотрено, но ее не трудно добавить.



Это первый модуль, с которого началась разработка контроллера. PGA2311 (U2) по управлению представляет из себя два восьмиразрядных сдвиговых регистра, включенных последовательно. Каждый регистр управляет громкостью своего канала. У микросхемы есть выход данных, к которому был подключен еще один обычный регистр U3. Он управляет четырьмя входными реле. Оставшиеся четыре ноги регистра через делитель на 3V передают команды USB цапу — воспр./пауза, стоп, перемотка вправо/влево, пред./след. трек. Это дает возможность с пульта усилителя управлять воспроизведением плей-листов на компьютере, что достаточно удобно. Аналоговое и цифровое питание раздельное и осуществляется от трех стабилизаторов — U4, U5, U6. На плате установлены диодные мосты и фильтры, нужно только подключить трансформатор. Вместо PGA2311 может быть применена микросхема PGA2310, для этого достаточно заменить стабилизаторы U4 и U5 на аналогичные с выходным напряжением 12V. Важная особенность — цифровое и аналоговое питание необходимо подавать синхронно. Конструкция модуля предполагает установку на заднюю стенку усилителя.

Вместо первого аналогового входа можно установить USB Цап PCM2706. Все материалы по нему я выкладывал на . В таком случае вместо разъема X1 RS-813 устанавливается разъем на 3 входа RS-613. На операционном усилителе U1 сделан дополнительный фильтр для ЦАПа. Кроме того, он усиливает выход ЦАПа до стандартных 1.2в.

Измерения

Качество работы модулей после сборки проверялось с помощью измерений программой . В качестве звуковой карты использовалась EMU-0404. Благодаря этому я смог обнаружить и исправить некоторые ошибки в разводке плат. Не буду загромождать статью картинками с результатами измерений, они приложены к файлам проекта. В общем можно сказать, что шумы и гармоники модулей лежат на грани измерительных возможностей EMU-0404.

Список радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
Контроллер
U1 Линейный регулятор

LM7805

1 В блокнот
U2 МК AVR 8-бит

ATmega16

1 В блокнот
U3, U4 ИС I2C интерфейса

PCF8574A

2 В блокнот
U5 Операционный усилитель

LMC6482QML

1 В блокнот
Q1, Q2 Биполярный транзистор

MMBT3904

1 В блокнот
Q3 Биполярный транзистор

BC807

1 В блокнот
R1, R2 Резистор

1. 8 кОм

1 SMD 1206 В блокнот
R3, R4, R5, R17, R18, R19, R20, R21, R22 Резистор

10 кОм

9 SMD 1206 В блокнот
R6, R8 Резистор

100 Ом

2 SMD 1206 В блокнот
R9 Резистор подстроечный

10 кОм

1 3296x В блокнот
R10, R11 Резистор

4.7 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
R12 Резистор

10 Ом

1 SMD 1206 В блокнот
R13, R14 Резистор подстроечный

47 кОм

2 3296x В блокнот
R15, R16 Резистор

5. 1 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
С1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 Конденсатор 10 мкф 7 SMD 1206 В блокнот
D1 Диод SMA4007 1 SMA В блокнот
Ph2 ИК-приемник TSOP34838 1 38мгц 2.5 мм, 1-Out, 2-Gnd, 3-Vs В блокнот
S1 DIP-переключатель DS1040-08RT 1 В блокнот
X1, X6 Разъем угловой S4B-XH-A 2 XH 2.5 мм, 4 контактa В блокнот
X2 Вилка штыревая PLS-6R 1 2. 54мм 1х6 В блокнот
X3, X11, X12 Разъем угловой S5B-XH-A 3 XH 2.5 мм, 5 контактов В блокнот
X4, X5, X7, X10, X13 Разъем угловой S3B-XH-A 5 XH 2.5 мм, 3 контактa В блокнот
X8 Вилка штыревая PLS-9R 1 2.54мм 1х9 В блокнот
X9 Гнездо на плату PBS-16 1 2.54мм 1х16 В блокнот
Дисплей Wh3004 1 HD44780 В блокнот
Термо-датчик
U1 Датчик температуры

LM75AD

1 В блокнот
C1 Конденсатор 10 мкф 1 SMD В блокнот
R1 Резистор

100 кОм

1 SMD 1206 В блокнот
U1 Сдвиговый регистр

SN74HC595

1 В блокнот
U2 Составной транзистор

ULN2003

1 В блокнот
R1 Резистор

1. 1 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
R2 Резистор

82 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
R3 Резистор

2 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
R4 Резистор

36 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
R5 Резистор

3.6 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
R6 Резистор

16 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
R7 Резистор

6. 2 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
R8 Резистор

6.8 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
R9 Резистор

8.2 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
R10 Резистор

1.8 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
R11 Резистор

9.1 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
R12 Резистор

240 Ом

2 SMD 1206 В блокнот
R13 Резистор

10 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
R14 Резистор

6. 2 Ом

2 SMD 1206 В блокнот
R15 Резистор * 2 SMD 1206 В блокнот
R16 Резистор * 2 SMD 1206 В блокнот
R17 Резистор

100 кОм

1 SMD 1206 В блокнот
R18, R19 Резистор

0 Ом

2 SMD 1206 В блокнот
R20, R21, R22 Резистор

15 Ом

3 SMD 1206 В блокнот
С1 Конденсатор 10 мкф 1 SMD 1206 В блокнот
K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 Реле G6H-2F 7 TQ2SA или аналогичные В блокнот
X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X11 Разъем B2B-XH-A 5 XH 2. 5 мм, 2 контакта В блокнот
X9 , X10 Разъем B5B-XH-A 2 XH 2.5 мм, 5 контактов В блокнот
U1 Сдвиговый регистр

SN74HC595

1 В блокнот
D1, D2, D3, D4 Выпрямительный диод

PMLL4148L

4 В блокнот
R1, R2, R3 Резистор

10 Ом

3 SMD 1206 В блокнот
С1 Конденсатор 10 мкф 1 SMD1206 В блокнот
K1, K2, K3, K4 Реле G6H-2F 4 TQ2SA 5в или аналогичные В блокнот
X1, X2, X3, X4 Разъем PBS-2 3 2. 54мм 1х2 В блокнот
X5 Разъем PBS-5 1 2.54мм 1х5 В блокнот
U1 Сдвиговый регистр

SN74HC595

1 В блокнот
U2 Составной транзистор

ULN2003

1 В блокнот
R1 Резистор

100 кОм

1 SMD 1206 В блокнот
R2, Rl20, Rr20 Резистор

0 Ом

3 SMD 1206 В блокнот
R3, R4, R5 Резистор

10 Ом

3 SMD 1206 В блокнот
Rl1, Rr1 Резистор

7.5 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
Rl2, Rr2 Резистор

680 Ом

2 SMD 1206 В блокнот
Rl3, Rr3 Резистор

940 Ом

2 SMD 1206 В блокнот
Rl4, Rr4 Резистор

6.8 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
Rl5, Rr5 Резистор

820 Ом

2 SMD 1206 В блокнот
Rl6, Rr6 Резистор

1.3 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
Rl7, Rr7 Резистор

2.7 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
Rl8, Rr8 Резистор

10 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
Rl9, Rr9 Резистор

1.5 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
Rl10, Rr10 Резистор

1.8 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
Rl11, Rr11 Резистор

3 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
Rl12, Rr12 Резистор

14 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
Rl13, Rr13 Резистор

1 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
Rl14, Rr14 Резистор

4.7 кОм

2 3296W В блокнот
Rl15, Rl16, Rl17, Rr15, Rr16, Rr17 Резистор

16 кОм

6 SMD 1206 В блокнот
Rl18, Rr18 Резистор

36 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
Rl19, Rr19 Резистор

12 кОм

2 SMD 1206 В блокнот
C1 Конденсатор 10 мкф 1 SMD 1206

В этой статье мы рассмотрим схему электронного регулятора громкости звука с возможностью дистанционного управления и цифровой индикацией уровня.

Рис.1. Передняя сторона устройства


Рис.2. Задняя сторона устройства

Увеличение громкости осуществляется кнопкой или дистанционно с пульта ДУ (инфракрасное управление). Подходит практически любой домашний пульт управления.

Схема устройства представлена на рисунке 3.

Рис.3. Схема электрическая принципиальная

Переключения уровней звука основаны на десятичном счетчике CD4017 (DD1). Данная микросхема имеет 10 выходов Q0-Q9. После подачи питания на схему, на выходе Q0 сразу присутствует логическая единица, светодиод HL1 светится, указывая на нулевой уровень звука. К остальным выходам Q1-Q9 подключены резисторы R4-R12, которые имеют разное сопротивление.
Напомню, что микросхема в один и тот же момент времени выдает сигнал высокого уровня только на одном из своих выходов, а последовательное переключение между ними происходит при подаче короткого импульса на вход (вывод 14).
Исходя из этого, сопротивления в группе резисторов R4-R12 подобраны в порядке убывания (сверху-вниз по схеме), чтобы при каждом переключении микросхемы на базу транзистора VT2 поступало все больше и больше тока, постепенно открывая транзистор.
На коллектор этого транзистора подается сигнал от внешнего УНЧ или источника звука.
Итак, переключая микросхему счетчик, мы, по сути, изменяем сопротивление коллектор-эмиттер и тем самым изменяем громкость звука поступающего на динамик.
Сопротивления резисторов зависят от коэффициента усиления транзистора (h31э). Например, при использовании 2N3904 сопротивление резистора R4 может быть около 3 кОм, чтобы чуть чуть «приоткрыть» транзистор, звук при этом будет на самом тихом уровне. А сопротивление R12 должно быть наименьшим из всей группы (около 50 Ом), чтобы обеспечить режим насыщения и максимальную пропускную способность коллектор-эмиттер, соответственно максимальную громкость данного регулятора.
Мне трудно указать конкретные номиналы R4-R12, так как это еще очень сильно зависит от мощности звукового сигнала, поданного на транзистор, а также от питания. Лучше всего использовать многооборотные подстроечные резисторы и настроить ступени «на слух».

В нижней части схемы представлен узел индикации, основанный на дешифраторе К176ИД2 (DD2). Он предназначен для управления семисегментным индикатором.
На входы дешифратора подается двоичный код, поэтому на диодах VD1-VD15 построен шифратор, который преобразует десятичный сигнал от CD4017 в двоичный код, понятный для К176ИД2. Такая схема на диодах может показаться странной и архаичной, но вполне работоспособна. Диоды следует выбирать с малым падением напряжения, например диоды Шоттки. Но в моем случае использованы обычные кремниевые 1N4001, их видно на рисунке 2.
Итак, сигнал с выхода счетчика поступает не только на базу транзистора, но и на диодный преобразователь, превращаясь в двоичный код. Далее DD2 примет двоичный код и на семисегментном индикаторе отобразится нужная цифра, показывающая уровень звука.
Микросхема К176ИД2 удобна тем, что позволяет использовать индикаторы и с общим катодом, и с общим анодом. В схеме использован второй тип. Резистор R17 ограничивает ток сегментов.
Резисторы R13-R16 стягивают входы дешифратора на минус для стабильной работы.

Теперь рассмотрим верхнюю левую часть схемы. Двухпозиционным переключателем SA1 устанавливается режим управления громкостью. В верхнем (по схеме) положении ключа SA1 громкость изменяется вручную, путем нажатия на тактовую кнопку SB1. Конденсатор C3 устраняет дребезг контактов. Резистор R2 стягивает вход CLK на минус, предотвращая ложные срабатывания.
После подачи питания светится светодиод HL1, а индикатор показывает ноль — это режим без звука (Рисунок 4, сверху).


Рис.4. Отображение уровней на индикаторе

Нажимая на тактовую кнопку, маленькими скачками происходит увеличение громкости динамика от 1-го до 9-го уровня, следующее нажатие снова активирует беззвучный режим.

Если установить переключатель в нижнее (по схеме) положение, то вход DD1 подключается к схеме инфракрасного дистанционного управления, основанной на TSOP приемнике. При поступлении внешнего ИК сигнала на TSOP приемник, на его выходе появляется отрицательное напряжение, отпирающее транзистор VT1. Данный транзистор — любой маломощный, структуры PNP, например КТ361 или 2N3906.
ИК приемник (IF1) рекомендую выбрать с рабочей частотой 36 кГц, так как именно на этой частоте работает большинство пультов (от телевизора, DVD и т.д.). При нажатии на любую кнопку пульта, будет происходить управление громкостью.

В схеме присутствует кнопка с фиксацией SB2. Пока она нажата, вывод сброса RST подключен к минусу питания и счетчик будет переключаться. С помощью этой кнопки можно осуществить сброс счетчика и уровня громкости до нуля, а если оставить ее в отключенном положении, вывод сброса окажется не стянутым на минус и счетчик не будет принимать сигналы с пульта ДУ, и не будет реагировать на нажатия кнопки SB1.


Рис.5. Переключатели, тактовая кнопка и TSOP приемник с обвязкой выведены на отдельную плату

Аудиосигнал на транзистор регулятора я подаю с усилителя на микросхеме PAM8403. Коллектор VT2 подключен к положительному выходу одного из каналов усилителя (R), а его эмиттер к положительному контакту колонки (красный провод на фото). Отрицательный контакт колонки (черно-красный) подключен к минусу используемого канала. Источник звука в моем случае мини mp3 плеер.


Рис.6. Подключение устройства

Почему использованы подстроечные резисторы?
Хочу обратить ваше внимание на фото задней стороны устройства (рис.2). Там видно, что присутствуют три подстроечных резистора R4, R5, R6 на 100 кОм. Я реализовал только лишь три уровня громкости, потому что остальные резисторы (R7-R12) не поместились на плате. Подстроечные резисторы позволяют настроить уровни громкости для разных источников звука, т.к. они отличаются по мощности аудиосигнала.

Недостатки устройства.
1) Регулирование громкости происходит только вверх по уровню, т.е. только громче. Убавлять сразу не получится, придется дойти до 9-го уровня и затем снова вернуться к начальному уровню.
2) Немного ухудшается качество звука. Наибольшие искажения присутствуют на тихих уровнях.
3) Не осуществляет управление стерео сигналом. Введение второго транзистора для еще одного канала не решают проблему, т.к. эмиттеры обоих транзисторов объединяются на минус питания, что приводит к «моно» звуку.

Усовершенствование схемы.
Можно использовать вместо транзистора резисторную оптопару. Фрагмент схемы представлен на рисунке 7.


Рис.7. Фрагмент этой же схемы с оптопарой

Резисторная оптопара состоит из излучателя и приёмника света, соединенных оптической связью. Они имеют гальваническую развязку, а значит управляющая схема не должна вносить помехи в звуковой сигнал, проходящий по фоторезистору. Фоторезистор под действием света излучателя (светодиода или т.п.) будет изменять свое сопротивление и громкость будет изменяться. Элементы оптопары гальванически изолированы, а значит можно управлять двумя или более каналами аудиосигнала (рис.8).


Рис.8. Управление двумя каналами с помощью резисторных оптопар

Резисторы R4-R12 подбираются индивидуально.

Питание устройства можно осуществлять от USB 5 Вольт. При повышении напряжения следует увеличить сопротивление токоограничивающего резистора R17, чтобы не вышел из строя семисегментный индикатор HG1, а также следует увеличить сопротивление R1, чтобы защитить TSOP приемник. Но не рекомендую превышать питающее напряжение выше 7 Вольт.

К данной статье имеется видео, в котором изложен принцип работы, показана собранная на плате конструкция и проведен тест данного устройства.

