Site Loader

Содержание

ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ


   Всем здравствуйте! Решил собрать для дома ламповый усилитель. Как раз завалялись в загашнике лампы 6П3С. Поискал по сайтам схемы, нашел пару простых и проверенных многими радиолюбителями. 

Схема лампового УМЗЧ

   Собрал усилитель на макетке, подключил, заработал — звучание очень понравилось. Тут дело и понеслось, думать — какой сделать корпус? 


   На работе валялись обрезки стальных подоконников с пластиковых окон, примерил так и так, задумал сделать с них. Порезал их болгаркой, под лампы выпилил отверстия (самое трудное). 


   В верхней панели сделал множество отверстий для вентиляции. Подготовленные панели покрыл автомобильной шумкой с баллона BODY 950 затем задул с баллона чёрной краской. 


   Боковые стенки будущего самодельного усилителя с 10 мм фанеры ошлифовал, покрыл лаком.
 


   Передняя панель из какого-то алюминиего профиля, прикрепил панель к доске и тонкой наждачкой начал шлифовать вдоль панели, сбрызгивая керосином с распылителя. 


   Ручки регулировки с «radiotehnici” алюминиевые, тоже шлифанул, и конденсаторы 100х350 в, для красоты. 


   Индикаторы уровня звука снял с какого-то советского магнитофона, подсветил их светодиодной лентой (отрезком). Регулятор громкости лампового усилителя ступенчатый — тоже с советской аппаратуры. Предварительную лампу подсветил ярким синим 3 мм светодиодом вставив его в ламповую панельку. 


   Силовой трансформатор усилителя мощности использовал распространённейший ТС-180, выходные — ТВ-3. Ну и всё это дело спаял проводами. 


   Монтаж конечно ужасный, но оно всё спрятано с глаз долой. Слушаю данное чудо с CD плеером и колонками с музыкального центра — пока. Прошу не пинать, для меня это первая серьёзная конструкция.

Видеоролик — как выглядит усилитель на лампах

   Всем удачи! С вами был Ивченко Алексей Анатольевич, г.Новороссийск, [email protected] специально для сайта Радиосхемы.

   Форум по усилителям на лампах

   Форум по обсуждению материала ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ



ПРОВОДНИКИ И ИЗОЛЯТОРЫ

Что такое изолятор и чем он отличается от токопроводящего материала. Занимательная теория радиоэлектроники.


МИКРОФОНЫ MEMS

Микрофоны MEMS — новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.




Самодельные ламповые предварительные усилители обзор. Самый простой ламповый предусилитель за один вечер

На волне большого интереса к ламповой технике хочу описать конструкцию лампового предусилителя «для самых маленьких». Или для не самых маленьких, но не имеющих времени для серьёзного углубления в ламповую схемотехнику, но желающих попробовать «ламповый звук» и посмотреть на приятное тёплое свечение ламп в темноте. Однозначно — характеристики данной конструкции более чем скромные, но при этом она весьма функциональна и — самое главное — не требует особых навыков для сборки и не содержит дорогих и редких элементов.

В основе конструкции — распространённая советская радиолампа 6Ж1П — «высокочастотный пентод с короткой характеристикой». Его развёрнутые характеристики и особенности применения легко найти в интернете, в частности, на сайте, которым я сам пользуюсь — Магия ламп . Его главная особенность, благодаря которой мы выбираем именно его — способность работать с низким напряжением. Да, если вы интересуетесь ламповыми конструкциями — вы непременно должны знать, что анодное напряжение в большинстве из них — сотни вольт, а значит нужен анодный трансформатор, дорогостоящие конденсаторы на большое напряжение, выходной (по-сути понижающий) трансформатор и, в конце концов, меры предосторожности и навыки при сборке. Вторая — не менее важная — уникальная дешевизна и доступность. Все остальные детали — стандартные пассивные элементы. Заказать отдельно придётся, разве что только, линейный стабилизатор на 6В LM7806 (о нём — отдельно), но — и то — его можно заменить на регулируемый стабилизатор LM317 или вообще на конструкцию с транзистором и стабилитроном.


Итак, по порядку.

Данное устройство считается предварительным усилителем весьма условно из-за довольно низкого (единицы) коэффициента усиления, зависящего от напряжения питания. Основная функция устройства — согласование по уровню и выходному сопротивлению источника сигнала с нагрузкой, и, конечно же, внесение в сигнал небольшого уровня специфических искажений, свойственных ламповой технике.

Источником стерео сигнала для него может быть проигрыватель, цифро-аналоговый преобразователь (возможно, в составе звуковой карты) или электронный музыкальный иснтрумент (в т.ч. с высоким выходным сопротивлением). Выход с устройства подаётся непосредственно на оконечный усилитель, или любое устройство с линейным входом.

Как наиболее удачное применение для данного прибора я бы выделил следующие решения:
  • Как согласующее устройство между ЦАП и оконечным усилителем. Так, многие ЦАП не имеют выходного буфера и «капризны» до входного сопротивления последующего устройства. Предусилитель компенсирует это за счёт довольно высокого входного сопротивления ламповых каскадов с подачей сигнала на сетку. Ну и — куда же без этого — некоторое сглаживание «цифровых артефактов» + типичные «тёплые ламповые» искажения.
  • Для звукозаписи электронного музыкального инструмента, в т.ч. с высоким выходным сопротивлением или после цифрового устройства спецэффектов (гитарного процессора).
    Предусилитель поможет установить нужный уровень сигнала и — ну конечно же — «ламповый характер звучания».
    Схема

    Собрать данный прибор при наличии под рукой всех деталей можно действительно за один вечер с учётом корпусных работ (даже таких, как сверление больших отверстий под ламповые панельки). Корпус, к слову, настоятельно рекомендую взять металлический. Работы с электроникой займут едва ли час.

    Действительно, на один каскад (в конструкции их два — на правый и левый канал

    ) приходится всего лишь лампа (V1/V2 ), резистор в анодной цепи (R3/R5 ) и разделительный конденсатор на выходе (C3/C4 ). Помимо этого — потенциометр (R2/R4 ) для регулировки уровня входного сигнала (рекомендую линейный потенциометр сопротивлением приблизительно 50кОм — 100кОм), разделительный конденсатор на вход — по желанию (лично я ставить не стал).

    Остальная часть схемы — цепи питания. C1, R1 и С2 — фильтр питания и линейный стабилизатор DA1 . На микросхеме DA1 стоит немного остановиться. Она нужна для того, чтобы на накал радиоламп поступало не более требуемых 6,3В. В данной конструкции я использовал наиболее близкую по напряжению LM7806 выдающую 6В. Как я писал выше, можно заменить её другими решениями (

    о них, если будет потребность, расскажу отдельно ). Так же можно было, конечно, сделать отдельное питание накала и отдельное питание анода. Это дало бы нам несколько больше возможностей, но — в то же время — значительно усложнило бы конструкцию . Зато при таком включении вся схема может питаться от стандартного адаптера напряжением 12-18В .

    Теперь несколько очень важных слов об источнике питания. Как я писал выше, коэффициент усиления схемы и динамический диапазон тем выше, чем выше напряжение питания . Однако здесь есть ограничения. Максимальное анодное напряжения ламп учитывать не будем — оно довольно высоко, будем ориентироваться на слабое звено схемы — стабилизатор. Максимальное напряжение, которое можно подавать на его вход —

    35В , максимальный ток — 1А. Нити накала двух ламп в сумме потребляют около 300мА . Казалось бы, запас довольно приличный. Однако на практике — чем больше потребляемая сила тока и входное напряжение — тем больше выделяет тепла стабилизатор . Точные тепловые характеристики и допуски приведены в даташитах. Поэтому максимально допустимое напряжение питания будет отчасти определяться теплоотводом (радиатором), на который будет установлен стабилизатор.

    В моей конструкции, например, в качестве рассеивающей поверхности задействован металлический корпус устройства — микросхема через термопасту прикручена к стенке. К слову, изоляционная прокладка не потребуется если вы, как в большинстве классических решений, соедините корпус с минусом питания (в нашей конструкции питание однополярное и «минус» будет являться «массой» и, соответственно, экранировать схему). Корпус рассеивает тепло не слишком хорошо (за час работы не сильно, но ощутимо нагревается), поэтому я ограничил напряжение питания 12В. Если установить стабилизатор на достаточно массивный радиатор (только, пожалуйста, не переборщите! основная идея конструкции — компактность !!! ), то напряжение можно увеличить до 18-20В. Достигать предельного значения 35В категорически не советую, поскольку при них значительно сокращается срок службы элемента и вскоре он может выйти из строя от перегрева!

  • Ну и несколько слов о конструкции и пара советов по сборке.
    Зелёные цифры на схеме рядом с выводами лампы — это номера электродов. Расположение электродов на стандартной семиконтактной панели приведено ниже.

    На всякий случай здесь же — назначение контактов у линейного стабилизатора.
    Ну и, наконец, сама конструкция.




    Подойдёт любой металлический корпус размером с пачку сигарет. В моём случае это был некогда D-Link Media Converter. При помощи конусного сверла я сделал два больших отверстия диаметром 22мм панельки. Монтаж решено было делать навесным. Для подобной конструкции печатная плата — это совершенно излишнее. С таким количеством радиоэлементов хватило всего две контактные колодки по 10 контактов, и те не были задействованы полностью.

    Не забываем про соединение земли «звездой» — все отводы, идущие по схеме на «массу» должны соединяться в одной точке с питанием и корпусом. Правда, опять же, для столь простой схемы с низким анодным напряжением данный принцип не критичен, хотя и стоит приучать себя соблюдать его везде. Опытные электронщики наверняка укажут мне, что провода внутри не разложены так, как это делают в сложных и дорогих усилителях. Конечно, стремиться к этому стоит, но не спроста я написал ещё в заголовке — «…за один вечер». С такими условиями уже не до перфекционизма, но — с другой стороны — я считаю, это хорошая демонстрация того, что справится со сборкой устройства даже самый начинающий радиолюбитель.




    Вот и всё. Правильно собранная конструкция работает сразу. Лично я звуком вполне доволе — уровню, по крайней мене, соответствует. Питать можно от обыкновенного адаптера, как уже писалось выше, напряжением 12-18В, но — желательно — стабилизированным. В этом случае будет снижена вероятность наводок по питанию. Слушал через Soundtech Series A на Quested S6, сигнал подавал с E-mu Tracker.


    Добрый день.

    Хочу продолжить рассказ о ламповом предусилителе для гибридного усилителя.

    Внимание: Я появляюсь тут редко, чаще всего когда хочется отлынить от работы)). А все новое и интересное, неизменно в свежем виде, сразу попадает в инстаграм. Там же я с радостью отвесу на вопросы, если они возникнут. Кликайте СЮДА, переходите на мой аккаунт и подписывайтесь:) Я всегда буду очень Вам рад! Приятного чтения:)


    Полная схема предусилителя:

    Схема очень простая. Ничего выдумывать мы не стали. В основе, выбранный в прошлый раз, резистивный каскад. В нем нет ничего необычного.

    В схему добавили активные фильтры на транзисторах VT1 и VT2. Они обеспечивают дополнительную очистку питания. Так как основная фильтрация будет выполняться внешним источником, то схемы фильтров упростили — сделали их одноступенчатыми.

    Питать накал планируем от внешнего стабилизированного источника. Использование мощной фильтрации всех напряжений обеспечит отсутствие фона.


    Пора собирать

    С платой прототипа все как обычно: рисуем, печатаем, переводим, травим, сверлим и мелкой шкуркой зачищаем… После этого респиратор на лицо, баллончик с черной термостойкой краской в руки… красим плату в черный цвет. Так ее не будет видно в корпусе собранного усилителя.

    Откладываем плату в сторону: пусть сохнет. Пора перетрясти коробки и подобрать детали. Часть компонентов новые, другие — выпаиваем из ранних прототипов (ну не пропадать же хорошим, практически новым компонентам?!).


    Все готово к сборке, пора включать паяльник.


    Паяльник нагрелся — паяем:

    Примечание: паять удобнее, начиная с самых низкопрофильных компонентов и переходить к более высоким. Т.е. первыми паяем диоды, стабилитроны, потом резисторы, панельку под лампу, конденсаторы и т.д… Мы, конечно, нарушили эту последовательность и паяли так как придется:)

    Установили конденсаторы. В данном проекте использованы отечественные К73-16. Хорошие конденсаторы. Мы проводили для них серию измерений спектров их нелинейности в разных режимах. Результаты порадовали. Об этом мы обязательно когда-нибудь напишем.


    Запаиваем резисторы и прочую мелочь


    Ставим панельку и электролитические конденсаторы.

    Примечание: При пайке ламповой панельки в нее обязательно надо вставить лампу. Если этого не сделать, то после сборки могут возникнуть проблемы с установкой лампы. В некоторых (самых «тяжелых» случаях) можно даже цоколь лампы повредить.



    Все детали на своих местах. Предусилитель готов.


    Проверяем

    Схема простая, и вероятность ошибки минимальна. Но проверить надо. Подключаем усилитель к источнику питания и включаем:

    10 секунд — полет нормальный… 20… 30… все нормально: ничего не взорвалось и не задымилось. Накал спокойно светится, защиты тестового источника питания не срабатывают. Можно облегченно выдохнуть и проверить режимы: все отклонения в допустимых пределах для непрогретой лампы.

    После 10-минутного прогрева все параметры установились и вышли к расчетным значениям. Рабочая точка выставлена.

    Раз все хорошо, то можно продолжить. На вход подключаем источник тестового сигнала. На выход — резистор имитирующий входное сопротивление усилителя мощности. Включаем и промеряем все основные параметры каскада.

    Все в пределах нормы. Искажения и коэффициент усиления совпали с тем, что было получено в предыдущей статье. Фона нет.

    Вот и готов наш ламповый предусилитель. Пора переходить к созданию для него мощного выходного буфера на транзисторах. С тем же успехом его можно использовать и в чисто ламповой конструкции. Для этого понадобится сделать для него мощный ламповый выход.

    Возможно имеет смысл сделать универсальный ламповый предусилитель (может быть в виде конструктора), для использования в ламповых и гибридных конструкциях?


    С уважением, Константин М.

    Сегодня у нас полезная самоделка для ценителей хорошего звука: высококачественный ламповый усилитель сделанный своими руками

    Здравствуйте!

    Решил я собрать двухтактный ламповый усилитель (уж очень руки чешутся) из, накопившихся у меня за долгое долгое время деталей: корпус, лампы,панельки к ним, трансформаторы и прочее.

