Site Loader

Ответы@Mail.Ru: Питание автомобильного усилителя дома

Запитать его можно от компьютерного блока питания, ватт на 350, так как раз 12 вольт и по току хватит на средней громкости. На максимальной будет 20 ампер кушать.

Думаю, не менее 1,5 ампера… А то и все два.

Милай! Авто девайсы используют дома только валенки! Для такого усилителя надо источник в 10 ампер без провала по напряжению! Намотать трансформатор можно, но это будет гробина с кучей конденсаторов, в 300 ватт минимум…. Комповские блоки питания использовать тоже сложно, для стабилизации по току нужно нагружать и шину на 5 вольт соразмерно нагрузке, а это проблема еще большей мороки, самый простой выход, притащить аккумулятор, и периодически его заряжать! Выброси эту хрень, и приобрети нормальный домашний комплекс, или приличный усилитель, коих сейчас море….

напряжение 12-14 вольт, ампер чем больше, тем лучше, но нормального блока питания такой мощности не найдешь, — или будет очень массивный или дорогой. Как пишет Вольный ветер — лучше уж от аккумулятора. От слабого БП, звук будет «проваливаться» при увеличении громкости.

Блок питания для автомобильного усилителя.

Дешевле и лучше, чем блок от компа не найти. Только одна проблема — стабилизация не на 12 вольт в них сделана.. . и напряжение проседает до 10..8 вольт, не выдав и 10 ампер. его нужно обязательно переделать! Прочитайте статьи как переделать БП от компа для питания ресивера. Напряжение выставте 14.4 вольт! (Для этого нужно отключить защиту по напряжения — выпилить стабилитроны около микросхемы ШИМ, и сделать стабилизацию по шине +12В, немного тем самым добавив напряжения до 14.4В. Стабилизация делается подтягиванием резистора от 1ой ноги ШИМ, если 494 или 7500 стоит, к +12В шине! Предварительно отпаяв резисторы, идущие от 1ой ноги к другим шинам) В итоге должно получится так, что один резистор должен от 1ой ноги на общий (то-есть минус) , второй от 1ой на +12. А так же можно найти трансформатор с двумя одинаковыми обмотками на нужное питание на ампер 5(Почему 5? Потомучто 5А это ватт так 500, хватит сполна…) , диодный мост, конденсаторы на 20 — 50 тыщ микрофарад, и разобрав усилитель припаять провода после преобразователя. Плюсы: — Качество звука — Лучше. Минусы — Вес — Дороже. — Трудно найти такой трансформатор..

по опыту вам говорю, что лучше трансформаторного блока для усилителей вы не найдете . конечно удобно с импульсными например от пк. но.. . не рекомендую. найдите добротный трансформатор. и начинайте туда прикручивать радиаторы с диодами. и ставте туда ооочень большие емкости. потому что на усилитель надо много емкости.

усилитель содержит импульсный преобразователь до «двуполярки»?

Смотри тут: <a href=»/» rel=»nofollow» title=»49914968:##:http://www+.electro-mpo+.ru/card8525.html#.TtSfc3qYKtM»>[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a> Плюсы в адресе убери.

Если хочешь трансформатор делать, то надо брать ЛАТОР на 9 Ампер. Изолировать обмотку и намотать толстым проводом вторичную. Получится очень тяжёлый БП. Если нужно питать УНЧ для оркестра, то легче и быстрее взять два блока питания для компьютера. Выбирай такие, у которых три по 12V по 15А общее 45А. Выход +12V соединяй через мощные диоды Д-50 Д-100 и на общем выходе ставь кондесатор (эле6ктролит) 1Фарада (такие продают)

Автомобильный преобразователь на TL494 для усилителя НЧ

Автомобильный преобразователь на TL494  для усилителя НЧ, схема которого приведена ниже, преобразует бортовое напряжение +12В в двухполярное +-35В.  На самом деле выходное напряжение зависит от параметров трансформатора.

Номиналы элементов и параметры трансформатора, которые будут указаны ниже, рассчитывались для мощности в 150Вт, что позволяет запитать усилитель НЧ на TDA7293 или на TDA7294. Я же запитал данным преобразователем один канал TDA7293, поэтому мощности преобразователя в 150Вт мне было достаточным.