Список радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
Компоненты для схемы (рис.1)
DD1 Специальная логика

CD4017B

1 Десятичный счетчик В блокнот
DD2 Микросхема. Дешифратор К176ИД2 1 В блокнот
VT1 Биполярный транзистор

2N3906

1 Любой маломощный PNP В блокнот
VT2 Биполярный транзистор

2N3904

1 Можно КТ3102 В блокнот
VD1-VD15 Диод Шоттки

1N5817

15 В блокнот
С1 47 — 100 мкФ 1 В блокнот
C2 Конденсатор керамический 0.1 мкФ 1 В блокнот
С3 Конденсатор электролитический 1 — 10 мкФ 1 В блокнот
R1 Резистор

100 Ом

1 В блокнот
R2 Резистор 20 — 100 кОм 1 В блокнот
R3 Резистор 100 — 300 Ом 1 В блокнот
R4-R12 Резистор Подобрать 9 Подобрать


Сделал я усилитель SE на ГУ-50 и как обычно встал вопрос о регуляторе громкости. Ставить обычный СП не хотелось, да и ДУ (дистанционное управление) проблемно прикрутить. Покупать потенциометр известной фирмы APLS дорого, да и нет их у наших торговцев.
Частенько видел в Сети схемы регуляторов на резистивных делителях, в народе их называют «регуляторами Никитина».
Наконец дошли руки попробовать.

Схема аттенюатора

Схемы, представленные в различных источниках, имели шаг регулировки 1 или 2 Дб, и максимальное ослабление сигнала 63 или 127 Дб.

Я решил сделать промежуточный вариант с шагом 1,5Дб и ослабление 94,5 Дб. Сопротивление 10 кОм для лампового усилителя маловато, пересчитал на 33 кОм. Получилось 6 ступеней с резисторами следующих номиналов.

На различных сайтах, предлагающих конструкторы регуляторов, пишется о критичности резисторов, используемых в делителе. Рекомендуют настоятельно использовать 0,5% ряд, в крайнем случае 1%. Резисторов у меня достаточно и я просто отобрал наиболее близкие к расчетным, уделяя особое внимание симметричности между каналами. Пример: по расчетам нужен резистор 9,638 кОм, подобрал 9,653 и 9,654 (на 2 канала).

К реле тоже предъявляются требования не хилые. Я взял реле от старой мини АТС, реле фирмы Alcatel на 24 вольта с 2 группами контактов.
Ну такие просто есть.

Функции моего блока управления

По функциональности регулятор громкости развился до блока управления со следующими возможностями:
— Дистанционное управление по ИК
— Регулировка громкости
— Включение/выключения усилителя
— Переключение 4 входов
— переключение 2 акустических систем
— Переключение режима индикаторов (выходное напряжение/ ток анода)
— Задержка включение анодного напряжения
— Принудительное включение/отключение анодного напряжения с пульта ДУ

Схема БУ

Разрабатывая схему я хотел сделать управление реле статическое, без высокочастотных цепей. Для этого применены регистры, а схема индикации уже использовалась в моих предыдущих конструкциях. Микроконтроллер подошел по ресурсам PIC12F675 .

Программу я писал на ассемблере с нуля, без чужих врезок. Работа устройства достаточно проста, измеряем напряжение на аналоговых входах (AN0, AN1), и в зависимости от их значения, включаем необходимые реле. Одновременно слушаем цифровой порт GP3 на наличие посылки от пульта ИК. На выход GP2 выставляем данные, а по портам GP4 и GP5 стробируем в нужную пару регистров.
При каждом изменении бита последовательно пишем 2 байта. Цепочки R25, C8, R28 фильтруют высокочастотную помеху при записи в регистры. Время записи 192 мкС.

Конструкция и детали БУ

Конструктивно устройство разделено на две части.
Блок индикации, на нем и установлен контроллер, расположен на передней панели.

Релейный модуль, расположен около входов.

Печатные платы выполнены технологией ЛУТ. На плате делителя верхний слой фольги оставлен используется как экран.

В конструкции можно использовать реле на другое напряжение, соответственно подключив к другому блоку питания. Транзисторы можно заменить на аналогичные, но необходимо учесть, что в КТ972 встроен диод. Регистры ИР23 могут быть серий 155, 1533, 555, импортные 74S374 или, при изменении платы, ИР8 серий 155 и т.п. Особенность ИР23 – высокая нагрузочная способность.
Я использовал ИК-приемник KRT-30. Можно использовать любые другие марки, главное, чтобы частота модуляции пульта соответствовала частоте приемника, иначе может сильно понизиться дальнобойность ДУ.

Блок питания может отличаться от указанного. У мня дежурное напряжение 15В стабилизируется в 12В, оно же используется для питания блока индикации, а 24В берется с основного трансформатора УЗЧ. Реле включения усилителя рассчитано на 12В и питается от дежурного БП.

Отдельно скажу о питании реле делителя и селектора входов: оно должно быть хорошо стабилизировано, поэтому реле на более высокое напряжение подходит лучше (меньше потребляемый ток).

Переключатель селектора входов, выходов на схеме изображен под галетный переключатель, также можно использовать переменный резистор (аналогично регулятору громкости).

Работа регулятора

После включения тумблера питания усилитель находится в дежурном режиме, на индикаторе «—«.
Для включения необходимо повернуть ручку громкости либо изменить положение переключателя входов, на индикаторе отображается величина затухания в дБ «32» (пример, соответствует положению регулятора громкости).
Реле анодного напряжения включается примерно через 70 сек. Далее регулируем громкость, переключаем входы, т.е. управляем, как желаем.

С пульта ДУ доступны следующие функции:
0 — включение / выключение питания
1 — громкость [+]
2 — громкость [-]
3 — переключение входов по кольцу [+]
4 — переключение выходов
5 — переключение режима индикаторов
6 — переключение входов по кольцу [-]
7 — кнопка mute
8 — выключение / включение анодного
9 – не используется

Обучение ДУ

Постоянное использование предыдущей конструкции выявило недостаток привязанности к конкретному пульту, поэтому здесь я сделал ДУ обучаемое.
Можно использовать пульты популярных протоколов NEC, RC-6, RC-5.

В полностью выключенном устройстве выводим громкость на максимальное ослабление, а переключатель в положение 2/4 (максимальное).
Включаем устройство, в течении 3 секунд надо нажать на любую клавишу пульта ДУ.
Если пульт подходит, то на индикаторе высвечивается «H0» — предлагается выбрать первую клавишу (из списка выше), нажимаем.
Блок принимает код, на индикаторах высвечивается «h2» и т.д. Цифра — номер функции из списка. Ненужные функции можно забить любыми уже используемыми кнопками.

Если за 3 секунды после включения клавишу на ДУ не нажали или пульт не подходит по протоколу, то устройство переходит в дежурный режим.

При включении усилителя начальные значения установок (громкость, входы, выходы) берутся из положения ручек на передней панели.
При программировании можно смело жать на кнопки в течении 1 секунды или более (повтор не обрабатывается).
При желании, считав программатором данные энергонезависимой памяти контроллера, увидим коды клавиш — два старших бита от кода устройства.

Упрощенный вариант

Для тех кому нужен только регулятор громкости привожу упрощенную схему.

Запрограммировать две кнопки ДУ можно и без индикатора. Переводим SA1 в разомкнутое состояние, регулятор громкости в положение максимального затухания, включаем питание, нажимаем в течении 3 секунд любую кнопку пульта.
Если пульт подходит, то при переключении SA1 все реле остаются выключены (максимальное ослабление).
Программируем сами кнопки, нажимаем 1 раз любую не используемую кнопку, и далее
1 — громкость [+]
2 — громкость [-]
Теперь выключаем устройство, либо нажимаем любую клавишу пульта 7 раз. Все кнопки запрограммированы.

Результаты

Работа регулятора меня полностью удовлетворила, громкость регулируется плавно и с мелким шагом. В наушниках слышно переключение реле (слабый шелест только в момент регулирования), в АС регулирования практически не слышно.
Индикатор показывает ослабление в децибелах, что очень практично.
Измерение показали полностью линейную АЧХ, отсутствие искажений формы сигнала, погрешность ослабления на всем диапазоне регулирования не превышает 0,25Дб, несимметричность по каналам крайне мала.
Устройство удалось.

Файлы

В архивах файлы: схемы, печатные платы (для полной схемы), прошивка МК (протокол NEC), прошивка МК (протокол RC-6), дополнительные материалы.

РЕГУЛИРОВКА — КНОПКОЙ | МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР

Современный дизайн, отменные качество и надежность придают бытовой аппаратуре электронные регуляторы, благодаря которым желаемый уровень громкости или, например, настройка на нужную частоту легко устанавливаются при помощи кнопок. Только вот до массового применения этих компактных устройств дело пока не дошло. А виной всему — относительно сложная их конструкция, дороговизна при явной нерасторопности отечественного рынка, ничуть не беспокоящегося о доступности современной элементной базы радиолюбителям (особенно в сельской «глубинке»). Несколько улучшить ситуацию призван самодельный кнопочный переменный резистор. Ведь задумывался он как альтернатива недостаточно надежному, хотя довольно распространенному элементу, играющему роль регулятора громкости и других электронных параметров в теле-, радио-, аудио- и видеотехнике. В основе предлагаемой разработки — прописная, казалось бы, истина: любой переменный резистор (независимо от конструктивного исполнения) можно представить в виде последовательно соединенных «постоянных R» с отводом от каждого «слагаемого» на коммутатор, позволяющий в соответствии с требуемым алгоритмом выбирать, что и когда включить в сборку. И чем больше отводов у «регулируемого составного устройства» и меньше номинал каждого из входящих в него элементов, тем незаметнее ступенчатость изменения сопротивления при коммутации. Но недаром еще мудрецы древности призывали остерегаться «общеизвестной легкодоступности». Так что пришлось основательно попотеть, прежде чем было найдено приемлемое решение ясной, казалось бы, задачи. Хотя в роли резисторной сборки использована электрическая цепь R1 — R15 с набором отводов, для осуществления требуемой коммутации (с получением того или иного общего сопротивления на выходе) потребовалось вводить в схему мультиплексоры DD1 и DD2. Из других особенностей нельзя не отметить того, что номер открытого входа для подсоединяемого отвода задается в виде четырехразрядного двоичного кода. Причем младшие разряды адресованы информационным 1, 2, 4, а старший — S (в соответствии с функциональными особенностями используемых микросхем). Транзистор VT1 инвертирует сигнал старшего разряда, чем обеспечивается поочередная работа и, соответственно, последовательное подключение входов вначале одного, а затем другого мультиплексора. Двоичный код изменяется цифровым регулятором, реверсивный двоичный счетчик DD2 которого своими выводами Q1, Q2, Q4, Q8 непосредственно связан с коммутационной схемой. Направление изменения кода задает (по входу U счетчика) RS-триггер DD1.1. А устанавливается он кнопками «∧» (SB1) — увеличение и «∨» (SB2) — уменьшение кода. Выходной код счетчика изменяется при поступлении на счетный вход С перепада уровня напряжения от низкого до высокого. Для этого служит формирователь, собранный на DD1.3, DD1.4 и VT1. Рассмотрим работу схемы цифрового регулятора. С подачей на него электропитания появляется импульс высокого уровня на Esn (за счет зарядки конденсатора С3). Следовательно, установочные D1, D2, D4, D8 триггеров счетчика открываются. Причем в зависимости от подключения этих входов к шине питания или «общей» сами переключающие устройства переходят, соответственно, в состояние логической единицы или логического нуля. После окончания действия импульса зафиксированный код передается на выход счетчика. Такой режим позволяет при включении питания установить начальный уровень громкости. Если в этом необходимости нет, то С3 и R6 исключают, а вход Esn подсоединяют к «общей» шине. Резистор R7 и кнопка «0» (SB3) на входе R счетчика обеспечивают (при нажатии на кнопку) режим быстрой установки минимальной громкости. Эта функция также является необязательной. И поэтому R7, SB3 из схемы можно удалить, а вход R подключить непосредственно к «общей» шине. При кратковременном нажатии кнопки «∧» (или «∨») на выходе RS-триггера и входе U счетчика появляется логическая единица или логический нуль. Одновременно вход формирователя (левый по схеме вывод R4) через диод VD1 или VD2 подключается к «общему» проводу. А на его выходе с задержкой, определяемой постоянной времени R4C1, устанавливается уровень логического нуля. После отпускания кнопки (размыкания контакта) состояние триггера не изменяется. На выходе же формирователя появляется с задержкой логическая «1». В момент изменения уровня выходной код счетчика возрастает (или, соответственно, уменьшается) на единицу.

Принципиальная электрическая схема электронного коммутатора для кнопочного переменного резистора.

Формирователь при этом выполняет две функции: обеспечивает необходимый порядок поступления уровней на U и С счетчика и защищает вход С от так называемого «дребезга» контактов у кнопок. Если состояние «∧» или «∨» удерживается продолжительное время, то RS-триггер срабатывает, как и при кратковременном нажатии. В результате на выходе формирователя появляется логический нуль, а на выходе элемента DD 1.3 — логическая единица. При удержании кнопки конденсатор С3 начнет заряжаться (через высокоомный резистор R5) до напряжения открывания транзистора VT1. Когда сопротивление «коллектор — эмиттер» уменьшится, со счетчика на вход элемента поступит логическая единица, а через базу-эмиттер произойдет подключение (нижнего по схеме) вывода R5. При таком подсоединении резистора передаточная характеристика логического элемента КМОП-структуры установится в середину рабочей зоны, превратив этот элемент в усилитель, а формирователь — в генератор импульсов. Непрерывно начнет изменяться и выходной код (до достижения «1111», если «задействован» режим «∧», или до другого конечного значения — «0000», когда нажата кнопка «∨»), В итоге на выходе переноса Р счетчика появится логический нуль, блокируя работу формирователя (по нижнему, согласно схеме, выводу элемента DD1.4). А это необходимое условие для предотвращения скачков при переходе от максимального уровня громкости к минимальному или, наоборот, от минимума к максимуму.

Печатная плата и ее топология.

После достижения конечного значения изменение выходного кода возможно только в противоположную сторону. Таким образом, в рассматриваемом цифровом регуляторе посредством одних и тех же кнопок можно осуществить как пошаговое, так и непрерывное изменение двоичного кода. При подключенном коммутаторе это приводит к изменению сопротивления на выходе от минимального значения до максимального.

Самодельный цифровой регулятор не столь уж сложен.

Что касается конструкторско-технологических особенностей, то следует отметить, что кнопочный переменный резистор выполнен на двух платах из 1,5-мм односторонне фольгированного стеклотекстолита. Первая плата, предназначенная для монтажа цифрового регулятора, изображена на рисунке, где помимо печатных проводников условно показаны радио-детали, а также точки подключения электронного коммутатора, кнопок и источника питания. Дать шаблон второй платы (для сборки самого электронного коммутатора) не представляется возможным. Ведь ее габариты и топология определяются размерами резисторов R1 — R15, а эти элементы выбираются, как уже неоднократно подчеркивалось, исходя из сопротивления заменяемого переменного резистора. В частности, если решено вместо «старорежимного стокилоомного» установить самодельное компактное кнопочное устройство, то каждый из входящих в резисторную сборку элементов будет иметь номинал 6,8 кОм. И это нельзя не учитывать при выполнении остальных расчетов. В случае замены сдвоенного переменного резистора (в стереофоническом аппаоате) необходимо изготовить два коммутатора. Только входы 1, 2, 4, и 8 «спариваемых» схем, естественно, придется «параллелить», а «итоговые» вход и выход каждого подсоединять к соответствующим точкам подключения заменяемого резистора. Учитывая, что через резисторные сборки идет регулируемый сигнал, эту удвоенную плату надо располагать поближе, а лучше — на месте заменяемого резистора. Для размещения же цифрового регулятора и кнопки использовать любой свободный уголок. Питать схему кнопочного переменного резистора можно от любого источника постоянного тока напряжением 5 — 15 В, поскольку устройство это весьма экономичное и в статическом режиме потребляет лишь несколько мкА. При небольших габаритах и в сочетании с 16 дискретными значениями оно поистине незаменимо в портативных аппаратах бытового назначения.