    Надо сказать, что всё это добро мне досталось даром (безвозмездно тобишь) и стоимость моего нового проекта будет 0.00 гривен,а если что-то надо будет докупить по мелочи, куплю уже за рубли (так как начал я свой проект в Украине, а закончу уже в России).

    Начну описание с корпуса.

    Когда-то это был,судя по всему, неплохой усилитель фирмы SANYO модель DCA 411.

    Но послушать мне его не довелось так как достался он мне в жутком грязном и нерабочем виде, перекопан до нельзя и горелый сетевик на 110 В (японец, наверное) закоптил все внутренности. Вместо родных микросхем оконечного каскада какие-то сопли из советских транзисторов (это фото из интернета хорошего экземпляра). Короче, я всё это выпотрошил, и стал думать. Так вот, ничего лучшего чем запихать туда ламповик я не придумал (уж довольно много места там).

    Решение принято. Теперь надо определяться со схемой и деталями. У меня есть достаточное количество ламп 6п3с и 6н9с.



    Ввиду того, что однотактник я уже собирал на 6п3с,мне захотелось больше мощности и,порывшись в просторах интернета, я выбрал эту схему двухтактного усилителя на 6п3с.

    Схема самодельного лампового усилителя (УНЧ)

    Схема взята с сайта heavil.ru

    Надо сказать, что схема, наверное, не самая хорошая, но ввиду её относительной простоты и доступности деталей решил остановиться на ней. Выходной трансформатор (фигура важная в сюжете).

    В качестве выходных трансформаторов решено использовать «легендарный» ТС-180. Сразу камнями не кидайтесь (приберегите их до конца статьи:)) я и сам в глубоких сомнениях о таком решении, но учитывая моё стремление не тратить ни копейки на этот проект продолжу.

    Выводы транса для моего случая я соединил вот так.

    (8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) первичка

    (10)—(9)(9′)—(10′) вторичка

    на соединение выводов 1 и 1′ подается анодное напряжение, 8 и 8′ на аноды ламп.

    10 и 10′ на динамик. (это я не сам придумал, нашел в интернете). Чтобы развеять туман пессимизма я решил проверить частотную характеристику трансформатора на глаз. Для этого собрал такой стенд на скорую руку.

    На фото генератор ГЗ-102 , усилитель BEAG APT-100 (100V-100W), Осциллограф С1-65, эквивалент нагрузки 4 Ом (100W), ну и сам трансформатор. Кстати, на сайте есть .

    Ставлю 1000 гц размахом 80 (примерно) вольт и фиксирую напряжение на экране осциллографа (около 2 в). Далее увеличиваю частоту и жду когда напряжение на вторичке транса начнет падать. Тоже самое делаю в сторону уменьшения частоты.

    Результат меня, надо сказать, порадовал АЧХ практически линейна в диапазоне от 30 гц до 16 кГц, ну я думал, что будет намного хуже. Кстати, усилитель BEAG APT-100 имеет повышающий трансформатор на выходе и его АЧХ, возможно, тоже не идеальна.

    Теперь можно собирать все до кучи в корпус со спокойной совестью. Есть задумка сделать монтаж и компоновку внутри в лучших традициях, так называемого, моддинга (минимум проводов на виду) и еще не плохо было бы сделать подсветку светодиодами как в промышленных экземплярах.

    Блок питания самодельного лампового усилителя.

    Сборку начну с заодно опишу его. Сердцем блока питания (да и всего усилителя, наверное) будет тороидальный трансформатор ТСТ-143, который я в своё время (года 4 назад) выдрал с мясом из какого-то лампового генератора прямо в то время, как его уносили на свалку. Больше к сожалению ничего не успел L жалко такой генератор, а может он еще и рабочий был или починить можно было … Ладно что-то я отвлекся. Вот он силовик мой.

    Конечно в интернете нашел схему на него.

    Выпрямитель будет на диодном мосте с фильтром на дросселе для анодного питания. И 12 вольт для питания подсветки и анодного напряжения. Дроссель вот такой у меня.

    Его индуктивность составила 5 генри (если верить прибору) , что вполне достаточно для хорошей фильтрации. А диодный мост нашелся вот такой.

    Его название BR1010. (10 ампер 1000 вольт). Все начинаю выпиливать усилитель. Думаю — будет как-то так.

    Размечаю и вырезаю отверстия в текстолите под панельки для лампочек.





    Получается неплохо:) пока мне всё нравится.

    И так, и эдак. сверлим пилим:)

    Началось что-то вырисовываться.

    Нашел в старых запасах фторопластовый провод и сразу же все альтернативы и компромиссы по поводу провода для монтажа исчезли без следа:) .



    Такой вот получился монтаж. Всё как бы «кошерно» накалы перевиты, земля в одной,практически, точке. Должно работать.

    Пришло время городить питание. После проверки и прозвонки всех выходных обмоток транса припаял все необходимые провода к нему, и начал устанавливать согласно принятому плану.

    Как известно, в нашем не легком никуда без подручных материалов: так пригодился контейнер от киндер-сюрприза.

    И крышка от нескафе и старый компакт диск




    Я повыдирал из плат телевизоров и мониторов. Все емкости не менее 400 вольт (знаю, что надо бы побольше, но не хочу покупать).

    Мост шунтирую емкостями (какие были под рукой, наверное, поменяю потом)

    Многовато получается, ну да ладно, под нагрузкой просядет:)

    Выключатель питания использую штатный от усилителя (четкий и мягкий).

    С этим готово. Хорошо получилось:)

    Подсветка для корпуса лампового усилителя.

    Для реализации подсветки была куплена светодиодная лента.

    И установлена следующим образом в корпус.


    Теперь свечение усилителя будет видно и в дневное время. Для питания подсветки я сделаю отдельный выпрямитель со стабилизатором на какой-нибудь КРКЕН подобной микросхеме (что найду в хламе) , от которого планирую запитать схему задержки подачи анодного напряжения.

    Реле задержки.

    Порывшись в закромах родины, я нашел вот такую совершенно нетронутую штуку.

    Это радио-конструктор реле времени для фотоувеличителя.


    Собираем, проверяем, примеряем.


    Время срабатывания выставил около 40 секунд, а переменный резистор заменил постоянным. Дело идет к завершению. Осталось все собрать вместе, поставить морду, индикаторы и регуляторы.

    Регуляторы (переменники на входе)

    Говорят, от них может сильно зависеть качество звука. Короче я поставил вот такие

    Сдвоенные по 100 кОм. так как у меня их два,то я решил запараллелить выводы получив тем самым 50 кОм и повышенную стойкость к хрипам:)

    Индикаторы.

    Индикаторы я задействовал штатные, со штатной подсветкой

    Схема подключения была мною беспощадно выкушена с родной платы и также задействована.

    Вот что в итоге у меня получилось.




    При проверке мощности усилитель продемонстрировал напряжение на выходе 10 вольт неискаженной синусоиды частотой 1000гц на нагрузку 4 ома (25 ватт) одинаково по каналам, что порадовало:)

    При прослушивании звук был кристально чистым без фона и пыли, что называется, но чересчур мониторным, что ли? красивым, но плоским.

    Я наивно полагал, что он без тембров заиграет, но …

    При использовании программного эквалайзера удалось получить очень красивое звучание, которое всем понравилось. Спасибо всем большое!!!

    Автор статьи «самодельный ламповый усилитель своими руками» Вячеслав Ткаченко .

    Возможно Вас заинтересуют следующие материалы.

    Основой для этого лампового предусилителя будут распространённые однотактные в триодном включении. Мы спроектировали универсальный предварительный усилитель, который будет хорошо работать с широким ассортиментом радиоламп. Лампы можно ставить следующие — двойной триоды (без изменений цоколёвки): 12AU7, 12AV7, 12AY7, 12AT7/12AZ7 и 12AX7.

    Схема предусилителя на лампе

    Ламповый предусилитель на самом деле очень прост. Регулятор громкости (P1 на схеме) стоит на ламповом выходе, чтобы гарантировать, что уровень шума будет максимально низкий. Входной резистор (470k на схеме) может быть от 100к до 1м. Он нужен чтоб правильно нагрузить источник входного сигнала.

    Схема выпрямителя питания лампы

    Было решено, что сделаем простой выпрямитель на кенотроне для питания предусилителя. На малых уровнях тока (5-10 мА), падение напряжения в вакуумной трубе диода очень мало — всего 4 В для данного устройства. Пульсации выхода БП составляют 1,2 мВ на 257 В. То есть -107 дБ, короче получается очень тихий блок питания. Обратите внимание, конденсатор после выпрямителя 6CA4 не должен превышать 50 мкФ ёмкости.

    Корпус сделан из алюминия, листовой алюминиевый внешний корпус и внутренняя панель. Для упрощения, решили смонтировать все компоненты на верхней панели. После постройки преампа просто вставьте его в корпус.

    Блок питания, все компоненты, собраны на левой стороне блока, а компоненты предусилителя справа. Внутри металлический экран между двумя секциями. Одна важная особенность этой конструкции — переключатель ground lift . Всё шасси заземляется через разъем, его контакт заземления. Земля сигнала изолирована от корпуса переключателем ground lift . Это в некоторых случаях позволяет избежать гула, вызванного контуром заземления, когда оба корпуса заземлены через аудиоразъем. Далее показан вид компонентов предусилителя перед испытаниями.

    Тестирование универсального лампового предусилителя

    Первый шаг после сборки — это питание. Надо проверить все основные точки напряжения в схеме. Все напряжения должны быть в пределах разумной погрешности. Для настроек понадобится сигнал-генератор с регулируемым выход, двухканальный вольтметр переменного тока и осциллограф. Вот фотография устройства, в процессе наладки.

    Генератор сигналов позволяет проверять ламповый предварительный усилитель на различных частотах и уровнях входного сигнала, осциллограф показывает форму входного и выходного сигналов, а вольтметр позволяет непосредственно вычислить коэффициент усиления на любой частоте. Вот графики усиления и фазы генерируемых сигналов.

    Предупреждение : этот ламповый предусилитель использует высокое напряжение до 270 вольт. Прикосновение к потенциалам напряжения такой величины может привести к травме. Если вы не знакомы с проектами, которые используют эти уровни напряжения, настоятельно рекомендуется изучить технику безопасности.


    Назначение устройства – усиление сигнала до такого уровня, который более приемлем для последующего усиления оконечными усилителями мощности. На предусилители возлагают функции коммутации, регулировки тона сигнала, использование как усилитель для наушников, различные эффекты и прочее. Тут простейший вариант — просто плата лампового преда. Лампы в комплекте.

    Цена
    Стоит этот аппарат примерно одинаково на али и ебее в районе 10-14$

    Как прислали
    Упаковали просто в поролон. Хорошо, что лампы не разбились.

    Внешний осмотр пациента


    Размер платы — 76 x 74 x 20mm. Три отверстия для установки в корпус на стойках — девайс стоит не очень устойчиво на ровной поверхности.

    Включаем
    Для включения предусилка нужно ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12 В 1 А . От постоянного напряжения аппарат не будет работать. См схему ниже. Я использовал трансформатор на 12 В и полтора ампера. Подключать прямо к плате или через разъем питания типа «папа» с диаметром штыря 5.5*2.5 мм.


    Подсветка ламп светодиодами снизу для меня была загадкой всегда. Через некоторое время лампы нагреются до градусов 45-50. Сильно греется большой двухваттный резистор слева от регулятора громкости. Включение питания совмещено с регулятором громкости.

    Схема аппарата
    Сам хотел нарисовать, но кто-то сделал в инете это за меня. Проверил. совпадает.


    Даташит на лампу — китайский пентод 6J1:


    Часто китайские «ламповые» усилители работают так: стоит лампа (иногда даже неподключенная). После лампы установлены транзисторы, которые и усиливают звук. Тут все по честному, правда на лампы подают анодное напряжение 56 вольт.
    Схема подключения такая:

    Тесты
    Проверил перед включением постоянку на выходе усилителя. Все ок.


    Проверим усиливает ли пациент сигнал. Как нагрузку на выход подключаем УНЧ Hi-Fi класса.


    Подадим 1 кГц-0.3 Вольта на вход пациента. Такие параметры обычно имеет выход на наушники сотового телефона или mp3 плеера.Посмотрим с помощью осциллографа, что на выходе у испытуемого.
    . Входной сигнал — синий (0.32 В), выходной — желтый (1.96 В). Как видно по картинке — усилитель усиливает сигнал и функцию предусилителя выполняет. Правда синусоида перевернута относительно исходного сигнала.

    Синусоида на выходе — без искажений, симметрия соблюдена. Все ок:

    Прямоугольник и треугольник — все ок:

    Выходное сопротивление этой платы — около 3 кОм. Соответственно использовать ее в качестве усилителя для наушников нельзя. По факту при работе с наушниками 16-50 Ом усилитель сигнал не усиливает, а уменьшает. Но басы звучат хорошо. Вывод: подключать этот пред только к УНЧ.

    К регулятору громкости претензий нет. На слух искажений баланса, щелчков, звука на нулевой громкости не заметил.

    Впечатление от прослушивания
    Знаменитого «теплого» лампового звучания нет. Пациент скорее «смягчает» звук. Басы звучат «бархатно». Какие-то инструменты начинают звучать более выражено и интересно. Со стереоэффектом проблем нету. Каналы в кашу не смешиваются. Со сценой все ок. Интереснее всего звучат стили типа New Age, баллады всякие, джаз, классика. Понравилось как на аппарате играют Enigma, Blackmore’s Night, Yanni, Вангелис. Для музыки типа рока или металла аппарат не очень звучит из-за указанного выше «умягчения» звука.

    У аппарата есть одна проблема. Если увеличивать усиление больше режима 0.3 В -> 2 В, тогда становиться слышен низкочастотный гул 50-100 гЦ. Пробовал поместить трансформатор в экран, экранировать провода питания. Фон не уменьшается. Возможно обусловлен схемой питания и разводкой платы. Высокий уровень фона хорошо виден на спектрограмме. Сигнал не подан на вход усилителя. Регулятор громкости в нулевом положении:


    При подаче сигнала этот фон никуда не уходит:

    Выводы
    Интересный недорогой ламповый аппарат. Трансформатор (вилка, предохранитель) для этого аппарата стоят дороже платы. Если гонять на разумной громкости, то фонового гула не слышно. Получаем приятный «мягкий» звук, который вы не сделаете ни каким цифровым «улучшателем» или эквалайзером. И любимая музыка зазвучит приятнее и с новым оттенком.