Схема автомобильного преобразователя на TL494 для усилителя НЧ

Схема преобразования двухтактная. Применяется такая схема в основном в повышающих преобразователях. Дефицитных компонентов в ней нет, за исключением диодов Шоттки КД213, в своем городе я их не нашел. Поставил импульсные диоды FR607, но они слабые, на 6 ампер. Еще один минус этих диодов, у них нет охлаждения, как у сборок. Для одного канала TDA7293 или TDA7294 диодов FR607 в принципе хватает.

Мозгом нашего автомобильного преобразователя является ШИМ контроллер TL494. Я использую китайские TL494, работают они у меня без нареканий.  Есть вариант сэкономить немного денег и выдернуть ШИМ из старого блока питания ПК, очень часто они построены на TL494. Параметры и характеристики контроллера можете прочесть в даташите.

Список Элементов.

ОБОЗНАЧЕНИЕТИПНОМИНАЛКОЛИЧЕСТВОКОММЕНТАРИЙ
ШИМ контроллерTL4941
VT1,VT2Биполярный транзисторBC5572
VT3,VT4MOSFET-транзисторIRFZ44N2
VD3-VD6Диод ШотткиКД2134FR607 и мощнее
VD1,VD2Выпрямительный диод1n41482
R1Резистор 2Вт18кОм
1
C1Электролит47мкФ 16В1
С2,С11,С12Конденсатор неполярный0.1 мкф3Керамика любое напряж.
С3Электролит470 мкФ 16В1
C4Конденсатор неполярный1нФ1Керамика любое напряж.
C5,С6Электролит2200 мкФ 16В2
C7,С8Конденсатор неполярный0,01 мкФ2Керамика любое напряж.
C9,С10Электролит2200мкФ 50В2
R1Резистор1 кОм 0.25Вт1
R2Резистор4.7 кОм 0.25Вт1
R3Резистор11 кОм 0.25Вт1
R4Резистор56 Ом 2Вт1
R5,R6Резистор22 Ом 0.25Вт2
R7,R8Резистор820 Ом 0.25Вт2
R9,R10Резистор22 Ом 2Вт2
F1Предохранитель15А1

Скачать список элементов в PDF формате.

Частота ШИМ задается элементами C4,R3. С помощью этого калькулятора вы сможете рассчитать приближенную частоту. На выходах она делится на два, но трансформатор работает именно на той частоте, которую мы рассчитываем и задаем.

Изначально я рассчитывал ШИМ и трансформатор под частоту 50кГц (С4-1нф, R3-22кОм), но видимо марка сердечника трансформатора, фактически отличалась от заявленной марки продавцом, плюс погрешности в расчете. В итоге, количество витков первичной обмотки было недостаточным, вследствие чего, в обмотке протекал очень большой ток холостого хода, ключи ужасно грелись, и был слышен писк.  Пришлось повысить частоту до 100 кГц, симптомы болезни исчезли.

Если у вас случится подобная ситуация с неточным расчетом, то необходимо  увеличить, либо уменьшить частоту элементами C4,R3. Если на холостом ходу горячие ключи и горячий трансформатор, то следует повысить частоту, либо добавить витки в первичной обмотке. Совсем забыл, это  если во вторичке нет короткого замыкания и нет ошибок в выходном выпрямителе, а то если есть КЗ на выходе, то естественно все будет греться и сгорит, так как в данной схеме нет защиты от КЗ.

Если на холостом ходу ничего не греется, а при нагрузке происходит чрезмерное выделение тепла в трансформаторе, значит нужно понизить частоту элементами C4,R3, либо уменьшить количество витков первичной обмотки.

Расчет и намотка трансформатора автомобильного преобразователя.

Теперь приступим к самой увлекательной части, намотке трансформатора!

Габариты моего кольцевого сердечника 40мм-25мм-11мм, марка 2000МН.

Скачиваем и запускаем программу Lite-CalcIT(2000).

Схему преобразования выбираем Пуш-пул, схема выпрямления двухполярная со средней точкой, тип контроллера TL494, частоту ставьте 50-100 кГц, в зависимости от частотозадающих элементов C4,R3, далее выбираем нужное нам на выходе и на входе напряжения, выбираем также диаметр провода.

Пару слов скажу про напряжение. При расчете я указал входное напряжение 10В-11В-13В, а после того как собрал преобразователь, при испытаниях замерил напряжение на клеммах аккумулятора 13,5 Вольт, в итоге на выходе получил не +-35В а +-46В на холостом ходу.  Поэтому номинальное ставьте не 11В, а 13,5В. Минимальное и максимальное соответственно 11В и 14,5В.