А. РОМАНЧУК,

Сахалинская обл.

Рекомендуем почитать

  • ШАЙБА — ОТВЕРТКА?
    Если под руками не окажется отвертки, не огорчайтесь: болт, две гайки и шайба подходящей толщины во многих случаях с успехом помогут вам завернуть или отвернуть шуруп или…
  • СЛОМАЛОСЬ, А РАБОТАЕТ
    Полотно ножовок по металлу достаточно хрупкое и нередко ломается. Бережливый мастер никогда не выбросит обломки: изготовит из них вспомогательную короткую пилочку, нож-косячок. Я же…

Электронный регулятор громкости на Microchip PIC18F2550 и DS1868

Раньше использовались, да и сейчас во многой аппаратуре используются обычные аналоговые механические регуляторы громкости, представляющие собой переменные резисторы, включенные потенциометрами, и регулирующие уровень сигнала, проходящего от источника сигнала на вход УНЧ. Относительно простым путем, мало вторгаясь в схему УНЧ, можно ввести в нем электронную регулировку громкости используя микросхему типа DS1868.

Данная микросхема выпускается фирмой Dallas-semiconductor и представляет собой аналог двух переменных резисторов, управляемых программно при помощи внешнего микроконтроллера. Регулировка возможна 256-ю ступенями изменения сопротивления (вернее, положение «ползунка» переменного резистора). Один вывод переменного резистор -НО или Н1, второй, который желательно (но не обязательно) соединять с общим минусом питания — L0 или L1. Вывод «ползунка» — W0 или W1, соответственно.

Микросхемы выпускаются в трех исполнениях по сопротивлению переменных резисторов, — DS1868-10, — 2×10 кОм, DS1868-50, — 2×50 кОм, DS1868-100, -2×100 кОм, в трех видах корпусов: 20-выводном TSSOP, 16-выводном SOIC и 14-выводном DIP (рис.1).

Структурная схема микросхемы показана на рисунке 2. Потенциометры одной микросхемы могут быть использованы как раздельно, например, для регулировки громкости в разных каналах УНЧ, так и могут быть и включены последовательно для повышения общего сопротивления (рис.З). В этом случае общим выводом, то есть, «ползунком» такого переменного резистора становится выход Sout. В этом случае число ступеней регулировки программным способом может быть увеличено вдвое (до 512). Этот вариант может быть полезным для построения схемы электронной настройки, например, УКВ-ЧМ приемника с системой АПЧ на ИМС типа К174ХА34. Микросхема DS1868 совместно с внешним микроконтроллером и ЖК-дисплеем будет выполнять функции шкалы и верньерного устройства.

Микросхемы можно каскадировать до любого количества чтобы посредством одной и той же цифровой шины управлять несколькими регуляторами. В этом случае выводы CLK соединяются вместе, выводы RST так же соединяются вместе, а вот порт контроллера, который должен быть DQ подключается только к первому каскаду. Далее, для переноса используется вывод Cout (рис.4).

Принципиальная схема регулятора громкости для стереоусилителя показана на рисунке 5. Стереусилитель здесь условно обозначен как усилители УНЧ1 и УНЧ2, соответственно для левого и правого стереоканалов. Резисторы Rx1 и Rx2 это штатные переменные резисторы для регулировки громкости, вместо кототорых и устанавливается данная схема. Эти переменные резисторы отключаются и удаляются. Крестиками на схеме отмечены отключения переменных резисторов. Входной сигнал от источника НЧ сигнала поступает на разъем Х1, — это штатный входной разъем УНЧ. Естественно, что схема регулятора громкости и входа УНЧ может быть и другой, но суть переделки в любом случае будет аналогична.

Например, если в УНЧ используется электронная регулировка, в которой переменными резисторами регулируется управляющее напряжение на соответствующих входах микросхемы-предусилителя, то один из «переменных резисторов» микросхемы DS1868 можно будет использовать, например, для регулировки громкости, а второй для стереобаланса. Программное обеспечение, используемое в данной конструкции допускает раздельную регулировку для каждого «переменного резистора» микросхемы. Органом управления является микроконтроллер D2, а так же три кнопки S2-S4 и жидкокристаллический дисплей.

Кнопка S4 (Up) служит для увеличения параметра, кнопка S3 (Down) — для уменьшения параметра. Кнопкой S2 (Select) можно выбрать режим работы, регулировка левого, правого или обоих каналов одновременно. На дисплее две строки прямоугольников по длине которых можно понять положение регулятора. Кнопка S1 (Reset) — для сброса, её можно на переднюю панель не выводить (сделать дырочку чтобы тыкать ей спичкой при необходимости).

На рисунке 5 показана схема с микросхемой DS1868 в 14-выводном DIP-корпусе. Так же можно использовать микросхему и в другом корпусе, согласно рисунку 1. Схема регулировки коэффициента усиления ОУ (рис.6.1 — переменным резистором, рис.6.2 — микросхемой DS1868). Исходный код программы на языке программирования СИ и прошивка микроконтроллера PIC18F2550 доступны по ссылке ниже.

Микросхемы можно купить здесь:

Скачать прошивку микроконтроллера для электронного регулятора громкости

Настройка и использование наушников Beats Flex после обслуживания

Узнайте, как заряжать, объединять в пару и использовать наушники Beats Flex.

Включение и зарядка Beats Flex

Кнопка питания расположена на правом модуле управления. Для включения или выключения наушников нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 1 секунды.

Чтобы зарядить аккумулятор, подключите наушники к источнику питания с помощью кабеля USB-C из комплекта поставки. Заряда аккумулятора хватает до 12 часов воспроизведения. 

Когда наушники включены и настроены, по цвету светодиодного индикатора на кнопке питания можно определить оставшееся время воспроизведения. 

  • Белый: осталось больше часа
  • Красный: осталось меньше часа
  • Мигающий красный: необходима зарядка

Объединение Beats Flex в пару

Узнайте, как создать пару между наушниками и вашим устройством.

Объединение в пару с iPhone, iPad или iPod touch

  1. Убедитесь, что на iPhone, iPad или iPod touch включен Bluetooth.
  2. Поднесите наушники к разблокированному устройству iOS.
  3. Нажмите и удерживайте кнопку питания наушников. Когда индикатор начнет мигать, ваши наушники будут доступны для обнаружения.
  4. Следуйте инструкциям, которые отображаются на устройстве iOS.

Узнайте, что делать, если не удается подключиться к устройству.

Объединение в пару с компьютером Mac, устройством Android или другим устройством

  1. Убедитесь, что на компьютере Mac, устройстве Android или другом устройстве включена функция Bluetooth.
  2. Поднесите наушники к разблокированному устройству.
  3. Нажмите и удерживайте кнопку питания наушников. Когда индикатор начнет мигать, ваши наушники будут доступны для обнаружения.
  4. На компьютере Mac, устройстве Android или другом устройстве откройте меню Bluetooth. Например, на компьютере Mac откройте меню Apple () > «Системные настройки» и щелкните значок Bluetooth.
  5. В списке обнаруженных устройств Bluetooth выберите наушники.

Узнайте, как подключиться с помощью приложения Beats для Android.

Использование наушников Beats Flex

Узнайте, как воспроизводить музыку, регулировать громкость и отвечать на звонки с помощью кнопок на левом модуле управления.

Воспроизведение музыки

Для управления воспроизведением аудиозаписей используйте центральную кнопку на левом модуле управления. 

  • Чтобы начать или приостановить воспроизведение аудиозаписи, нажмите кнопку 1 раз.
  • Для перехода к следующей композиции нажмите кнопку 2 раза. Для перехода к предыдущей композиции нажмите кнопку 3 раза.
  • Чтобы перемотать композицию вперед, нажмите кнопку 2 раза и зажмите ее при втором нажатии. Чтобы перемотать композицию назад, нажмите кнопку 3 раза и зажмите ее при третьем нажатии.

Чтобы приостановить воспроизведение, можно соединить наушники, а чтобы продолжить — разъединить их.

Регулировка громкости

Для управления громкостью воспроизведения используйте кнопки громкости на левом модуле управления. Для управления громкостью вызова используйте элементы управления громкостью на телефоне.

  • Нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости или нажмите и удерживайте ее для плавного увеличения громкости звука.
  • Нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости или нажмите и удерживайте ее для плавного уменьшения громкости звука.

Прием вызовов

Для управления телефонными вызовами используйте центральную кнопку на левом модуле управления.

  • Чтобы принять или завершить вызов, нажмите кнопку один раз.
  • Чтобы принять второй входящий вызов, удерживая первый, нажмите кнопку 1 раз. Если активны два вызова, доступно переключение между ними.
  • Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите кнопку и удерживайте ее в течение примерно 1 секунды.
  • Чтобы остановить прослушивание музыки через наушники и перенаправить вызов на телефон, нажмите кнопку дважды.

Использование Siri

Чтобы активировать Siri, нажмите центральную кнопку на левом модуле управления и удерживайте ее, пока не раздастся звуковой сигнал. Затем сообщите, что вам требуется. Узнайте, что делать, если не работает Siri.

Функции Siri могут отличаться в зависимости от страны или региона.

Чтобы активировать функцию голосового помощника на других устройствах, нажмите и удерживайте центральную кнопку на левом модуле управления.

Сброс настроек наушников Beats Flex

  1. Нажмите одновременно кнопку питания и кнопку уменьшения громкости и удерживайте их в течение 15 секунд.
  2. Когда светодиодный индикатор начнет мигать, отпустите кнопки. Настройки наушников сброшены, и они готовы к повторной настройке для работы с вашими устройствами.

Дополнительная информация

Дата публикации: 

Электронный регулятор громкости и тембра

РадиоКот >Схемы >Аудио >Фильтры, эквалайзеры >

Электронный регулятор громкости и тембра

Всем привет.
Наши, наши идут! Рассматриваем схему регулятора громкости, баланса и тембра на отечественной микросхеме К174ХА54, производства ОАО Ангстрем. А то все Сони, да Филипс… мы еще им покажем! Ага.

Микросхема представляет собой регулятор громкости, тембра и баланса стерео сигнала. То бишь одной микросхемы хватает на два канала. Так же, в микросхеме предусмотрена светодиодная индикация режимов работы и тонкомпенсация.

Основные характеристики следующие:

Напряжение питания, В . . . . . . . . . . 2,1…6
Потребляемый ток, мА. . . . . . . . . . . 10
Диапазон регулировки громкости, дБ. . . . 70
Шаг регулировки громкости, дБ . . . . . . 1,4
Диапазон регулировки тембра, дБ . . . . . +/-12
Шаг регулировки тембра, дБ. . . . . . . . 1,5
Диапазон регулировки баланса, дБ. . . . . 12
КНИ, %. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05

Сама схема:

И никаких переменных резисторов, товарищи! Забудьте! Все операции осуществляются кнопочками S1-S4. Выбор параметра, для регулировки осуществляется нажатием кнопки S2. Регулировка выбранного параметра — кнопками S1 и S3.

По умолчанию, микросхема находится в режиме регулировки громкости. При нажатии на кнопку S2, переключение режима осуществляется по кругу:
Громкость -> Тембр НЧ -> Тембр ВЧ -> Баланс -> Громкость.
Возврат из любого режима в режим Громкость происходит при отсутствии нажатия каких либо кнопок в течении нескольких секунд. Тонкомпенсация включается кнопкой S4 в режиме Громкость. А в режиме Тембр НЧ или Тембр ВЧ нажатие этой кнопки позволяет вернуть тембры на уровень 0 дБ. Это же просто праздник какой то!

Ну а светодиоды HL1-HL4 будут напоминать вам о выбранном режиме работы.

Табличка элементов, которые пригодятся:

Обозначение на схеме

Номинал

C1

10мкФх10В

C2

1мкФх10В

C3

1мкФх10В

C6

0,1

C5

0,1

C7

10мкФх10В

C8

1мкФх10В

C9

1мкФх10В

C12

0,1

C11

0,1

C13

1мкФх10В

C4

4700

C10

4700

 

HL1-HL4

АЛ112 (или аналогичный)

 

R 3

100кОм

R1

2,7кОм

R2

5кОм

R4

100кОм

R5

2,7кОм

R6

2кОм

R7

5 кОм

 

S1

Любой без фиксации

S 3

Любой без фиксации

S 2

Любой без фиксации

S 4

Любой без фиксации

 

 

DA1

К174ХА54

За сим, все, удачи. Вопросы в Форум.


Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?

Ремонт регулятора громкости своими руками

Самое подробное описание: ремонт регулятора громкости своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

В практике ремонта автомагнитол бывают случаи, когда устранение неисправности решается простой чисткой.

При длительной эксплуатации автомагнитол возникают неполадки, связанные с механическими элементами прибора. Поскольку всё управление автомагнитолой происходит через переднюю съёмную панель, то и поломке подвергаются те элементы, которые на ней установлены. Обычно это всевозможные кнопки, реже миниатюрные лампы подсветки дисплея (у более старых автомагнитол), регуляторы громкости, многоконтактный разъём, соединяющий съёмную панель с основной частью автомагнитолы.

Вы наверняка видели, что у многих автомагнитол роль регулятора громкости выполняет не набор кнопок, а валкодер. В официальной документации валкодер, как отдельную радиодеталь, принято называть энкодером, хотя по сути это одно и то же. Кроме этого данное чудо техники называют шаттлом. Но слово шаттл означает уже встроенный в прибор элемент управления, а не отдельную радиодеталь.


Так выглядит энкодер

Важно понять, что валкодер является частью цифровой электроники и служит он для ввода информации посредством поворота ручки регулятора. Всё управление происходит посредством изменения угла поворота ручки валкодера. Сам валкодер внешне очень похож на обычный переменный резистор, который ранее применялся в полуцифровых и аналоговых автомагнитолах для регулировки громкости.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Но если с помощью переменного резистора выполнялась лишь одна функция – регулировка звука, то с помощью валкодера возможна регулировка громкости звука, установка параметров низких и высоких частот, навигация по меню и многое, многое другое. Естественно, такая широкая функциональность возможна лишь с применением цифровой электроники.


Энкодеры можно встретить в любой технике, где применяется цифровое управление функциями.

Всё бы хорошо, валкодер вне всяких сомнений является очень удобным, компактным и многофункциональным. Но поскольку он имеет механические части конструкции, то рано или поздно он выходит из строя.

Так, при неисправности валкодера, наиболее часто имеет место следующая неисправность у автомагнитол:

При повороте ручки валкодера звук регулируется хаотично. Показания уровня громкости на дисплее также хаотично изменяются. При этом точная установка уровня громкости очень сложна и доставляет массу неудобств.

Заменять неисправный энкодер лучше новым, но что делать, если его нет в наличии или его трудно достать? В таком случае можно починить неисправный, правда, для устранения поломки потребуется разборка энкодера.

Устройство энкодера напоминает конструкцию обычного переменного резистора. Как уже говорилось, даже по внешнему виду они очень схожи.


Внешне энкодер очень похож на обычный переменный резистор

Обычно в энкодеры, которые применяются в цифровых автомагнитолах, встраивают микрокнопку, которая служит неким аналогом кнопки ENTER (ввода или подтверждения выбора). Эта кнопка расположена под валом регулятора (см. фото). У валкодера три вывода. Вместе с выводами от микрокнопки – 5. Также для жёсткой установки на плату предусмотрены два широких вывода от верхней планки корпуса. Они запаиваются в плату.


Энкодер в разобранном виде

Перед тем, как приступить к разборке валкодера и его чистке необходимо выпаять его из печатной платы передней панели. На первый взгляд операция простая, но на практике процесс осложняется тем, что рядом с энкодером обычно находятся мелкие SMD элементы и есть вероятность при выпайке валкодера их повредить.