    Рекомендуем также

    Ламповый усилитель для гитары своими руками Marshall 18 Watt (Маршал 18 ватт)

    И так. Как я уже писал я уже около 3х месяцев бьюсь над поиском наилучшей схемы и наиболее интересного по звуку лампового усилителя. Цель сделать с наименьшими потерями как финансовыми так и в качестве звука сделать ламповый усилитель своими руками. Я попробовал несколько ламп разного типа и производителей первый мой усилитель по делу собранный своими руками это был 2х ламповый на 6п6с и 6н9с. Лампа 6п6с (но правельней все же собирать маршал 18 ватт на лампах типа 6п14п,6п14п-ев,6п43п ну и коне что же на оригинале EL84) мне очень понравилась по звуку самый оптимальный вариант для гитары. 6н9с это двойной триод так что в целях экономия места мы его заменяем на 6н2п более современного собрата.  Поиграв месяц на однотактном усилителе я все таки понял что нет. МАЛОВАТО! надо что то больше и по громче мутить. Прочитал несколько десятков статей из форумов, понял по какому принципу они работают я сначала попробовал схему на 3х лампах а потом все таки вернулся на 4х ламповую схему Marshall 18 Watt. 


    Схема Marshall 18 Watt


    «Marshall 18 Watt» на Яндекс.Фотках

    Схемы различаются только темброблоками, я лично делал как на нижней, но выбор оставляю за вами.

    (для просмотра в большом размере перейдите по линку на фотографию и выберете «в другом размере > оригинал»)



    Посмотреть на Яндекс.Фотках

    Представленные схемы являются Lite версиями Marshall 18 Watt

    В общем схема стара как мир, скажем так классика музыкального звука. Одна из самых распространенных схем знаменитой компании. У этого усилителя есть даже собственный сайт где сотни вариантов реплик. И так, начался процесс покупки и подбора деталей. На тот момент у меня был пару ламп 6п6с и пару ламп 6н2п до купились площадки. Дальше я начал искать трансформаторы. Выходной трансформатор можна заказать в интернет магазине у Ерасова, или попытаться найти что то подобное на развалах. Я нашел трансформатор на радио рынке в Царицино.Использовал ТПП 245-127/220-50, первичные обмотки как раз в тему для разбитие на
    полупериоды от ламп, а вторичные 15-16 и 17-18 то есть 10+10 вольтовые
    обмотки.


    Посмотреть на Яндекс.Фотках

    Для снижения шума сразу после диодного моста рекомендуется установить небольшой дроссель. Я использовал Д22 хоть он и маленький по току но нечего смертельного с ним не произошло.  Лампы можно заказать либо в том же Ерасове либо в интернет магазине http://www.istok2.com/ .  Все сопутствующие детали либо покупаем где можем купить, либо набираем сами.

    Далее делаем шасси. Шасси это основа на которой делается весь монтаж. Можно купить, что собственно около 100 $ но можно сделать из старого компьютерного корпуса. Как собственно я и поступил. Старый АТ корпус у него верхняя крышка и обе стенки это единый согнутый лист. Отмеряем сколько нам надо и отпиливаем.

     


    «IMG_4837.JPGIMG_4837.JPG» на Яндекс.Фотках

     


    «IMG_4840.JPGIMG_4840.JPG» на Яндекс.Фотках


    Посмотреть на Яндекс.Фотках

    Далее примерно прикидываем как все это будет смотреться. размечаем и начинаем сверлить дырки.

    Плату питания я выполнял на текстолите.


    Посмотреть на Яндекс.Фотках

    Не забываем о токах! Так что бы накала 6,3 вольта хватало на все лампы. Мне пришлось докупать отдельно трансформатор 4*6,3 для того чтобы запитать все 4 лампы. Также незабываем шунтировать 6,3 вольта на общий «-«. Еще из рекомендаций по питанию могу сказать лишь что при возможности попытайтесь разбить накал и 300в на разные тумблеры. Так как напругу лучше подавать на теплую лампу.


    Посмотреть на Яндекс.Фотках

    Далее начинаются разные эксперименты. попробовал я несколько разных схем. И все таки Marshall 18 Watt самая адекватная из всех.


    «ламповый усилитель» на Яндекс.Фотках

    Сначала я поленился и спаял фактически как попало.  Все совсем страшно, фонит гудит короче хаос. Так что лучше сразу и на совесть. Но на этой стадии рекомендуется определиться где у вас что будет находиться. И чисто практических рекомендаций могу посоветовать расположить лампы на противоположной стороне от передней панели. И НЕ ВКОЕМ!!!  случае не красить если вы не уверены. придется все разбирать и перекрашивать шасси!


    Посмотреть на Яндекс.Фотках

    Плату можно выполнить из чего угодно, главное чтобы все было чисто и аккуратно. и с наименьшим расстоянием проводов по которым течет сигнал. А питание просто постарайтесь сосредоточить в одном месте и пустить все провода по одному жгуту.

    Если мы все собрали и у нас все работает то должно получиться примерно вот такое.

    (статья не закончена и будет дописывать, впереди покраска,сборка корпуса головы и кабинета мелкая настройка и семплы!)


    Посмотреть на Яндекс.Фотках

     Опять же рекомендация, перед тем как сверлить дырки внимательно подумайте или на коленке попробуйте какая конфигурация будет у вас в итоге. Для крепления шасси к корпусу к боковым стенкам были прикручены 2 доски. Усилитель своими руками он собственно предполагает что вы все будете делать и переделывать по 150 раз если все изначально не продумаете.

    Теперь немного про прокладку проводов. Из моих рекомендаций… сразу после гнезд ставиться резистор на общий (-) 1Мом, смонтируйте его на прямо на ножках лампы, провод от гнезд строго экранированный.

    Провода накала 6,3 вольта должны быть сплетены в тугую косичку (витая пара).

     

    Посмотреть на Яндекс.Фотках

    Все общие провода (землю) сводим в одну точку, такой монтаж называется звезда. Провод берем из любого старого дросселя сечением 0,75 если найдете то изаляционную надо делать из лако-ткини но в принцепе можно безпроблем использовать любой кембрик. 


    Посмотреть на Яндекс.Фотках

     Заранее продумайте как будет у вас ходить воздух. Я например делал полностью открытый. Сетки будут стоять спереди и с зади.

    Прилагаю схему расположения деталей МИНИМАЛИСТ  проверял мой знакомый говорит что все работает на ура, так что кто хочет может воспользоваться расположением деталй как на ней.

    Для монтожа рекомендуется моножила, я разбомбил дроссель из компьютерного блока питания. Провод лакируется, так что для того было легче залуживать надо немного нагреть зажигалкой, потом провод замечательно облуживается и паяется. Если есть возможность то рекомендую приобретать трансформатор питания с 6,3 вольта 2,7А — 3А чтобы запитать паралельно все 4 лампы.


    Посмотреть на Яндекс.Фотках

    Ну и как я и говорил что придется перекрашивать шасси.

    В итоге я оставил только мастер громкость, всю остальную мишуру просто выбросил. 

    Посмотреть на Яндекс.Фотках

    Во избежания попадания тока в шаловливые ручки я поставил сетку. Сетка обычная, садовая, покупается на любом строительном рынке. Для эстетики покрашена в черный цвет.



    Посмотреть на Яндекс.Фотках

    К стенкам прикручиваются боковые поперечины и на них крепиться сетка.

    Напоминаю для тех кто уже потерял мысль, мы уже несколько месяцев делаем Ламповый усилитель для гитары своими руками Marshall 18 Watt.



    Посмотреть на Яндекс.Фотках

    Всем друзьям спасибо за помошь, за информацию. Даю еще несколько ссылок на статьи с Marshall 18 Watt. У http://rumapucm.ya.ru схема была полностью мною переработана и из итак Лайт была сделана еще лайтовей.

    На самом деле оболденный усилитель Маршал 18 ватт я к сожелению собирал не оригинальную схему а земенял выходные лампы на актальные. Конечто это координально меняет звук все таки настоящим Маршал 18 считается усилитель на 6п14п (EL84) 

    Я думаю что я когда нибуть воркопну этот проэкт и соберу себе маршал на елках 🙂

    DIY Fever — Создание собственных гитар, усилителей и педалей

    Ламповый усилитель мощности 3 Вт

    В память о моей бабушке. Она скончалась за день до того, как я закончил этот усилитель. Мы всегда будем помнить тебя, Нана 🙁
    Фон

    Я хотел иметь небольшой, но приятно звучащий ламповый усилитель мощности, который я мог бы использовать со своими предусилителями и педалями. Наличие отдельного усилителя мощности очень гибко, так как вы можете комбинировать его с любым предусилителем.Кроме того, я хотел, чтобы он мог быть автономным чистым усилителем без необходимости использования дополнительных педалей для управления им.

    Цепь
    Схема является моей собственной разработкой, созданной с нуля специально для моих нужд, вместо того, чтобы уменьшать размер большого усилителя мощности. Это позволяет использовать некоторые интересные решения, которые могут быть недешевыми или практичными для больших усилителей, но отлично подходят для этого случая. Некоторые особенности дизайна:
    • Светодиодный катод смещения для выходных ламп. Пока светодиоды горят, они обеспечивают постоянное напряжение на катоде, поэтому звук должен быть больше похож на фиксированное смещение, без дополнительной сложности схемы смещения.Для более мощных усилителей, которые используют более высокое напряжение смещения и потребляют больший ток, это было бы нецелесообразно, но здесь было достаточно использовать две группы из нескольких светодиодов, чтобы получить желаемое напряжение на катоде и ток. Я использовал стандартный расчет нагрузки, чтобы определить точку смещения -10,5 В для сетки (или +10,5 В на катоде). Ток пластины покоя составляет около 11 мА на трубку, плюс несколько мА на экран. Этого достаточно, чтобы светодиоды продолжали светиться, но я использовал две группы светодиодов, чтобы убедиться, что они могут выдерживать более высокий ток при более высоких уровнях сигнала.Два массива должны без проблем выдерживать 50 мА. Что касается напряжения 10,5 В, я надеялся достичь этого с тремя белыми светодиодами, но у тех, что у меня были, Vf немного ниже, поэтому я добавил по одному красному диоду в каждую решетку, чтобы общее напряжение Vf составило 10,6 В. Две светодиодные матрицы должны быть согласованы, чтобы ток распределялся по ним равномерно.
    • Дроссель применяется в начале блока питания, поэтому он фильтрует даже ток для силовых ламп.
    • Два входа, один идет непосредственно на каскад усиления 6021, а другой использует каскад усиления LND150 для усиления низкоуровневого гитарного сигнала.Таким образом, я могу подключить горячую педаль или предусилитель прямо к каскаду усиления 6021 и подключить гитару к усиленному входу, чтобы полностью раскрыть потенциал выхода. Перед LND150 есть два стабилитрона на 12 В, которые должны защищать LND150 с максимальным напряжением затвор-исток +-20 В.
    • За исключением одного твердого электролитического конденсатора Sanyo, который служит катодным шунтирующим конденсатором предусилителя, электролитические конденсаторы не используются даже в блоке питания. Полиэтиленовые колпачки имеют более низкое ESR и не будут дрейфовать со временем, как электролиты.Кроме того, они не *что* дорого. Я купил пять конденсаторов Vishay 10 мкФ 250 В примерно за 10 долларов и добавил несколько 6,8 мкФ 250 В, которые у меня уже были. Самая большая проблема с пленочными колпачками в блоке питания — это их размер. Для больших усилителей, требующих номинального напряжения 450 В или выше и большей емкости, конденсаторы становятся намного больше, но здесь это не проблема.
    • Катодинный фазоинвертор с использованием одного запасного триода 6021.
    Схема и макет
    Детали
    Я всегда стараюсь получить самые лучшие детали для любого устройства, которое я создаю.Это не было исключением.
    • Изготовленное на заказ алюминиевое шасси, 26x17x9 см, большое (или маленькое), с порошковым покрытием кремового цвета.
    • Тороидальный силовой трансформатор с индивидуальной обмоткой и вторичными обмотками 135 В, 110 мА и 6,3 В, 0,7 А. Вы можете использовать два стандартных трансформатора вплотную друг к другу, чтобы добиться того же результата. Например, 230: 6,3 В (~ 2 А) и 230: 9 В (1 А) с обратным подключением или 120 В: 6,3 В (~ 2 А) и 120 В: 5 В (1 А) для сети США.
    • Изготовленный на заказ выходной трансформатор со смехотворно завышенными техническими характеристиками с первичным сопротивлением 16 кОм и вторичным сопротивлением 8 Ом.Hammond 125B или 125C тоже должны работать нормально.
    • Дроссель Hammond 194A, рассчитанный на 4H при 50 мА.
    • Силовые лампы NOS RCA 6AK6.
    • NOS Субмини-трубка Raytheon 6021.
    • Несколько 10 мкФ 250 В полипленочных конденсаторов Vishay и несколько 6,8 мкФ 250 В полипленочных (марку не помню) в блоке питания.
    • Соединительные колпачки из полиэтиленовой пленки ERO.
    • В основном резисторы Xicon.
    • Тумблер NKK со светодиодом на конце рычага. Отличное качество и экономия места для индикатора питания.Я отключаю светодиод от нагревателей, используя один выпрямительный диод последовательно с выключателем и один резистор на 510 Ом для снижения напряжения.
    • Изолированные домкраты Cliff UK.
    • Горшок объема CTS.
    Спецификации

    Supertex LND150
    Raytheon 6021WA
    RCA 6AK6
    NKK M2100 Тумблер с подсветкой

    Строительство

    Схема размещена на плате с проушинами толщиной 1/8″ для долговечности и гибкости. Поскольку это новая схема, не проверенная снова и снова, важно иметь возможность легко заменять или добавлять компоненты при необходимости.Все лампы крепятся непосредственно к плате, но с использованием традиционных разъемов на шасси. Таким образом, я получаю компактную компоновку без недостатков разъемов для монтажа на печатную плату. LND150 и 6021 устанавливаются с помощью позолоченных штырьков штыревой планки гнезда ИС. Таким образом, я могу заменить их, если это необходимо, без выпайки. Большинство крышек фильтров и витых проводов нагревателя установлены под платой. Используя все три измерения, мы экономим место и гарантируем, что выводы нагревателя находятся как можно дальше от сигнальных выводов.Кроме того, я попытался сделать так, чтобы нагреватели проходили за крышками фильтров, которые действуют как экран, поскольку одна сторона заземлена. Я использовал горячий клей, чтобы прикрепить крышки фильтров к плате и убедиться, что они остаются на месте.

    Иллюстрированный

    Нажмите на изображение, чтобы увидеть более подробную информацию.