В ходе расчета, я получил количество витков первичной обмотки 5+5, провод диаметра 0.85мм сложенный в пять жил. И как же это понять, спросите меня вы! Но тут ничего сложного, итак, приступим…

Мотаем первичную обмотку.

Сначала, обмотаем наше колечко диэлектриком.

Все обмотки будем мотать в одну сторону, в какую, выбирать вам. Единственное правило, в одну сторону!

Мотаем одним куском проволоки 5 витков. Берем еще кусок проволоки, и виток к витку мотаем еще 5 витков, и так далее виточек к виточку, пока не получим 5 витков в 10 жил (5+5 жил).

Далее разделим по 5 жил и скрутим выводы.

Кладем изоляцию на первичную обмотку.

Сразу зачищаем хвосты, скручиваем и усаживаем в термоусадку.

Все, первичная обмотка у нас готова.

Объясню, что мы получили. Нам нужна первичная обмотка, имеющая 10 витков в 5 жил с отводом от середины (5+5 витков). Мы могли намотать так, сначала мотаем 5 витков 5 жилами, распределенными равномерно по всему кольцу, далее делаем отвод , кладем изоляцию, и сверху еще 5 витков 5 жилами. Получим тоже самое 5+5 витков проводом в 5 жил., ну или 10 витков с отводом от середины, кому как нравится называть. Минус данного способа в том, что обмотки могут быть не одинаковыми, а это плохо, так же чем больше слоев у трансформатора, тем ниже его КПД.

Поэтому, мы мотали сразу 10 жилами 5 витков, далее разделили, и получили две одинаковых обмотки имеющих по 5 витков из 5 жил. Давайте разберемся, как соединить данные обмотки. Тут ничего сложного, начало одной обмотки соединяем с концом другой. Главное не перепутать, и не соединить начало одной обмотки с её же концом.)))))

В статье “Расчет и намотка импульсного трансформатора” описан именно такой метод намотки вторичной обмотки понижающего преобразователя, предлагаю посмотреть.

Соединяются выводы первички на самой плате. Если все правильно соединили, то средняя точка должна прозвониться с верхним и нижним плечом , показав нулевое сопротивление на мультиметре.

Ну, вроде бы объяснил. Друзья простите если много воды!

Мотаем вторичные обмотки.

По расчетам я получил 16+16 витков, проводом диаметр, которого равен 0.72мм, сложенным в 2 жилы. То есть 32 витка с отводом от середины.  Запомните, если есть отвод от середины, то значит каждую половину нужно распределять по всему кольцу, а не на половине кольца.

Берем двойной провод и мотаем 16 витков в ту же сторону, что и первичную обмотку. У меня влезло 17 витков, я не стал перематывать и оставил 17 виточков. Далее выводы зачистил, скрутил и посадил в термоусадку.

Берем двойной провод и мотаем еще 16 витков (у меня 17 витков) между витками предыдущей обмотки, в том же направлении. Посадил в термоусадку другого цвета, чтобы не ошибиться при соединении.

Вторичная обмотка соединяется на плате, аналогично первичной обмотке (начало одной соединяется с концом другой).

Далее кладем изоляцию.

С трансформатором вроде бы закончили. Ура, Ура, Ура!

Дроссель мотается на желтом колечке, двумя жилами проводом, диаметр которого составляет 0,85мм, имеет 11 витков. Колечко выдернуто из БП ПК.

Если найдете диоды Шоттки КД213, ставьте их. Можно попробовать спаять по два штуки FR607. Либо переделать схему выпрямления и установить сборки из диодов Шоттки, которые можно поставить на радиатор.

Получился вот такой автомобильный преобразователь на TL494 для усилителя НЧ.

В итоге после испытаний, пришлось по два виточка с каждой вторичной обмотки убрать.

В итоге после испытаний, пришлось по два виточка с каждой вторичной обмотки убрать. Данное действие вызвано большим выходным напряжением. В результате получил 15+15 витков во вторичной обмотке.

В архиве под статьей две печатные платы, одна под КД213, вторая под FR607. Изначально плата под КД213 была взята из интернета, переработана и адаптирована мной под FR607. При желании вы можете сами развести печатную плату под ваши типоразмеры элементов, трансформатора и внутренние размеры корпуса.