Поэтому для демонтажа энкодера с печатной платы лучше воспользоваться специальным инструментом для выпайки многовыводных деталей. Подробнее об этом читайте здесь.

Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.

Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER. Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.

Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.

В этой статье я расскажу как самому отремонтировать наушники или гарнитуру для компьютера, либо мобильного телефона Мы рассмотрим основные поломки и способы их устранения.

Обрыв провода наиболее распространенная причина выхода наушников из строя. Для ремонта провода нам понадобятся:

Сначала, необходимо определить место, в котором произошел обрыв, так как внешняя оплетка из резины может не иметь внешне видимых деформаций. Найти место обрыва провода можно подключив наушники к источнику звука и сгибая провод от разъема к динамикам находим место при изгибе которого происходит появление звука в наушниках. Определив место обрыва, вырезаем участок провода, взяв по несколько сантиметров до и после места обрыва. Далее, зачищаем провод от внешней изоляции и залуживаем провода. Как залудить провод наушников вопрос довольно актуальный. Сейчас расскажу как это сделать качественно и быстро. Для этого нам понадобится: деревянная дощечка, флюс (например органический флюс ф-99), припой и паяльник.

Наносим флюс на провод, ложим провод на дощечку и придавливаем на несколько секунд паяльником делая им движения как будто вы счищаете лак с провода.

Залудив все провода, одеваем на каждый провод тонкую термоусадочную трубку, припаиваем провода, соблюдая цветовую гамму и при помощи зажигалки, либо паяльника усаживаем термоусадочную трубку.

Термоусадочная трубка выполняет роль изолятора и не допускает замыкания проводов между собой. Теперь нам необходимо обеспечить прочность нашего соединения. Для этого мы складываем провода буквой Z и при помощи нитки делаем бандаж нашего соединения.

Последний этап ремонта провода гарнитуры носит практическо-эстетическое значение. При помощи паяльника аккуратно наносим термоклей на наш бандаж, с одной стороны термоклей не даст нитке размотаться с другой стороны придаст нормальный внешний вид соединению проводов. Если черный термоклей вам достать не удастся можно поверх бандажа надеть термоусадочную трубку соответствующего диаметра.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Еще пару слов о художественной лепке из термоклея если разогреть термоклей и смочить водой пальцы рук можно до его полного застывания пальцами придать ему любую форму. Неровности можно сделать глянцевыми при помощи зажигалки.

Перед починкой штекера нам необходимо его аккуратно разобрать, для этого осторожно скальпелем делаем разрез корпуса вдоль. Поломка штеккера (разьема) наушников можно разделить на поломки связанные с механической деформацией:

  • облом последнего звена, как правило это звено остается в ответной части устройства и его можно извлечь только лишь при помощи шила и пинцета для smd монтажа. Такая поломка устраняется только лишь заменой штекера.
  • проворот первого звена (общего) вокруг своей оси- характеризуется изменением звука на «металлический под водой » и снижением громкости. В данном случае ремонт заключается в пропайке контакта между звеном и лепестком контакта.

И не связанные с механической деформацией штекера- это обрыв провода у основания. Лечится укорачиванием провода на пару сантиметров выше места обрыва и припаиванием на свои места с соблюдением цветовой гаммы.

Если вы оборвали провод и не знаете какой где был припаян, не отчаивайтесь! При помощи мультиметра можно с легкостью это определить. Ставим мультиметр на режим измерения сопротивления и поочередно находим 2 пары проводов между которыми вы увидите равное значение (зависит от сопротивления обмотки ваших динамиков и лежит как правило в пределах 16-100 Ом. Берем из каждой пары по одному проводу , сплетаем их вместе это будет общий провод припаиваем его к первому (самому массивному ) звену. Оставшиеся провода припаиваем к 2 и 3 звену. У вас наверное возникнет вопрос как определить куда припаивается правый канал а куда левый. Проверить правильность подключения можно подключив наушники к компьютеру и запустив настройку звука поочередно кликать по левой и правой колонке. Есть второй вариант: запускаем аудиоплеер например винамп и регулируем баланс сопоставляя с услышанным делаем вывод о правильности подключения каналов.

В гарнитурах устанавливаются капсульные электретные микрофоны. Внутри микрофона находится усилитель, что обуславливает необходимость соблюдения полярности при подключении микрофона. Микрофоны чувствительны к деформации мембраны, так что не пытайтесь чистить отверстие в микрофоне. Так же микрофоны очень чувствительны к воздействию высоких температур, по этому перепаивать микрофон нужно быстро и аккуратно. Перед тем как начать паять желательно нанести органический флюс на контакты микрофона, это улучшит теплопередачу и время касания паяльником необходимое для осуществления надежной пайки. Проверить работоспособность микрофона можно только лишь заменой его на другой, либо подключить его к другому заведомо работающему устройству. И все же проверить рабочий микрофон или нет можно, если в вашем распоряжении имеется осциллограф (или активная акустическая система) и микросхема операционный усилитель (любой), вы можете собрать простенькую схемку (например инвертирующего усилителя с одно полярным питанием.

Не забывайте, что микрофон нужно запитать через резистор, а сигнал необходимо снимать через разделительный конденсатор номиналом 0.1 мкФ. Эта схема позволит наглядно увидеть работает микрофон или нет, усиленный сигнал от микрофона будет изменять картинку на экране в такт с вашим голосом. Если осциллографа нет, можно выход схемы подключить к активной акустической системе, если микрофон живой — получится мегофон.

При превышении подводимой мощности динамик может выйти из строя- в нем происходит перегорание провода обмотки. Проверяется целостность обмотки динамика при помощи мультиметра.

У рабочего динамика сопротивление обмотки будет равным сопротивлению обмотки второго динамика +- 10% Как правило, это значение составляет 16-100 Ом. В случае, если звук в динамике присутствует, но он с хрипом, это означает что обмотка цела, но она, либо отклеилась от мембраны, либо цепляется за магнит. Это может быть следствием удара (смещение магнита), либо следствием превышения мощности (вскипание лака в обмотке и «зацепы» его о магнит, а так же отклеивание части катушки от мембраны). Такой ремонт требует аккуратности. Катушку к мембране можно приклеить при помощи суперклея, наносить его можно при помощи зубочистки или заточенной спички. Во избежание заклинивания диффузора, не соединяйте корпус динамика и мембрану до полного высыхания клея. Ускорить сушку можно положив динамик под настольную лампу.

Одним из наиболее слабых мест наушников является регулятор громкости, при условии частого его использования. Регулятор громкости представляет из себя сдвоенный переменный резистор состоящий из 2 полос резистивного напыления и 2 ползунков перемещающихся по поверхности резистивного слоя при повороте колесика регулятора.

В процессе эксплуатации на поверхность резистивного слоя попадает пыль, которая является причиной плохого контакта между ползунком и резистивным слоем. Данная поломка проявляется в виде треска при регулировке уровня громкости, либо пропаданием сигнала в наушниках. Ремонт регулятора громкости заключается в нанесении на поверхность резистивного слоя графитной смазки или технического вазелина. При этом восстанавливается надежный контакт и пропадает треск при вращении регулятора.

Поломка дужки наушников — одно из наиболее распространенных. Некоторые производители, делающие ставку на качество своей продукции уже свели к 0 возможность такой поломки их гарнитур. Вместо классических пластиковых дужек они используют гибкие металлические пружинящие подвесы, покрытые слоем пвх либо резины. Но у нас речь о классическом пластиковом подвесе и способе его ремонта.
На фото мы видим, что дужка переломлена пополам. Для ее ремонта нам понадобится несколько пластинок тонкого металла, винты м2 или м3, эпоксидный 2-х компонентный клей и дрель. Для начала прикладываем наши пластинки к дужке и при помощи маркера, либо карандаша делаем пометки: где нам предстоит просверлить отверстия. Сверлим отверстия в дужках и пластинах и стягиваем конструкцию винтами. Обратите внимание, что металлические пластины достаточно длинные и не заканчиваются сразу после отверстия винта, это добавляет надежности конструкции при нагрузках. Так же обратите внимание, на 3-ю пластину, которая расположена с тыльной стороны наушников. Она устанавливается перед заливкой эпоксидным клеем, и так же призвана повысить прочность наушников и стойкость перед грядущими испытаниями.

Крепление микрофона (штангу, «антенку») как правило делают эластичным и довольно таки выносливым к механическим повреждениям, но все же сломать его можно. На фото мы видим как в результате падения гарнитуры было повреждено пластиковое основание крепления микрофона. Его функцией было регулировка положения микрофона в вертикальной плоскости. Естественно полный функционал восстановить не удастся, но надежно зафиксировать микрофон в одном положении вполне возможно. Для этого нам понадобятся: дрель, провод диаметром 0,6-0,8 (мм) и термоклей. Определив оптимальное положение крепления микрофона намечаем места с которых будем сверлить отверстия. Далее при помощи провода туго стягиваем (сшиваем) в 3-4 точках основание крепления и корпус наушников. Провод со внутренней части наушника скручиваем при помощи плоскогубцев. Далее наносим сверху термоклей, придавая ему нужную нам форму при помощи пальцев, смоченных водой. Далее можно взять лак для ногтей, либо спрей-краску и покрыть место ремонта.

Присылайте нам ваши статьи о самоделках, либо регистрируйтесь и самостоятельно публикуйте их.

Как известно, переменные резисторы, которые во всевозможной звуковой аппаратуре служат для регулировки громкости, тембра и прочего стереобаланса, со временем изнашиваются. И при вращении ручек регуляторов из колонок раздаётся хрип, треск, щёлканье, и другие немузыкальные звуки.
Причём громкость их по мере износа меняется от едва заметного шороха до треска вполне сравнимого с уровнем полезного сигнала.

Сейчас, когда в продажу хлынула музыкальная техника с цифровым кнопочным управлением, для многих меломанов проблема отошла в прошлое.
Но и сейчас ещё много найдётся любителей музыки предпочитают слушать её через старый добрый советский, импортный или самодельный усилитель со старыми добрыми переменниками.

Надеюсь, что кому-то из вас эта статья пригодится. Хотя возможно, что я очередной раз берусь с умным видом объяснять очевидные вещи.

Приходит время и регулятор, верой и правдой прослуживший не один десяток лет и переживший иногда сам аппарат, в котором был установлен изначально, начинает хрипеть. Обычно за это ругают советские переменные резисторы. Но, рано или поздно, беда настигает регулятор независимо от страны-производителя.

У того, кто взялся сию беду устранять, есть два пути решения проблемы. Попытаться вернуть работоспособность старому переменнику или заменить на новый.

Заменить, конечно, хороший выход, только на что?
Если повезёт, в куче запчастей, скопившихся у радиолюбителя с незапамятных времён, можно найти другой такой же переменник или с близкими параметрами. Но где гарантия, что и он скоро не захрипит. По возрасту он, возможно, почти ровесник заменяемому и неизвестно где стоял, как часто его крутили и в каких условиях аппарат эксплуатировался.

Если поблизости есть магазин, или ещё какое заведение торгующее радиодеталями можно купить там изделие «братской узкоглазой республики», представляющее из себя подстроечник, к которому наспех приделали корпус и ось. Такой резистор обычно практически никак не защищённое от попадания внутрь пыли влаги и прочего наружного мусора. А выводы иногда приклёпаны к угольной «подкове» так, что болтаются даже у нового резистора, гарантируя те же хрипы, треск и пропадание звука.

Возможно, где-то поближе к цивилизации можно добыть качественную деталь, но судя по ценам в музыкальных магазинах, где иногда продаются переменники для электрогитар, цена может составить очень большую долю от цены самого ремонтируемого изделия.

Поэтому я рекомендую вскрыть хрипящий переменник и оценить возможность приведения его в чувство своими силами.

Будем считать, что сопротивление между крайними выводами измерено, существует, не сильно превышает указанное на корпусе и не «плавает». В противном случае деталь можно спокойно выбросить, ну или пустить на запчасти. Где-то в литературе встречал способ изготовления из деталей СП3, малогабаритного многопозиционного переключателя.

Отгибаем 4 усика, помеченные стрелками, и снимаем крышку. Любуемся на нехитрый внутренний мир:

А пока, небольшое «лирическое отступление».
Почти к каждому, кто связал свою жизнь с радиолюбительством, рано или поздно все знакомые, родственники, родственники знакомых и знакомые родственников тащат на ремонт свою убитую технику. Бывает что и из-за «хрипатого» регулятора.

Приносящие делятся на две категории.
1. Простые пользователи — как правило, несут свой аппарат сразу же, как только неисправность дала о себе знать.
2. Более или менее продвинутые пользователи — перед тем как принести, пытаются исправить сами, пользуясь своими «знаниями» или советами «знающих».
От таких частенько слышал примерно такой монолог: «Я сам пытался сделать. Спиртом, водкой, „тройным одеколоном“ протирал. Маслом капал, карандашом подкову натирал, толчёный карандаш с маслом смешивал и капал. Пара дней и снова то же самое. Сделай что-нибудь! Задолбало, блин. »

Вот так и выглядят обычные советы, которые гуляют в народе и даже иногда помогают (иначе б не гуляли).

Действительно — глядя на заляпанную старой почерневшей смазкой угольную «подкову» первая мысль, которая приходит в голову — почистить всё это хозяйство прямо так — через щель между диэлектрической шайбой одетой на вал и стенкой пластмассового корпуса.
Но всё же лучше продолжить разборку. И доступ к очищаемым поверхностям лучше будет, а там глядишь — и ещё что интересное обнаружится.

И вытаскиваем ось, вместе с текстолитовой шайбой с закреплённым на ней подвижным контактом.
Сразу же внимательно рассматриваем состояние угольного слоя на «подкове».

В данном случае неплохо сохранился. Значит, в дальнейших действиях есть какой-то смысл. Если же он стёрся настолько, что на месте где должен быть графит видно текстолитовую основу — «медицина бессильна». Хотя если честно — за время с 80-х годов встречал только два (!) настолько затёртых переменника. Один из них стоял в магнитофоне «Маяк-232», работавшем в одной из школ. Там, видимо из-за заводского брака, рассыпалась угольная щётка на подвижном контакте и подкову просто сточило металлическим пружинным электродом. Я так подумал, потому что переменник был сдвоенный, а второй резистор блока был ещё вполне нормальным. Магнитофону на тот момент лет десять было, если не больше.

Теперь поверхность подковы можно, и даже нужно очистить от «вековой грязи» (особенно после «толчёного карандаша в масле») спиртом или чистым бензином для зажигалок. Заодно нужно почистить пружинные контакты, соединяющие центральный вывод с движком.
А потом внимательно посмотреть на поверхность, по которой эти контакты должны скользить:

Даже при таком качестве фото видно, что выглядит это место, мягко скажем, страшновато. Контакты протёрли заметную «траншею», которая из-за слоя смазки кажется глубже, чем на самом деле. А если разглядеть получше, можно увидеть, что поверхность металла где-то замазалась, где-то окислилась и надёжный контакт видит только во снах о давно ушедшей молодости.

Очищаем металл от старой, иногда затвердевшей до полного сходства с парафином, смазки и грязи, графитной пыли. При необходимости счищаем окись ластиком. Жаль старые добрые советские красные ластики уже не найти. А сколько ими было двоек в дневнике подтёрто, чтобы легче на тройки исправить. А контактов в телевизионных ПТК почищено (часто зря). О прочих тумблерах и П2К вообще молчу.

Пришло время заняться угольной щёткой подвижного контакта

За «долгую счастливую жизнь» поизносилась, конечно. Жаль нет под рукой совершенно нового такого же переменника, чтобы уточнить насколько. Поэтому чаще оценивал степень износа «на глазок».
Если осталось около одного миллиметра — ещё поживёт, если меньше 0,5 мм — делал новую из грифеля карандаша, или угольного стержня от случайно подвернувшейся разряженной пальчиковой батарейки (АА). Вырезал обычно тем ножом, который в этот момент был под рукой, потом выравнивал контактную поверхность об напильник. Что-то похожее когда-то описывалось в журнале «Радио».