    World Tube Audio Portal — Категория Ламповые усилители DIY

    [TC] ультрасовременная инженерия Ламповые усилители своими руками, информация о рупоре
    211-VT4C-Отличная HiFi лампа Ламповые усилители своими руками
    833 Несимметричный усилитель Ламповый усилитель своими руками
    Аудио страницы Аахольма Ламповые усилители своими руками
    ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК Ламповые усилители своими руками
    ACME Электроника Ламповые усилители своими руками
    Ага Ламповые усилители своими руками
    Страница Алекса Ламповые усилители своими руками
    Amplificateur Cariou Guilvinec Location Meuble Ламповые усилители своими руками
    Аналоговое аудио Ламповые усилители своими руками
    Официальный сайт Андрея Чарлина Ламповые усилители своими руками
    ИСКУССТВО Ламповые усилители своими руками
    Аудио Бизарро Ламповые усилители своими руками
    аудио поделки Ламповые усилители своими руками
    АудиоГенезис Ламповый усилитель своими руками
    Аудиофолл Винтажное ламповое аудио оборудование, ламповые усилители своими руками
    Проект кооперативного лампового гитарного усилителя AX84 Ламповый гитарный усилитель своими руками
    Лаборатории Бужхаунд Статьи, Ламповые усилители своими руками
    Calcolo di Trasformatori Расчеты X-former, ламповые усилители своими руками
    Страница Криса и Сью Ламповые усилители своими руками
    Трубная гавань Криса Ламповые усилители своими руками
    Классическая трубка Ламповые усилители своими руками
    Кибермастерская в Майдзуру Ламповые усилители своими руками
    Дэйв Юинг Ламповые усилители своими руками
    ДДДАК 2000 Ламповые усилители своими руками
    Дом Роба с прямым отоплением Ламповые усилители своими руками, лампы
    Сделай сам — Мания Ламповые усилители своими руками, Форумы
    Аудио своими руками Ламповые усилители своими руками
    Сделай сам АУДИО=3=3=3 Ламповые усилители
    Музыка своими руками Сайт лампового усилителя своими руками
    ЗОНА СДЕЛАЙ САМ Ламповые усилители своими руками
    DiySong.ком Форумы, Ламповые усилители своими руками
    Tube Audio Project Дмитрия Нижегородова Ламповые усилители своими руками
    Сделай сам навсегда Ламповые усилители своими руками
    Аудиоусилители Eguchi Ламповые усилители своими руками
    Домашняя страница Элека Лэнди (E) Ламповые усилители своими руками
    Земля электрических усилителей Ламповые усилители своими руками
    Электронная аудиоиндустрия Ламповые усилители своими руками
    Электронлув Ламповые усилители
    Оборудование @ Records Unlimited Проект усилителя OTL
    Развивайте усилители мощности Ламповые усилители своими руками, Схемы, Форумы
    Фонар аудио ретро Интернет-журнал, Ламповые усилители своими руками
    Francy — недорогой усилитель SV572 DHT Комплекты ламповых усилителей
    Проекты электронных ламп Фреда Нахбаура Ламповые усилители своими руками
    Аудиофайлы Фреда Ламповые усилители своими руками
    Фридрих Стокхаммер Ссылки, Ламповые усилители своими руками
    Трубки и прочее Гейба Информация и ламповые усилители своими руками
    Гэри Пимм Ламповые усилители своими руками, схемы
    Аудио страницы Гэри Ламповые усилители своими руками, схемы
    Гленн Баддели — электроника Ссылки, Ламповые усилители своими руками
    Гидотрон Ламповые усилители своими руками
    страницы Ганса! Ламповые усилители своими руками
    Пробные версии Hi-Fi DIY Tube Audio, Ламповые усилители
    Хиноки Ламповые усилители своими руками
    Самодельный Tube Audio Index Ламповые усилители своими руками
    Хёси Ламповые усилители своими руками
    Иль Сито веб Musictubes Ламповые усилители своими руками
    Бесконечность Ламповые усилители своими руками
    Я5ГЮ Ламповые усилители своими руками
    Домашняя страница JE Labs! Ламповые усилители своими руками
    Джефф Корнефф Кастом Ламповый усилитель своими руками
    Домашняя страница Джереми Эпштейна Ламповые усилители своими руками
    Джимком Ламповые усилители своими руками
    JimCom Tube и страницы хобби электроники.. Ламповые усилители своими руками
    Домашняя страница Julius Audiophile Ламповые усилители своими руками
    Junji Kouchi Ламповые усилители и источники музыки Ламповые усилители своими руками
    Камакура Ламповые усилители своими руками
    Каме Ламповые усилители своими руками, лампы
    Кателело Аудио Ламповые усилители своими руками
    Като К. Ламповые усилители своими руками
    Катсу-сан- Ламповые усилители своими руками
    Домашняя страница Каза Кобаяши Ламповые усилители своими руками
    Казухиро Като Ламповые усилители своими руками
    Кен Гилберт Ламповые усилители своими руками
    Кикучи Ламповые усилители своими руками
    Ким Ламповые усилители своими руками
    Кимура Тецу Ламповые усилители своими руками
    Аудиозал Киши Ламповые усилители своими руками, Форум
    Звук Клауса Шиффера Ламповые усилители своими руками, Информация
    Косугэ Синкуу Ламповые усилители своими руками
    KT88_ValveAmp Ламповые усилители своими руками
    Кунио Ламповые усилители своими руками
    Трубка Курта Стрейна Страница Odd-e-o-file Tube Circuits, проекты динамиков и многое другое
    La Hifi High End DIY Ламповые усилители своими руками
    LeBong Audio Ретро Аудио Концепт Ламповые усилители своими руками
    Ли Джэхон 6C33C OTL Схема лампового усилителя своими руками
    Легенда Ламповые усилители своими руками
    Лвенкатапульт Ламповые усилители своими руками, списки ссылок
    Лювенкатапульт.де Ламповые усилители своими руками, списки ссылок
    Мафранд Ламповые усилители, динамики, лампы своими руками
    Магнитный СА Трансформаторы, ламповые усилители своими руками
    Домашняя страница аудио трубки Манфреда Ламповый усилитель своими руками
    Марко Педд Ламповые усилители своими руками
    Домашняя страница Матиаса Бреннвальда Ламповые усилители своими руками
    Матунами Ламповые усилители своими руками
    Остров моддинга MAX HEDROOM Ламповые усилители своими руками
    Страницы лампового усилителя Майка Ламповый усилитель своими руками
    Миккель Коридон Симонсенс Ламповые усилители своими руками
    Мренбуде Ламповые усилители своими руками, Ламповые аудио сайты своими руками
    Морияма Ламповый усилитель своими руками
    МТ Аудио Дизайн Самодельные ламповые усилители и счетверенный механизм
    Мой усилитель 2а3. Ламповый усилитель своими руками
    Журнал «Мой самодельный винтажный усилитель» Ламповый усилитель своими руками
    Мой проект лампового усилителя Ламповые усилители своими руками
    Мои тюбики Ламповые усилители своими руками
    Накатаубе Ламповые усилители своими руками, Ссылки
    Накатубо Ламповые усилители своими руками
    Наказава Ламповые усилители своими руками
    Ник Опасный Ламповые усилители своими руками
    Николич Драган Ламповые, Ламповые Усилители
    Аудио страница Norman Koren Vacuum Tube Ламповые усилители своими руками
    Нюанс и флюенс Ламповые усилители своими руками
    Коротко о высокой точности Динамики, ламповые усилители своими руками, потенциометры, VSAC
    Огури Ламповые усилители своими руками
    OKKUN_Audio_Tube_Amplifire Японские ламповые усилители
    Пэнг-Дизайн Информация о Tube Audio — Статьи
    Усилитель звука Valve Пола Кэмби и реставрация винтажного лампового радио Ламповые усилители своими руками
    Аудио-страницы Пита Миллетта «Сделай сам» Ламповые усилители своими руками
    Аудио страницы Поинца Ламповые усилители своими руками
    чище Ламповые усилители своими руками, Форумы, Ссылки
    Путц Ламповые усилители своими руками
    Домашняя страница Путца Ламповые усилители своими руками
    Quad II Модификация Ламповые усилители своими руками
    РадиоПистойя.com — Добро пожаловать на RadioPistoia.com Ламповые усилители своими руками, коллекция радио
    Электроника Рэймонда Ламповые усилители своими руками
    RCA 813 Пентодный ламповый аудиоусилитель Ламповый усилитель своими руками
    Исследования, проектирование, проектирование @ PAEng Ламповые усилители своими руками, Информация о TubeAudio — Статьи, Форум
    Правый дизайн Ламповые усилители своими руками
    Домашняя страница Ричарда Ламповые усилители своими руками, Ссылки
    Вещи Ричарда Ламповые усилители своими руками
    Ламповые усилители и трансформаторы Roger’s Комплект ламповых усилителей
    Ррензейте фон Ганс Борнгрбер Ламповые усилители своими руками
    Страница Ultra-Fi Роско Примроуза DIY Tube Audio Сайт, Ссылки
    Руди Годмер Ламповые усилители своими руками, Информация
    Русские Valveусилители Ламповые усилители своими руками
    Сайти Ламповые усилители своими руками
    Сакура Системс Ламповые усилители своими руками
    Аудио страница Секидо Рёичи Ламповые усилители своими руками
    Self Bias DIY Ultra-Fi Audio Ламповые усилители своими руками
    Семфиелец Ламповые усилители, конденсаторы своими руками
    Семпермузыка Ламповые усилители своими руками
    Shimano-усилитель-212amp-е Ламповый усилитель своими руками
    Шино-дораку Ламповые усилители своими руками
    Сифакис 838 Усилитель Ламповые усилители своими руками
    Son du Lac коллекция аудиофильских машин своими руками Ламповые усилители своими руками
    Динамики для удовольствия Ламповые усилители своими руками
    Спикер Аудио Инжиниринг Ламповые усилители своими руками
    Сугимото Ламповые усилители своими руками
    Подключение супертриода Ламповые усилители своими руками
    Супер-OTL-Аудио Ламповый усилитель своими руками
    Вкус звука Японские ламповые усилители своими руками
    Татик Ламповые усилители своими руками
    Музыкальная техника и эмоции Ламповые усилители своими руками
    Технополис-Марс-5874 Ламповый усилитель своими руками
    Тецу Кимура Ламповый усилитель своими руками, большой список ссылок на японском языке
    Аудио страницы Руди Годмэра Ламповые усилители своими руками
    Первая аудиопаутина на электронных лампах из Индонезии Ламповые усилители своими руками, Ссылки
    Дом изначальной энергии информация от БРЮСА ДЕПАЛЬМА
    Дом Института Tubenutdave Ламповые усилители своими руками
    Музыкальная машина Ламповые усилители своими руками
    Томас Шик Ламповые усилители своими руками
    Громовой каменьаудио Ламповые усилители своими руками
    Домашняя страница Тима Уильямса Ламповые усилители своими руками
    Кладбище дизайна Тьяко Ламповые усилители своими руками
    Тнака Японский ламповый усилитель своими руками
    Триод Ламповые усилители своими руками
    Триод аудио Ламповые усилители своими руками
    Триод Дик Ламповые усилители своими руками
    Триумвирум Аудио Ламповые усилители своими руками
    Ламповые усилители и источники музыки Ламповые усилители своими руками
    Ламповые усилители Ламповые усилители своими руками
    Студия Tube Fan Ламповые усилители своими руками, Форумы, Запчасти
    Любители трубки Анонимус Ламповые усилители OTL своими руками
    Ламповый радиоприемник и аудиоусилитель своими руками Ламповые усилители своими руками, ламповый ЦАП
    Tubeaudio Ламповый усилитель своими руками
    Тутому Фуруя Японские ламповые усилители своими руками
    Уда каталог 2000-01-13 Японский ламповый усилитель своими руками
    Винтажные страницы HiFi Ульриха Хауманна Сделай сам винтажный Hi-Fi
    Ультрааналог Ламповый усилитель своими руками
    Универсальный ламповый усилитель Fugaku и его собратья Японский модульный ламповый усилитель
    Ламповый усилитель — Cyber ​​WorkShop в Майдзуру Японский ламповый усилитель своими руками
    Ламповый звук Ламповый усилитель своими руками
    Ламповый звук и так далее Японский сайт DIY, Ламповые усилители, Ссылки
    Страницы вакуумных ламп Ламповые усилители своими руками
    Мир винтажного аудио Ламповые усилители своими руками, лампы
    Ламповый усилитель ВТ-62 Японский ламповый усилитель своими руками
    W0VLZ Самодельное любительское радио
    Уолтер Ламповые усилители своими руками
    Ваан Ламповые усилители своими руками
    Чудо-машины! Ламповые усилители для наушников своими руками
    Юн Вай Тянь Ламповые усилители своими руками
    Дзен-клоны Аудио сайт DIY Tube

    Схема проектирования печатной платы лампового предусилителя gerbers tutorial скачать

    Привет ребят.Это плата предусилителя, но она не состоит из транзисторов. Как вы можете видеть ниже, он оформлен вакуумными трубками. Я разработал эту печатную плату и заказал ее у PCBWAY, а также заказал все необходимые компоненты для ее монтажа: трубки, разъемы, резисторы, конденсаторы и так далее. В этом уроке я покажу вам, как работает вакуумная лампа, и это очень интересно, так что держитесь до конца. Затем я хочу объяснить вам разницу между предусилителем и усилителем мощности и почему некоторые люди хотят использовать электронные лампы вместо транзисторов.Наконец, я покажу вам свою схему и то, как работает предварительный усилитель, затем мы соберем ее и протестируем. Звучит интересно, так что давайте начнем.

    Часть 1 — Усилители и предусилители

    В этом уроке мы делаем мою плату предварительного усилителя на электронных лампах. С другой стороны у нас есть усилитель мощности звука на микросхеме TDA. Основное различие между предусилителем и усилителем мощности заключается в следующем: предусилитель усиливает более слабый сигнал, такой как выходной сигнал электрогитары или микрофона, , до линейного уровня , в то время как усилитель усиливает сигнал линейного уровня, чтобы он мог быть отправлены на мощные динамики.Например, у нас есть электретный микрофон. Он создает очень слабый сигнал при воздействии звука. Если мы напрямую подключим этот слабый сигнал к усилителю, это усилит и сигнал, и шум, а поскольку звуковой сигнал настолько слаб, мы получим очень плохие результаты. Во-первых, нам нужно поднять этот слабый сигнал до линейного уровня. Например, уровень микрофона составляет около -50 дБВ, а уровень линии составляет около 0 дБВ или около 1 вольта, что может дать смартфон или любой обычный аудиоразъем, который мы затем можем усилить.Так зачем же людям нужен ламповый усилитель? Ну, это потому, что некоторым людям кажется, что эти лампы делают музыку, которую мы создаем, лучше, мягче, теплее и чище, и они придают аудиосигналу приятные гармоники. Кстати, у нас также есть усилители мощности на электронных лампах, но они, как правило, намного больше.