Калькулятор расчета частоты TL494 СКАЧАТЬ

Список элементов в PDF СКАЧАТЬ

Даташит на TL494 СКАЧАТЬ

Печатная плата СКАЧАТЬ


Похожие статьи

Сколько ампер потребляет автомагнитола: нужно мощности, режим

Питание — один из важных моментов в работе любой автомагнитолы. Если рассчитывать только на аккумулятор, это не совсем удобно, т.к. придется постоянно его заряжать. Поэтому правильным решением будет снабдить магнитолу автономным блоком питания.

Для того чтобы правильно выбрать его для качественной работы музыкального устройства в автомобиле, нужно знать, сколько ампер потребляет автомагнитола в разных режимах. Если вы знаете, какова потребляемая сила тока, то можно рассчитать и необходимую мощность блока питания, который будет обеспечивать работоспособность магнитолы.

Режим ожидания

Автомагнитола даже в режиме ожидания требует питания, и некоторая величина тока расходуется. Это не является нарушением в ее работе.

Какую магнитолу рекомендуете покупать:Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
  • Pioneer 49%, 1346 голосов

    1346 голосов 49%

    1346 голосов — 49% из всех голосов

  • Alpine 15%, 412 голосов

    412 голосов 15%

    412 голосов — 15% из всех голосов

  • Kenwood 11%, 291 голос

    291 голос 11%

    291 голос — 11% из всех голосов

  • Sony 8%, 227 голосов

    227 голосов 8%

    227 голосов — 8% из всех голосов

  • JVC 7%, 183 голоса

    183 голоса 7%

    183 голоса — 7% из всех голосов

  • Другую… 5%, 124 голоса

    124 голоса 5%

    124 голоса — 5% из всех голосов

  • Mystery 1%, 39 голосов

    39 голосов 1%

    39 голосов — 1% из всех голосов

  • Prology 1%, 39 голосов

    39 голосов 1%

    39 голосов — 1% из всех голосов

  • 36 голосов 1%

    36 голосов — 1% из всех голосов

  • Soundmax 1%, 24 голоса

    24 голоса 1%

    24 голоса — 1% из всех голосов

Всего голосов: 2721

Голосовало: 2316

13.11.2019

×

Вы или с вашего IP уже голосовали.

В режиме ожидания

Количество расходуемых ампер напрямую зависит от того, какая схема применена для подключения устройства, а также от используемых в нем сервисных устройств. Так, если магнитола оснащена часами, то при постоянном выведении показаний времени на жидкокристаллический дисплей нужен ток силой от 0,01 А.

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать … Красная стрелка Перейти к тесту »

В режиме ожидания происходит небольшой расход энергии и на микросхему памяти, в задачи которой входит хранение разных настроек, используемых автомагнитолой. Но потребляемая в данном случае сила тока невелика.

Рабочий режим

В рабочем режиме автомагнитола будет потреблять больше энергии. На то, сколько ватт потребляет устройство, влияет уровень громкости звука. При нулевом показателе потребуется от 0,47 до 1 А, что соответствует около 5,5 Вт.

Сколько ампер потребляет автомагнитола при работе

При средней громкости звучания для устройства с небольшими выходными мощностями нужно 2-3 А. При максимальной громкости расход в амперах достигает 10-12, а это значит, что потребляемая мощность составит около 144 Вт.

Таким образом, от того, сколько потребляет автомагнитола, во многом зависит выбор блока питания.

На величину тока влияет количество подключенных к автомагнитоле динамиков и их сопротивление. Наименьшие затраты ампер связаны с наличием подсветки панели проигрывателя, поскольку в современных моделях используются экономичные светодиоды.

Однако если подсветка дисплея устройства и передней панели осуществляется с помощью лампочек, то на их питание при нулевой громкости нужно от 1 до 1,5 А.

Если автомагнитола оснащена проигрывателем компакт-дисков, то при считывании носителя потребляемая сила тока будет на короткое время возрастать.

Если возникают отклонения

Если появились какие-то проблемы в работе магнитолы, необходимо провести замеры и определить величину тока. Показания, сколько нужно ампер для магнитолы, не должны отличаться от номинальных. При любом отклонении нужно обязательно проверить, все ли правильно присоединено в автомагнитоле и нет ли каких-то неисправностей.

Высокие показатели силы тока свидетельствуют о том, что есть короткое замыкание или происходит утечка, которая может быть как внутри проигрывателя, так и во внешних его аксессуарах, например в динамиках либо проводке.