Насчёт материала: как-то встречал в Сети спор, что лучше — угольный стержень от батарейки или карандаш. А если карандаш, то какой твёрдости. Сам пока к определённому выводу не пришёл. То, что делал для себя пока работает и то хорошо. А использовал в основном те карандаши, которыми в тот момент пользовался сам, твёрдостью где-то на уровне «ТМ» — «Т». А твёрдость угольных стержней из батареек, кто ж её знает-то.

Перед установкой щётки на законное место я делал ещё одну вещь. Кончик пружинного контакта, примерно от отверстия для щётки, отгибал на небольшой угол (зелёная стрелка на фото). А также стачивал мелкой шкуркой, надфилем или, в крайнем случае, ножом заусенцы на краях этого отверстия и торцах пружины, если были. Как-то спокойней потом, хотя в реальной пользе от этого действия не уверен.

Перед окончательной сборкой все трущиеся поверхности смазывал машинным маслом (самым густым, какое было в наличии), Если была возможность – «Литолом» или «ЦИАТИМ-ом». Что-то другое в наших краях достать сложнее.

После подобных процедур все посторонние звуки обычно пропадают и надолго.

И контакт этот между выводом и движком переменника появляется и пропадает по собственному желанию. Не исключено, что встречаются и СП3 с болтающимся на заклёпке центральным контактом, но мне такие пока не попадались.

Для устранения неисправности, как многие догадались, достаточно пропаять это соединение. Для большей надёжности можно пропаять и со стороны вывода, хотя чаще всего это не требуется.
Кстати, угольный слой очень даже неплохо сохранился для переменного резистора с металлическими щётками из устройства конца 70-х годов.

Вот такие достаточно простые рекомендации по возвращению к активной жизни захрипевших переменных резисторов. Правда, здесь я рассмотрел только один тип, но повторюсь — другие отличаются только способом разборки-сборки. Составные части и места возможного появления неисправностей одинаковы.

Как устранить треск и шуршание в регуляторе громкости?

Иллюстрированная статья о разборке, ремонте и переделке резисторов переменного сопротивления. Видео инструкция прилагается.

Для разборки ползунковых потенциометров типа СП-3-23 достаточно срубить шляпки двух заклёпок.

Сделать это можно с помощью зубила, заточенного определённым образом.

Затем нужно удалить остаток заклёпок с помощью выколотки.

На этой картинке продемонстрирован порядок полной разборки, которая может понадобиться для установки дополнительных выводов тонкомпенсации.

А это все детали, из которых собирается ползунковый потенциометр.

Разобрать потенциометр типа СП-1, СП-3 ещё проще. Для этого разгибаем металлические лапки, крепящие кожух к корпусу резистора.

Для удаления стопорного кольца потребуется специальный инструмент. Его можно изготовить из каких-нибудь небольших пассатижей или плоскогубцев.

После удаления фиксирующего кольца, разборка потенциометра не представляет сложностей.

Вот так выглядят детали, из которых собран потенциометр СП-3.

Существует две конструкции резисторов СП3-33. Отличаются они наличием металлических заклёпок и экрана, закрывающего резистивный элемент.

Но, разбираются они одинаково, путём срезания заклёпок или наплывов пластмассы, образовавшейся после горячей развальцовки. Инструмент можно использовать тот же, что и для разборки ползунковых потенциометров.

Для замены утраченных заклёпок, при сборке потенциометров СП3-33, можно использовать медную или алюминиевую проволоку диаметром 1,6мм, концы которой отгибаются в сторону (поз.2). В месте, где была оплавлена пластмасса, сверлим на глубину 1-2мм отверстия диаметром 1,6мм и вплавляем туда с помощью паяльника отрезки провода, концы которых тоже отгибаем в сторону. Но, лучше для этого использовать обычные или пустотелые заклёпки диаметром 1,6мм и длиной 3-4мм (поз.1).

Точно так же можно собрать и ползунковый резистор.

Если несколько ползунковых потенциометров расположены в ряд, и на изгиб проволоки недостаточно места, то проволоку можно расклепать.

Для этого нужно выбрать подходящий молоток или придать его клиновидной части закруглённую форму.

Эстеты могут воспользоваться специальной оправкой.

Для добавления выводов тонкомпенсации, потенциометр нужно разобрать и к уже имеющимся отверстиям приклепать дополнительные выводы. Лепестки для этих выводов можно позаимствовать у неисправного потенциометра.

Но, операция эта требует применения специальной оснастки, готовых заклёпок и наличие опыта. Дело в том, что корпуса и резистивные элементы потенциометров довольно хрупки. Поэтому, для крепления дополнительных выводов я рекомендую использовать не заклёпки, а винты М1,6 или М1,4.

Чтобы шляпки винтов не цепляли за коллектор, их нужно укоротить до 0,5мм.

Гайки можно застопорить лаком или клеем.

Существует устойчивое заблуждение, в котором источником шуршания, треска и обрывов потенциометра является нарушение контакта между бегунком и резистивным элементом.

Спешу доложить, что во многих случаях, нарушение контакта происходит между токосъёмником и металлической дорожкой коллектора. Особенно часто это случается, когда при сборке потенциометра на дорожку коллектора не была нанесена защитная смазка, а материал дорожки или её покрытия подвержен окислению. На картинке коллектор до и после чистки.

Поэтому, кроме чистки резистивного элемента, следует удалить следы окисления с дорожки коллектора и контактной части токосъёмника с помощью ластика.

После этого дорожки коллектора и резистивного элемента смазываются техническим вазелином ЦИАТИМ или ему подобным, и потенциометр собирается в порядке, обратном разборке.

Но, некоторые типы потенциометров, такие как СП3-4, полностью разобрать нельзя. В таких случаях, поступаем следующим образом. Снимаем крышку. Если токосъёмник смазан вазелином, промываем потенциометр в бензине и просушиваем.

Вырезаем из наждачной бумаги «Нулёвки» (подробнее о том, что такое «Нулёвка» >>>) полоску шириной около 5мм. Просовываем её между дорожкой коллектора и одним из токосъёмников, так чтобы абразивная сторона была обращена в сторону коллектора. Вращаем вал потенциометра так, чтобы наждачная бумага оставалась неподвижной. Затем повторяем процедуру, вставив наждачную бумагу между коллектором и вторым токосъёмником. Продуваем или промываем потенциометр.

Смазываем дорожку коллектора и резистивного элемента техническим вазелином с помощью деревянной лопатки, которую можно изготовить из спички.

Увеличить шрифт A A A

Ручка регулировки громкости перестала убавлять громкость. То есть независимо от направления вращения громкость только увеличивалась. Непорядок.

Откроем магнитолу и посмотрим что внутри. Для этого нужно открутить крепёжные шурупы и подковырнуть заднюю крышку.

Чтобы добраться до регулятора громкости нам не помешает снять ручку. Обычно она снимается легко, но здесь пришлось повозиться. Кто-то её на герметик посадил. Ручка регулятора разборная, верхняя часть держится на загнутых металлических пластинах. Их отгибаем и снимаем верхнюю часть.

Здесь видим сильно загрязнённый механизм (кстати, такая же проблема была с неисправным колёсиком мышки). Протираем все трущиеся детали (контактный диск и контакты в форме усиков) ваткой со спиртом. У меня ещё и «дырявый кругляк» отвалился, пришлось его приклеивать.

Зачищаем место соединений контактной пластиночки и приклеиваем её на своё место.

После чистки убеждаемся, что все трущиеся «усики» расположены ровно и на одном уровне, затем собираем всё в обратной последовательности. У меня сломалась одна из четырёх металлических пластинок, что держат в сборе регулятор громкости. Ничего страшного, на трёх тоже держаться будет. А если все отломятся, то можно верхнюю часть на клей посадить, только аккуратно, чтобы клей внутрь не попал на контактные элементы. Можно идти проверять!

Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.

Приобрел себе в пользование акустическую систему Microlab Pro 3. Недорого. Отличный сохран, все исправно, кроме регулятора громкости на усилителе. При повороте рукоятки, она жила своей жизнью, показания громкости прыгали в разные стороны, независимо от направления вращения. С пульта ДУ громкость регулировалась нормально, поэтому прежний хозяин и не заморачивался с ремонтом. Для меня разобрать прибор для изучения устройства, с возможностью ремонта – это привычка многих лет жизни 🙂 плюс повод сэкономить. Изучение форумов и прочее гугление никаких результатов не дало. Запросы такого плана есть (“не работает регулятор громкости”) но толковых вариантов решения не нашел, и пошел своим путем.

Разобрал корпус, снял переднюю панель, она крепится на 6 саморезах (видел на форумах комментарии, что кто-то не мог подлезть к этим винтам. Меня это удивило – доступ очень простой). Крутилка регулятора снимается со шлицов очень туго, приклеена, нужно быть аккуратным. Под ней – обычная гайка крепления переменного резистора, которую также нужно открутить.

Потом с обратной стороны передней панели откручиваем 6 саморезов крепления платы, и она отделяется от корпуса.

Видим корпус регулятора громкости. Аккуратно разгибаем металлические лапки, удерживающие верхнюю часть корпуса.

И видим следующую картину. Контакты регулятора затерты до черноты. Берем ватную палочку, смачиваем в спирте, и протираем.Но этого оказалось мало, тогда берем тонкую наждачную бумагу ( у меня под рукой оказалась на 400 грид) и с помощью пинцета маленькими кусочками наждачки наводим порядок и блеск на контактах.

Многие начинающие радиолюбители и экспериментаторы, собрав простой самодельный усилитель или же подключая одно аудио-устройство к другому, задаются вопросом: Как сделать чтобы можно было регулировать уровень сигнала (громкость), как подключить регулятор громкости? – ответ на это вопрос даст данная статья.

Для того чтобы можно было регулировать уровень сигнала между двумя устройствами (например выход со смартфона на наушники + усилитель мощности) нужно собрать схему регулировки, которая позволит изменять уровень сигнала (амплитуду) при помощи вращения ручки регулятора или же нажимая кнопочки “больше” и “меньше”.

Здесь мы рассмотрим простейшие регуляторы громкости на основе переменных резисторов. Данные схемы очень просты и их часто используют как начинающие радиолюбители, так и опытные мастера.

Рис. 2. Как подключить регулятор громкости к усилителю или другому аудиоустройству – схема и примеры.

Как видим, для того чтобы собрать регулятор громкости для одного канала (моно-режим, моно – значит 1) нужен обычный переменный резистор, его сопротивление должно быть 47 кОм (или 100 кОм, до 200 кОм).

Для синхронной (одновременной) регулировки громкости двух каналов (стерео) необходимо использовать сдвоенный переменный резистор, каждая секция которого имеет сопротивление 47 кОм (или 100 кОм, до 200 кОм).

Если же вам нужно отдельно регулировать громкость для каждого из двух или более каналов, то в таком случае собираем несколько схем с одинарными переменными резисторами, как показано на схеме для варианта “моно”.

Как видите, все достаточно просто, главное потом при подключении не перепутать входы с выходами, а то может получиться что в положении минимальной громкости мы замкнем накоротко выход источника сигнала с землей, что в свою очередь может подпалить устройство с которого планируется получать сигнал. Будьте внимательны!

Это обычное дело в графитовых потенциометрах невысокого качества.
Особенно этим грешат отечественные старые усилители, магнитофоны и прочее, везде, где есть такие потенциометры.

Один старый мастер из мастерской по ремонту аппаратуры в таких случаях делал так. Берете шприц (в аптеке можно купить), заполняете его керосином (не бензином и не ацетоном, а именно керосином!), находите в потенциометре небольшую щель (всегда можно найти) и заливаете немного керосина в потенциометр. После этого несколько раз крутите потенциометр из одного крайнего положения в другое.

Треск пропадает!
В принципе, это не 100%-е лекарство.
Хватает примерно на год, потом опять будет трещать.

Лучше, конечно, заменить потенциометр.
Но как временная мера – вполне подойдет.

  • Нравится
  • Не нравится

Mark.00F.ka 02 Фев 2015

В топике звука народу мало, может здесь кто поможет. Стал ебать мозги регулятор громкости на стерео акустике microlab solo 6. Как мне его вынуть? Сидит намертво – ни туда, ни сюда. Особо крутить плату боязно, поэтому нужен совет как он вынимается. Есть ли вариант достать его своими силами или только нести в СЦ? Главное его достать, а уж заменить или почистить смогу сам.


(зелененькая плата за трансформатором)

  • Нравится
  • Не нравится

Mark.00F.ka 03 Фев 2015

  • Нравится
  • Не нравится

bugagashi 04 Фев 2015

НУЖЕН фен от паяльной станции или подобный
тихонько нагреваешь и готово.

радиатор ведь вроде снимается.
а там глядишь и отпаять можно платку.
Изменено: bugagashi, 04 Февраль 2015 – 17:45:25

  • Нравится
  • Не нравится

Mark.00F.ka 04 Фев 2015

  • Нравится
  • Не нравится

bugagashi 05 Фев 2015

  • Нравится
  • Не нравится

Mark.00F.ka 05 Фев 2015

Там внутри не отпаять, даже если вынуть транс. Слишком малое окошко

Хотя на фото оно кажеться нормальным, но на самом деле там 15×10 cv

  • Нравится
  • Не нравится

bugagashi 05 Фев 2015

тогда только греть

но на фото действительно кажется, что после снятия тансформатора отпаивается елементарно

  • Нравится
  • Не нравится

SergioATM 09 Фев 2015

  • Нравится
  • Не нравится

Mark.00F.ka 09 Фев 2015

Да в мусорку все или в ремонт. Лучше потратить время на что-нибудь полезное. Например операцию делать.. себе.. без наркоза.

Ну это удаление

Бтв руки никак не дойдут заняться, надо бы еще аналогичный резистор купить

Всем спасибо ))

http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/f/amfiton_u002s19.
У меня другой регулятор, побольше, чем на фото.
Но всё равно спасибо)

Если регуляторы, как на картинке – то шприц с толстой иглой и туго прошприцевать литолом или циатимом, шоб лезло из всех дыр.

Только иглу сильно не вонзать, шоб не загнуть бегунок.

Никакие шрусы и прочие графитовые смазки пихать в резисторы не нужно, так как те смазки – токопроводящие.

В резисторах и так пыли от износа достаточно, чтобы микро- дефекты дорожек заполнить.

А вообще, надо менять на буррбрауны или альпсы.

Я Вас что, учить чтоли должен? Вы же взрослые дяди радиолюбители и понимаете, что для ремонта данного усилителя с наркаманским названием “амфитон”

нужны дешовые переменные резисторы, типа таких
http://www.chipdip.ru/catalog-show/potentiometers/.
напаяных на отдельную выведенную наружу плату. И все. Ремонт закончен

))) Я не специалист, но что-то мне подсказывает, что если бы нужны были такие дешёвые резисторы, то их бы и поставили в этот аппарат. Просто потому, что в Советском Союзе вся аппаратура перед выпуском в серию проходила многочисленные комиссии, в том числе и по максимальному удешевлению конструкции под требуемые параметры.
Выкинуть “старую”, зачем-то намеренно сложную и поставить копеешную деталь в усилитель высшего класса, в самый ответственный (!)) узел – регулировку громкости?! )) Именно поэтому я стараюсь не обращаться в мастерские по ремонту ))
Усилитель ещё не вскрывал, жду свободного времени, изучаю советы, но по памяти у меня вот такой вот резистор:

Это я к тому, что никаких дорожек там нет, а есть контакты-выступы, по которым скользит бегунок.
Буду разбирать, сфотографирую и напишу отчёт о том, что делал и какой результат. Может кому-нибудь пригодится )

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

Mod Garage: отключите регуляторы громкости вашего Les Paul

Изобретательный басист родился и вырос в Лос-Анджелесе и учился в престижной Джульярдской школе в Нью-Йорке. Когда мы говорили, он был в Далласе, штат Техас, сопродюсировал и писал альбом для Брэндона Марселя. Крамбли и Марсель гастролируют в группе R&B певца Леона Бриджеса. Марсель — один из бэк-вокалистов.