    Часть 2 — Моя печатная плата

    Итак, давайте проверим мою печатную плату и схему, которую я подготовил сегодня, затем список деталей, как работает электронная лампа для усиления сигналов, и, наконец, мы соберем мою печатную плату и протестируем ее.Если вам нужна такая же печатная плата, загрузите мои файлы GERBER из главы ниже, зайдите, например, на PCBWAY.com и нажмите кнопку «Цитировать сейчас». Там введите размер и количество печатных плат, которые вы хотите заказать. Затем выберите цвет, в моем случае я выбрал фиолетовый, потому что он выглядит потрясающе. Нажмите «Сохранить в корзину», а на следующей странице нажмите кнопку и загрузите файлы GERBER, а затем произведите оплату. Через несколько дней я получаю свои печатные платы, и они выглядят очень хорошо. Моя печатная плата имеет вход переменного тока для питания, а с другой стороны у нас есть один аудиовход и один аудиовыход для левого и правого каналов.Затем источник переменного тока подключается к выключателю внутри потенциометра. Этот потенциометр имеет два канала, а также встроенный переключатель, поэтому мы можем использовать его для управления громкостью, а также для включения и выключения усилителя. Затем на печатной плате мы видим 4 диода, за которыми следуют несколько конденсаторов и 4 транзистора. И да, да, я знаю, я вам говорил, что этот усилитель не на транзисторах и не . Мы используем эти транзисторы BJT только для удвоителя напряжения в схеме.

    Часть 3 — Схема

    Это схема всей печатной платы.Нижняя часть представляет собой удвоитель напряжения, который будет использовать входное напряжение 12 В переменного тока и создавать 28 В постоянного тока и -28 В постоянного тока. Мы используем это для поставки трубок. 12 В переменного тока также подключены к нитям накала трубки, которые соединены последовательно и подключены к контактам 3 и 4 каждой трубки. Это нагреет нити, создав свободные электроны. Потенциометр подключается между аудиовходом и контактом 1 каждой трубки. Выход находится на контактах 5 ламп и подключен к разъемам RCA. У нас есть два светодиода, каждый с резистором 2,2 кОм, и они взорвут трубки и заставят их светиться синим цветом в моем случае, но вы можете использовать любой другой цвет для этих светодиодов.Вот и все.

    Часть 5 — Список деталей

    Очевидно, вам нужны чертежи моей печатной платы GERBER, которые вы можете скачать ниже и заказать печатную плату. Вы можете получить все виды вакуумных ламп, но те, которые я использую сегодня, это 6J1, и это пентод с 7 контактами. У вас есть все значения для компонентов на схеме выше. Нам нужен разъем переменного тока для входа и разъемы RCA для аудио. Двойной потенциометр со встроенным переключателем, резисторами и конденсаторами, трубчатыми патронами и трубками.Также несколько светодиодов и маленькие транзисторы BJT. См. полный список деталей ниже.


    Часть 6 — Файлы PCB GERBER

    Если вам нужна такая же печатная плата, загрузите мои файлы GERBER снизу, перейдите, например, на PCBWAY.com и нажмите кнопку «Цитировать сейчас». Вы можете скачать их бесплатно, или, если вы хотите помочь мне в работе, купите GERBER в моем магазине за несколько долларов, спасибо! Печатная плата имеет размер 75 на 77 мм, и вы можете выбрать любой цвет паяльной маски при заказе печатной платы.В моем случае я хотел фиолетовый цвет. Все компоненты находятся в сквозном отверстии и на верхней стороне печатной платы. Silklayer покажет вам номер и стоимость компонента, чтобы его было легче паять.

    Часть 7 — сборка

    Теперь давайте соберем мою печатную плату, и если вы хотите сделать такой же усилитель, у вас есть все, что вам нужно выше. Я начинаю с добавления входных разъемов. Сначала я припаиваю входной разъем переменного тока. Помните, что для этой печатной платы требуется питание 12 AC. Он не может работать с DC.Также припаиваю разъемы аудиовхода и выхода. Прежде чем мы добавим гнезда для электронных ламп, нам нужно припаять несколько светодиодов ниже. Они будут светиться сквозь трубки и придадут им более прохладный вид. Затем мы можем припаять гнезда вакуумных ламп. Мы используем их, поэтому нам не нужно припаивать трубки непосредственно к печатной плате. Затем я также добавляю потенциометр громкости и переключатель включения и выключения. Я добавляю силовой резистор для нагрева нитей трубок, и это должен быть резистор мощностью не менее 2 Вт. Я добавляю остальные маленькие резисторы.Наконец, я добавляю диоды и транзисторы BJT и убеждаюсь, что вы не припаиваете их наоборот. Последними компонентами, которые нужно припаять, являются конденсаторы, и в моем случае они немного великоваты, но они все еще работают. Все припаяно, так что давайте проверим, работает ли оно. Наконец, я добавляю трубки в их гнезда.

    Часть 8 — Испытание

    Для питания печатной платы я буду использовать трансформатор на 12 В, который у меня есть от некоторых галогенных ламп, и у него нет выпрямителя на выходе, поэтому у нас есть переменное напряжение 12 В и 4 ампера.Я подключаю этот трансформатор к входу переменного тока, и мы видим, что синие светодиоды под трубками теперь светятся. Поскольку предусилителю не хватает мощности, я добавляю свой усилитель между предусилителем и динамиком. Таким образом, мы можем иметь приличную мощность, но мягкие гармоники и ламповые эффекты. Я слушаю музыку со своего смартфона. Первое, что я заметил, это то, что после того, как вы включите его, для начала звука потребуется несколько секунд, потому что нити внутри трубки должны нагреваться. Смотри, я включаю.И нам нужно подождать, и громкость потихоньку пойдет вверх.


    Часть 9 — Посмотреть полное видеоруководство

    Не знаю, как вы, но я действительно слышу эти гармоники как эхо после каждого звукового пика. Предусилитель работает. Итак, ребята, вот как я сделал свой собственный ламповый предусилитель. Как вы думаете? Это довольно интересно, да, и это должно придать вашей музыке больше гармоний и более плавный звук.У вас есть все, что вам нужно, чтобы сделать этот проект выше. Если мои видео помогут вам, поддержите мою работу на моем PATREON или сделайте пожертвование на моем PayPal. Еще раз спасибо и увидимся позже, ребята.



    Информация о ламповом усилителе, Схема гитарного усилителя, Информация о ламповом усилителе

    Эта страница нуждается в JavaScript для правильной работы


    Информационная библиотека ламповых усилителей EL34 World

    Щелкните ссылку выше, чтобы получить информацию о ламповых усилителях, схемы ламповых усилителей, информацию о сборке печатных плат ламповых усилителей,
    . ламповые проекты, Модификации усилителей, Схемы трансформаторов ламповых усилителей, Фото, Звуковые клипы.
    На странице моей библиотеки есть сотни страниц информации о ламповых усилителях.

    Библиотека схем ламповых усилителей
    Ознакомьтесь с огромной библиотекой схем гитарных ламповых усилителей, эффектов и многих других типов схем

    Пожалуйста, посетите мой форум ламповых усилителей
    Здесь вы можете задать вопросы по ламповому усилителю.
    По ссылке выше вы найдете большое сообщество дружелюбных производителей ламповых усилителей.
    Это место, где можно получить помощь и информацию по сборке ламповых усилителей.

    Создайте свою собственную плату Turret Board или плату с проушинами

    Программа-анализатор файлов DIY Layout Creator

    Файловая библиотека DIY Layout Creator

    Усилители Hoffman Face Book

    Hoffman Amps Tube Amp Parts Store is Here

    Мобильные пользователи Войдите в My Tube Магазин запчастей для усилителей здесь



    Привет, меня зовут Дуг Хоффман
    . EL34 в EL34 World относится к моему псевдониму, который я использую с 1999 года.
    Впервые я использовал EL34 в качестве своего игрового имени, когда играл в Quake 3 на вечеринках по локальной сети и в Интернете.
    Мне пришлось придумать какой-то псевдоним, и я придумал EL34. 🙂
    EL34 также является очень популярной лампой мощности для многих усилителей.

    У меня есть несколько веб-сайтов, содержащих информацию о ламповых гитарных усилителях.
    Hoffman Amplifiers — это мой веб-сайт, где можно купить запчасти для ламповых усилителей и детали для велосипедных светодиодных фонарей SSC P7.
    EL34World — мой главный информационный сайт по разным темам.
    Нажмите на большую кнопку выше, чтобы перейти в мой интернет-магазин на веб-сайте Hoffmanamps



    Проверьте некоторые из моих других увлечений и проектов

    Мои усилители и гитары

    Программирование Behringer FCB1010 для использования с программированием AMP amp amp

    Behringer FCB1010 Mods и Info

    Контроль гитары с FCB1010

    Информация о настройках Guitar Rig

    Информация о настройке звука и записи

    Информация о микшере Windows

    Информация о записи Mixcraft

    Звуковые клипы и мелодии всех типов

    Проект управления двигателем беговой дорожки

    Создание 3D-принтера с нуля

    DIY High Power LED Велосипедные фонари и крепления

    Мой огород

    Мой станок с ЧПУ и проекты с ЧПУ

    Мои велосипеды

    Приспособление для гитарного грифа, используемое для выравнивания ладов

    Мой эксперимент с ножным USB-контроллером


    количество

    Как работают ламповые усилители — Premier Guitar

    Положите руку перед пустой электрической розетка, и вас не ударит током— потому что электроны просто не пролетают космос, да? Ну… они будут под правильных условиях — как внутри вакуумной трубки.


    Здесь мы собираемся взглянуть на внутреннюю работу стандартных схем усилителей — лампы, трансформаторы, резисторы и конденсаторы, которые работают вместе, чтобы создать удивительные тона, которые питали бесчисленное количество песен на протяжении последних 60 с лишним лет. Хотя это может показаться пугающим для некоторых из вас, не унывайте — это технология вековой давности. Основные понятия на самом деле не слишком сложны для понимания.

    Мы обсудим схемы усилителей, взглянув на мой самый любимый маленький усилитель Vox AC4 1960-х годов.Хотя AC4 маленький и простой, на самом деле это не самый простой гитарный усилитель. В отличие от самых первых твидовых Champs от Fender, AC4 имеет регулятор тембра и тремоло, что дает нам немного больше тем для разговора.

    Но прежде чем мы начнем, давайте проясним, что эта статья никоим образом не поощряет и не подготавливает вас к тому, чтобы открыть заднюю часть вашего усилителя и начать ковыряться. Не заблуждайтесь: схемы усилителей, даже если они отключены от сети, содержат напряжения, которые могут вас убить. И если вы специалист по усилителям, извините за упрощение в обсуждении — это учебник для общего ознакомления, а не сборник возможных исключений и аномальных явлений.

    Вакуумная трубка

    Во-первых, давайте поговорим об основных принципах электричества. Электрон — сердцебиение электрической энергии — представляет собой отрицательно заряженную субатомную частицу. В вакууме (т. е. в отсутствие воздуха и материи) электрон действительно пролетит сквозь пространство, если его привлечет достаточный положительный заряд, потому что противоположности притягиваются. Эксперименты, проведенные более века назад, показали, что электроны могут не только летать в космосе, но и ими можно управлять.Ученые показали, что в вакууме электроны, вытекающие из нагретого металлического элемента — катода — и притягиваемые к положительно заряженному элементу — аноду, могут отклоняться магнитным полем.

    Катод против фиксированного смещения

    Vox AC4, как и многие усилители, спроектирован таким образом, чтобы катод силовой лампы был слегка положительным — состояние, которое в гитарной вселенной обычно называют катодным смещением. Вместо этого другие усилители создают отрицательный заряд на сетке силовой лампы.Это называется фиксированным смещением, и оно имеет аналогичный эффект. Любой метод заставляет электроны оставаться на катоде до тех пор, пока они не понадобятся.

    Узнайте, как точно управлять этим магнитным полем, и, как это сделали RCA, вы сможете отобразить изображение кота Феликса на фосфоресцирующей поверхности в дальнем конце трубки. Трубка, использованная в этом случае, была электронно-лучевой трубкой (также известной как ЭЛТ), более известной сегодня как старый, до ЖК / светодиодный / плазменный телевизор.

    В гитарных усилителях мы не заинтересованы в отображении изображений с помощью наших ламп, но нам все равно очень интересно управлять этими электронами — и мы можем использовать для этого гитару.Представьте себе: в центре стеклянной оболочки трубки находится катод. Он несет лишь небольшой положительный заряд и готов выпустить миллион электронов. Он особенно готов, если его подогрели. Вокруг катода находится анод, хотя в мире гитар мы обычно называем его пластиной. Пластина несет высокий положительный заряд, готовый притянуть к себе эти отрицательные электроны. Для сильно положительной пластины небольшой положительный заряд катода по-прежнему заставляет катод казаться отрицательным (мы поговорим об этом небольшом положительном заряде позже).Если вы поместите эти два элемента в вакуум и включите их, электроны будут безжалостно лететь к пластине. Когда вы добавляете третий элемент — сетку — между ними, вы можете контролировать поток электронов. И когда вы размещаете сетку близко к катоду и подключаете сетку к относительно небольшим напряжениям, исходящим от ваших гитарных звукоснимателей, происходит кое-что интересное: крошечный сигнал высвобождает поток электронов, позволяя им свободно лететь к пластине. Этот поток электронов от катода к пластине отражает сигнал от гитары, многократно усиливая его сигнал.

    Итак, давайте вернемся к предыдущему упоминанию о небольшом положительном заряде. Причина, по которой мы хотим, чтобы катод нес небольшой положительный заряд, заключается в том, что он делает сетку без заряда отрицательной. Напряжения относительные. И пока противоположности притягиваются, заряды отталкиваются. Явно отрицательная сетка рядом с катодом будет удерживать эти отрицательно заряженные электроны на месте до тех пор, пока гитарный сигнал не будет готов раскачать сетку в положительном направлении, чтобы высвободить их.