Чтобы выявить внутренние неполадки, придется разобрать устройство и проверить все детали мультиметром.

Если в рабочем состоянии потребление тока автомагнитолой ниже нормы, необходимо проверить исправность микросхемы усилителя. При этом может отсутствовать воспроизведение звука или он слабый либо искаженный. Иногда достаточно заменить микросхему, которая виновата в некачественной работе. Но бывает, что приходится покупать новую магнитолу.

Если наблюдается пониженное потребление тока в нерабочем состоянии автомагнитолы, то причину нужно искать в неправильном или ненадежном присоединении цепей питания. Подача напряжения для основных компонентов магнитолы, в том числе и для усилителя, производится на провод желтого цвета, для часов и памяти — на красный. Необходимо проверить правильность их подсоединения и целостность проводки — это тоже может служить причиной снижения силы потребляемого тока.

Если задействован желтый провод, то есть только он подключен к бортовой сети, тогда в нерабочем состоянии не будет потребления тока. Причем магнитола может не включаться, могут не работать отдельные ее функции.

Проверьте все соединения. С этой целью сначала убедитесь, что отсутствуют повреждения в проводке. После чего оба провода — желтый и красный — нужно соединить вместе. Нормальное потребление тока при этом должно восстановиться в обоих режимах — в рабочем и в выключенном.

Выбор силового провода для авто усилителя. Таблица

 

Вот вы наконец купили автомобильный усилитель. Для того чтобы он заработал так как нужно его необходимо правильно подключить. Провода для подключения усилителя играют в этом первостепенную роль. Поговорим о силовых проводах, которыми подводится питание к усилителю. Выбор силовых проводов в магазинах бывает настолько велик, что в них не так-то просто разобраться.

В первую очередь провода отличаются сечением. В индустрии автозвука чаще всего встречаются «непонятные» обозначения сечения провода вроде «0Ga», «4Ga», «8Ga», причем сечение провода с обозначением 0Ga больше чем сечение провода «8Ga». Почему так получается, попробуем разобраться.

Сокращение Ga происходит от AWG — American Wire Gauge — американский стандарт измерения сечения провода. Чем больше число AWG тем меньше сечение провода. Такая закономерность сложилась исторически, т.к. при изготовлении проволоки  её протягивают через волоки с постепенно уменьшающимся диаметром. Например, для изготовления проволоки 8AWG из прутка 0AWG ее необходимо протянуть через 8 волоков. Не все калибры распространены в области автозвука.

Вот таблица сечений, широко используемых в автозвуке:

AWG           диаметр (мм)          сечение (мм²)

0                                   8.252                                              53.49

1                                    7.348                                              42.41

2                                   6.543                                               33.62

4                                   5.189                                               21.15

8                                   3.25                                                 8.30

Примеры силовых проводов, которые вы можете найти в наших магазинах:

1Ga: Connects2 CTPR601-15

2Ga: Tchernov Audio Cuprum Junior DC Power 2 AWG Black/Red

4Ga: TchernovAudio Cuprum Junior DC Power 4 AWG,   Connects2 CTPR604-30

8Ga:  Connects2 CTPR608-100, Connects2 CTGN608-100

Чем больше сечение провода тем больший ток он пропускает, соответственно чем толще провод мы выберем тем лучше будет питание у нашего усилителя. Как же выбрать тот калибр который будет достаточным? Для этого существует таблица, по которой мы сможем выбрать сечение провода в зависимости от мощности усилителя (потребляемого усилителем тока) и длины провода:

Потребляемый ток системы
до 1м
до 2м до 3м
до 4м
до 5м до 6м
до 7м
до 8м
0-20A 14 ga. 12 ga. 12 ga. 10 ga. 10 ga. 8 ga. 8 ga. 8 ga.
20-35A 12 ga. 10 ga. 8 ga. 8 ga. 6 ga. 6 ga. 6 ga. 4 ga.
35-50A 10 ga. 8 ga. 8 ga. 6 ga. 4 ga. 4 ga. 4 ga. 4 ga.
50-65A 8 ga. 8 ga. 6 ga. 4 ga. 4 ga. 4 ga. 4 ga. 2 ga.
65-85A 6 ga. 6 ga. 4 ga. 4 ga. 2 ga. 2 ga. 2 ga. 0 ga.
85-105A 6 ga. 6 ga. 4 ga. 2 ga. 2 ga. 2 ga. 2 ga. 0 ga.
105-125A 4 ga. 4 ga. 4 ga. 2 ga. 0 ga. 0 ga. 0 ga. 0 ga.
125-150A 2 ga. 2 ga. 2 ga. 0 ga. 0 ga. 0 ga. 0 ga. 00 ga.