«На прошлой неделе мы писали три или четыре дня, — говорит Крамбли. «А потом вчера нам пришлось делать потоковое шоу с Леоном Бриджесом.Судя по всему, ребята из группы Бриджеса высмеивают Крамбли, потому что он постоянно мечется между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом и не может решить, где пустить корни. «Я продолжаю говорить им: «Наконец-то я официально переезжаю обратно в Лос-Анджелес навсегда». А они такие: «Да, верно». И вот я уже пару недель в Далласе и я… Мне нравится: «О, чувак, я люблю Даллас.» Я разберусь с этим. Трава всегда зеленее, верно?

Джошуа Крамбли — The See (Официальное музыкальное видео)

Дебютный выпуск

Crumbly 2020 года Rise полностью воплощает эту концепцию.«Изначально я пришел из разных джазовых кругов, и за последние 11 лет или около того мне довелось играть с некоторыми блестящими людьми», — объясняет он. «Но [с джазом] я просто дошел до того, что подумал: «Чувак, у нас все эти блестящие умы, и все пишут песни в одной и той же точной форме, и каждая песня имеет одинаковый опыт как для музыкантов, так и для публики». Так что я подумал: «Я хочу посмотреть, есть ли способ создавать песни, путь которых отличается от них».

Это путешествие по написанию песен продолжается на ForEver .Стилистически, как и в Rise , мелодии в ForEver не обязательно джазовые. Они охватывают всю гамму от инди-рока («THREE») до эмбиента («ForEver») и насыщенного Motown удара его игры на «C.S.C.». Крамбли в основном избегает традиционных джазовых аранжировок, которые в первую очередь определили годы его становления как басиста и сайдмена. Возьмем такую ​​песню, как «Reflection». Основанный на гипнотическом басовом остинато, он переворачивает джазовые нормы, вводя мелодию в конце мелодии, вместо того, чтобы сначала играть мелодию, затем несколько соло, а затем мелодию, как в традиционной аранжировке пост-боп. .Если амбиции Крамбли заключались в том, чтобы создавать песни таким образом, чтобы дать всем участникам новый опыт, то на ForEver ему это однозначно удалось.

«Спасибо компании Universal Audio за то, что она изменила мою жизнь. Верьте или нет, но я использую GarageBand».

Родившийся в 1991 году, Крамбли начал заниматься музыкой в ​​раннем возрасте по настоянию своего отца, саксофониста Ронни Крамбли. Он начал играть на классическом фортепиано, а в 9 лет начал играть на басу. Он научился играть на слух в церкви, а затем погрузился в хэви-метал в местном музыкальном магазине, где впоследствии брал уроки, а затем начал слушать джазовые пластинки дома. которая станет его музой.Хотя Крамбли учился у таких почтенных приверженцев джаза, как Рон Картер и Реджи Гамильтон, в его написании песен есть элемент поп-музыки, который делает его записи в высшей степени привлекательными для среднего слушателя. Его увлечение поп-песнями как писателя можно объяснить тем, что он называет «коммерческим настроением».

«Что я считаю на самом деле классным в популярной музыке, так это то, что сила песни по-прежнему преобладает, и она не всегда зависит от миллиона соло и тому подобного — только мелодия и атмосфера, без соло или ничего подобного.”

Французский драматург Антонен Арто однажды сделал провокационное утверждение в своем основополагающем театральном трактате 1938 года « Театр и его двойник », что актер — «спортсмен эмоций». Точно так же Crumbly не сбивает вас с толку отбивными на ForEver . Вместо этого он трогает ваше сердце эмпатической атмосферой, которая проявляется как в написании песен, так и в игре на басу. Вместо быстрых шлепков или молниеносных постукиваний пальцами, виртуозность Крамбли на ForEver заключается в его способности передать такие качества, как хрупкость и нежность.Его выступления часто подтверждают старую поговорку о том, что важно не то, что ты играешь, а то, как ты это играешь.

TIDBIT: Последний релиз Крамбли начал в бруклинской студии Figure 8 Recording, но он закончил работу над альбомом дома на GarageBand, используя оборудование и плагины от Universal Audio и Arturia.

«Я расскажу вам о песне «Reflection», — предлагает он. «Я написал это в то время, когда произошел чрезвычайно печальный инцидент с Джорджем Флойдом, и это совпало с ростом числа случаев Covid.Новости будут чередоваться между рассказами о Джордже Флойде и сообщениями обо всех этих смертях по всему миру от Covid. Итак, я начал сопровождать новости остинато, на котором основана песня, и просто размышлять о том, какое было ощущение того времени. Но потом, чем больше я играл в нее, тем больше у меня надежды становилось. Вот как появилась эта песня — просто относительно того, о чем я мог думать в то время».

Катализатором для записи ForEver стал неожиданный звонок от Шахзада Исмаили из Figure 8 Recording.«У меня не было его номера в телефоне, — вспоминает Крамбли, — поэтому я понятия не имел, кто это. И он сказал: «Джош, тебе нужно записать сольный басовый альбом». И я такой: «Ну, ладно». Он великодушно предложил мне немного времени в своей прекрасной студии Figure 8 в Бруклине. Я начал там «THREE», а затем еще и «We’ll Be (Good)». Но потом я был очень занят выпуском Rise и постоянно находился в дороге, поэтому ForEver пришлось отложить. А потом, когда случилась пандемия, я получил кучу записывающей аппаратуры и смог посвятить время дома доработке ForEver .Итак, спасибо Universal Audio за то, что она изменила мою жизнь. Верьте или нет, но я использую GarageBand».

Механизм Джошуа Крамбли

Крамбли, всегда ищущий незнакомые звуки, играет на бас-гитаре Michael Tobias Design Kingston. Ему также нравилось «испытывать пределы возможностей бас-гитары P», создавая ForEver .

Фото Ронни Крамбли

басов

9007
  • Fender American Special Precision Bass
  • Michael Tobias Design Kingston (4-звездочный)
  • Moon Guitars J Bass
  • AMPEG
    • AMPEG SVT (с 4×10, 6×10, или 8×10 SVT CAB)
    Струны и медиаторы

    • La Bella Deep Talkin’ Bass с плоской обмоткой (.049–.105)
    • Labella Custom Nickel (.050–.105)
    • Средний медиатор Fender Classic Celluloid

    Effects

    • Aguariar OctaMizer
    • Electro-Marmonix Big MXR PI
    • MXR Pi
    • MXR PI PI
    • MXR PI PI
    • Universal Audio Golden Reverbranter
    • Universal Audio Starlight Echo Station Delay
    Gear Record
    • Интерфейсы Arturia
    • GarageBand для Mac
    • Аппаратное обеспечение и подключаемые модули Universal Audio

    Большинство эффектов, слышимых на ForEver , представляют собой модуляторы задержки.«Я возился со многими плагинами Universal Audio, и я очень рад, что они выпустили физические версии этих плагинов в виде настоящих педалей», — признается Крамбли. «Мне удалось воссоздать некоторые звуки вживую. В студии Шахзада я использовал несколько педалей, названия которых я даже не помню, но я бы сказал, что процентов на 80 это разные модуляторы задержки от UA, а песня «To Morrow» представляет собой комбинацию модуляторов и педалей фузза. Это была единственная песня на пластинке, над которой мне пришлось работать несколько дней.Я искал в голове именно этот звук, эту мелодию».

    Музыка на ForEver обладает кинематографическим качеством, которое улучшает искусное использование эффектов Крамбли, каждая песня характеризуется особым настроением или атмосферой. «Когда у меня появилась идея, а затем я обнаружил эффекты, которые говорили со мной в этой песне, я думаю, что это определенно привело меня куда-то, дало мне этот опыт и придало смысл песне. Это усилило весь опыт».

    Будучи джазовым музыкантом, Джошуа Крамбли выбирает неизведанный путь через поп-музыку, рок и эмбиент, чтобы найти свой фирменный подход.

    Фото Giraffe Studios

    Что касается инструментов, Крамбли говорит, что в ForEver «много 4-струнного баса». «Я купил бас-гитару Fender American Special Precision Bass 2012 года, которую нашел полностью избитой на Чикагской музыкальной бирже, — вспоминает он. «Когда я принес его на саундчек, все подумали: «Боже мой, он звучит потрясающе». Поэтому я убрал все остальные 5-струнные басы, которые у меня были. Было весело проверять пределы возможностей P-баса на этом альбоме.Однако в заглавном треке в стиле эмбиент Крамбли вернулся к тому, что он считает своим первым настоящим инструментом: басу MTD Kingston. «На самом деле это пассивный инструмент», — поясняет он. «Я немного изменил ситуацию. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь использовал плоские раны на МПД. Так вот что там сейчас».

    «Я хочу посмотреть, есть ли способ создавать песни, путь которых отличается от них».

    Такие песни, как «Reflection» и «We’ll Be (Good)», построены вокруг аккордов и дабл-стопов для центральной басовой партии, и Крамбли говорит, что его техника для такого подхода — «большой палец, а затем мой указательный и средний палец.Однако он не приверженец фингерстайла, как показано в клипе на песню «The See», в котором он играет астронавта. «Я играю медиатором, и я должен кричать на своего наставника по имени Реджи Хэмилтон. Если бы не он, я бы не играл на контрабасе и не играл бы медиатором. Я многим обязан ему за расширение своего кругозора. Люди спят о том, как круто играть медиатором на басу, но меня это устраивает. Я такой: «Хорошо, наверное, я буду одним из немногих».’”

    Космос — это место: Джошуа Крамбли надел костюм астронавта для клипа на песню «The See» из своего нового альбома.

    Фото Ронни Крамбли

    Что касается его времени в Джульярде, Крамбли говорит, что «сохранение видения» было одной из самых важных вещей, которым он научился в школе. «Я думаю, что сохранение видения помогает вам пройти через многие вещи, которые могут быть трудными в то время», — объясняет он. «Учеба в колледже была горько-сладким опытом, потому что я совмещал время в дороге с [трубачом] Теренсом Бланшаром и полную учебу в школе.И большая часть администрации была не в восторге от этого, но у меня была работа мечты, от которой я не мог отказаться, и для моих родителей было мечтой, что я поступил в колледж и закончил его. Они не были так уверены, что я смогу сделать и то, и другое, но когда у вас есть видение, вы смотрите вперед. Это также делает настоящий момент более сладким в то же время. Я также научился быть более дисциплинированным, обучаясь у Рона Картера, чтобы увидеть, насколько он точен, какой он мастер, и какого уровня он ожидает от своих учеников.Он просто верит в тебя бесконечно. Я думаю, что мы все должны верить в себя таким же образом».

    В конце концов, Крамбли говорит, что создание ForEver было «безумным приключением», которое позволило ему по-новому исследовать бас. «Я чувствую, что нахожусь на пути, который могу бесконечно исследовать как с помощью баса, так и с помощью эмоций», — объясняет он. «Я просто надеюсь, что моя музыка очень привлекательна для всего, что может понравиться людям. Вам не обязательно быть джазменом, рок-мэном или кем-то еще.Я просто хочу, чтобы это был очень привлекательный, гостеприимный звук».

    Послушайте, как Джошуа Крамбли и его ансамбль — саксист Джош Джонсон, пианист Руслан Сирота и барабанщик Джейсон Бургер — формируют джаз в своем собственном свободном, эмбиентном образе во время исполнения «Noah» из Rise 2020 года в ныне закрытая джазовая Мекка Лос-Анджелеса «Голубой кит».

    Регулятор громкости с согласованием импеданса — Все о бытовой электронике

    Регуляторы громкости с согласованием импеданса — это популярный, но особый тип стереорегуляторов громкости, используемый как часть стереосистемы Whole House.Этот регулятор громкости обычно регулирует громкость только одной пары динамиков в данной комнате или части дома.    

    Регуляторы громкости с согласованием импеданса — как они используются?

    Когда владелец дома хочет слушать музыку в другом месте дома, отличном от того, где расположено основное стереооборудование, обычно 4-жильный провод (калибр 16 или 18) динамика протягивается от стереосистемы к регулятору громкости, соответствующему импедансу. Динамики подключены непосредственно к регулятору громкости, и их громкость регулируется независимо от других помещений в доме.

    Трудно ли установить регуляторы громкости с согласованием импеданса?

    Сложность установки частично зависит от сложности прокладки проводов колонок по всему дому в места, где вы хотите наслаждаться стереозвуком. Проводка должна быть уложена в стенных полостях; во время строительства это легко сделать, в отличие от строительства столбов, где многие факторы ограничивают прокладку проводов. Например, наружные стены в стоечной конструкции, как правило, значительно труднее проложить провод, чем внутренние стены.Тем не менее, различные методы строительства также могут усложнить рыбалку на внутренних стенах, например, блокировка внутренней полости стены на более высоких стенах.

    При установке регуляторов громкости в различных помещениях дома необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, рекомендуется использовать одну и ту же марку и модель регулятора громкости, соответствующего импедансу, на протяжении всего проекта. Во-вторых, при выборе того, что купить и установить, учитывайте номинальную мощность.Для большего количества регуляторов громкости обычно требуется усилитель с более высокой выходной мощностью, поскольку мощность делится между количеством используемых регуляторов громкости. 25 Вт на регулятор громкости — хороший ориентир для начала. И поэтому, если у вас есть 5 регуляторов громкости по 25 Вт, вам следует рассмотреть усилитель с выходной мощностью 125 Вт (или более).

    Какое еще оборудование необходимо?

    Теперь, когда установлены динамики и регуляторы громкости, самое время поговорить об усилителе.Что касается этой темы, не все усилители одинаковы. И, для ясности, усилитель может означать что угодно, например, стереоресивер, только усилитель, ресивер объемного звука или их комбинацию. Важно отметить, что усилитель должен быть стабильным при использовании регуляторов громкости согласования импеданса. Не все усилители стабильно поддерживают регуляторы громкости с согласованием импеданса. Если вы решите использовать нестабильный усилитель, вы испортите усилитель, он может сначала работать, но сразу же перейдет в режим выключения или другой защитный режим.Некоторые производители, такие как Onkyo, Russound и Audio Source, производят стабильные усилители, другие производители этого не делают. Как и в случае с Onkyo, использование этой марки имеет свои преимущества, но в других ситуациях может быть более подходящим использование другой марки. Важно продумать свою цель, а затем определить оборудование на основе этого. Если вы сомневаетесь, позвоните производителю и попросите поговорить с отделом технической поддержки, прежде чем решить, какое оборудование использовать.

    Советы по установке регуляторов громкости с согласованием импеданса

     

    СОВЕТ 1. Убедитесь, что характеристики всего вашего оборудования совпадают.Одна спецификация, которая соответствует, принадлежит Ому. Восемь Ом является наиболее распространенным, но не во всех случаях. Сначала проверьте характеристики регуляторов громкости, динамиков и усилителя!

     

    СОВЕТ 2. Когда вы определили количество регуляторов громкости сверх одного, проверьте конфигурации двухпозиционных переключателей производителя, которые должны быть установлены на регуляторах громкости. Иногда, для нечетного количества регуляторов громкости, настройки микропереключателей не объясняются четко в инструкции по установке, но они имеют решающее значение для снижения вероятности повреждения вашей электроники.

     

    СОВЕТ 3. Понимание регулятора громкости с согласованием импеданса занимает много места внутри распределительной коробки. Прежде чем приступить к установке, учитывая ваш климат и тип конструкции, сравните регулятор громкости с задней коробкой, которую вы будете использовать, ДО того, как вы начнете сверлить, резать и протягивать провода и оставлять много места.