    Еще один полезный факт, связанный с электронами, который нужно знать, — это разница между напряжением и током.Думайте о токе как о количестве воды, протекающей по трубе. Чем больше ток, тем больше подается воды. Напряжение, с другой стороны, похоже на давление воды — это сила, стоящая за этой водой. Увеличьте напряжение (давление), и вы увеличите ток (количество потока). Резистор действует как сужение в трубе, причем большее сопротивление аналогично более тугому сужению. Отсюда следует, что размещение в цепи другого резистора повлияет как на напряжение, так и на ток.

    То, что на самом деле происходит внутри гитарного усилителя, очевидно, немного сложнее, чем просто поток электронов в лампах.Далее мы сделаем краткий обзор задействованных дополнительных частей, а затем более подробные описания по частям.

    Напряжения

    Первым и самым крупным компонентом схемы усилителя, помимо динамика, является силовой трансформатор. Он подает электричество в цепь, преобразовывая переменное напряжение от стены в необходимое переменное напряжение для усилителя. Переменный ток (он же переменный ток) — это синусоидальная волна электричества — переменное положительное и отрицательное напряжение, поступающее из наших электрических розеток при напряжении 120 вольт, 60 синусоидальных волн в секунду в США.S. (Эти рабочие напряжения различаются по всему миру. Стандартное напряжение может составлять 100, 120 или 230 вольт при 50 или 60 циклах в секунду.)

    Лампы AC4

    AC4 использует четыре лампы — выпрямитель EZ80, лампу предусилителя EF86, силовую лампу EL84 и ECC83 (12AX7) — для управления схемой тремоло (которую Vox называет схемой «вибрато»). пластины последних трех ламп с другим напряжением постоянного тока, подходящим для этой лампы.

    Силовой трансформатор AC4 повышает 120 вольт переменного тока до 250 вольт переменного тока, а затем посылает это напряжение на выпрямительную трубку, первую трубку в цепи. Работа выпрямительной трубки заключается в преобразовании переменного напряжения в постоянное (он же постоянный ток — постоянное положительное напряжение, а не синусоида). Другая задача силового трансформатора — подавать низкое переменное напряжение на нити накала (нагреватели) внутри каждой лампы в усилителе — это то, что нагревает катоды. Все нити накаливания в лампах AC4 работают от 6.3 вольта.

    Преобразование переменного напряжения силового трансформатора в постоянное напряжение, поступающее от него, неустойчиво, это скорее пульсация. Конденсаторы фильтра — большие компоненты цилиндрической формы, следующие в цепи, — помогают сгладить пульсации постоянного напряжения. Конденсаторы фильтра по конструкции аналогичны батареям в том смысле, что они сохраняют заряд — потенциально смертельный заряд — даже после того, как усилитель отключен от сети. Вот почему вам никогда не следует ковыряться внутри усилителя, если вы не обучены безопасно разряжать конденсаторы.

    Высокое и относительно стабильное постоянное напряжение, выдаваемое конденсаторами фильтра, направляется на пластины труб — элементы, которым необходим высокий положительный заряд, притягивающий электроны. Величина напряжения на пластине трубки определяется напряжением, сходящим с крышек фильтров, а также резисторами, расположенными вдоль линии постоянного тока. При высоком постоянном напряжении пластины готовы начать притягивать электроны.

    Для непосвященных принципиальная схема может выглядеть как крысиное гнездо проводов и компонентов, расположенных таким образом, чтобы сэкономить место на бумаге, но это также необходимо мысленно распутать, чтобы по-настоящему понять схему.Вот схема Vox AC4 1960-х годов, перестроенная и окрашенная, чтобы помочь вам понять, что происходит. Оригинальная система нумерации Vox для резисторов и конденсаторов (R1, R2, C1, C2 и т. д.) включена на тот случай, если вы захотите использовать исходную схему Vox.

    Примечание: Напряжение переменного и постоянного тока может сосуществовать на одном и том же проводе. В гитарном усилителе гитарный сигнал переменного тока накладывается поверх высокого напряжения постоянного тока. К счастью, этот сигнал переменного тока можно разделить: конденсаторы в цепи блокируют постоянное напряжение, но пропускают гитарный сигнал переменного тока.

    Гитарный сигнал

    Мы все знаем, что сигнал вашей гитары исходит от ваших звукоснимателей, но чтобы понять усиленный сигнал, давайте начнем с заземления. На практике заземление в гитарном усилителе означает соединение с шасси. (На схеме AC4 заземление выглядит как перевернутая рождественская елка.) Электроны, протекающие по трубке, исходят из земли. Катоды EF86 и EL84 имеют резистор, присоединенный к земле.Это создает небольшое постоянное напряжение на их катодах, чтобы предотвратить движение электронов. Когда гитарный сигнал достигает сетки, по ней текут электроны. Однако сам по себе катодный резистор также может влиять на поток электронов при игре на гитаре. Шунтирующий конденсатор подключен параллельно резистору, чтобы увеличить коэффициент усиления и позволить электронам переменного тока без усилий проходить через него. Электроны, выпущенные гитарным сигналом, текут от земли к катоду EL86, затем к пластине, через сигнальный конденсатор 0,047 мкФ и через потенциометр громкости к сетке EL84.В EL84 имеет место аналогичный поток электронов, но на этот раз более мощный. Достаточное количество электронов пройдет от пластины EL84 к выходному трансформатору, чтобы раскачать динамик.

    Здесь мы видим шасси AC4 со снятой задней панелью (вверху) и шасси, снятое с усилителя (внизу) — конструкция, из-за которой пробовать лампы разных производителей довольно сложно. как старый, так и новый сток.

    Однако электроны не останавливаются на выходном трансформаторе.Если вы посмотрите на схему, вы заметите, что они проходят через нее и циклически возвращаются на землю. В некотором смысле вы можете думать об усилителе как о электронном циркуляторе, конечной целью которого является отправка электронов через выходной трансформатор. Наша работа как гитаристов состоит в том, чтобы просто заставить эти электроны сделать это в нужное время и в нужное время.

    Схема «Генератор вибрато»

    Вы, вероятно, знакомы с терминологической путаницей между «вибрато» и «тремоло».В схеме Vox AC4 1960-х годов термин «вибрато» использовался для обозначения колебания громкости, которое чаще называют «тремоло». Поскольку некоторые из вас могут захотеть сослаться на оригинальную схему AC4, мы будем придерживаться терминологии компании.

    Лампа вибрато ECC83 (12AX7) AC4 создает низкочастотные колебания. Это колебательное напряжение подключено к катоду лампы EF86, что влияет на смещение. Думайте об этом как о посылке очень низкочастотного сигнала на Катод EF86 — может быть 2–10 Гц (циклов в секунду).Эти частоты слишком низкие для восприятия человеческим ухом, но они влияют на поток электронов в EF86 от 2 до 10 раз в секунду.

    Подробнее о компонентах

    Теперь, когда у нас есть краткий обзор того, как работает усилитель, давайте перейдем к более подробному описанию, компонент за компонентом.

    Силовой трансформатор

    Силовой трансформатор является большим трансформатором усилителя.Он преобразует напряжение стены 120 В (240 В во многих странах) в высокое напряжение переменного тока, поступающее на трубку выпрямителя (EZ80 в случае Vox AC4). Трансформатор также подает 6,3 В переменного тока на нити (нагревательные элементы) трубок. (Некоторым выпрямительным лампам требуется 5 В для нитей накала, но не лампе EZ80 AC4.)

    Конденсаторы (они же конденсаторы)

    Конденсаторы

    показаны на схеме двумя параллельными линиями, перпендикулярными проводке.На некоторых схемах одна из линий может быть изогнутой. В гитарном усилителе есть три типа конденсаторов — фильтрующий, обходной и сигнальный, а их емкость измеряется в микрофарадах, которые обозначаются символом мкФ.

    Конденсаторы фильтра представляют собой большие металлические цилиндры, которые, подобно батареям, сохраняют заряд даже после отключения усилителя от сети. В отличие от батарей для предметов домашнего обихода, таких как фонарики и детекторы дыма, они имеют потенциально смертельное напряжение. Вот почему вы не возитесь внутри своего усилителя, если не знаете, как это сделать безопасно.Задача выпрямительной лампы — преобразовать переменное напряжение (синусоиду) в постоянное постоянное напряжение для питания ламп. Выпрямительная трубка работает хорошо, но не идеально. То, что получается, на самом деле является пульсирующим напряжением постоянного тока, поэтому конденсаторы фильтра помогают уменьшить пульсацию, накапливая и высвобождая высокие напряжения. Крышки фильтра обычно имеют значения в диапазоне 8–50 мкФ, иногда выше. В AC4 используются два конденсатора по 32 мкФ и один конденсатор по 8 мкФ. Два 32-х на самом деле находятся внутри одного цилиндра, то есть они являются одним компонентом усилителя.Крышка 8 мкФ является отдельным компонентом.

    Как упоминалось ранее, в AC4 резистор и шунтирующий конденсатор подключены к катодам ламп предусилителя и силовой лампы, соединенных параллельно, то есть бок о бок. (На схеме AC4 катод является нижним элементом на схеме трубки.) Ток, протекающий через резистор, вызывает изменение напряжения. Катодные резисторы используются для подачи постоянного напряжения на катоды (2,7 В для EF86 и 8,5 В для EL84). Цель состоит в том, чтобы сделать катод положительным по отношению к сетке.Однако этот катодный резистор также сопротивляется току гитарного сигнала. Отсюда и параллельное добавление шунтирующего конденсатора. Поскольку конденсатор блокирует постоянный ток, но позволяет свободно проходить переменному току, байпасная крышка делает то, что следует из ее названия — она позволяет электронам, необходимым для усиления гитарного сигнала, обходить резистор и свободно течь через катод. В AC4 обходные конденсаторы EF86 и EL84 имеют емкость 25 мкФ. Большие значения пропускают больше басов, а меньшие значения уменьшают их.

    Сигнальные конденсаторы представляют собой небольшие конденсаторы внутри усилителя и выполняют две важные функции. Во-первых, они блокируют постоянное напряжение, но пропускают переменное напряжение (например, гитарный сигнал). Они также определяют, в зависимости от их значения, какие гитарные частоты будут проходить. Другими словами, сигнальные колпачки определяют тон усилителя. Значения сигнального конденсатора AC4 находятся в диапазоне от 0,1 мкФ до 0,001 мкФ. Меньшие значения (например, колпачок 0,001 мкФ на регуляторе тембра AC4) пропускают только высокие частоты.Иными словами, регулятор тембра посылает высокие частоты на землю вместо того, чтобы позволить им достичь лампы мощности.

    Резисторы

    Это небольшие цилиндрические компоненты с цветными полосами, указывающими их значение. Если вы еще не догадались по их имени, они сопротивляются потоку электричества. На схеме они представлены в виде пиков и впадин, как показания сейсмографа или несколько соединенных вместе заглавных букв V.Более высокие значения сопротивляются потоку больше, чем более низкие значения. При этом они уменьшают напряжение, поскольку электроны пытаются пройти через них.

    Сопротивление измеряется в омах, часто с использованием символа Ω. «k» после числа указывает на тысячи (т. е. 220 кОм = 220 000 Ом). «М» или «мег» означает миллионы. Наименьшее значение, наблюдаемое в AC4, составляет 150 Ом, а самое высокое — 10 МОм (10 миллионов Ом). В дополнение к омам резисторы имеют номинальную мощность. Большинство резисторов в амперах рассчитаны на 1/2 Вт. Мощность должна быть выше, если резистор находится в силовой части.В AC4 резистор 1 кОм, расположенный между первыми двумя крышками фильтра, рассчитан на 5 Вт. (Примечание: некоторые усилители будут использовать компонент, называемый здесь «дроссель», а не резистор. Дроссель — это индуктор, который выглядит как небольшой трансформатор. пульсаций, о которых мы говорили, уменьшая шум усилителя.)

    Лампы предусилителя

    Первая лампа, на которую попадет сигнал ваших гитарных звукоснимателей, — это первая лампа предусилителя.Во многих усилителях это 12AX7 (ECC83 на британском языке), но в Vox AC4 это EF86. Помните три элемента внутри трубки — катод, пластину и сетку? Наличие этих трех элементов определяет лампу как триодную. EF86 добавляет еще два элемента, что делает его пентодом (от греческого термина «пента», что означает «пять»).

    В пентоде есть два дополнительных элемента: экран и подавитель. Как и сетка, экран и глушитель представляют собой проволочные витки внутри трубки, а не сплошной металл.Это позволяет им налагать заряды, которые воздействуют на электроны, в то же время позволяя большинству электронов проходить. Наличие катода и пластины внутри трубки делает саму трубку чем-то вроде конденсатора. Чтобы уменьшить эту нежелательную емкость, экран помещается между катодом и пластиной, на которую подается постоянное напряжение. Супрессор представляет собой намотку проволоки, ближайшую к пластине, и он подключен к катоду. (В EL84 это соединение выполняется внутри основания трубки.) Поскольку подавитель имеет большие зазоры, он практически не влияет на поток электронов с катода. Тем не менее, некоторые электроны ударятся о пластину и отскочат от нее. Подавитель отправляет электроны от этих «вторичных излучений» обратно на пластину.

    Силовые лампы

    Так же, как сигнал гитары усиливается лампой предусилителя, сигнал лампы предусилителя усиливается лампой мощности. В AC4 это EL84.Пять элементов в этой пентодной лампе выполняют те же функции, что и элементы триода EF86, только пропускают больший ток.

    Генератор вибрато

    Помимо ламп предусилителя и мощности, вы увидите еще одну лампу в нашем AC4 и большинстве других усилителей со схемой тремоло и/или реверберации. Часто, как в случае с AC4, это 12AX7 (ECC83).

    Глядя на схему, вы заметите, что 12AX7 отличается от EF86.Это двойной триод, то есть два отдельных триода в одной лампе. Две половинки, используемые в схеме вибрато AC4, тесно взаимодействуют друг с другом.

    В отличие от схем тремоло некоторых других усилителей, которые позволяют вам контролировать скорость и интенсивность эффекта, AC4 предлагает только ручку для управления скоростью. Когда ножной переключатель AC4 разомкнут (т. е. когда его внутренние контакты не соединяются), слышен контур вибрато. Он посылает напряжение на катод лампы предусилителя EF86 в импульсах, в то время как набор конденсаторов и резисторов вместе с регулятором скорости определяет скорость.Замыкание ножного переключателя посылает колебание на землю, деактивируя эффект вибрато.

    Две половины 12AX7 подключены для инвертирования синусоидальной волны переменного тока. Электронный поток в двух половинках работает на 180 градусов друг от друга — совершенно противоположно. В цепи вибрато есть три сигнальных конденсатора, и каждый из них смещает синусоидальную волну на 60 градусов. Регулятор скорости вибрато влияет на это смещение. Как уже упоминалось, думайте о схеме вибрато как о низкочастотном колебании, 2–10 циклов в секунду — слишком низком, чтобы слышать его как звук, но воздействующем на катодное смещение EF86 столько раз в секунду.

    Если вы посмотрите на схему, то увидите, что колебание возникает с правой стороны 12AX7, посылая его в сетку с левой стороны. Катод (контакт 3) посылает колебательное напряжение на EF86. Результатом является изменение способности лампы предусилителя пропускать электроны от 2 до 10 раз в секунду.

    Выходной трансформатор

    Это может показаться странным, но выходной трансформатор усилителя не просто обеспечивает питание старым способом — он имеет решающее значение для формирования звука усилителя.Это делает что-то интересное. Электроны проходят через пластины силовых ламп при высоком напряжении, но низком токе. Выходной трансформатор преобразует его в низковольтный сильноточный сигнал, который будет управлять динамиком.

    Высокое постоянное напряжение со стороны лампы выходного трансформатора не передается на сторону динамика — выходной трансформатор блокирует постоянный ток. Но он будет передавать сигнал гитары переменного тока на сторону динамика.

    Выходные трансформаторы оцениваются по полному сопротивлению (т. е. в омах) на стороне лампы и сопротивлению (в омах, соответствующем динамику) и ваттах на стороне динамика.Импеданс для EL84 составляет примерно 5 кОм. 8-дюймовый динамик AC4 рассчитан на 3,2 Ом (в основном 4 Ом). Одиночный EL84 выдает от 4 до 5 Вт, поэтому динамик должен быть в состоянии справиться с этим (это не должно быть проблемой для большинства динамиков — такая мощность довольно низкий)

    Заземление играет большую роль в понимании потока электронов через силовую трубку и к выходному трансформатору. На этой упрощенной схеме показана основная схема. Усиленный гитарный сигнал притягивает электроны от земли через обходной конденсатор к лампе EL84, через выходной трансформатор и через конденсатор фильтра обратно к земле.

    Операция класса А

    Обозначение «класса А» часто является предметом жарких споров среди некоторых энтузиастов ламповых усилителей. Гитарный усилитель может работать с лампами класса A, класса AB или класса B. (Существуют и другие классы, но не для аудиоприложений.) Класс A описывает усилитель, в котором силовая лампа проводит всю синусоиду гитарного сигнала. Усилители с двумя лампами мощности могут разделить этот сигнал между лампами, причем одна обрабатывает «нижнюю» половину синусоиды гитарного сигнала, а другая обрабатывает «верхнюю» половину.Его также называют «тяни-толкай». Идеальное разделение между половинами — это класс B. В работе класса AB — что типично для многих усилителей с двумя силовыми лампами — каждая лампа работает более чем с половиной, но не с полной волной.

    Любой усилитель с одной лампой мощности (так называемые «однотактные» усилители) всегда будет класса А — эта единственная лампа должна обрабатывать всю волну. Это означает, что наш AC4 тоже относится к классу A. Тем не менее, усилители с четырьмя лампами мощности обычно соединяют два набора ламп класса AB, работая почти так же, как двухламповый усилитель, но добавляя мощность к каждой половине синусоиды.Точно так же усилители с более чем одной силовой лампой могут по-прежнему работать в однотактном режиме класса А, подключая две лампы параллельно. Это позволяет им работать как единая, более мощная лампа (хорошим примером этого является Gibson GA-8).

    Схемы трубок

    Обратите внимание, что расположение элементов на трубной схеме является схематическим, а не фактическим. Например, в EL84 катод находится в центре трубки, а нить накала находится внутри катода.Другие элементы (решетка, экран, подавитель и пластина) окружают катод в указанном порядке.

    Катод и пластина изготовлены из гнутого металла. Однако сетка, экран и подавитель представляют собой обмотанные провода. Вот почему электроны могут почти беспрепятственно перемещаться от катода к пластине — между витками проволоки есть пространство.

    Пунктирные линии сетки, экрана и глушителя на схеме труб отражают тот факт, что эти элементы представляют собой проволочные обмотки, а не цельный металл.

    Пусть поток электронов

    Теперь, когда вы знаете основы работы лампового усилителя, уделите немного времени изучению схемы усилителя.(Схема AC4, показанная здесь, была перерисована, окрашена в цвета и снабжена нотными обозначениями, чтобы помочь прояснить концепцию.) Вероятно, потребуется несколько раз просмотреть ее, чтобы разобраться, и вы всегда должны быть хорошо знакомы со схемой любой усилитель, над которым вы работаете. Опять же, имейте в виду, что напряжения, хранящиеся в конденсаторах усилителя, смертельны. Если вы не знаете, как безопасно слить с них заряд, убедитесь, что вы наняли квалифицированного специалиста по усилителям для выполнения любых модификаций или ремонта.

    Если вы хотите начать свой путь к более опытному обращению с усилителями, вам поможет множество замечательных книг и онлайн-источников.Бесплатные PDF-файлы Navy Electricity и Electronics Training Series , Module 6 — Introduction to Electronic Emission , Tubes и Power Supplies доступны онлайн. «Руководство по усилителям для электрогитар» Джека Дарра, « Basic Audio » Нормана Кроухерста и «Ламповые усилители » Моргана Джонса также являются отличными книгами для поиска — или вы можете попытаться найти старинное руководство по приемной лампе RCA . Если нет, то просто разогрейте эти лампы, включите громкость, сыграйте пауэр-аккорд и послушайте, как текут электроны!

    [ Обновлено 04.09.21 ]

    Из статей вашего сайта

    Связанные статьи в Интернете

    Создайте свой собственный ламповый гитарный усилитель

    Почему трубки?

    Если вы не играете на электрогитаре или только начинаете, вы можете спросить, зачем кому-то строить что-нибудь с трубками.Разве вакуумные трубки не являются устаревшей технологией? Ну да и нет. Пока трубы нет больше не являются технологией выбора в компьютерной индустрии, они очень живы и здоровы, когда дело доходит до современное высококачественное гитарное усиление. Именно из-за электрогитарного усилителя до сих пор используются электронные лампы. изготовлено сегодня. Посетите местный гитарный магазин и взгляните на заднюю сторону усилителей, вы больше всего вероятно, вы увидите множество стеклянных трубок, выступающих из корпуса усилителя.

    Ламповые гитарные усилители в настоящее время занимают лидирующие позиции на рынке хай-энда, потому что многие гитаристы находят их звуковые характеристики превосходят твердотельные усилители (т.е. усилители с транзисторами в качестве основного активного электронные устройства). В современных ламповых усилителях массового производства для соединения компонентов используются печатные платы. экстремально высокого класса есть сборщики «бутиковых» усилителей, которые передают проводные соединения от точки к точке и выбирают компоненты высокого качества.Проводка «точка-точка» — вот как выглядели винтажные гитарные усилители 1950-х и 60-х годов. проводной, и это метод, который позволяет легко обслуживать и модифицировать схему.


    DIY и бутик-конструктор усилителей

    Производители бутик-усилителей — это отдельные лица или небольшие компании, которые производят относительно небольшое количество усилителей каждый. год с акцентом на качество и внимание к деталям. Стоимость бутик-усилителей обычно исчисляется тысячами долларов, потому что для их производства требуется гораздо больше времени и навыков.Строители часто настраивают схему дизайны, чтобы удовлетворить различные вкусы и стили отдельных гитаристов. Большинство производителей бутик-усилителей одновременно время начинали как любители электроники, которые думали, что было бы интересно модифицировать или построить свой собственный ламповый усилитель. Интернет продолжает упрощать поиск книг и запчастей, которые помогут вам построить свой собственный бутик высокого качества. гитарный усилитель.

    Предложения по первой сборке

    Самый быстрый способ познакомиться с деталями и методами стандартной компоновки, используемыми в ламповых усилителях. заключается в сборке комплекта усилителя.Большинство комплектов поставляются с предварительно пробитым шасси, деталями и инструкциями, которые помогут вам в работе. строя это.

    Если вас интересуют более сложные задачи, чем сборка комплекта, схемы классических ламповых усилителей легко собрать. найти в Интернете, и их патенты, вероятно, уже давно просрочены. Найдите схему Fender и связанную с ней компоновочный чертеж и начните составлять список деталей. Большинство бутик-усилителей, производимых сегодня, являются клонированными винтажными моделями. Усилители Fender и Marshall или, по крайней мере, сильно повлияли на их схемы.Также есть много книг по предмет теории схемы лампового усилителя, дизайна и сборки, который вы можете прочитать, чтобы помочь сделать свою первую сборку бутиковое качество.

    Ссылки на ресурсы схемы

    http://www.schematicheaven.com

    http://www.fender.com/support/amplifier_schematics.php

    http://www.freeinfosociety.com/electronics/schempage.php

    http://www.schematics.ca

    http://www.drtube.com.com/guitamp.htm

    Счастливого строительства! □

    Kurt Prange (BSEE) — инженер по продажам Усиленные партии в Темпе, Аризона. Курт начал играл на гитаре в возрасте девяти лет в Каламазу, штат Мичиган. Он мастер по сборке гитар и дизайнер ламповых усилителей. любит помогать другим музыкантам в бесконечной погоне за звуком.

     

    Двухтактный ламповый усилитель мощности класса А

    Предыдущий проект OddWatt 225 (6SL7 SRPP / KT77 Class-A Tube-Pull Amplifier) ​​находится в ежедневной эксплуатации и (с лампами JJ KT77) имеет прекрасный ламповый звук.Блоки Odd очень похожи, только они представляют собой два отдельных усилителя и были спланированы заранее, чтобы можно было использовать любые силовые лампы с одинаковым расположением контактов (6L6GC, KT77, KT88, EL34, 6CA7 и все варианты). На TubeDepot.com есть хороший выбор этих ламп — NOS и новые производства. Сначала я использовал лампы KT77, так как я был знаком со звуком, и это было бы хорошей отправной точкой. Я попробовал усилитель с лампами Electro-Harmonix KT88. Использование ламп EH KT88 было неоднозначной ситуацией.EH KT88 может обеспечить большую мощность, но звук отличается от KT77. Кроме того, они плохо себя ведут в этом конкретном усилителе. Я подозреваю, что причина связана с тепловыми проблемами и использованием общего (совместного) смещения катода. Схема позволяет регулировать смещение (переменный резистор 25 Ом), но лампы ЕН не синхронизированы. Та или иная трубка (неизвестно какая) начнет проводить больше, чем ее справедливая доля тока. С текущим балансом, являющимся важным соображением дизайна, это нехорошо.Для сравнения, лампы JJ 6L6GC и JJ KT77 будут балансировать в пределах одного мА и останутся на этом уровне. Не исключено, что такая ситуация только с одной маркой КТ88. С тех пор я приобрел комплект ламп Gold Lion KT88 нового производства, и они отлично себя ведут. Я не буду дальше рассуждать, почему один бренд работает, а другой нет. Просто так обстоят дела. Более полное описание того, как работают два каскада усилителя, см. в оригинальном проекте OddWatt (ECC802S SRPP/EL84 (6BQ5) Push-Pull Tube Amplifier).Драйвер SRPP и вывод SIPP очень хорошо работают вместе. Альтернативным драйвером для 9-контактного разъема является тип 5751. Эта лампа напрямую заменит восьмеричный 12SL7 в этой схеме. Были опробованы и другие лампы с той же базой, что и у 5751 (12AU7, 12AT7 и 12AX7), но ни одна из них не показала таких же результатов, как 5751.

    6NO30 Тепловое реле задержки Вакуумная трубка
    Фото 2: Трубка теплового реле задержки 6NO30

    Как и почти во всех трубных проектах, используются опасные напряжения. Контакт с напряжением в различных точках этой цепи может быть смертельным.Если вы не знакомы с ламповым оборудованием или не имеете опыта работы с высокими напряжениями, возможно, это не подходящий проект.

    Это пара моноблочных усилителей — каждый со своим блоком питания. В чем-то это сложнее и дороже, а в чем-то дешевле, проще и имеет преимущества. Для начала, если вам нужен только один усилитель, вам нужно построить только один. Во-вторых, если вам нужно три (возможно, один для сабвуфера), то вы можете построить три. В стерео версии требуется два силовых трансформатора, выпрямители и фильтры.Но трансформаторы дешевле, чем те, которые необходимы для стереоусилителя с одним шасси. Дополнительным преимуществом является то, что вам не нужен набор колес для перемещения усилителей. Усилитель с одним шасси будет весить более 50 фунтов.
    Конструкция лампового усилителя SRPP / SIPP с CCS

    В целях проектирования я обнаружил, что потенциальные силовые лампы в значительной степени делятся на две группы. Группа «А» состоит из КТ77, 6СА7, EL34, 6L6GC и им подобных вариантов. Группа «В» состоит из КТ88, КТ90, 6550 и их вариантов.Разница заключается как в напряжениях смещения, так и в максимальной рассеиваемой мощности. В разделах измерений и прослушивания я связываю различия. Базовая схема такая же, как у предыдущих усилителей Oddwatt (см. другие проекты). Я не видел причин портить хорошую вещь. Хотя есть некоторые уточнения. CCS в оригинальных усилителях представлял собой стандартную микросхему регулятора напряжения LM317. С тех пор я перешел на LM317HV. Запас пробоя по напряжению лучше. Я понимаю, что они сняты с производства, но их много в магазинах запчастей.Это действительно нужно только для версии «B». Версия «А» может использовать стандартный LM317. На сегодняшний день я не был проинформирован о каких-либо сбоях в любом приложении, но я не чувствую себя комфортно с 37-вольтовым номиналом стандартных деталей в приложении KT88. Значения некоторых резисторов на этапе SRPP были изменены для увеличения протекающего тока. Другие самодельщики определили, что это немного снижает уровень искажений. Это имеет смысл, но измерения на сегодняшний день не подтвердили этого, так как уровень был уже довольно низким.В блоке питания используется трансформатор Edcor 180-0-180 с двухполупериодным мостом через полную обмотку. При входной емкостной фильтрации B+ находится в диапазоне от 450 до 475 В. Я попробовал один дроссель Генри в качестве фильтра и решил, что это не стоит затрат и не смог значительно улучшить фильтрацию.