Эта таблица составлена исходя из того что мы используем качественный медный провод. Падение напряжения при этом составит не более 0.5В.

Для того чтобы защитить провод вам необходимо установить силовой предохранитель как можно ближе к источнику тока, т.е. к аккумулятору. О том как выбрать и установить предохранитель читайте в этой статье.

PS: можно конечно купить готовый комплект проводов для подключения усилителя (сабвуфера). Это будет неплохим решением для малобюджетной установки, например активного сабвуфера. Но учитывайте что в такие комплекты обычно входят алюминиевые обмедненные провода, соответственно таблица выше к этому варианту не подходит, делайте запас раза в полтора.

 

 

 

 

 

69335 Всего 29 Сегодня

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как выбрать силовой провод для питания усилителя?

Как выбрать силовой провод для питания усилителя?

Подробности
Опубликовано 03.06.2017 09:00
Просмотров: 13970

provoda avtousilok kz

Приветствую!

На страницах своего сайта я уже не раз упоминал о ОГРОМНОЙ важности проводов для подключения усилителя. В данной статье мы рассмотрим это вопрос еще раз и более подробно!

Итак, Вы уже накопили денег приобрели себе какой либо усилитель звука в машину или быть может Вам его просто подарили и такое бывает. И у Вас конечно же теперь возник абсолютно нормальный вопрос по поводу подключения усилителя и установки его в автомобиль. Для того что-бы звук радовал, а не огорчал любой усилитель нужно правильно подключить. Выбор необходимого сечения и само качество проводов находятся на самом первом месте в вопросах питания усилителей.

Конечно, выбор проводов в наше время в магазинах велик и что новичку запросто могут заморочить голову и всунуть не то что нужно, а то что продавцу выгодно и зачастую дороже не значит лучше.

Самое первое, что необходимо знать и понимать что все провода отличаются сечением. В сфере автозвука применяются провода с маркировкой «0Ga», «1Ga», «2Ga», «4Ga», «8Ga» — это одни из самых распространенных. Существует интересная особенность, что провод с обозначением «0Ga» намного большего сечения, чем например тот же «8Ga». Вообще само сокращение «Ga» происходит от AWG — American Wire Gauge — американский стандарт измерения сечения провода. Чем больше число AWG тем меньше сечение провода.

На более профессиональном/соревновательном уровне применяются сварочные мощные провода типа КГ-50, и даже в несколько протяжек.

Ниже собственно сама табличка сечений наиболее широко применяемых в автозвуке:

secheniya provodov primenyaemyh v avtozvuke avtousilok kz

На самом деле все проще простого чем толще провод тем больший ток он пропускает. Соответственно чем больше будет сечение провода тем однозначно лучше будет питание Вашего усилителя, но не следует забывать что черезчур жесткий кабель не так то и просто потом будет проложить в плане монтажа в самом автомобиле.

Что-бы правильно выбрать сечение провода нужно четко знать потребляемый усилителем ток хотя бы ориентировочно, нужно знать какой мощности сам усилитель. Собственно эти два понятия тесно и неразлучны взаимосвязаны между собой. Но не забывайте нужно учитывать еще такой фактор как длина кабеля, а от этого в зависимости от потребляемого тока на кабеле будет определенное «падение напряжения» другими словами просадки мать их 🙂

Что-бы понять что к чему внимательно изучаем табличку ниже:

vybor secheniya provodov v avtozvuke v zavisimosti ot potreblyaemogo toka avtousilok kz

Эта таблица актуальна если исользовать выосококачественный медный провод. Просадки на проводе должны быть не более0.5В (теоретически).

Обязательно нужно установить силовой предохранитель в непосредственной близости от аккумулятора на расстоянии не превышающее 30 см данная мера позволит защитить силовой кабель.

Для бюджетной системы сгодится и готовый комплект проводов. Но не забывайте пословицу «хочешь что-то сделать хорошо — сделай это сам». К чему это — не стоит экономить на питании, а лучше подкопить денег и купить нормальный кабель.