     

    СОВЕТ 4. Ползунковый переключатель быстрее изнашивается, чем ручка. Более подробная информация о домашних аудиосистемах здесь.

    Вопросы и ответы – ответы на вопросы, которые нам задают

    1. Могу ли я использовать регулятор громкости с согласованием импеданса, который имеет меньшую мощность, чем мой усилитель? Да, но…..если вы используете регулятор громкости, рассчитанный на меньший ток, чем ваш усилитель, вы рискуете повредить или испортить часть своей электроники. Допустим, ваш усилитель на 100 Вт, но вы хотите установить регулятор громкости, рассчитанный на 25 Вт, если вы увеличите громкость на вашем усилителе, он будет проталкивать более 25 Вт через регулятор громкости, согласующий импеданс, и вот тут-то и начинаются проблемы.Однако, если ваш усилитель на 100 Вт и вы устанавливаете четыре регулятора громкости, согласующие импеданс и рассчитанные на 25 Вт каждый, вы окажетесь в более безопасном положении. В настоящее время я использую AudioSource 100Amp to 3 Proficient Audio 25 Вт, импеданс, соответствующий регуляторам громкости. Я держу громкость на 50% на усилителе Audio Source. Работает стабильно более 5 лет.

    Сети аттенюаторов с резистором и переключателем

    для регулировки громкости звука Сети аттенюатора с резистором и переключателем

    для регулировки громкости звука

    На этой странице представлена ​​справочная информация по созданию управляемых аттенюаторов для электронные сигналы, в частности нацеливание на регулятор громкости звука .Различные схемы показаны со своими плюсами и минусами.

    Кроме того, вы можете проверить соседние веб-страницы на наличие:

    Традиционный потенциометр реализован с электрическим контактом который скользит по резистивному слою. Примером хорошо известного потенциометра аудиокласса является Голубые Альпы.

    Высококачественной (хорошей и дорогой) альтернативой является поворотный переключатель . Это устройство состоит из ряда дискретных резисторов и переключателей, из которых всегда один переключатель фактически замкнут.Сети с резисторным переключателем могут иметь такие преимущества по сравнению с потенциометром, как:

    • Улучшено качество электрического контакта, по сравнению со слайдером.
    • Улучшенная согласованность между отдельными аудиоканалами (стерео или многоканальными)
    • Менее чувствителен к пыли и износу.

    Хорошие поворотные переключатели аттенюатора звука изготавливаются, например, ДАКТ.
    Впечатляющий вращающийся аттенюатор, сделанный своими руками. здесь. Он отличается использованием двух наборов переключателей и двух наборов резисторов на канал.
    Переключатели и резисторы Nice можно приобрести, например, по адресу www.triodes.nl.

    Конечно, есть интегральные схемы, реализующие аналогичный функционал, и где механические переключатели заменены МОП-транзисторами. См. например Национальный и Перистые. Ясно, что такие устройства позволяют создавать компактные решения. Однако для действительно высококачественного звука Я не доверяю качеству звука таких устройств из-за нелинейных паразитных емкости в таких переключателях.

    На этой странице основное внимание уделяется альтернативному решению с использованием дискретных резисторов и реле . как переключатели.Сохраняя преимущества поворотных переключателей, реле предлагают улучшенные варианты дистанционного управления затухания, и решение становится тривиально расширяемым для обработки многоканального управления . Кроме того, использование небольших серийных реле обещает отличное соотношение цены и качества. для любителей аудио своими руками. Этот является примером такого проекта. Хороший дизайн обсуждается в этом diyAudio нить.

    Ниже представлены различные схемы.Чтобы получить краткие чертежи и справедливое сравнение, все схемы сконструированы так, чтобы обеспечить (всего) 16 уровней громкости с шагом 1,5 дБ, и с уровнем импеданса около 100кОм.
    Напоминаем, что для регулировки громкости звука вам нужна логарифмическая шкала, это означает, что для на каждом последующем шаге амплитуда сигнала должна масштабироваться с постоянным коэффициентом, или, другими словами, каждый шаг масштабирует амплитуду с фиксированным числом дБ. Такое масштабирование дает человеческое впечатление «линейных» ступеней уровня звука. (Обратите внимание, что сеть ретрансляции в приведенной выше ссылке не соответствует этому свойству, но вместо этого выполняются шаги постоянного напряжения.)

    Для характеристики показаны следующие свойства:

    • Количество резисторов.
    • Количество переключателей.
    • Максимальное количество замкнутых переключателей на пути прохождения сигнала, через которые проходит аудиоток.
    • Кривые входного и выходного импеданса для различной громкости.

    Вы можете подумать, что в зависимости от качества реле качество аудиосигнала может ухудшаться при прохождении через несколько (замкнутых) контактов.Открытые контакты обычно имеют такой высокий импеданс (низкую емкость), что не влияют на Качество звука. Точно так же наличие большого количества резисторов (и паяных соединений) может влияют на качество. Конечно, количество резисторов и переключателей влияет на стоимость.

    Цепь поворотного переключателя

    Эта схема аналогична той, что реализована в аттенюаторах с поворотным переключателем, и по импедансу аналогичен потенциометру.

    Схема содержит 16 резисторов и 16 переключателей, ровно 1 переключатель замкнут при любой настройке.

    Обратите внимание на постоянное входное сопротивление и переменное выходное сопротивление.
    Инструмент для расчета собственной схемы поворотного переключателя можно найти по адресу лаборатории СДС.
    Если цепь будет нагружена дополнительным резистором, входное сопротивление схемы также будет меняться в зависимости от громкости.

    Логарифмическая лестница

    Эта схема аналогична лестничным схемам R-2R, используемым в цифро-аналоговом преобразовании. но изменен, чтобы делать экспоненциальные шаги напряжения вместо линейных шагов.16 настроек получаются замыканием переключателей в соответствии с 4-битным двоичный счетчик, старший бит которого управляет Q1. Первый каскад (около Q1) создает постоянное выходное сопротивление 25 кОм. Это сопротивление поддерживается постоянным между каждым этапом.

    Схема содержит всего 7 резисторов и 4 переключателя, все 4 переключателя могут одновременно передавать звуковой ток.

    Обратите внимание на переменное входное сопротивление и почти постоянное выходное сопротивление.
    Инструмент расчета для проектирования собственных каскадных схем аттенюаторов , подобных этой, находится на эта страница.

    Промежуточный контур: не более 2 переключателей замкнуты

    Разрешить только два переключателя одновременно передавать аудио ток, и уменьшить количество компонентов по сравнению со схемой поворотного переключателя:

    Данная схема предназначена для замыкания ровно 1 выключателя первой ступени и один переключатель второй ступени. Первый этап реализует шаги -6dB, второй этап делает шаги -1.5 дБ.
    Он насчитывает 11 резисторов и 8 переключателей, из которых 2 могут одновременно проводить аудиоток.

    Обратите внимание на затухание 1,3 дБ в полностью открытом положении.

    Программа анализа цепи переключающего резистора

    Вы можете проанализировать собственную принципиальную схему и сгенерировать такие же цифры с программой, представленной на это отдельная страница…

    Советы по внедрению…

    Для фактической реализации вам, вероятно, потребуется более 16 шагов, достигая ниже -24 дБ.Вышеуказанные схемы нетрудно расширить, но для интереса я мог бы опубликовать такие схемы здесь.

    Реле

    Для высококачественных аудиоприложений вам потребуются реле слабого сигнала хорошего качества. Некоторые старые и большие реле, которые лежали у меня дома, работали неудовлетворительно. Изучив даташиты, я купил набор НАИС TQ2 реле. Эти маленькие (DIP) реле ведут себя очень прозрачно. Они легко доступны на многих сайтах для цен от 1,50 до 7 долларов (например, здесь).Для стереофонической 32-ступенчатой ​​«логарифмической лестницы» вам понадобится всего 5 таких.
    (предполагаю, что и другие качественные малосигнальные реле тоже подойдут, такой как OMRON G6K.)

    Контроллер

    Для управления реле можно создать аппаратную логику. Более продвинутый любитель может использовать микроконтроллер в качестве ПОС 16Ф88 или 16Ф818. Это позволяет реализовать с очень небольшим количеством компонентов, и прямое подключение инфракрасного приемника для дистанционного управления.Кроме того, можно подключить простой (монолинейный) потенциометр, который работает только на постоянном токе, из которых напряжение ползунка постоянного тока считывается аналого-цифровым преобразователем PIC, управлять реле также вручную. Для буферизации выходов PIC на реле используется дополнительная IC, такая как ULN2003 приятно иметь.

    PS: Другие идеи и инструменты для проектирования схем см. Страница цепи Грега.


    Йос ван Эйндховен, январь 2004 г.
    Вернуться на мою домашнюю страницу — Эта страница была создана с помощью бесплатного программного обеспечения 1-я страница 2000 HTML-редактор

    Элементы дизайна — Видео и аудио | Видео и аудио — Библиотека векторных трафаретов

    Аудиоусилитель

    РЧ-усилитель

    Видеоусилитель

    Универсальный автоматический переключатель

    Универсальный переключатель A/V

    Универсальный исходный компонент

    Компоненты системы

    Разъем для наушников

    Инфракрасный приемник

    Инфракрасный передатчик

    Музыкальная клавиатура

    Розетка для монодинамика

    Розетка для стереодинамика

    Потолочный громкоговоритель

    Громкоговоритель, встроенный в стену

    Динамик сабвуфер

    Динамик с защитой от атмосферных воздействий

    Зуммер и звуковой сигнал

    Пьезопреобразователь

    Микрофон

    Наушники

    Кабельная антенная розетка

    Розетка главной антенны

    Регулятор громкости

    Регулятор громкости

    Устройство внутренней связи для скрытого монтажа

    Главный блок внутренней связи и справочника

    Напольная розетка для микрофона

    Розетка для настенного микрофона

    Потолочный громкоговоритель

    Рупор динамика

    Настенный динамик

    Вызов на коммутаторе

    Потолочный громкоговоритель пейджинговой связи

    Настенный громкоговоритель для пейджинга

    Информационная розетка для скрытого монтажа в полу

    Информационная розетка для скрытого монтажа в полу

    Выход для передачи данных/телефона заподлицо в полу

    Напольная розетка данных для накладного монтажа

    Напольная розетка данных для накладного монтажа

    Напольная розетка для передачи данных/телефона

    Выход данных

    Телефонная розетка

    Телефон, розетка данных

    Настенная телефонная розетка

    Шкаф для оборудования

    Отдельно стоящая стойка для оборудования

    Щит из фанеры

    Клеммный шкаф с фанерной подложкой

    Настенная стойка для оборудования

    Релейный аттенюатор громкости звука с ИК-управлением

    Релейный аттенюатор громкости звука с ИК-управлением

    Эта страница относится к старому проекту.Недавно я сделал новый дизайн аттенюатора, который теперь доступен!

    На этой странице показана моя схема управления громкостью звука и ее реализация. Схема обеспечивает как громкость звука, так и выбор входного канала. Ступенчатая регулировка громкости реализована с помощью набора миниатюрных реле. и резисторы. В высококачественной аудиосистеме достигается заметное улучшение звука по сравнению с потенциометрами, также по сравнению с потенциометрами «аудиокласса». Его ИК-пульт дистанционного управления обеспечивает удобство по сравнению с решениями со ступенчатыми поворотными переключателями аттенюатора.Герметичные реле сохранят качество контактов в течение практически бесконечного срока службы. Дизайн представляет собой аудио «предусилитель» с первоклассным качеством звука, в компактном и доступном исполнении. Однако его пассивный характер приводит в довольно высоком выходном сопротивлении, что ограничивает общую применимость.

    В конструкции используются высококачественные реле и предусмотрено место на печатной плате для более крупных резисторов аудиокласса. Обычно я поставлю резисторы RN60D mil-класса производства Vishay-Dale, которые имеют отличную репутацию для аудио.В некоторых моих тестах они действительно работают лучше чем другие резисторы промышленного стандарта хорошего качества. Конечно, вы можете подать заявку более дорогие «аудиофильские» резисторы: буду рад узнать о таких результатах. Схема предназначена для высококачественных аудиоприложений, особенно в том числе энтузиастов ламповых усилителей, предпочитающих избегать полупроводников на пути прохождения сигнала. Тем не менее, очень хорошие звуковые результаты были получены и при использовании современных модулей усилителей класса D.

    На этом веб-сайте представлены схемы и документация, предназначенные для любителей аудио «сделай сам».Это отражает мое собственное участие в «аудио» как любителя, хотя Я стараюсь создавать вещи профессионального качества. Другие, надеюсь, вдохновлены и создают свои собственные решения, о которых я с радостью узнаю. Чтобы поделиться своими результатами, я также предоставляю эту конструкцию в ограниченном количестве в качестве набора для сборки своими руками, см. ниже. Однако я не распространяю бесплатно прошивку, встроенную в микроконтроллеры: что дает некоторую защиту моему дизайну, чтобы поддержать других, которые заинтересованы в создании коммерческая производная.

    Эта конструкция аттенюатора имеет следующие особенности/характеристики:

    • Компактная и простая схема: всего 6 миниатюрных реле реализуют 64-шаговый логарифмический стереофонический аттенюатор. 64 шага по 1,0 дБ вместе охватывают диапазон затухания звука 63 дБ. Избегая любой активной электроники, поддерживается очень чистый и открытый звук.
    • ИК-приемник позволяет осуществлять дистанционное управление. ИК-глаз и цифровой дисплей находятся на небольшой передней печатной плате, отдельно от платы реле.Устройство может запоминать и запоминать ваши любимые коды клавиш. Контроллер понимает популярный протокол Philips ‘RC5’, более новый протокол Philips RC6 и протокол Sony SIRC. Это также обеспечивает совместимость со всеми «универсальными» ИК-контроллерами.
    • Плата поддерживает выбор канала аудиовхода: Четыре реле на печатной плате позволяют выбирать между четырьмя входными аудиоканалами. Если вам действительно нужно больше, вы можете добавить до 3 дополнительных входных реле вне печатной платы, для достижения 7 входных каналов.
    • Печатная плата обеспечивает выходной сигнал включения/выключения питания для управления внешним силовым реле. Его можно использовать для переключения другого оборудования, например, усилителя мощности. В режиме отключения питания ИК-приемник и система управления остаются активными, а мощность в режиме ожидания составляет несколько милливатт.
    • Плата переднего дисплея может управлять более чем одной платой реле. Дополнительные платы реле позволяют выбирать многоканальный вход и регулировать громкость, для звука 5.1 или 7.1 или для стереозвука с симметричными (XLR) соединениями.
    • Схема работает от сети переменного тока напряжением от 6,0 до 7,5 вольт. Для сборщиков ламповых усилителей: подойдет запасная обмотка трансформатора на 6,3В.
    • На передней печатной плате можно установить дополнительный поворотный переключатель для ручного управления.


    Схема пытается избежать щелчков/глюков в выходном звуковом сигнале при изменении громкости. из-за осторожного выключения реле перед включением других. Однако отчетливо слышно механическая работа реле.Если вам это не нравится, реле не ваше решение. Подробнее о теории аттенюатора см. здесь.