    12SL7 SRPP KT88 Схема двухтактного лампового усилителя
    Рис. 1. OddBlocks — схема двухтактного лампового усилителя 12SL7 SRPP / KT88

    12SL7 / KT88 Схема блока питания лампового усилителя
    Рис. 2. OddBlocks — схема блока питания

    Часть «сделай сам» заключается в том, что вы можете делать то, чего не делают производители.Нашел источник «трубок» 6НО30. Для тех из вас, кто не знает, это тепловое реле в восьмеричной розетке. Это довольно старая технологическая штуковина. Он имеет тот же размер и форму, что и 12SL7, и, таким образом, придает усилителям хорошую симметрию. Эти «трубки» работают по принципу нагревательного элемента и биметаллического переключателя. Контакты рассчитаны на 500 000 операций при полной мощности. К сожалению, номинальное напряжение контактов составляет 120 В переменного тока (номинальное напряжение пробоя составляет 500 вольт, когда они новые — что бы это ни значило).Ясно, что этого недостаточно для коммутируемого переменного тока 360 вольт. Поэтому я использую контакты, чтобы активировать 12-вольтовое реле, которое фактически выполняет работу по подключению переменного тока (360 В) к выпрямителям. 6NO30 задерживает активацию на 30 секунд. Также доступны другие номиналы тепловых реле. Это были дешевые (2,96 доллара США) NOS. Нумерация для них следующая: Первая цифра(ы) – это напряжение нагревателя. Затем следует NO или NC для нормально разомкнутых или нормально замкнутых внутренних контактов.Наконец, последние цифры указывают секунды задержки. Использование теплового реле, вероятно, является признаком безумия, и эту работу можно было бы выполнить проще с помощью транзистора и нескольких пассивных частей, но это, безусловно, круто. В остальном PS аналогичен другим моим проектам. Я использую универсальный, недорогой 12-вольтовый, 3-амперный SMPS для питания нагревателей, так как он дешевый, очень компактный и обеспечивает чистую хорошо регулируемую мощность. Можно использовать обычный трансформатор, выпрямитель и фильтр. Обмотки силового трансформатора Edcor рассчитаны на 6 вольт и подходят для ламп группы «А».Для ламп группы «В» нужен трансформатор большего размера. Как правило, получить требуемую мощность при 12 вольтах и ​​2 амперах немного проще (и дешевле), чем при 6 вольтах и ​​4 амперах. Потери меньше на одного. Переменный ток также может быть использован на нагревателях. Скорее всего, это немного повысит уровень шума. Если вы вообще похожи на меня, вы ненавидите гул и шум. Я бы придерживался SMPS для нагревателей во всех, кроме «бюджетных» сборках этих усилителей.
    Конструкция — ламповый усилитель OddBlocks

    Сборка довольно проста.Шасси изготовлено из стали производства Hammond, приобретенного у Antique Electronic Supply. Трансформаторы пришли от Edcor. Проводка была двухточечной, и для соединений я использовал несколько клеммных колодок. Более чувствительная схема размещается как можно дальше от силового трансформатора и источников помех. Конденсаторы фильтра и реле B+ были приклеены к шасси. Важной особенностью является использование заземляющей шины (на фотографиях она видна в виде большого оголенного медного провода). Это хорошо работало в прошлых проектах для минимизации шума, шума и возможности контуров заземления.Особые меры предосторожности требуются в отношении цепей нагревателя. Некоторое время назад я обнаружил, что легко превысить номинальное напряжение нагревателя к катоду лампы драйвера, когда вы используете конструкцию SRPP. Есть несколько возможных решений. Тот, который я использовал, — это смещение нагревателей примерно на одну треть от источника питания 240 вольт. Ток отсутствует (лишь небольшая утечка — в диапазоне микроампер). В отношении этого метода есть два чрезвычайно важных соображения. Во-первых, никакая часть цепи нагревателя не может быть заземлена.Во-вторых, источник питания нагревателя также не должен быть заземлен. Он должен плавать, как цепь нагревателя для многих ламповых выпрямителей. Если вы используете SMPS, его выход должен быть изолирован от входа и никоим образом не связан с землей. Если это не так, то провал практически гарантирован. Еще одним важным моментом в строительстве являются подключения к ЦСУ. Клемма «настройки» LM317HV заземлена. Чувствительный резистор находится между выходной клеммой и землей.Это отличается от использования ИС в качестве регулятора напряжения. При правильном подключении ток равен 1,25, деленному на сопротивление резистора в омах. Таким образом, 10 Ом приведут к току 0,125 А. CCS должен иметь теплоотвод, так как он должен рассеивать до 8 Вт (при использовании KT88 при 180 мА — меньше для других ламп и токов). Теперь немного волшебства: если вы используете фиксированный резистор 10 Ом в CCS для базовой настройки, это даст около 62 мА на трубку. Если у вас есть резистор на 22 Ом, подключенный параллельно к нему с помощью простого переключателя SPST, вы можете увеличить ток до 90 мА на трубку.Первая настройка идеально подходит для ламп группы «А», а вторая — для группы «В». Замена ламп в этом усилителе очень проста.

    12SL7 SRPP / KT88 Двухтактный ламповый усилитель своими руками
    Фотография 3: Двухтактный ламповый усилитель 12SL7 SRPP / KT88 — вид изнутри

    Дополнительные советы по проектированию и изготовлению ламповых усилителей см. в моих советах и ​​предложениях по проектированию и изготовлению ламповых усилителей. Кроме того, я опубликовал несколько предложений по цветовому коду проводки лампового усилителя, который вы можете использовать во время сборки.
    Тестирование и эксплуатация

    Прежде чем приступить к прослушиванию усилителя, важно убедиться, что нагреватель и источники питания B+ работают. В этом усилителе присутствуют смертельные напряжения, будьте предельно осторожны при любых измерениях. Я предлагаю вам установить 6NO30 (если вы его используете), а не какие-либо другие лампы. Включите питание и проверьте напряжения. Должно быть 12 В постоянного тока между контактами нагревателя на сокете 12SL7 и B+ около 475 на конденсаторах фильтра. Точка напряжения 240 В будет высокой (близкой к показанию 475), так как нет нагрузки на схему.До переключения 6NO30 (примерно 30 секунд) не должно быть B+. Если все в порядке, выключите питание. В этот момент фильтры будут полностью заряжены, поэтому будьте осторожны, чтобы не коснуться какой-либо части схемы. Вставьте оставшиеся трубки и снова включите питание. Следите за проблемами (светящиеся красным ламповые пластины, искры, дым, шумы и другие забавные вещи, которые указывают на плохие новости). Еще раз проверьте напряжения. Они должны быть в соответствующих диапазонах (12 В пост. тока на нагревателях, B+ 475 и 240). Если они сильно отличаются, значит что-то не так подключено.Если все в порядке, выключите питание и подключите динамики. Включите питание. Звук из динамиков должен быть слабым или отсутствовать (гул или шум). Небольшое количество может быть в порядке, если у вас очень чувствительные динамики. Если вы слышите его на расстоянии 12 дюймов от динамика, то, вероятно, проблема связана с заземлением/экранированием. У меня динамики мощностью 93 дБ/Вт, и гул и шум едва слышны, когда ухо находится прямо на решетке динамика. Если все это подтвердится, подайте сигнал на усилители и посмотрите, что получится.Это должна быть теплая сладкая ламповая музыка. Теперь пришло время провести начальную балансировку выходных ламп. Вольтметр на контрольных точках должен показывать в диапазоне 40-200 мВ. Цель состоит в том, чтобы отрегулировать управление, чтобы показания для каждой трубки были одинаковыми. Показания должны составлять в сумме число, равное мА, на которое настроен CCS. Если вы выбрали 125 мА, то сумма двух показаний должна быть близка к 125. В настоящее время точность не важна. Дайте усилителю поработать не менее 15 минут и снова проверьте настройку.Вероятно, он немного изменился — так что сбросьте его. Я предлагаю вам проверять это примерно раз в месяц, чтобы учесть старение трубки. Если трубки не будут балансироваться, поменяйте их местами. Некоторые трубки более чувствительны к наличию сетки на земле, чем другие. Почти всегда можно привести их в равновесие. Если лампы не будут сбалансированы, то, вероятно, либо ошибка проводки, либо трубка не соответствует допускам. Нет необходимости иметь согласованные лампы, но если цена правильная, это делает их ближе и легче сбалансировать.Я обнаружил, что не все компании балансируют лампы одинаково, и иногда «согласованные» наборы работают не так хорошо, как случайно выбранные. Эта схема уравновешивает их при достаточно высоком уровне тока холостого хода. Многие компании используют малое значение тока или основывают испытания на максимальном напряжении и токе. Что бы это ни стоило, мне повезло с лампами JJ и не очень хорошо с лампами EH KT88. Просто чтобы убедиться, что никто не слишком взволнован, это может быть не вина EH. Не все лампы хорошо работают во всех схемах, и лампы EH KT88 могут прекрасно работать в других схемах.Те, что у меня есть, просто не работают в этом случае. Лампы Gold Lion KT88 работали нормально, так что это не является основным свойством самой конструкции ламп KT88.

    Одной из областей, которая всегда вызывает проблемы, является фаза обратной связи. В одной ориентации он будет «отрицательным», а в другой — «положительным». Отрицательная обратная связь стабилизирует коэффициент усиления и отклик усилителя. Используется только небольшое количество. Он также исключает любую возможность возбуждения резонансов выходного трансформатора на частоте около 60 кГц.Положительный отзыв сделает как раз обратное. Самый простой способ определить без тестового оборудования — это послушать. Если обратная связь отрицательна, выход будет немного ниже, чем если бы он был отключен. Если выход громче, это положительно. Это легко увидеть на осциллографе, когда вы подаете слабый сигнал. При малой используемой громкости он будет чуть ниже по громкости (около 3-6 дБ). Я получил сообщение от другого мастера, который использовал другие выходные трансформаторы. Его высокочастотная характеристика немного снизилась.В этом случае я предлагаю попробовать более низкие значения конденсатора NFB (1000 пФ). Точные значения резистора и конденсатора основаны на трансформаторах Edcor. Если вы используете какой-либо другой бренд, вам, возможно, придется поэкспериментировать со значениями.

    12SL7 SRPP / KT88 Двухтактный ламповый усилитель своими руками
    Фотография 4: Ламповый усилитель Odd Block со снятой крышкой
    Измерения — двухтактный ламповый усилитель KT88 (драйвер 12SL7)

    Измерения проводились с использованием анализатора искажений HP 331A, генератора сигналов с малым искажением Tenma (0.05% остаточного THD) и осциллограф Velleman PCSU1000 (интерфейс ПК). Результаты тестирования усилителей очень похожи на результаты OddWatt 225 (ламповый двухтактный усилитель 6SL7 SRPP / KT77 Class-A). В этом нет ничего удивительного, так как они довольно похожи. При резистивной нагрузке 8 Ом ответ измерялся от 8 Гц (самая низкая частота, которую я могу создать) до 19 кГц (при -1 дБ). Точка минус 3 дБ составила 30 кГц. Лампы Gold Lion KT88 были на +0,5 дБ выше на частоте 10 Гц, в то время как лампы JJ KT77 были ровными на этой частоте.Искажение составляло 0,14% или менее при мощности 1 Вт (см. комментарий ниже) во всем диапазоне частот. Для ламп группы «А» выходная мощность до появления искажений на осциллографе составляла 15 Вт в зависимости от конкретных используемых ламп. Было возможно до 20 Вт. С лампами группы «В» соответствующая мощность составляла 24 Вт и около 30 Вт с заметными искажениями. Как и ожидалось, искажением оказались практически все гармоники. Обычно они подавлялись примерно на 50 дБ. Гул и шум были ниже -74 дБВ, что является минимальным уровнем шума моей нынешней тестовой установки.Это был практически весь широкополосный шум. При мощности в один ватт гармоники искажения были погребены в шумовом пороге. Для тех из вас, кто склонен к графике, я включил снимок анализатора спектра синусоидальной волны с частотой 1000 Гц и несколько изображений прямоугольных волн. Я включил только изображения отклика прямоугольной формы, поскольку синусоидальные были идеальными копиями входного сигнала на всех частотах. Когда я захотел запустить полный профиль искажения, я столкнулся с проблемой. Незадолго до того, как я начал, я обнаружил шум в сети переменного тока в моем магазине.Шум имел тенденцию сбивать с толку анализатор HP. Первоначальные результаты были ниже диапазона 0,15 %, и пока я не решу проблему с шумом, я не хочу делать никаких дополнительных заявлений. Вместо него я провел кучу тестов с мощным прицелом. Версия KT88 могла выдавать прямоугольные волны мощностью 24 Вт в диапазоне от 20 Гц до последних 10 кГц. Они были очень похожи на те, что на одном ватте.

    Как я уже неоднократно отмечал, это трудная для рассмотрения тема. То, что я слышу и что мне нравится, почти наверняка отличается от того, что слышит и нравится кто-то другой.Мне нравится быть вовлеченным в музыку. Если что-то торчит, это ухудшит впечатление. Так что мне нравится плавный отклик, много деталей, широкая звуковая сцена и полный спектр звука. Эти усилители обеспечивают все это в большом количестве. Независимо от того, какие лампы я использовал для выходов, звук получается «шелковистым» и изысканным. В то же время у него очень прочный низ. Этого почти достаточно, чтобы отключить сабы. Да, я признаю, что использую сабы. Два огромных 7-кубовых динамика с 15-дюймовыми динамиками. Они питаются от самодельного неинвертирующего усилителя на микросхеме LM3875 (gainclone), а сигнал разделяется электронным кроссовером Marchand с коэффициентом усиления 24 дБ/октаву на частоте 50 Гц.В качестве основных динамиков используется пара модифицированных Altec Lansing 1010. Звук при использовании только основного динамика (полный диапазон без перехода на сабвуфер) насыщенный и плотный. Баса хватит всем, кроме меня. Я люблю эти две нижние октавы. Воспроизведение отличное, центрирование очень стабильное, разделение ограничено только другим оборудованием (в конце концов, это моноблоки), детализация превосходна, а звук обладает той теплотой, которую вы ожидаете от лампового усилителя. Лично я считаю, что у ламп JJ KT77 самый изысканный звук, а у ламп JJ 6L6GC и Gold Lion KT88 лучший бас.Лампы КТ88 конечно громче.
    После размышлений

    У меня всегда есть идеи после завершения проекта и работы. Например, легко ли построить? Как проект DIY с точечной проводкой, это не особенно легко для новичка. Для более продвинутого строителя это было бы легко. Это не лучший выбор для первого проекта. Стоит ли это затрат и хлопот? Я так думаю. Трансформаторы и лампы являются основными расходами. Они будут стоить около 150 долларов США за каждый канал. Остальные части остаются на усмотрение застройщика.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.