Иногда вижу у клиентов усилитель подключен через 2-х жильный провод не больше чем 2 х 0,25мм2 ну это же пи$дец :)) просто. Светодиод на усилителе моргает в такт музыки. О каком понятии как «качает» может идти речь. Самое что интересное, потом винят во всем усилитель что дескать это он фиговый, но никак не их провода потому что какой-то электрик сказал что это нормально.

Ага, нормально :))) питание усилка 9-10 Вольт по факту, а в пиках и того меньше. Короче избегайте таких всевдо электриков, (потому что нормальный специалист такого никогда не скажет и уж тем более не сделает) если не хотите остаться без машины в прямом смысле этого слова. Она у Вас может сгореть к чертям (не дай Бог конечно) при неправильном подходе к подключению усилителя и вообще электрооборудования. 

Спасибо всем за просмотр! Хорошего Вам настроения 🙂

 

Добавить комментарий

Что нужно сделать для того, чтобы подключить автомобильный акустический усилитель к домашней аудио системе, то есть к 22

Remote соединяешь с «+» на усилке. А блок питания бери в зависимости от мощности усилка. У меня дома такая же картина: автоусилок MYSTERY MB 2.140 (2*70Вт) питается от блока питания 12В на 12.5А — ему этого хватает (на максимуме потребляет 11А) подсоединен к акустике 15АС220! Басы дает зашибенные! Формула для расчета сила тока, на которую нужен блок питания: I=P/U, где I — сила тока, P — суммарная мощность всех каналов, U — напряжение (бери на 12В)! P.S. хорошие импульсные блоки питания выпускает компания Mean Well. Свой я брал за 1500р. 2 года назад.

Питать лучше от аккумуляторов, никаких заморочек с фонами и прочей ерундой, присушей всяким усилительным устроийствам. Они же позволят забыть про ампераж. Авто Очено сильно жрут.

Почитал ответы и решил изменить свой ответ. Есть такие автомагнитолы, которые имеют дополнительный вход питания. Это питание микросхем оконечного усилителя (современный автомагнитолы собираются только на них) . Рекомендуется подключать этот вход на саму аккумуляторную батарею и никуда больше, и причём достаточным сечением провода (!). Потому как основной потребитель энергии именно он — оконечный каскад усилителя. Поэтому среди радиолюбителей принято ориентироваться именно на выходную мощность усилителя. А греется любой прибор при максимальной нагрузке. К сожелению я никогда не видел в магазинах блоки питания для автомагнитол и автоусилителей. Если таковые есть в природе — то очень хорошо, ну а если нет, то придётся автору вопроса собирать их в ручную. Я не спорю, запитать можно и от импульсного блока питания и даже от компьютерного. Но расчитать ИБП под данный усилитель — это не то, что зарядное устройство для мобильника. Здесь нужен точный расчёт начиная от холостого напряжения и до максимально пиковой нагрузки. Гораздо проще собрать линейный блок питания из трансформатора, диодного моста, фильтра и стабилизатора. Но хочу сказать всю правду. Что все усилители мощности, как китайские мыльницы, так и «хорошо и грамотно спроектированные» (говоря словами Юрия) шумят! Просто разница в том, что шум плохих усилителей так высок, что действует на нервы (особенно при тихой громкости, когда уровень шума достигает уровня звука) . Но в качественном хорошем усилителе, за счёт хороших внутренних фильтров, уровень шума настолько низкий, что человеческое ухо его просто не слышит. Однако я хочу этим сказать, что любой блок питания (будь-то импульсный или линейный) только добавляет шум. Потому как идеально выровнять переменное напряжение невозможно. Другое дело аккумулятор, у которого изначально постоянное напряжение. Поэтому я с самого начала рекомендовал автору вопроса подключить его усилители мощности к аккумулятору. Очень даже подойдёт щелочной аккумулятор собранный из нескольких батарей типа KCSL11 и им подобные. Главное, что бы напряжение питание было в пределах от 10,5 вольт и до 14,5. А ампераж желательно иметь с запасом (около 15 — 20 амп. ) Посоветовал бы бесперебойный блок питания для компьютера, но у них нет мощного 12 вольтового выхода. Ну а если соберёшся конструировать блок питания, то в цепь «аккумулятор — усилитель» подключи амперметр и ты узнаешь реальное потребление мощности усилителя. А от туда и все расчёты. Удач! И ещё. Умные люди говорят, что Remote включает и выключает усилитель. Т. е. на него либо нужно подать 12 вольт, чтобы запустить реле основного питания, либо замкнуть 2 контакта (это уже зависит от конструкции).