    В виде комплекта вы получите переднюю и релейную печатную плату, каждая с предварительно установленным и программируемый микроконтроллер. Печатные платы имеют золотую отделку для всех областей пайки, что дает отличный внешний вид, легкую пайку и может даже улучшить качество звука. Передняя печатная плата отвечает за декодирование ИК-сигнала и управление 7-сегментным дисплеем. плата реле обрабатывает звук.В комплект входят все остальные компоненты, которые можно установить на печатные платы для самостоятельной пайки.
    Полностью смонтированная плата реле. Крошечные реле G6K-2P отлично справляются со звуком. Диоды, микросхема регулятора напряжения и elco обеспечивают напряжение питания 5 В. С правой стороны можно подключить аудиовход/выход. С левой стороны, на печатной плате установлен 2-контактный разъем для входа питания 6–7 В переменного тока и 5-контактный разъем для дисплей печатной платы.
    Установленная лицевая плата.Двухразрядный 7-сегментный дисплей дает обратную связь о текущем настройка громкости и выбор входа. Этот переключатель также обеспечивает действие кнопки, так что каждое нажатие выбирает следующий входной канал. Вы обнаружите, что черный ИК-датчик установлен прямо из центра. Ясно, что по проводам между печатными платами не проходят никакие звуковые сигналы. Поворотный переключатель предназначен для ручного увеличения/уменьшения громкости. Это не блокирует с 30 щелчками на полный оборот. В моей новой версии (по состоянию на февраль 2008 г.) я предоставляю качественный Выключатель Alps с металлическим корпусом (отличается от соседнего фото).Этот переключатель Alps также подходит для крепления на передней панели, отделены от печатной платы.
    Полная схема конструкции в 2-страничном pdf-документе. Обратите внимание, что схема состоит из трех секций, полностью изолированных друг от друга. каждая из которых имеет отдельные основания: 1) Управление с микроконтроллерами, дисплеем, блоком питания и катушками реле, 2) Аудиорезисторы и контакты реле левого канала и 3) Аудиорезисторы и контакты реле правого канала.Это позволяет выбрать схему заземления при построении системы.
    Текст руководства пользователя в формате pdf, редакция от января 2009 г. Он содержит инструкции по сборке, и инструкции, чтобы научить устройство распознавать коды кнопок вашего ИК-пульта дистанционного управления. Распознаваемые кнопки (ИК-команды): увеличение и уменьшение громкости, отключение звука, увеличение и уменьшение входного канала, числовой выбор входного канала и отключение питания. Понятно, что удаленное включение/выключение работает только для другого оборудования , когда этот контроллер остается включенным.Если сам контроллер выключен, он запомнит свои последние настройки (громкость и входной канал) в встроенное EPROM, и снова загрузит эти настройки при включении питания. (Предыдущая редакция руководства пользователя, февраль 2008 г.)
    Даташиты всех компонентов, которые я использовал в zip архиве. Вы можете заглянуть сюда, чтобы проверить контактные соединения, или проверьте совместимость с другими типами деталей. (Ну, чтобы сэкономить на моем веб-пространстве, все таблицы данных компонентов, кроме микроконтроллера PIC16F819-I/SO который вы можете легко найти на веб-сайте Microchip.)

    По запросу могу предоставить вам (заинтересованному любителю) детали для этой конструкции. Плата с полным набором компонентов для стереосистемы стоит 140 евро. Сюда входят реле, резисторы Dale, поворотный переключатель, дисплей и все другие компоненты для монтажа на печатной плате. но не включает аудиоразъемы типа «тюльпан» и корпус. Дополнительная ведомая плата для поддержки сбалансированного звука или многоканального звука будет стоить 100 евро =. Я бы предварительно смонтировал оба микроконтроллера (типа SMD) и запрограммировал их своей прошивкой.Все остальные компоненты поставляются как есть для традиционного сквозного монтажа. За отправку комплекта внутри Нидерландов или через Западную Европу я прошу 10 евро =, для доставки «расписка при получении». Вы можете спросить меня о других направлениях…. если ты меня, пожалуйста, используйте слово «аттенюатор» в теме.
    К сожалению, я получил гораздо больше запросов на этот дизайн, чем я могу обработать. (Обратите внимание, что я делаю это как хобби…) В настоящее время в моем почтовом ящике есть список ожидания, который превышает количество наборов, которые у меня все еще есть.Поскольку я сначала хочу завершить некоторые из своих других проектов, я не собираюсь в ближайшее время выпускать новый набор комплектов. В качестве альтернативы вы можете приобрести эту конструкцию в виде предварительно собранного модуля по адресу: http://www.tentlabs.com/Products/page31/page31.html.

    Это несколько фотографий, которые я получил от более ранних производителей аттенюаторов…

    Примечание. Совсем недавно я сделал дизайн полного предварительного усилителя для сбалансированного звука с активной буферизацией на выходе: RelaiXed2. Позже за этим последовала более компактная версия: RelaiXedSMD.Обе эти конструкции используют методы для сглаживания краев при переключении реле громкости, преодолевая старую проблему щелчки в аудиовыходе. Последняя более компактная конструкция также допускает пассивную реализацию. Обе эти конструкции используют один и тот же контроллер, для которого общедоступен исходный код.


    Информация о конструкции, представленная на этом веб-сайте (схемы или прошивки), нельзя использовать в коммерческих целях без явного разрешения.
    Йос ван Эйндховен, 21 сентября 2014 г.

    Понимание проводки гитары, часть 3: Как подключается регулятор громкости?

    Для управления громкостью электрогитары сигнал направляется через потенциометр.При подключении в качестве регулятора громкости потенциометр позволяет изменять количество протекающего через него электрического тока. Посылая часть сигнала на землю, регулятор громкости управляет количеством электрического сигнала, который получает усилитель. Если подметальщик, который обычно является выходом регулятора громкости, подключен к заземленному выступу (ноль на ручке громкости), то выхода не будет. Если подметальная машина подключена к другому концу резистивной полосы (10 на ручке громкости), то гитара будет работать на максимальном уровне громкости.

    Величина используемого регулятора громкости определяется звукоснимателями гитары и предпочтениями игрока или строителя. Как правило, потенциометры на 250К используются со звукоснимателями с одной катушкой, а потенциометры на 500К – с хамбакерами. Горшок с более высоким значением может дать более яркий тон, в то время как более низкие значения могут сделать тон более насыщенным за счет ослабления некоторых высоких частот. Это связано с тем, что определенное количество сигнала всегда уходит на землю, даже при полной громкости (10 на ручке). Высокие частоты первыми уходят в землю; поэтому потенциометр с более низким значением позволит большему количеству этих частот проходить на землю, а не на усилитель как часть сигнала гитары.Поэкспериментируйте с банками разной стоимости, чтобы увидеть, какие из них лучше всего подходят для вас.

    Типовая проводка

    На диаграмме №4 показан типичный гитарный потенциометр. «Горячий» выход (подметальная машина; выступ 2) перемещается между «горячим» входом (вывод 3) и землей (вывод 1).

    Реверсивная проводка (Jazz Bass) для независимой регулировки громкости

    Если гитара имеет два или более регулятора громкости, подключенных традиционным способом (например, Les Paul), возникает интересная вещь, когда селекторный переключатель находится в среднем положении.Регулятор громкости нэкового или бриджевого звукоснимателя приглушает звук всей гитары, а не только соответствующего звукоснимателя. Тем не менее, на бас-гитаре Fender Jazz, у которой нет селекторного переключателя, два регулятора громкости каким-то образом позволяют независимо увеличивать или уменьшать звукосниматели, не влияя на выход другого. Как это возможно?

    Причина этого проста. Поскольку регуляторы громкости параллельны, а выход потенциометров является подметающим, когда любой из регуляторов повернут вниз (подача сигнала на землю), суммарный выход (то, что «видят» выходное гнездо и усилитель) «закорочен». замкнут» на землю.Чтобы решить эту проблему, просто поменяйте вход на контакт 2, а выход на контакт 3.

    Это означает, что выходное гнездо или усилитель на самом деле никогда не видят или закорочены непосредственно на землю — вместо этого датчик закорочен на землю. На общий тон инструмента это не влияет, так как сопротивление постоянному току резистивной полосы, ослабляющее верхние частоты, все еще присутствует. Обратитесь к схеме № 5 для примера этой проводки.

    Органы управления смесью

    Эти специальные элементы управления объединяют два регулятора громкости звука, которые соединены вместе и управляются одним валом ручки.Когда вал вращается, он одновременно перемещает подметальную машину в обоих баках. Элементы управления смешиванием обычно имеют «центральную фиксацию», которая позволяет игроку понять, что горшок находится в центре своего вращения. В этот момент оба сигнала равны 100%. Регуляторы смешивания аналогичны элементам управления «балансом», которые можно найти в домашних или автомобильных стереосистемах. Они панорамируют выходной уровень слева направо.

    Чтобы лучше понять бачок для смешивания, нам нужно проанализировать, что происходит при вращении ручки. Начиная с нуля, когда вал потенциометра полностью повернут против часовой стрелки, один канал (назовем его «А») или потенциометр имеет выходную мощность 100 %, а другой канал/потенциометр («В») — 0 %.Когда мы поворачиваем ручку по часовой стрелке до 2,5, «А» остается на уровне 100%, а «В» постепенно увеличивается примерно до 50%. Когда мы достигаем 5 на ручке (на полпути вращения бачка для смешивания), обе «А» и «В» находятся на 100%. По мере того, как мы переходим к 7.5, «А» теперь уменьшилось до 50%, а «В» теперь остается на уровне 100%. Когда потенциометр достигает полного вращения по часовой стрелке — 10 на ручке — «А» теперь на 0%, а «В» по-прежнему на 100%. См. диаграмму № 6 ниже для графического представления. Поскольку это элементы управления смешиванием звука, конусность является логарифмической.


    Другие товары из этой серии

    Часть первая: Как работает магнитный датчик

    Часть вторая: Что такое потенциометр и как он работает?

    Часть третья: Как подключается регулятор громкости?

    Часть четвертая: Что такое конденсатор и как он работает?

    Часть пятая: Селекторные переключатели

    Часть шестая: основные сведения о мини-тумблере и двухтактном потенциометре

    Часть седьмая: Выходные гнезда

    Часть восьмая: заземление и экранирование

    Часть девятая: Общие сведения об импедансе и согласовании импедансов

    Часть десятая: Глоссарий проводки

    Часть одиннадцатая: Примеры диаграмм

    Как отрегулировать громкость без пульта на телевизоре Hisense

    Телевизоры Hisense поставляются с функциональным и удобным пультом дистанционного управления, который управляет громкостью и другими функциями.Но что произойдет, если пульт перестанет работать или вы его каким-то образом потеряете? К счастью, это не означает, что ваш опыт просмотра застрянет на одном уровне громкости.

    Существуют способы регулировки громкости телевизора Hisense без пульта дистанционного управления. Вот несколько идей, которые вы можете рассмотреть.

    Как отрегулировать громкость без пульта на телевизоре Hisense

    Пульт вашего телевизора Hisense в последнее время не работает? Возможно, вам нужно заменить батарейки или вообще нужен новый пульт.

    Пока вы не разберетесь в проблеме и не найдете решение, требуется действенный способ регулировки громкости на телевизоре.В наши дни кажется необходимым удерживать палец на двух кнопках громкости во время просмотра фильма.

    В одну минуту звук взрывается, а в следующую вы не слышите ни слова из того, что кто-то говорит. Поэтому попробуйте следующие решения, если пульта нет под рукой или он работает неправильно.

    Ищите кнопки

    Если вы стоите близко к телевизору, часто удобнее регулировать громкость с помощью назначенных кнопок. Вместо того, чтобы искать пульт под диванными подушками, все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку увеличения или уменьшения громкости несколько раз.

    Имейте в виду, что существуют десятки моделей телевизоров Hisense, и не все из них имеют одинаковые кнопки управления. У некоторых может вообще не быть кнопок регулировки громкости, только кнопка питания. Если вам никогда не приходилось исследовать расположение кнопок управления на Hisense, возможно, пришло время это сделать.

    Посмотрите за телевизором, регуляторы громкости, скорее всего, спрятаны по бокам. Кроме того, некоторые модели телевизоров Hisense предлагают регулировку громкости с помощью кнопки питания. Чтобы изменить настройки громкости, выполните следующие действия:

    1. Нажмите кнопку питания влево или вправо.Вы увидите изменение громкости.
    2. Когда вы установите нужные параметры, отпустите кнопку.

    Примечание : Нажимая кнопку питания спереди и сзади, вы можете переключать каналы на телевизоре Hisense.

    Используйте приложение RemoteNOW

    Вам вообще не нужно использовать пульт дистанционного управления с телевизором Hisense. Вместо этого вы можете превратить свой смартфон или планшет в пульт.

    Посмотрим правде в глаза; наши телефоны в любом случае рядом, и их гораздо легче найти, когда вы бездельничаете на диване.Итак, почему бы не держать пульт на своем телефоне, пока вы гуглите актеров шоу, которое смотрите?

    У Hisense есть собственное приложение для удаленного управления под названием RemoteNow, которое доступно как для устройств iOS, так и для устройств Android. Вот как использовать мобильное устройство для регулировки громкости и множества других параметров телевизора Hisense:

    1. Загрузите и установите приложение RemoteNow на свое устройство.
    2. Убедитесь, что ваш смартфон и телевизор Hisense подключены к одной и той же сети Wi-Fi.
    3. Запустите приложение RemoteNow на своем устройстве.
    4. Продолжите настройку, просканировав доступные устройства в приложении RemoteNow.
    5. После обнаружения вашего телевизора Hisense убедитесь, что устройства успешно сопряжены.

    С помощью приложения RemoteNow вы можете многое сделать, например напрямую получить доступ к службам потоковой передачи, просматривать контент и даже показывать фотографии и видео со своего телефона.

    Но самое главное, вы можете легко регулировать громкость.Интерфейс приложения имеет полосу громкости с левой стороны, и, нажимая символы «+» или «-», вы можете установить громкость на желаемом уровне.

    Используйте приложение Roku Remote

    Некоторые новые модели телевизоров Hisense используют ОС Roku, предоставляя зрителям еще больше возможностей для развлечений. Но это не единственное преимущество этой комбинации, поскольку это означает, что вы также можете использовать удаленное приложение Roku для управления громкостью и другими функциями.

    Если вы неравнодушны к Roku OS и вам нравится минималистичный подход к их интерфейсу, вы можете загрузить удаленное приложение Roku для устройств iOS или Android.Вот что вам нужно сделать дальше:

    1. Убедитесь, что ваш телевизор Hisense и удаленное приложение Roku используют одну и ту же сеть Wi-Fi.
    2. Запустите приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы связать его с телевизором.
    3. Выберите вкладку Remote в приложении и начните изменять настройки громкости.

    Используйте приложение Google Home

    Пользователи старых моделей телевизоров Hisense также могут полагаться на устройства Chromecast, чтобы максимально использовать возможности просмотра.

    Chromecast — недорогой инструмент, позволяющий транслировать контент и регулировать громкость через приложение Google Home. Если вы еще не прошли процесс настройки, вот как это работает:

    1. Подключите устройство Chromecast к порту HDMI телевизора Hisense.
    2. Загрузите и установите приложение Google Home на свое устройство iOS или Android.
    3. Выберите опцию «Настройка новых устройств в вашем доме» и следуйте инструкциям на экране.

    После подключения вашего приложения Google Home к Chromecast вы будете видеть значок Hisense TV каждый раз, когда будете открывать его на своем устройстве.

    При потоковой передаче контента через Chromecast вы найдете панель управления громкостью в приложении Google Home. Вы можете перемещать его пальцем и регулировать уровень громкости по своему вкусу.

    Обслуживание регулятора громкости на телевизоре Hisense

    Пульт ДУ телевизора является очень важным бытовым устройством. В идеале он всегда должен быть в одном и том же месте в любое время. Но это не всегда так, и нередко приходится тратить много времени на поиски пульта, чтобы увеличить громкость.

    Вместо того, чтобы сдаваться, откройте приложение RemoteNow для своего телевизора Hisense и отрегулируйте звук несколькими касаниями экрана. Если ваш Hisense работает на ОС Roku, вы можете использовать проприетарный пульт Roku, доступный в App Store и Play Store.

    Также не забывайте проверять кнопки на экране, особенно если у вас проблемы с Wi-Fi.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.