самое простое — это компьютерные блоки питания. с хорошим ИБП ни фон, ни гудение не слыхать. сам питаю саб от компьютерного ИБП. сколько ампер, можно сказать если известна мощность усилителя, а вход «Remote» служит для подключения пульта управления (естественно, автомобильного). и лучше напиши на почту, если есть вопросы

Для начала какие это усилители и какая выходная мощность? Фоны и прочая ерунда присущи дерьмовым усилительным устройствам, а не всяким. Хорошо и грамотно спроектированный Усилитель Мощности никогда не будет срать в сигнал . Пусть его питает линейный БП или импульсный.. . Можно использовать или линейный или ИБП. Выходная мощность УМ еще ни о чем не говорит. Все зависит от конкретного УМ и его реализации. Читаю некоторые посты и невольно хочется ругаться.. . Допустим у нас есть УМ класса А с выходной мощностью ватт так в 50. Так некоторые товарищи хотят сказать что они будут расчитывать мощность БП для этого УМ исходя из его выходной мощности? ? При том при сем, что данный УМ только в тепло будет выплевывать около 150 — 200 ватт.. .Реальный КПД всего то грубо говоря около 40%. И есть у нас УМ работающий в классе D. КПД 90-98% с выходной мощностью в пример 200вт. Вот и считайте сколько он отдает в тепло, а там и общую потребляемую мощность недолго вычислить.. . И забудьте компьютерные БП. Они не предназначены для питания УМ. В большинстве они не могут мгновенно отреагировать на энергетические потребности такого непредсказуемого потребителя как УМ. В общем не буду тут особо рапинаться по поводу УМ и БП. Лучше посетить <a rel=»nofollow» href=»http://www.vegalab.ru/forum» target=»_blank»>http://www.vegalab.ru/forum</a> . Все вопросы там, и получите нормальные ответы специалистов. Дополняю специально для Cuper. Почитал Ваши дополения. Я не говорил что УМ совсем не шумят!!!!Разница между хорошим и плохим в том, что в первом случае вы шумы увидите только на экране осциллографа или анализатора спектра, а не будете слышать их поскольку уровни этих шумов находятся за пределом чувствительности уха. В УМ уровни собственного шума в основном зависят от реализации входного каскада. От схемотехники в целом зависит насколько хорошо УМ будет справляться с пульсациями и помехами от БП — проще говоря сетевого фона. Замечу. Что в УМ в основе используются двуполярные НЕСТАБИЛЛИЗИРОВАННЫЕ ИП (говоря о линейном БП) То есть: трансформатор, диодный мост, фильтр. Все остальное подавление пульсаций ложится на сам УМ! ! Непонятно также к чему упоминания по поводу источника бесперебойного питания.. .Насколько мне помнится это источник переменного тока. Вдовесок ко всему у большинства (не у всех) источников бесперебойного питания нет чистой синусоиды на выходе. На выходе у нас ступенчитая аппроксимация синусоиды. В общем получаем на выходе синусоиду с огромным количеством гармонических составляющих. И еще вы забыли добавить.. .Замеряя ток потребления УМ желательно пользоваться резистивным эквивалентом нагрузки. На вход УМ подавать синусоидальный сигнал. Расписываться здесь и навязывать Вам свои точки зрения не вижу смысла.. .Есть желание? — с удовольствием можно поговорить о схемотехнике усилителей мощности на стороне.. .

Блоки питания нужны очень могучие! Я использую для этих целей тороидальные трансформаторы (для 12v галогеновых ламп ) мощностью 1кВа, продаются на строительных рынках! Мощные диоды 80-100 А (лучше с барьером Шотки) и конечно конденсаторы! Из расчета 1Ф на 1кВа мощности! А на «Remote», можно просто подавать напряжение +12v с блока питания через балластный резистор! «Remote», это не дополнительное питание, и не вход для датчика ИК пульта! Это дистанционный переключатель режимов STAND BY / POWER!

Вам необходим блок питания на 12 В, а его ток определяется исходя из мощности усилителя. К примеру услилитель на 100 ватт напряжение 12 В, тогда ток (естественно с запасом) равен 10 А. А дальше все как в мешине…<br><br>П. С. Алекс жжет!!!

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *