Site Loader

Содержание

Все своими руками Блок питания для макетной платы 5В 3,3В

Опубликовал admin | Дата 7 июля, 2016

Самодельный блок питания для макетной платы. Схема, описание ее работы, настройка, приводится в данной статье. Данный блок питания предназначен для макетирования схем, включающих в себя микроконтроллеры с модулями аналого-цифрового преобразования, при проектировании схем цифровых вольтметров, амперметров и т.д. и имеет защиту от коротких замыканий. Кроме питающих выходных напряжений 5 В и 3.3 В, блок обеспечивает и опорные напряжения величиной 2,5 В и 1,024 В.

Схема блока питания представлена на рисунке 1.

В качестве сетевого трансформатора я использовал трансформатор выходной звука от старого лампового телевизора «Рекорд». Такие трансформаторы проверены годами работы. Сколько я сделал блоков питания из них, я уж и не помню, но отказов в их работе не было. Смотрим фото 1.

Трансформатор имеет две обмотки.

Обмотка с числом витков 3000, используется в качестве сетевой обмотки. Три тысячи витков вполне достаточно для обеспечения малого тока холостого хода данного трансформатора. Вторая обмотка, с числом витков 91, используется в качестве обмотки вторичной. Она обеспечивает ток нагрузки до 500мА, что вполне достаточно для работы с микроконтроллерами и индикаторами. Ее выходное напряжение без нагрузки равно 6,5 В, что тоже нам подходит. После выпрямления и фильтрации постоянное напряжение будет соответствовать амплитудному значению переменного напряжения ≈ 6,5 В т.е. 6,5 ∙ √2 = 6,5 ∙1,41 ≈ 9,2 В. Этой величины нам вполне достаточно. При использовании этого трансформатора не забудьте перебрать его сердечник. Дело в том, что изначально сердечник ТВЗ собран с зазором, а надо собрать сердечник «в перекрышку», без зазора.

Конечно, можно использовать и другие трансформаторы или просто импульсные блоки зарядки от телефонов с соответствующими выходными напряжениями. По крайней мере, входное напряжения основного стабилизатора 5В должно быть не менее 7,5 В. В качестве выпрямительного моста можно использовать малогабаритный мост DB101. Мост рассчитан на ток 1 А. Основой стабилизатора 5 В является микросхема К157ХП2, в состав которой, помимо всего входит источник опорного напряжения – ИОН. В этой статье я не буду повторяться в описании работы основного стабилизатора. Про эту часть схемы вы можете прочитать в статье «Стабилизатор 5В» и есть еще одна статья «Блок питания на 5в 2а своими руками». Хочу только заметить, что с помощью подстроечного резистора R6, можно изменять выходное напряжение основного стабилизатора до 5,12 В, что также необходимо для работы с АЦП микроконтроллеров, когда для преобразования в качестве опорного, используется общее напряжение питания. В качестве стабилизаторов на напряжения 2,5 и 3,3 вольта использованы микросхемные стабилизаторы в MSD корпусах

серии 1117 – AMS1117-2,5 и AMS1117-3,3. Вывод 8 – выход ИОНа микросхемы DA1, он очень маломощный, поэтому пришлось вводить в схему буфер, в качестве которого используется один из ОУ популярной микросхемы
LM358N
. В данном случае ОУ работает в качестве повторителя со стопроцентной отрицательной обратной связью. Нагрузкой повторителя служат два последовательно включенных резистора R4 и R5. Резистором R4 можно подстраивать ИОН с напряжением 1,024 вольта. Да, защита от КЗ применима только к источнику пяти вольт. Вроде все. Успехов.

К.В.Ю. скачать статью.

 

Просмотров:4 908


для газовой колонки, блок розжига от сети, как заменить электронный

Газовая колонка – это отличный способ нагрева воды, который с успехом может заменить централ

Блок питания на 3 вольта можно изготовить как самостоятельно, так и купить готовый

изованную горячую воду. Такое устройство позволяет огромному количеству людей не только пользоваться теплой водой в любое удобное время, но и регулировать ее температуру. Однако обслуживание газовой колонки обходится недешево, в первую очередь, из-за необходимости покупать дорогостоящие батарейки. Как модернизировать колонку под блок питания, ради экономии денег – читайте далее.

Содержание материала:

Чем хорош блок питания для газовой колонки вместо батареек

Газовая колонка во многих дамах заменила централизованную подачу воды. Все дело в том, что коммунальные услуги, при использовании индивидуального обогрева воды, выходят гораздо дешевле, чем, если вы платите за горячую воду отдельно. Еще одним плюсом установки такого устройства является то, что вы не зависите от водоканала, и можете получать воду в любое удобное для вас время, например, отключение теплой воды в летнее время вам не страшно.

Раньше газовые колонки были достаточно опасными и неудобными в использовании изделиями. Они могли взорваться при неправильной эксплуатации и зажигались от спичек.

Блок питания для газовой колонки отличается хорошей компактностью и длительным сроком службы

Современные газовые колонки имеет в своей конструкции массу предохранителей и датчики, которые в случае какой-либо поломки отключат устройство и сообщат вам о неисправности. Также большим плюсом является функция автоматического розжига. Такой электронный прибор от одного нажатия кнопки способен запалить горелку газовой колонки.

К сожалению, большинство газовых колонок работают не от сети, а от батареек. С одной стороны это является плюсом, так как работа водонагревательного устройства не зависит от наличия в доме электроэнергии, таким образом, если у вас «возьмут свет» вы все равно сможете пользоваться горячей водой. Однако в среднем, хорошие батарейки служат всего 1-1,5 года, а более дешевые варианты и того меньше. Поэтому у владельцев таких устройств в списке затрат появляется еще один, не самый дешевый, пункт.

Если вы хотите пользоваться таким благом цивилизации, как электронный розжиг, но при этом не хотите ежегодно покупать дорогостоящие батарейки, то можете заменить их на блок питания от сети. Конечно, в этом случае функционирование газовой колонки будет зависеть от электричества, зато вы сможете неплохо сэкономить свое время и деньги.

Как подключить блок питания для газовой колонки

Процесс создания блока питания не так прост, как вам может показаться. Поэтому если вы не уверены в своих силах, то можете приобрести готовый блок в интернет-магазине.

На данный момент выбор подобных устройств очень велик. Здесь и продукты отечественных компаний, и модели заграничных производителей, и китайские электротовары. Конечно, последний вариант из Китая наиболее экономичен в плане приобретения, однако не факт, что такой блок питания проработает у вас долго.

Чтобы подключить блок питания для газовой колонки, нужно делать все согласно инструкции

Если вы решили приобрести готовый блок питания на 3 вольта вместо батареек, вам нужно понять, как его правильно подключить. Это совершенно несложная задача, с которой вы сможете справиться, даже если не имеете опыта в электрических работах.

Как подключить блок питания к газовой колонки вместо батареек:

  1. Снимите с колонки отсек для батареек. Обычно он очень просто отстегивается прямо в вашу руку.
  2. Соедините клеммы блока, с клеммами коробки под батарейки. При этом очень важно соблюдать полярность контактов.
  3. Включите блок питания в сеть. Используйте колонку, как и раньше.

Как видите, способ замены батареек на готовый блок очень прост. Здесь главное точно следовать инструкции, и внимательно выполнять все ее пункты.

Как сделать своими руками блок розжига газовой колонки

Покупка готового блока – это не самое дорогое вложение, которое со временем окупается. Однако если вы хотите потратить на подобную модификацию минимум средств, то можете сделать блок питания своими руками.

Это процесс хоть и кажется сложным, занимает ни так много времени. А деньги, потраченные на покупку материалов для подобного изделия, окупятся за год.

Чтобы сделать блок питания для колонки своими руками, необходимо уметь паять. Если это будет ваш первый опыт пайки, то советуем сначала потренироваться на каком-нибудь не настолько дорогостоящем изделии, как газовая колонка. Убедившись, что навык пайки вами приобретен, можете приступать к работе.

Чтобы сделать блок розжига газовой колонки, нужно иметь соответствующий опыт

Прежде всего, вам нужно будет приобрести блок питания с подходящими параметрами. Наилучшим вариантом считается электрический блок с характеристиками 220V/3V/500МА. Далее вам необходимо два разъема типа мама-папа. Все необходимые материалы вы можете приобрести в магазине электроники. Помимо материалов вам понадобятся некоторые инструменты, а именно, паяльник и материалы для пайки, строительный нож, изолента.

Как изготовить блок питания для газовой колонки самостоятельно:

  1. Из отсека под батарейки в колонке снимите с разъемов и выведите из устройства вниз два проводка. На этих разъемах обычно имеются половинки мама.
  2. Определите, какой из двух проводов отвечает за плюс, а какой за минус. Пометьте провода маркером.
  3. Срежьте с блока питания штекер с блока питания. Припаяйте к появившимся проводам разъемы папа.
  4. Соедините мамы колонки с папами блока питания.
  5. Подключите блок питания колонки к электросети.

Вот так просто, вы сможете заменить батарейки в газовой колонке блоком питания. Такая модификация позволит вам пользоваться электрическим розжига, не меняя батарейки.

Подготовка газовой колонки к питанию от сети

Изготовление блока питания для газовой колонки это очень ответственный момент, требующий сосредоточенности и внимательности. Однако сами действия достаточно просты. Умея пользоваться паяльным аппаратом, вы без труда сможете сделать такую работу.

Многие опытные электрики считают, что простого подключения блока питания к колонке недостаточно, так как из-за скачков электричества колонка, подключенная к розетке, быстро придет в негодность.

Для питания газовой колонки от сети следует приобрести специальное устройство

Опытные электрики считают, что лучше всего между блоками питания и колонки установить стабилизатор. Он предотвратит возгорание элементов устройства, вызванное скачками электричества, и убережет газовую колонку от поломки.

Подключив стабилизатор, вы обезопасите себя от неожиданной поломки газовой колонки. Это очень важное условие, ведь ни кому не хочется оставаться без горячей воды на долгое время.

Также в целях экономии электроэнергии электрики советуют включать блок питания в розетку только в момент розжига. Таким образом, вы сократите расходы электроэнергии газовой колонкой до минимума.

Как собрать блок питания на 3 вольта вместо батареек (видео)

Замена батареек на блок питания в газовой колонке – это несложная, но очень щепетильная работа. Однако потратив немного времени на такую модификацию, вы сможете пользоваться электророзжигом, и не думать о том, что вскоре вам придется менять батарейки. Модифицируйте своих электронных помощников, пользуйтесь нашими советами и делайте свою жизнь лучше!

Способы питания электролюминесцентных индикаторов / Хабр


Самодельный DC-AC преобразователь на базе накального трансформатора.

После нескольких видео, а затем и статьи Артёма Кашканова aka radiolok «Электролюминесцентные индикаторы из прошлого» я тоже загорелся поиграться с таким способом отображения информации. Если управление этими индикаторами понятно, как реализовывать, то вот как получить переменное высокое напряжение не всегда очевидно. Мало того что напряжение должно быть 220 В, так оно должно быть и частоты 400 Гц, а то и 1200 Гц. По сути нам нужен DC-AC, повышающий преобразователь, с гибким подбором частоты и желательно напряжения. Беглое гугление не всегда даёт ответ на этот вопрос, и я решил сделать серию своих экспериментов, чтобы найти самый простой и доступный источник. Цель достаточно простая: сделать повышающий источник напряжения.

Вообще, думал, что я так, несколько часов поиграюсь и найду оптимальное решение. Как обычно это вылилось в неделю исследований и получился весьма интересный материал. В статье очень много фотографий, есть основы электротехники и программирование.

▍ С чего всё начиналось

Впервые я столкнулся с электролюминесцентными индикаторами (далее по тексту ЭЛИ) ещё в детстве, когда дядя показывал, как он работает, просто тыкая проводами в розетку.

Но тогда ни знаний, ни умения у меня не было, но желание разобраться с ними осталось. Затем

radiolok

на своём

лайв-канале

начал выкладывать кучу видео, про его эксперименты с данными индикаторами. В результате я загорелся и купил несколько индикаторов

ИЭЛ-0-IX 131-27

. Индикаторы БУ, работоспособность их неизвестна, и как проверить тоже непонятно. Питание для них требуется ~220В 400Гц, а лучше всего 1200Гц 180В. Первая мысль — это попробовать сунуть в розетку, для проверки работоспособности. Когда я сделал это, то у меня на глазах тут же случился пробой одного сегмента, потому что в розетке у нас по стандарту 230 В, а амплитудное значение будет выше уже не на 10 В, а на 14! Почему так происходит, разберёмся чуть позже. В результате я встал перед проблемой создания своего регулируемого источника питания для этих устройств.


Устройства индикации, где нужно высокое напряжение.

На самом деле, не только ЭЛИ требуют высокого напряжения, но и, например, электронная светобумага (aka EL paper), тоже требует для своего питания высокое переменное напряжение, и по сути тоже является ЭЛИ, только без рисунка.

Она на фото слева. Неоновые лампы тоже питаются от высокого напряжения, но если для неоновой лампочки не очень важно, какое оно постоянное или переменное, то для газоразрядной индикаторной лампы ИН-12А, я всё же рекомендую использовать постоянное напряжение. При переменном, начинаются ёмкостные эффекты, и разряд “перескакивает” с цифры на цифру.

Резюмируя: необходимо сделать источник переменного напряжения, с выходной частотой 400 Гц и действующим значением напряжения 220 В.

▍ Важно!


Прежде чем мы пойдём дальше, вы должны чётко понимать, что 220 В — это не шутки, напряжение вполне способно убить человека (точнее создать ток, который будет смертельным). Хоть источник напряжения будет гальванически развязан с сетью, и потенциальная мощность источника небольшая, вероятность получить поражение электрическим током очень высокая.

Если вы будете проделывать аналогичные опыты, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности — это очень опасно!

▍ Немного теории

Прежде чем мы перейдём к опытам, надо разобраться с одним важным, на мой взгляд, моментом:

действующим значением напряжения

.

Необходимо чётко различать действующее значение напряжения (тока), и амплитудное значение напряжения. Обычно, по умолчанию, указывается действующее значение напряжения. На хабре была великолепная статья «Что показывает вольтметр, или математика розетки», которая объясняет что же это такое. Подробно останавливаться на этом не буду, но приведу шикарную иллюстрацию из книги Расовский Э.И. «Основы электротехники(Электротехника в рисунках и чертежах)» 1952 г.в. (книжку рекомендую хотя бы полистать, она крутая).

Таким образом, для синусоидального напряжения, действующее значение будет меньше в корень из двух раз амплитудного.

Например, для напряжения 220 В, амплитудное значение (величина от нуля до максимального пика), будет равна:

311 вольт! А если вспомнить, что согласно ГОСТ 29322-2014 у нас в сети 230 В, то получается, что амплитудное значение у нас будет 325 В! Именно поэтому, индикатор, который работает на пределе пробивного напряжения легко пробивается напряжением из розетки, которое на 14 В больше номинала. Кстати, именно поэтому изоляцию и конденсаторы надо подбирать исходя из

амплитудного

значения напряжения.

Теперь ещё интересный факт, если напряжение представляет собой прямоугольный сигнал (меандр), то у него действующее значение напряжения равно амплитудному:

Данная формула справедлива

для меандра!

Что это значит в данных экспериментах: Если напряжение синусоидальное, то его амплитудное значение надо вычислять из показаний вольтметра, умножая на корень из двух. Если напряжение меандр, то показания вольтметра и будут амплитудным значением. Если напряжение хитрой формы, то регистрировать сигнал на осциллографе и смотреть амплитуду уже на нём. В своих экспериментах все этапы контролировались осциллографом.

Надеюсь не утомил теорией.

▍ Блокинг-генератор

На этот источник напряжения я возлагал самые большие надежды, он очень прост, миниатюрен, и требует минимального количества деталей. Единственное, что ему требуется дефицитный трансформатор ТН30-220-400 или необходимо мотать трансформатор самостоятельно.

Трансформатор, к счастью, удалось найти на блошином аукционе, где-то в Омске.

Всё началось с комментария radiolok


Но блокинг-генератор с этим вполне справится. Я решил взять за основу трансформатор ТН30-220-400. 4 обмотки по 6.3В будут в роли первички, 13.5Вт выходной мощности, железо уже рассчитано на 400Гц.

Ниже в ветке было пояснение:

транзистор Т2 и далее — выкидываем, в качестве Тр1 ставим ТН30-220-400. из 4-х обмоток на 6.3в три штуки параллелим — это будет основная w2, вторую — на ОС(w1) бывшая первичка станет вторичкой. Питание будет уже 5-6В.

Скажу сразу, что в объединении обмоток смысла не оказалось, это никак не влияет на работу схемы (что логично), а ток ограничивается резистором (R1 на схеме ниже), и он даже в самом худшем случае не будет превышать номинального тока одной обмотки. Но я честно проверил этот вариант, объединял обмотки, потом разъединял (ну надо же проверить гипотезу).

Чтобы не путать читателя, я приведу другую, более наглядную схему из той же книги А.

В. Касименко «Электролюминесцентные буквенно-цифровые индикаторы».

Напряжение питания у меня регулируемое. Резистор R1 ограничивает ток, который протекает через обмотку трансформатора и транзистор. Резистор R2 и конденсатор C определяет период работы этого генератора, по следующей формуле (из той же книги):

Таким образом, частота получается:

Если взять резистор R2 = 50к, конденсатор оставить таким же, то в результате мы получим частоту 400 Гц, как нам и нужно. Когда я подбирал транзистор, то не особо морочился, открыл известный сайт и выбрал первый попавшийся на глаза транзистор NPN на 140 МГц, 160 В, 1,5 А —

2SB649AC

.

Хочу отметить один момент, что в указанной выше книге используются самодельные трансформаторы, с определёнными параметрами, а не заводские решения. В целом, намотать трансформатор проблем нет, нужно только время и терпение. Однако, у меня нету ни феррита, ни намоточного провода, ни терпения, поэтому решил обойтись тем что есть.

Приведу схему трансформатора ТН30-220-400. Обратите внимание на точки в схеме блокинг-генератора из книги, и на точки в схеме трансформатора. Если включить их в противофазе, то работать не будет.


Схема трансформатора.

В качестве обмотки W1 выступала обмотка 3-4, в качестве обмотки W2 — обмотка 5-6. Вторичная обмотка W3, соответственно 1-2. На выходе обмотки я поставил токоограничивающий резистор 1 кОм.

Собираем всю схему на макетке и проводим испытания. Сколько я не бился, с параметрами резистора R2 и конденсатора, дающие 400 Гц, у меня не удалось зажечь ни одного сегмента ЭЛИ, только пробитые единичные точки иногда зажигались. Единственное, что удалось хоть как-то зажечь, была неоновая лампочка.


Слабо светится неоновая лампа.

Видны одиночные импульсы, период между ними в действительности 400 Гц, но очень большой период просто тишины. Как я понял, это определяется индуктивностью обмотки, потому что параметры резистора-конденсатора определяли только периодичность следования импульсов. Провозившись несколько вечеров с этой простенькой схемой, пришёл к номиналам R2 = 10 кОм (как в схеме из книги в данном посте), — это 20 кГц частота, которую выдаёт генератор, и она на пределе частоты пропускной способности трансформатора. При этих номиналах, мне удалось даже зажечь индикаторную лампу ИН-12А.

Осциллограмма полученного сигнала следующая (стоит делитель 1:10).

На самом деле, только об одном блокинг генераторе можно было бы написать отдельную статью, с кучей измерений, осциллограмм и прочего. Но я не получил с него сколь-нибудь вменяемого результата, при всей простоте решения. Скорее всего не подходит трансформатор под данную задачу, возможно я что-то делал не так. В любом случае выходной ток невероятно мал, и напряжение просаживается от любой минимальной нагрузки, даже такой, как один сегмент ИЭЛ.

▍ DC-AC преобразователь на Arduino

В результате этой неудачи, я подумал, что ведь всё равно индикаторами надо как-то управлять и делать это всё, скорее всего, буду с помощью микроконтроллера. Раз это так, то почему бы контроллеру не заниматься генерацией высокого напряжения? Гениально! В отличие от предыдущего решения, на которое я потратил несколько вечеров, на это решение я потратил полчаса, учитывая написание кода.

Для его реализации, я отпаял от трансформатора все провода, взял плату от проекта первичных часов “Стрела” и сделал из них простейший DC-AC преобразователь. По сути, с частотой 800 Гц по очереди подаю на обмотку трансформатора в разном направлении номинальное напряжение. Обращаю внимание, что подаю я на обмотку 6,3 В, а снимаю с обмотки высокого напряжения.
Код я выложил на гит, чтобы не загромождать статью.

И это решение заработало сразу, на нём у меня сразу светились все мои индикаторы.


Свечение электронной бумаги, неонки и ЭЛИ.

Действующее значение напряжения (то, которое измеряет вольтметр), даже находится в пределах нормы: около 200 В (учитывая потери в трансформаторе, нормальный результат). Кстати, цифровой и аналоговый вольтметры показывают разные напряжения, для этого пришлось обзавестись стрелочным прибором.


Замеры напряжения, вольтметр показывает 200 В.

А вот осциллограф нам показывает значительно более интересную картину. Оказывается амплитудное значение у нас равно практически 400(!) вольтам!

Такая форма сигнала связана даже не с тем, что трансформатор фильтрует меандр, а скорее потому, что микросхема драйвера L9110S не очень хорошо работает на индуктивную нагрузку в импульсном режиме. Далее я покажу почему это так.

На самом деле, уже на этом этапе можно было бы закончить статью, мол — вот вам решение. Но я понимаю, что не каждый читатель сможет пойти и купить дефицитный накальный трансформатор ТН30-220-400, да и микросхема L9110S не самая подходящая. Поэтому сделаем всё по уму.

▍ Делаем DC-AC преобразователь на Arduino из доступных материалов

Как я уже сказал, накальный трансформатор, не сказать, чтобы прям редкость, но маловероятно, что он есть у вас дома. Да и напряжение 6,3 вольта сегодня достаточно редкое. А вот точно, что у вас есть дома — это трансформатор на 12 В, из какого-нибудь старого блока питания. Например, вот из такого:

В результате для сборки повышающего DC-AC преобразователя нам понадобится:

  • Arduino
  • Драйвер двигателя L298N
  • Блок питания, в идеале регулируемый, но подойдёт и на 12 В
  • Трансформаторный блок питания на 12 В

По теме блоков питания, всё просто, если вы найдёте БП на 9 вольт, то и питать всю схему нужно будет от 9 В.

Проверяем, что блок питания рабочий, и далее разбираем его. Эти адаптеры просто склеивают, и разбирать их надо также как кокос: по периметру, прямо по шву обстукиваем молотком, как появился щель, то вставляем плоскую отвёртку в неё и раскрываем его. Если наловчиться, то можно разбирать, полностью сохраняя корпус.


Вскрытый блок питания.

Блок питания устроен очень просто: трансформатор, на выходе диодный мост и фильтр на одном конденсаторе. Платка с диодным мостом и конденсатором нам более не нужна и смело отпаиваем её.

Далее собираем всё по следующей схеме:

Заливаем прошивку, и всё должно работать сразу из коробки.


Неоновая лампа светится.

Напряжение в данном случае равно 210 В. Поскольку у меня регулируемый блок питания, то это не проблема.

Очень интересно посмотреть осциллограммы работы этого устройства. Обращаю внимание, что амплитудное значение напряжения меандра совпадает с действующим значением.


Осциллограмма холостого хода.

Голубой цвет — это напряжение на входе трансформатора, жёлтое — это на выходе. Видны выбросы при смене фазы «меандр курильщика». Связано с пропускной способностью трансформатора. Но он проходит сразу же при приложении небольшой нагрузки. Пример той же осциллограммы при подключении неоновой лампы.


Осциллограмма под нагрузкой.

Преобразователь вышел достаточно мощный, и даже в состоянии зажечь лампу. Хотя мой блок питания с трудом потянул такую нагрузку, и хорошо так просел по току и напряжению. Но лампа светилась.


Более серьёзная нагрузка.

Любопытно также взглянуть на полученную осциллограмму.


Видна просадка по напряжению.

Очень интересно, как трансформатор справляется с высшими гармониками, вполне без проблем их пропуская. Напомню мою статью «Гармонические колебания», где я подробно рассказывал о том сколько гармоник в меандре. Это говорит о том, что этот трансформатор вполне подойдёт для использования в качестве звукового.

▍ Меандр подходит для ЭЛИ?

Можно ли питать ЭЛИ от переменного напряжения прямоугольной формы? Упомянутая выше книга «Электролюминесцентные буквенно-цифровые индикаторы» даёт следующий ответ:


Возбуждение электролюминофоров прямоугольными импульсами приводит к тому, что за один импульс напряжения происходят две вспышки яркости люминофора. Одна из них соответствует фронту, а вторая спаду возбуждающего импульса (Рис.3). Плоской части импульса напряжения соответствует затухание первого, а паузе между импульсами — второго пика яркости.


На частоте 400 Гц, частота следования импульсов будет 800 Гц, человеческий глаз будет видеть как ровное свечение.

Но на самом деле, можно сделать и синусоидальное напряжение, генерируя его с помощью ШИМ, даже нашёл неплохую статью по теме. Но нахрапом сделать не удалось, если читатели найдут тему интересной и попросят в комментариях, то я добьюсь, чтобы ардуино давала синусоидальный сигнал 220 В. Это просто требует чуть большего времени.

▍ Решение для самых ленивых

Самым простым решением было использовать школьный

ламповый

звуковой генератор (обращаю внимание, что подойдёт только ламповый, потому что он даёт высокое напряжение). Вещица тоже весьма дефицитная, но её ещё реально найти за вменяемые деньги. Даёт до 350 В действующего напряжения, имеет большое внутреннее сопротивление и идеально подходит для подбора параметров питания ИЭЛ. Сравните яркость свечения на 400 и 1200 Гц.


Свечение индикатора на частоте 400 Гц.


Свечение индикатора на частоте 1200 Гц.

Идея использовать для этих целей ламповый генератор принадлежит также radiolok, за что ему большое спасибо!

▍ Выводы

Вот так, в рамках одной статьи пробежался по трём различным решениям DC-AC преобразователям. На деле вариаций схем может быть множество, и мои решения далеко не самые элегантные, но они наиболее доступные, не требует множества радиодеталей и делаются из готовых копеечных модулей. Хочу также в пример привести решение от пользователя

tronix286

, которое я нашёл

на одном форуме

. Наиболее интересные решения — это выполненные в виде миниатюрного DC-AC преобразователя на плате, возможно я тоже до этого дойду.


Мёртвые индикаторы.

По поводу купленных индикаторов, к сожалению, большинство из них оказались полностью нерабочими. Как вы видите в статье, у меня частично живых только два, и то у них светятся только избранные сегменты. Поэтому красивых картинок на данных ЭЛИ вывести не удалось.

▍ Полезные ссылки:



Как сделать простейший блок питания из готовых модулей с AliExpress | Энергофиксик

Если вы только в самом начале интересного и порой трудного пути в изучении электроники, то вопрос где достать регулируемый блок питания, может встать довольно остро. Конечно, можно купить готовый блок питания, но гораздо дешевле сделать его самостоятельно уже из готовых модулей (тем более это гораздо проще, чем кажется), чем в этой статье мы с вами и займемся.

Подготовка материала

Итак, для того, чтобы собрать простейший блок питания с регулировкой только по напряжению нам понадобятся следующие комплектующие: Power Supply Module AC 220V to DC 24V, Banana Soket, DC/DC converters с регулируемым входным и выходным напряжением, Вольтметр-Амперметр (ссылки на сами комплектующие будут в конце статьи). Общие суммарные затраты на все модули составили – 797,14 рубля. Сам корпус и питающий шнур я решил отыскать в своих запасах.

Сборка

Итак, наконец, дождавшись пока будут доставлены все комплектующие, я приступил к сборке простейшего регулируемого блока питания из готовых модулей.

В качестве бокса я решил использовать корпус от отработавшего свое блока BP/TEL – 220 – 02A. Внутри данного корпуса как раз компактно поместились все модули.

В принципе можно использовать абсолютно любой корпус с размерами: 19х13х7 сантиметров или же вообще собрать его из куска карболита или оргстекла.

На крышке корпуса я приспособил индикационные отверстия под разъемы типа банана, а вольтметр — амперметр и регулятор я решил разместить на боковой части корпуса.

Схема соединения этих модулей предельно проста и выглядит следующим образом:

Теперь по схеме выше просто напросто соединяем наши блоки между собой и крепим их внутри корпуса.

Примечание. Блок DM 703-M401 не имеет на плате надписей на английском, только на китайском. И если вы не знаете, то довольно сложно понять где вход, а где выход напряжения.

Поискав информацию о блоке я нашел следующее:

Готовый блок выглядит следующим образом.

Итак, регулировка напряжения осуществляется в диапазоне от 1,25 Вольта до 36 Вольт, но так как понижающий преобразователь с 220 Вольт рассчитан на 24 вольта, то уже наш регулируемый блок выдаст максимум 24 Вольта, а максимальная сила тока при этом равна 6 Амперам.

При этом в данном регулируемом зарядном устройстве ограничение по току не предусмотрено.

Для того, чтобы реализовать такую блокировку, следует заменить блок DC/DC converters и поставить, например, этот блок и также докупить пару регулируемых резисторов, вы получите блок питания с возможностью блокировки по току.

Проверка параметров и работоспособности

Итак, наш блок питания готов, теперь самое время его испытать. Первым делом проверяем какое напряжение в реальности выдают наши модули и насколько точно показывает наш вольтметр напряжение. Проверку параметров я буду выполнять мульметром Mastech MY68.

Как видно из рисунка выше блок питания (по показаниям мультиметра) выдает напряжение в 0,814 Вольта уже при старте, то есть в начале нельзя получить «чистый» ноль. Разница в показаниях мультиметра и вольт-амперметра составляет 0,014 Вольта, что в пределах погрешности.

С ростом напряжения растет и разница в показаниях. Так при 25 Вольтах (предельное значение для этого блока питания) она составляет 0,7 Вольта, а при 12 Вольтах разница равна 0,45 Вольта.

Теперь давайте проверим как ведет себя блок под нагрузкой. Для этого подключим обычную автомобильную лампочку на 12 Вольт.

Под нагрузкой так же разница с вольтметром и мультиметром составила 0,4 Вольта.

Теперь в качестве нагрузки подключим галогенку.

Из всего выше представленного можно сделать промежуточный вывод, что при нагрузке просадка по напряжению не наблюдается, а вот с показаниями тока беда.

Проверка амперметра показала, что его показания существенно отличаются от показаний мультиметра.

И регулировка подстроечного резистора ничего не дала.

Примечание. Вольтметр – Амперметр я признал негодным, о чем сразу же сообщил продавцу и предоставил фото, на что он принес извинения и выслал новый блок.А так как конструкция нашего блока питания модульная, то заменить негодную деталь очень просто.

Заключение

Если вам нужен простейший блок питания по минимальным затратам, то это лучший вариант, да и опыт в сборке никогда лишним не будет. Вот, как и обещал ссылки на комплектующие: понижающий блок, преобразователь с регулятором, разъемы, амперметр — вольтметр.

Если статья оказалась вам полезна или интересна, то оцените ее лайком. И спасибо за внимание!

Самодельный лабораторный блок питания 0 – 30 вольт

Особенностью данного самодельного блока питания является отсутствие дополнительных обмоток на выпрямительном трансформаторе. Микросхема DA1 функционирует с однополярным питанием. Путем плавной регулировки выходное напряжение можно установить в пределах от 0 до 30 вольт. Также имеется модуль ограничения тока нагрузки.

Описание самодельный блок питания

Пониженное напряжение с вторичной обмотки выпрямляется диодным мостом, затем поступает на транзисторы VT2 и VT1. На диоде VD2, транзисторе VT1, емкости С2 и сопротивлениях R1, R2, R3 построен стабилизатор, который применяется для обеспечения питания микросхемы DA1.

Диод VD2 — регулируемый стабилизатор напряжения. На выходе стабилизатора, сопротивлением R2 выставляется потенциал +6,5 вольт, т. к. максимальное напряжение питания микросхемы DA1 составляет 8 вольт.

На ОУ DA1.1 TLC2272 построен регулирующий узел модуля питания. Сопротивлением R14 выставляется выходное напряжение блока питания. На один из выводов сопротивления R14 поступает опорное напряжение, примерно 2,5 вольта. Подбор этого напряжения, в небольшом диапазоне, осуществляется путем подбора сопротивления R9.

Через сопротивление R15, регулируемое сопротивлением R14, напряжение поступает на ввод 3 ОУ DA1.1. При помощи данного операционного усилителя осуществляется регулирование напряжения нВ выходе лабораторного блока питания. Сопротивлением R11 выставляется максимальный уровень выходного напряжения. На микросхеме DA1.2 собран модуль защиты блока питания по току и от короткого замыкания.

К настройке блока питания приступают с подачи напряжения в районе +37…38 вольт на емкость С1 (микросхему DA1 в панельку пока не устанавливают). С помощью сопротивления R2 устанавливают на коллекторе VT1 напряжение +6,5В. Далее выключают питание, и ставят микросхему на место. После включают питания, в случае если потенциал на ножке 8 DA1 не равен +6,5В, осуществляют его подстройку. Сопротивление R14 должно быть установлено на 0, то есть в нижнее по схеме положение.

Затем выставляют опорное напряжение +2,5В на верхнем контакте потенциометра R14 путем подбора сопротивления R9. После этого сопротивление R14 перемещают в верхнее по схеме положение и подстроечным сопротивлением R11 выставляют верхнюю границу напряжения на выходе+30В.

В этой конструкции возможно применить следующие детали:

Подстроечные резисторы R2 и R11 марки СП5. Диоды VD2, VD3 — KPU2Eh29. Сопротивление R16 с характеристикой ТК не хуже 30 ppm/ Со и должно быть проволочного типа. Взамен транзистора VT2 TIP147 возможно применить отечественный транзистор КТ825, VT3 — BD139, BD140, VT1 — произвольной кремневый средней мощности транзистор с напряжением Uк более 50в. Сетевой трансформатор возможно применить с мощностью от 100 до 160Вт.

Паяльный фен YIHUA 8858

Обновленная версия, мощность: 600 Вт, расход воздуха: 240 л/час…

источник

DIY: Как сделать блок питания на 9 В из аккумуляторной батареи для дрели

Привет и добро пожаловать в мой первый самодельный проект для Premier Guitar . Я собираюсь объяснить, как сделать блок питания на батарейках для вашего педалборда (Изображение 1) . Мы будем использовать аккумуляторную дрель-аккумулятор для питания и несколько других предметов, которые, возможно, у вас уже есть. Все детали, необходимые для этого проекта, можно легко найти и приобрести в Интернете.


Почему вы хотите использовать дрель-аккумулятор для питания педалей эффектов? Запитывая ваши эффекты от батареи, вы устраняете вероятность возникновения шума, вызванного плохой проводкой в ​​вашем доме или в помещении, это устраняет возможные контуры заземления, а также шнур, о который можно споткнуться, и расширяет ваши возможности для размещения вашего педалборда. .Аккумуляторы для дрели прочные, легко перезаряжаемые и прослужат очень долго, прежде чем потребуется перезарядка. Они просто вставляются и вынимаются из зарядного устройства, а также вставляются и выходят из вашего источника питания. Если у вас уже есть пара запасных аккумуляторов, стоимость такой сборки невелика. Запасные аккумуляторы можно приобрести в Интернете, если у вас уже есть зарядное устройство, или вы даже можете купить аккумуляторы и зарядное устройство.

Изображение 2

Если вы модифицировали проводку своих гитар, у вас, вероятно, есть инструменты и навыки, необходимые для создания этого проекта.Вам понадобится хороший паяльник и припой, дрель, острогубцы, мультиметр и, конечно же, защита для глаз. Если вы похожи на меня, вам также понадобятся очки для чтения, чтобы видеть, что вы делаете. Эта сборка довольно проста и понятна, как вы можете видеть на схеме подключения, показанной на Рис. 2 . Оранжевый квадрат — это задняя часть обычного ножного переключателя 3PDT, который можно найти в большинстве бутиковых педалей. Я использовал ножной переключатель 3PDT, но для этого проекта также подойдет ножной переключатель 2PDT или любой другой тумблер.

Изображение 3

Два самых важных элемента, которые нам нужны, кроме батареи, это адаптер батареи и понижающий преобразователь, иногда называемый преобразователем напряжения. Аккумулятор подключается к адаптеру так же, как к дрели, и имеет два провода, которые позволяют нам подключиться к аккумулятору. Аккумуляторные адаптеры изготавливаются для нескольких марок аккумуляторов для дрелей. Я использую Milwaukee, но Makita и DeWalt также будут работать для этого проекта. Я купил свой аккумуляторный адаптер (, изображение 3, ) примерно за 16 долларов на Amazon.

Понижающий преобразователь позволяет вам регулировать (или «понижать») напряжение, поступающее от аккумулятора, до 9 вольт, что является напряжением, которое требуется для большинства педалей. Эти устройства также дешевы. Я купил упаковку из четырех, на случай, если я испортил один. Получите тот, который выдержит не менее 25 вольт в верхнем диапазоне и превысит наше целевое напряжение 9 вольт. Кроме того, проверьте, какой ток он может выдержать: от 3 до 5 ампер должно хватить.

Изображение 4

Понижающий преобразователь, который я купил, размером примерно 2 дюйма на 1 дюйм ( Изображение 4 ), с разъемами для входа и выхода постоянного тока.Маленький латунный винт в верхней части синей прямоугольной коробки — это регулировка. На моем поворот винта против часовой стрелки снижает выходное напряжение. Требуется очень маленькая отвертка, чтобы подогнать регулировочный винт, и много оборотов, чтобы снизить его до 9 вольт.

Понижающий преобразователь, который я купил, рассчитан на 3 ампера электрического тока. Итак, сколько тока будут потреблять ваши педали? Я нашел хороший список различных педалей и их потребляемой мощности на Stinkfoot.se. Четыре педали, которые я использовал в последнее время, потребляют в общей сложности 113 мА, или .113 ампер. Важно отметить, что педали потребляют энергию всякий раз, когда к ним подключен гитарный шнур, даже когда они выключены. Ножной переключатель на педали просто направляет сигнал по схеме и не останавливает потребление энергии. Вот почему мы ставим на наш проект педальный переключатель, чтобы мы могли отключить питание. Мы также добавим светодиод, который будет напоминать нам о включении питания.

Для этого проекта мы будем использовать простой корпус педали. Я использовал тот, который имеет размеры около 2 1/4 «x 4 1/4», и он пришел в коробке по три штуки.В коробке было специальное ступенчатое сверло, которое делает отверстия для таких вещей, как разъемы, переключатели и светодиоды, а также полезный список шагов, которые подходят для разных частей. Кусок малярной ленты, обернутый вокруг сверла на соответствующем этапе, поможет вам просверлить отверстие нужного размера, не заходя слишком далеко.

Что еще нам понадобится?

  • Один ножной переключатель 3PDT (педальный переключатель 2PDT также будет работать)
  • Светодиод и монтажная рамка
  • Один 4.Резистор на 7 кОм (раскрывающийся)
  • Цилиндрический разъем, совместимый с вашим шнуром питания
  • Два цвета соединительных проводов, 22 AWG или 24 AWG
  • Стойки для установки понижающего преобразователя или немного силиконового герметика
  • Три или четыре гайки и болты для крепления адаптера батареи
  • И, наконец, нам понадобится старый шнур питания с гирляндной цепью, который, как я знаю, у вас завалялся, для питания ваших педалей.

Термоусадочная трубка не является строго обязательной, но она сделает вашу сборку намного аккуратнее, чем использование изоленты.Как только вы купите его, вы найдете для него множество применений, и он будет часто пригождаться. Я купил пакет с кучей кусочков разного диаметра за пару баксов, и мне его хватило на несколько лет.

Изображение 5

Теперь приступим. Вы можете видеть, что все детали и проводка довольно легко помещаются в корпус (Изображение 5). Первое, что мы сделаем, это прикрепим адаптер батареи болтами к нижней части корпуса. Тщательно отметьте места, где проходят отверстия. Используйте как можно более короткие болты, чтобы они не мешали проводке, и обязательно оставляйте место для доступа к винтам, скрепляющим корпус.

Изображение 6

Затем отметьте, где просверлить отверстия для ножного переключателя, светодиода и разъема. Вам понадобится еще одно отверстие, чтобы вывести провода от адаптера в корпус: поместите его на конец, противоположный разъему. Не забудьте отшлифовать это последнее отверстие хорошо и гладко по краям, чтобы оно не стирало проволоку. Я разместил гнездо примерно посередине между верхней и нижней частью корпуса, и у меня осталось достаточно места для проводки. Убедитесь, что между разъемом и ножным переключателем достаточно места (, изображение 6, ).Теперь мы можем установить разъем, ножной переключатель и светодиодную рамку.

На этом этапе вам просто нужно следовать схеме, чтобы подключить все необходимое. Я использовал провод 22 AWG и нашел немного громоздким вставлять его в несколько более узких мест и припаивать. В связи с этим, вероятно, подойдет провод 24 AWG. Он должен быть хорош для тока от 1,4 до 3,5 ампер, в зависимости от того, многожильный или сплошной сердечник. Чтобы дать вам представление, 1,4 ампера более чем в 10 раз больше тока, потребляемого моими четырьмя педалями.

Я установил еще один разъем для 18-вольтового выхода, на случай, если когда-нибудь у меня появится 18-вольтовая педаль.(Для этого также потребуется второй понижающий преобразователь.) Однако после подключения я обнаружил, что мои 18-вольтовые батареи на самом деле составляют около 20 вольт, поэтому я удалил проводку.

Изображение 7

Если у вас нет стоек для понижающего преобразователя, вам нужен другой способ крепления его внутри корпуса. Я использовал силиконовый герметик, чтобы приклеить свой к тонкому куску дерева. Я использовал спирт, чтобы очистить корпус, куда я положил силикон, чтобы убедиться, что он прилипнет. После того, как силикон высох и я подключил преобразователь, я использовал больше силикона, чтобы приклеить его к корпусу ( Изображение 7 ).

Изображение 8

Укоротите провода от переходника батареи, протяните провода от входа понижающего преобразователя через отверстие в корпусе и припаяйте их к проводам батареи. Здесь пригодится термоусадочная трубка. Используйте еще немного этого силикона, чтобы закрепить провода в отверстии после того, как вы убедитесь, что все работает. И убедитесь, что вы подключили разъемы так, чтобы центр был отрицательным (, изображение 8, ).

Изображение 9

Для работы светодиода требуется резистор, припаянный к положительному полюсу последовательно.Положительная сторона более длинная. Вставьте ножки светодиода в пластиковую монтажную втулку, поставляемую с лицевой панелью, прежде чем припаивать резистор (, изображение 9 ). Затем светодиод просто вдавится в рамку. Если ваш светодиод находится достаточно близко, вы можете припаять другой конец резистора к переключателю, как это сделал я. Вы можете использовать провод, если это слишком далеко. Другой провод от светодиода идет на землю от аккумулятора. Стоит отметить, что значение выпадающего резистора во многом зависит от типа и цвета светодиода.Мы используем резистор 4,7 кОм, который отлично работает со стандартным синим светодиодом. Для всех других цветов и типов светодиодов тип резистора можно пересчитать онлайн. Хороший ресурс для этого: http://www.muzique.com/schem/led.htm.

Если вы все правильно припаяли, все будет хорошо! У меня есть две дрель-аккумулятора разного размера, и даже самые маленькие будут питать мои педали в течение девяти часов. Я бы посоветовал включить источник питания и проверить его с помощью мультиметра, прежде чем подключать любую из ваших педалей, следя за тем, чтобы полярность вашего выхода была правильной.

Как вы могли изменить мой дизайн? Вы можете использовать корпус большего размера и больше разъемов, что позволит подключать каждую педаль к отдельному кабелю. Вместо более крупного корпуса можно было сделать отдельный бокс с множеством разъемов питания. Второй понижающий преобразователь может обеспечить 18-вольтовую мощность. Возможно, для вас имеет смысл установить адаптер батареи непосредственно на педалборд, а корпус стомпбокса установить отдельно. Дайте мне знать, если у вас есть другие идеи в разделе комментариев онлайн.

Для меня это был приятный переход от моих обычных проектов.У меня осталось много деталей, так что, думаю, пришло время подумать о том, что делать дальше. ПК: «Я бы посоветовал включить блок питания и проверить мультиметром, прежде чем подключать какую-либо из педалей, позаботившись о том, чтобы полярность вашего выхода правильная.»

[ Обновлено 25.01.22 ]

Статьи с вашего сайта

Связанные статьи в Интернете

DIY Центральный отрицательный источник питания

В мире аудиоэлектроники «сделай сам» получение электричества для питания ваших цепей — это просто вопрос подключения правильных проводов и напряжения к нужным точкам! Я надеюсь, что к концу этого урока у вас будет четкое представление о том, как сделать свой собственный блок питания Center Negative.

Я шаг за шагом расскажу, как сконструировать схему, в которую можно подключить центральный отрицательный адаптер переменного тока и/или 9-вольтовую батарею для питания ваших собственных цепей. После того, как базовая схема будет построена, я покажу вам, как ее модифицировать: добавить переключатель ВКЛ-ВЫКЛ, добавить светодиод состояния питания и создать схему стабилизатора напряжения 5 В для вашего следующего эксперимента с макетом или самостоятельной разработки.

Обзор

Хотя в большинстве бытовых электронных устройств для зарядки/питания аккумулятора используется центральный положительный адаптер переменного тока/постоянного тока (обычно называемый адаптером переменного тока, сетевой розеткой, шнуром питания), многие аудиоэлектронные устройства, такие как гитарные педали, аналоговые синтезаторы, карманные усилители и другие музыкальные генераторы используют конфигурацию источника питания Center Negative .Похоже, это либо умный инженерный ход для получения прибыли («Вы должны использовать наш специальный источник питания»), либо просто проблема дизайна. На самом деле это не так уж ограничивает, так как создание собственного источника питания дает вам возможность переключать полярность щелчком переключателя (это сделает переключатель DPDT). Подробнее об этом позже…

Центральный отрицательный символ питания адаптера переменного тока

Вы можете легко определить, какая полярность у вашего адаптера переменного тока, взглянув на этикетку. Символ должен быть хорошо виден, но вы можете проверить его с помощью мультиметра.Будьте осторожны, избегайте адаптеров AC-AC, так как они почти непригодны для большинства проектов электроники DIY (вам придется немного фильтровать и регулировать, не весело).

Итак, если вы создаете свои собственные схемы и хотите интегрировать профессиональный и универсальный источник питания, продолжайте читать; В этом учебном пособии вы узнаете, как собрать базовый блок питания с центральным отрицательным напряжением .

Схема и принцип работы

Центральный отрицательный источник питания представляет собой очень простую схему.Изображение выше представляет собой базовый фрагмент схемы, который мы можем использовать для расширения в зависимости от того, чего мы пытаемся достичь.

Отрицательная клемма батареи 9 В, ЧЕРНЫЙ провод подключается к контактной клемме разъема постоянного тока, которая затем является общей точкой для GND (земля/0 В). КРАСНЫЙ провод подключается к разъему CONNECT разъема постоянного тока. Когда в разъеме постоянного тока нет вилки, клеммы CONNECT & SLEEVE соединены внутри или «закорочены». Когда вилка адаптера переменного тока вставляется в разъем постоянного тока, разъем CONNECT механически отделяется от разъема SLEEVE.В этот момент аккумулятор вынимается из цепи. Тот факт, что ЧЕРНЫЙ провод все еще подключен к цепи, не важен, так как эта часть цепи теперь разомкнута. Вы можете думать о разъеме постоянного тока как о переключателе, основанном на событиях: подключение, батарея выключена; выключить, батарея включена.

Проще говоря, используя приведенную выше схему, вы либо снабжаете свою схему питанием от батареи 9 В, либо от адаптера переменного тока, подключенного к разъему. Эти +9В — всего лишь ориентир; многие адаптеры переменного тока выдают более высокое напряжение, чем указано на их этикетке.То, что следует за этим строительным блоком схемы, будет иметь гораздо большее значение, чем точное напряжение.

Компоненты

Это все компоненты, которые вам понадобятся для сборки основного блока питания с центральным отрицательным зарядом . Это действительно не требует большего, хотя есть некоторые модификации, которые я сделал только для того, чтобы показать вам некоторые полезные возможности!

Аккумулятор

Стандартная батарея 9 В с забавным логотипом кота.

Они могут быть довольно дорогими, поэтому использование адаптера переменного/постоянного тока — отличный способ сэкономить эти батареи, используя электричество из розетки.Аккумуляторы на 9 В отлично подходят для резервного питания таких устройств, как гитарные педали. Аккумуляторы на 9 В также обеспечивают портативность, что является хорошей характеристикой для некоторых аудиоэлектронных устройств.

Зажим для батареи 9 В

Стандартный зажим для батареи 9 В. Их легко можно купить в Radioshack & Mouser, или их можно извлечь из игрушек и старой электроники.

Если присмотреться к компоненту, можно увидеть инверсию клемм 9-вольтовой батареи. На картинке выше вы можете видеть именно то, что я имею в виду; Положительная клемма на аккумуляторе плотно прилегает к положительному входу зажима аккумулятора.Красный провод означает подключение положительного напряжения, черный — заземление или 0 В.

Разъем постоянного тока

Разъемы постоянного тока

получают вилки адаптера переменного тока в постоянный (ваша стандартная стенная бородавка) и обеспечивают доступ к V + и GND через клеммы для пайки. С некоторыми разъемами постоянного тока имеется клемма SHUNT/CONNECT, которая дает домашнему мастеру возможность переключения между другим источником напряжения, например, батареей 9 В (это то, что мы делаем в этом руководстве!).

Этот конкретный разъем постоянного тока, который будет использоваться в руководстве, обычно используется в конструкциях гитарных педалей, требующих подключения проводов.Гайка помогает затянуть его в корпусах, что следует делать в последнюю очередь. Кромка на передней части гнезда требует, чтобы эта часть была закреплена в корпусе перед подключением. Старайтесь избегать использования этих типов домкратов и вместо этого избавьте себя от дополнительной работы, приобретя домкраты постоянного тока с передней затяжкой!

Провод

Мне нравится использовать в своих проектах провода с цветовой маркировкой, чтобы отслеживать, какое соединение к чему. Это экономит много времени! Провод может быть дорогим, если покупать его традиционным способом, поэтому я предлагаю ознакомиться с моим руководством по разрыву кабелей Cat 5 (Ethernet), чтобы получить дешевый запас разноцветного провода 24AWG.

В этом уроке я использую одножильный и многожильный провод. Я бы не советовал использовать сплошной соединительный провод для компонентов, которые будут подвергаться небольшому физическому перемещению. Просто используйте качественный (не Radioshack) многожильный провод с цветовой маркировкой, и вы поблагодарите себя позже!

Тумблер (дополнительно)

Тумблер стандартного назначения SPST (вкл./выкл.).

Переключить на одну сторону, и соединения на выводах под пайку закорочены, замкнуты, «ВКЛ.». Переключитесь на другой, и эти два соединения теперь разомкнуты или «ВЫКЛЮЧЕНЫ».

Если у вас нет доступа к переключателю SPST, не беспокойтесь; почти все другие типы переключателей (SPDT, DPDT, 3PDT) можно заменить, используя только две клеммы. Ознакомьтесь с моим руководством по различным типам переключателей здесь!

Инструменты

Мультиметр

Для проверки напряжения и соединений вы обнаружите, что наличие мультиметра очень поможет вам. В этом уроке мы будем использовать тест диода и измерять напряжение.

Паяльник

Вам понадобится один из них, чтобы сделать ваши соединения постоянными.

Тест диодов (тест подключения)

Возьмите мультиметр и узнайте, как выбрать тест диода/подключения.

На этом конкретном мультиметре я повернул циферблат в положение «12 часов» и нажал желтую кнопку «ВЫБОР».

После выбора проверки диодов/подключения коснитесь щупов вместе, чтобы проверить, работают ли они.

* Бип! *

Вы должны услышать звуковой сигнал или увидеть сообщение «Короткое замыкание» или «Закрыто» или что-то еще на мультиметре.

Проверка разъема постоянного тока

На нашем разъеме постоянного тока две клеммы под пайку (SLEEVE и CONNECT) соединены вместе. Проверьте эти два терминала, чтобы убедиться в наличии внутреннего соединения.

 

*звуковой сигнал* — соединение установлено!

Это хорошая техника для освоения, особенно если вы собираетесь утилизировать детали от других электронных компонентов или не можете найти подходящее техническое описание для вашего переключателя/гнезда/реле/другого физического компонента.

Чтобы проверить внутреннюю коммутацию разъема постоянного тока, я вставил штекер в разъем постоянного тока.

Я использую адаптер наконечника, чтобы не использовать адаптер переменного тока.

Не выполняйте проверку диодов, если цепь получает питание! Это может сломать ваш мультиметр!

Тестирование ранее протестированных выводов для пайки теперь будет отображать это соединение как «Открыто» или не подключено.

Это именно то, что нам понадобится для нашей цепи центрального отрицательного двойного источника питания.

Если вы когда-либо сомневались в правильности подключения разъема, выполните проверку диода/подключения; это избавит вас от горя, когда вы не можете понять, почему ваша схема не получает питание!

Сборка центрального отрицательного источника питания

Нашей первой задачей в этом проекте является присоединение зажима батареи 9 В к разъему постоянного тока. В это время также подключены два провода (красный и черный); это будут точки положительного напряжения и точки заземления, которые мы позже сможем использовать для расширения нашей схемы.

Наспех пропаял соединения как указано на схеме.Просто выполните качественную пайку, и вы можете использовать клеевой пистолет или эпоксидную смолу, чтобы снять напряжение с клемм припоя на разъеме постоянного тока (они могут быть хрупкими).

Два черных провода (ЧЕРНЫЙ от зажима батареи 9 В и длинный черный провод) подключаются к самой большой клемме для пайки на разъеме постоянного тока, клемме PIN (также известной как TIP). КРАСНЫЙ провод зажима батареи 9 В подключается к разъему CONNECT (также известному как SHUNT). Оставшийся красный провод подключается к клемме SLEEVE, центральной точке, через которую ваша схема будет получать питание.

Добавить выключатель

После того, как вы соберете разъем постоянного тока и зажим для батареи 9 В, вам нужно будет добавить переключатель включения / выключения к центральному отрицательному источнику питания .

Просто отрежьте красный подводящий провод и присоедините два провода к клеммам под пайку переключателя SPST. Неважно, какой из них подходит к какому терминалу — вы всегда можете повернуть переключатель, чтобы переключить его в любом направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ. На рисунках показана сборка, которую я сделал менее чем за час.Возможно, вам понадобится некоторое время, чтобы спланировать спецификации вашей сборки, прежде чем определять, сколько проволоки вы будете использовать (я использовал небольшое количество). Проволоку всегда можно обрезать, так что берите длиннее, чем вы думаете, вам понадобится.

Проверка переключателя

Вы можете проверить коммутатор с помощью мультиметра. Просто подключите оба провода к мультиметру, пока он настроен на считывание напряжения. Подключите аккумулятор, проверьте, подключите разъем постоянного тока, проверьте. Вы должны были получить стабильные показания напряжения, когда эти источники питания были протестированы независимо от схемы.

Я считаю визуальную подсказку лучшим способом узнать, получает ли моя схема питание. Чтобы расширить простую схему центрального отрицательного источника питания , я добавил светодиод, который загорается при включении схемы.

Вам не нужно использовать макетную плату, как это сделал я; провода отлично работают, когда вы собираете консольное устройство. Я собираюсь добавить в свою схему дополнительную функциональность со следующей модификацией: снабдить мою схему постоянным напряжением питания.

Добавление регуляторов напряжения

Адаптеры переменного тока

не всегда выдают напряжение, указанное на этикетках производителя. Типы трансформаторов класса 2, большие и громоздкие настенные бородавки, часто являются источниками шума, просачивающегося в наши выходные сигналы. Аккумуляторы 9В не всегда выдают 9В! Что должен делать схемотехник?

Регулятор напряжения, это то, что вам нужно!

Используя стабилизаторы напряжения, вы можете сократить колебания напряжения питания и вместо этого выбрать стабильное выходное напряжение.Регуляторам напряжения требуется вход примерно на 3 В выше их выходного напряжения, поэтому регулятору на 5 В требуется не менее 8 В. На приведенной ниже схеме видно, что LM78L05ACZ представляет собой стабилизатор напряжения, окруженный двумя фильтрующими конденсаторами. Это простые резервуары источника питания, которые заполняют пробелы, когда источник питания нестабилен или цепь требует большого тока. Рядом с конденсатором на 10 мкФ часто ставят дополнительный конденсатор примерно на 0,01-0,1 мкФ. Эти конденсаторы должны быть расположены в непосредственной близости от источника питания.

Окончательная полная схема центрального отрицательного источника питания показана ниже. Он включает в себя все модификации, обсуждаемые в руководстве, и является отличной отправной точкой для источника питания вашей следующей схемы.

 

Готовый продукт

На этом схема закончена! Упакуйте его любым удобным способом и сэкономьте много времени на своем следующем проекте электроники с вашим собственным центральным отрицательным, регулируемым блоком питания 5 В со светодиодным индикатором !

 

Зона

.com — Электронные комплекты, электронные проекты, электронные схемы, DIY электроника

Это сборка известного FM-передатчика под названием Veronica. Передатчик был построен на двух отдельных платах. Первая плата (на фото выше) — это сам передатчик Veronica с выходной мощностью 600 мВт при питании от напряжения 12 В или 1 Вт при питании от напряжения 16 В. Вторая плата представляет собой ВЧ-усилитель мощности, в котором используется транзистор 2SC1971 для усиления выходного сигнала Veronica примерно до 7 Вт. Хотя передатчик может питаться от напряжения 9-16 В, рекомендуется, чтобы и передатчик, и усилитель питались от напряжения 12 В, поскольку 600 мВт является верхним пределом для управления транзистором 2SC1971.

Я был очарован идеей сделать простой стереокодер для создания стерео FM-передатчика. Не то чтобы стерео много значило для меня вдали от компьютера. Я использую передатчик FM-радиовещания для передачи выходного сигнала моих компьютеров на FM-радио на кухне, в спальне, на подъездной дорожке и в саду. В таких обстоятельствах я считаю, что моно достаточно, будь то музыка или радиопрограммы из Интернета, поскольку я все равно в основном занят чем-то другим. Когда я стою на четвереньках в саду, по локоть сажаю куст, музыка действительно не кажется более сладкой, когда она звучит в стерео.Но это не помешало мне увлечься идеей создания стереокодера. Стерео всегда казалось большим количеством схем и беспокойства из-за небольшой выгоды, которую оно давало. То есть до нескольких недель назад.

Опубликовано Пятница, 24 декабря 2021 г.   •   Категория: FM-радио / приемники

Высокочувствительный приемник TEA5711 позволяет принимать удаленные станции на расстоянии более 150 миль (240 км). Хорошая селективность достигается с помощью керамических фильтров с узкой полосой пропускания.Автоматический контроль частоты AFC захватывает станции для приема без дрейфа. Стереоразделение, которое зависит от мощности сигнала, очень заметно на сильных сигналах. А в высококачественных наушниках звук насыщенный, с глубокими базами и высокими высокими частотами, что позволяет часами наслаждаться стереомузыкой.

Простой FM-передатчик своими руками Опубликовано Пятница, 1 октября 2021 г.   •   Категория: FM-передатчики

Вы когда-нибудь задумывались, как так получилось, что вы можете просто настроиться на свой любимый канал FM-радио. Более того, когда-нибудь возникало желание создать собственную FM-станцию ​​на определенной частоте? Ну, если ответ да на любой из этих вопросов, то вы находитесь в правильном месте!.Мы собираемся заняться изготовлением небольшого FM-передатчика для хобби с действительно простым руководством по компонентам и компонентами, которые легко доступны с полки.

Усилитель мощности 50 Вт с LM3886 Опубликовано 31 августа 2021 г.   •   Категория: Усилители

Это моя вторая встреча с LM3886. Я был доволен звуком, который этот чип выдал с первого раза, поэтому я решил сделать еще один усилитель с ним. Схема основана на схеме в даташите на микросхему с небольшими изменениями.Я удалил конденсатор временной задержки, подключенный к выводу MUTE, потому что лучше использовать отдельную схему защиты от постоянного тока, которая имеет аналогичную функциональность. Выходную индуктивность L1 я сделал, намотав 15 витков эмалированного провода на резистор R7. Диаметр проволоки должен быть не менее 0,4 мм. Все было завернуто в термоусадку. Я использовал неполяризованный конденсатор 47 мкФ/63 В для C2. Это может быть обычный электролитический конденсатор, но лучше использовать неполяризованный или биполярный.

BLF147 Усилитель УКВ 150 Вт Опубликовано 29 июня 2021 г.   •   Категория: FM-передатчики

Одной из самых последних разработок здесь является усилитель передатчика УКВ мощностью 150 Вт с силовым транзистором BLF147.Результаты очень впечатляющие: более 150 Вт во всем диапазоне при входной мощности 10 Вт и питании 24 В постоянного тока. Более 200 Вт достигается при 28 В постоянного тока и более 250 Вт при горячем смещении 4-5 А в режиме покоя. Печатная плата представляет собой тефлоновую стеклянную плату с печатными линиями передачи и фарфоровыми колпачками. Внешний фильтр гармоник не требуется, так как фильтрация встроена в согласующую схему.

Полностью регулируемый блок питания Опубликовано 26 мая 2021 г.   •   Категория: Блоки питания

В этой схеме используется стабилизатор LM317, выбранный из-за его встроенной защиты от перегрузки по току и перегрева.Его выходной ток увеличен до 5А транзистором MJ2955. Выходное напряжение регулируется потенциометром VR1. Регулируемое ограничение тока от 60 мА до 5 А обеспечивается операционным усилителем TL071 IC, который используется в качестве компаратора, который контролирует напряжение на резисторах измерения тока 0,1 Ом.

стерео FM-передатчик с BA1404 IC Опубликовано в понедельник, 12 апреля 2021 г.   •   Категория: FM-передатчики

Существует множество применений FM-передатчика, особенно если он может транслировать в стереорежиме.Вы можете транслировать стереосигналы с вашего проигрывателя компакт-дисков или любого другого источника на FM-тюнер или радио. Этот FM-передатчик использует одну микросхему BA1404 и несколько других компонентов. Он вещает в диапазоне FM 88–108 МГц, поэтому его может принимать любой стандартный FM-тюнер или портативное радио. Передатчик работает от источника питания 5 В и может управлять дипольной антенной для увеличения дальности действия.

Circuit-Zone.com © 2007-2022. Все права защищены.


Блок питания Arduino DIY Shield с выходом 3,3 В, 5 В и 12 В

При разработке электронных проектов блок питания является одной из наиболее важных частей всего проекта, и всегда требуется источник питания с несколькими выходными напряжениями.Это связано с тем, что для эффективной работы разных датчиков требуется разное входное напряжение и ток. В этом сценарии очень важным становится источник питания, который может выдавать несколько напряжений. Существуют варианты, которые инженер может использовать для внешнего источника питания, например RPS (регулируемый источник питания) или адаптеры переменного тока, но тогда потребуется несколько источников питания, и вся система станет громоздкой.

Итак, сегодня мы будем проектировать многоцелевой блок питания . Блок питания будет представлять собой блок питания Arduino UNO Shield , который будет выдавать несколько диапазонов напряжения, таких как 3.3В, 5В и 12В . Щит будет типичным шилдом Arduino UNO со всеми контактами Arduino UNO, которые можно использовать вместе с дополнительными контактами для 3,3 В, 5 В, 12 В и GND. Здесь печатная плата спроектирована в программе EasyEDA PCB Designer и изготовлена ​​компанией PCBGoGo .

Изготовление печатной платы для Arduino Power Supply Shield

После подготовки схемы пришло время приступить к проектированию нашей печатной платы с использованием программного обеспечения для проектирования печатных плат. Как было сказано ранее, мы используем EasyEDA PCB Designer, поэтому нам просто нужно преобразовать схему в печатную плату.Когда вы конвертируете схему в плату, вам также необходимо разместить компоненты на местах согласно дизайну. После преобразования приведенной выше схемы в плату моя печатная плата выглядела так, как показано ниже.

Сборка печатной платы

После того, как плата была заказана, она пришла ко мне через несколько дней курьером в аккуратно упакованной коробочке с этикеткой и как всегда качество печатной платы было на высоте.

Возьмите набор для пайки и начните размещать все компоненты в правых контактных площадках печатной платы.Пайку легко закончить, так как в этом проекте используется не так много компонентов.

Когда пайка закончена, ваша плата должна выглядеть, как показано ниже.

В этом Power Shield используются 20-мм разъемы типа «папа-папа». Вы можете использовать штифты Burg от мужчины к женщине в зависимости от наличия. 20-миллиметровые контакты подходят для Arduino Shield и хорошо подходят для Arduino UNO.

Проверка блока питания Arduino Shield

Проверить плату Arduino очень просто.Просто поместите экран на Arduino UNO и подайте на него питание 12 В от входного разъема. Экран может выдерживать входное напряжение до 34 В без повреждения компонентов.

Вы можете проверить все выходные напряжения, т. е. 3,3 В, 5 В и 12 В, с помощью цифрового мультиметра. Если все прошло хорошо, включая проектирование и пайку компонентов, вы сможете записать точное выходное напряжение на выходных контактах.

Самодельный импульсный контроллер мощности своими руками

В этом устройстве используется встроенная схема генератора сигналов с широтно-импульсной модуляцией для запуска мощного МОП-транзистора.

Схема отлично подходит для управления мощностью, подаваемой на такие устройства, как вентилятор, светодиоды или даже трансформаторы и катушки. Регулируя ширину импульса, вы можете легко контролировать скорость вращения вентилятора, не жертвуя крутящим моментом.

Используемый транзистор не имеет решающего значения, но, как правило, следует использовать транзистор с номинальным напряжением и током, подходящим для вашего приложения. У нас есть ряд доступных MOSFET и IGBT. Схема будет работать от источника постоянного тока 6–12 В, а выход может быть выполнен как «открытый коллектор» для переключения более высокого напряжения.

Не хотите собирать эту схему ШИМ своими руками? Ознакомьтесь с нашим ассортиментом усовершенствованных генераторов импульсов

На этой принципиальной схеме для простоты показана нагрузка (катушка, двигатель и т. д.), подключенная к тому же источнику питания, что и остальная часть схемы. Если вам нужно переключить более высокое напряжение, разъем +ve нагрузки можно просто подключить к внешнему источнику питания.

Если цепь будет использоваться с индуктивной нагрузкой , к нагрузке следует подключить небольшой конденсатор. Они часто уже установлены на небольших двигателях постоянного тока.Дополнительный компонент, такой как варистор или «диод свободного хода», также рекомендуется, если генератор импульсов управляет высоковольтными трансформаторами обратного хода, такими как катушки зажигания.

Два потенциометра VR1 и VR2 используются для управления частотой и рабочим циклом выхода. VR1 регулирует скорость, с которой C1 заряжается для изменения частоты, в то время как VR2 действует как делитель потенциала, позволяя подавать определенное напряжение на инвертирующий вход IC2. Это напряжение используется для управления шириной выходного импульса.Выходной рабочий цикл или ширина импульса устройства также могут управляться внешним напряжением, таким как микроконтроллеры или аналоговый сигнал. Аналоговый источник напряжения можно просто подключить к инвертирующему входу вместо выхода VR2.

Характеристики и характеристики

  • Вход 9–15 В, 10 А
  • Выходная мощность — от 9 до 15 В постоянного тока прямоугольной формы
  • Выход с открытым коллектором позволяет использовать отдельный источник напряжения для импульсов.
  • Независимое управление частотой и шириной импульса/скважностью
  • Частота регулируется в диапазоне от 0 Гц до 125 кГц (C1 необходимо изменить для полного диапазона)
  • Полная регулировка ширины импульса в диапазоне от 0 % до 100 %

У нас есть несколько генераторов импульсов, предназначенных для использования с высоковольтными трансформаторами, которые доступны на странице киберсхем.Они высокого качества, готовые на печатной плате, включая большой радиатор и вентилятор, защиту от перегрузки и обратную ЭДС. индуктивная защита. Эти устройства достаточно устойчивы и идеально подходят для любителей и экспериментаторов из-за широкого спектра потенциальных применений и долговечности при работе с различными нагрузками. Если у вас есть случайные трансформаторы или вы делаете свои собственные катушки, эти импульсные модуляторы мощности идеально подходят для их тестирования и управления ими.

Не хотите строить сами? Ознакомьтесь с нашими передовыми схемами управления импульсами.Купите наш потрясающий PWM-OCXI прямо сейчас!

Источник питания 3,3 В и 5 В

 

Обычно я использую USB-порт в качестве источника питания для своих проектов, но некоторым микросхемам требуется 3,3 В вместо 5 В. Поэтому я решил построить этот небольшой двойной блок питания. В блоке питания используются два стабилизатора напряжения с малым падением напряжения, которые обеспечивают выходной ток до 800 мА и поставляются в корпусе TO-220. LD1117V33 используется для 3.3В и LD1117V50 на 5В. Входное напряжение 6В-15В и оба регулятора могут включаться/выключаться по отдельности.


Я старался сделать доску как можно меньше. Проблема в том, что у меня нет возможности травить печатные платы. Плата предназначена для пайки вручную и разводки проводов.Использование методов травления и проводников сделало бы плату еще меньше, но я думаю, что это очень удобно.




Загрузки

Блок питания 3,3 В и 5 В — ссылка


 
Точный измеритель LC

Создайте свой собственный точный измеритель LC (измеритель емкости и индуктивности) и начните создавать собственные катушки и катушки индуктивности.Этот LC-метр позволяет измерять невероятно малые индуктивности, что делает его идеальным инструментом для изготовления всех типов ВЧ-катушек и катушек индуктивности. LC Meter может измерять индуктивность от 10 нГн до 1000 нГн, 1 мкГн — 1000 мкГн, 1 мГн — 100 мГн и емкости от 0,1 пФ до 900 нФ. Схема включает автоматический выбор диапазона, а также переключатель сброса и обеспечивает очень точные и стабильные показания.

Вольт-амперметр PIC

Вольт-амперметр измеряет напряжение 0–70 В или 0–500 В с разрешением 100 мВ и потребляемый ток 0–10 А или более с разрешением 10 мА.Счетчик является идеальным дополнением к любому источнику питания, зарядным устройствам и другим электронным устройствам, где необходимо контролировать напряжение и ток. В измерителе используется микроконтроллер PIC16F876A с ЖК-дисплеем 16×2 с подсветкой.


Частотомер/счетчик 60 МГц

Частотомер/счетчик измеряет частоту от 10 Гц до 60 МГц с разрешением 10 Гц.Это очень полезное стендовое испытательное оборудование для тестирования и определения частоты различных устройств с неизвестной частотой, таких как генераторы, радиоприемники, передатчики, генераторы функций, кристаллы и т. д.

Генератор функций XR2206, 1 Гц — 2 МГц

Генератор функций XR2206, 1 Гц — 2 МГц, создает высококачественные синусоидальные, прямоугольные и треугольные сигналы высокой стабильности и точности. Выходные сигналы могут быть модулированы как по амплитуде, так и по частоте.Выход 1 Гц — 2 МГц Функциональный генератор XR2206 может быть подключен непосредственно к счетчику 60 МГц для установки точной выходной частоты.


BA1404 Стерео FM-передатчик HI-FI

Будьте в эфире со своей собственной радиостанцией! BA1404 HI-FI стереофонический FM-передатчик передает высококачественный стереосигнал в FM-диапазоне 88–108 МГц. Его можно подключить к любому источнику стереозвука, такому как iPod, компьютер, ноутбук, CD-плеер, Walkman, телевизор, спутниковый ресивер, кассетная дека или другая стереосистема для передачи стереозвука с превосходной четкостью по всему дому, офису, двору или лагерная площадка.

Плата ввода-вывода USB

Плата ввода-вывода USB представляет собой миниатюрную впечатляющую плату для разработки / замену параллельного порта с микроконтроллером PIC18F2455/PIC18F2550. USB IO Board совместима с компьютерами Windows/Mac OSX/Linux. При подключении к плате ввода-вывода Windows будет отображаться как COM-порт RS232. Вы можете управлять 16 отдельными контактами ввода-вывода микроконтроллера, отправляя простые последовательные команды. Плата USB IO питается от порта USB и может обеспечить до 500 мА для электронных проектов.USB IO Board совместима с макетом.


 
Набор для измерения ESR / емкости / индуктивности / транзистора

Комплект для измерения ESR — это удивительный мультиметр, который измеряет значения ESR, емкость (100 пФ — 20 000 мкФ), индуктивность, сопротивление (0,1 Ом — 20 МОм), тестирует множество различных типов транзисторов, таких как NPN, PNP, FET, MOSFET, тиристоры, SCR, симисторы и многие типы диодов.Он также анализирует характеристики транзистора, такие как напряжение и коэффициент усиления. Это незаменимый инструмент для устранения неполадок и ремонта электронного оборудования путем определения работоспособности и исправности электролитических конденсаторов. В отличие от других измерителей ESR, которые измеряют только значение ESR, этот измеряет значение ESR конденсатора, а также его емкость одновременно.

Комплект усилителя для наушников Audiophile

Комплект усилителя для наушников Audiophile включает высококачественные аудиокомпоненты, такие как операционный усилитель Burr Brown OPA2134, потенциометр регулировки громкости ALPS, шинный разветвитель Ti TLE2426, фильтрующие конденсаторы Panasonic FM со сверхнизким ESR 220 мкФ/25 В, Высококачественные входные и развязывающие конденсаторы WIMA и резисторы Vishay Dale.8-DIP обработанный разъем IC позволяет заменять OPA2134 многими другими микросхемами с двумя операционными усилителями, такими как OPA2132, OPA2227, OPA2228, двойной OPA132, OPA627 и т. Д. Усилитель для наушников достаточно мал, чтобы поместиться в жестяную коробку Altoids, и благодаря низкому энергопотреблению может питаться от одной батареи 9В.

 

 
Комплект Arduino Prototype

Arduino Prototype — впечатляющая плата для разработки, полностью совместимая с Arduino Pro.Он совместим с макетной платой, поэтому его можно подключить к макетной плате для быстрого прототипирования, а контакты питания VCC и GND доступны на обеих сторонах печатной платы. Он небольшой, энергоэффективный, но при этом настраиваемый благодаря встроенной перфорированной плате 2 x 7, которую можно использовать для подключения различных датчиков и разъемов. Arduino Prototype использует все стандартные сквозные компоненты для простоты конструкции, два из которых скрыты под разъемом IC. Плата оснащена 28-контактным разъемом DIP IC, заменяемым пользователем микроконтроллером ATmega328, прошитым загрузчиком Arduino, кварцевым резонатором 16 МГц и переключателем сброса.Он имеет 14 цифровых входов/выходов (0-13), 6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ и 6 аналоговых входов (A0-A5). Скетчи Arduino загружаются через любой адаптер USB-Serial, подключенный к разъему 6-PIN ICSP female. Плата питается напряжением 2-5 В и может питаться от батареи, такой как литий-ионный элемент, два элемента AA, внешний источник питания или адаптер питания USB.

200-метровый 4-канальный беспроводной радиочастотный пульт дистанционного управления 433 МГц

Возможность беспроводного управления различными приборами внутри и снаружи дома — это огромное удобство, которое может сделать вашу жизнь намного проще и веселее.Радиочастотный пульт дистанционного управления обеспечивает большой радиус действия до 200 м / 650 футов и может найти множество применений для управления различными устройствами, и он работает даже через стены. Вы можете управлять освещением, вентиляторами, системой кондиционирования, компьютером, принтером, усилителем, роботами, гаражными воротами, системами безопасности, моторизованными шторами, моторизованными оконными жалюзи, дверными замками, разбрызгивателями, моторизованными проекционными экранами и всем остальным, о чем вы только можете подумать.

 

Плата для изготовления макетов своими руками с 3 шт.Встроенные блоки питания 3 В, 5 В, 12 В и -12 В

 

Прототипирование — это полезный и мощный метод в электронике, который позволяет нам анализировать схему перед ее использованием в системе или превращением в продукт. В этом процессе нам может понадобиться один или несколько источников питания для питания схемы в зависимости от типа приложения. Например, для схемы операционного усилителя может потребоваться симметричное питание, такое как +12 В и -12 В, или для логической схемы может потребоваться одновременное питание 5 В и 3,3 В. Некоторым приложениям может потребоваться три или более.Это означает, что у нас должен быть настольный источник с несколькими выходами или несколько настольных источников в окружающей среде. Это не всегда возможно. Эта макетная плата «сделай сам» предназначена для обеспечения всех наиболее часто используемых напряжений питания, которые потребуются разработчику при создании прототипа схемы. Импульсные блоки питания на плате выдают 3,3 В, 5 В, 12 В и -12 В с номинальным током 1 А независимо друг от друга. Кроме того, есть два точных источника опорного напряжения на уровне 5 В и 2,5 В, предназначенные специально для приложений на основе операционных усилителей.

Рис. 1. Типичное изображение макетной платы Electro-Labs со встроенными источниками питания

]]>

Схема

Схема нарисована в редакторе схем SoloCapture инструментов SoloPCB. SoloCapture делает процесс рисования схем очень простым и быстрым. Вы можете БЕСПЛАТНО скачать инструменты SoloPCB на сайте Fabstream.com.

Вы можете скачать файлы проекта SoloPCB по ссылке ниже.

http://www.electro-labs.com/?wpdmact=process&did=NC5ob3RsaW5r

Имеется четыре независимых понижающих (понижающих) преобразователя постоянного тока на основе LM2675-ADJ, которые генерируют 3,3 В, 5 В, 12 В и -12 В при 1 А. Поскольку используется регулируемый тип LM2675, выходы зависят от резисторов обратной связи. В техническом описании приведена простая формула для расчета выходного напряжения. Для возможности точной подстройки выходного напряжения в линии обратной связи применены многооборотные переменные резисторы номиналом 100Ом.

Для генерации -12В используется LM2675-ADJ в инвертирующей конфигурации.Резисторы обратной связи выбраны так, чтобы генерировать +12 В, но в схеме точки выхода и земли меняются местами, чтобы получить отрицательное выходное напряжение.

Рис. 2: Прототип макетной платы Electro-Labs со встроенными источниками питания

]]>

Каждый преобразователь можно включить или отключить с помощью переключателей, подключенных к контакту включения/выключения LM2675, а состояние каждой линии можно контролировать с помощью светодиодов. Во всех конфигурациях, когда контакт включения/выключения плавает, переключатель включен.Переключатель выключается, когда контакт включения/выключения подключен к земле в конфигурациях с положительным выходом. В конфигурации с отрицательным выходом он должен быть подключен к шине отрицательного напряжения.

Рис. 3. Изображение, показывающее переключатели питания 3,3 В, 5 В, 12 В и -12 В на макетной плате Electro-Labs

]]>

Важные компоненты, определяющие характеристики коммутатора, а именно входные и выходные конденсаторы, катушки индуктивности и диоды, тщательно отбираются в соответствии с руководством по проектированию, приведенным в техническом описании LM2675.

Рис. 4. Изображение, показывающее цепь питания на макетной плате Electro-Labs

]]>

В дополнение к понижающим преобразователям на плате есть два точных эталона напряжения. REF5050 обеспечивает 5,0 В от входа 12 В, а AD780 обеспечивает 2,5 В от входа 5 В. Это источники опорного напряжения с низким уровнем шума, малым дрейфом и очень высокой точностью. Их можно использовать в приложениях, требующих точных входных сигналов опорного напряжения.

Дизайн печатной платы

Печатная плата проекта разработана в SoloPCB.SoloPCB — это пакет мощных инструментов, состоящий из схемотехники, компоновки печатных плат и встроенной автоматической трассировки. Вы можете БЕСПЛАТНО скачать инструменты SoloPCB на сайте Fabstream.com и сразу же приступить к работе.

Вы можете скачать файлы проекта SoloPCB по ссылке ниже.

http://www.electro-labs.com/?wpdmact=process&did=NC5ob3RsaW5r

Рис. 5. Изображение макетной платы Electro-Labs Prototyping Board

]]>

Компоновка имеет важное значение в конструкциях импульсных источников питания, и для достижения хороших характеристик необходимо соблюдать особую осторожность.Катушка индуктивности, обратный диод и особенно входной конденсатор должны располагаться как можно ближе к микросхеме. Их следует соединить жирными линиями для металлических дорожек. Для каждого преобразователя используется почти четыре одинаковых макета.

Рис. 6: Схема макетной платы Electro-Labs со встроенными источниками питания

]]>

Спецификация

Количество

Описание детали

Обозначение

4

LM2675M-ADJ 1A Понижающий регулятор напряжения

У1 У2 У3 У4

1

АД780 2.Точный эталон напряжения 5 В

У5

1

REF5050 Точный эталон напряжения 5 В

У6

4

Танталовый конденсатор X-Case 15 мкФ, 50 В

С3 С6 С9 С13

2

Танталовый конденсатор 100 мкФ, 10 В, корпус D

С2 С5

2

Танталовый конденсатор 100 мкФ, 16 В, корпус D

С8 С12

5

Керамический конденсатор 10 нФ 50 В 0805

С1 С4 С7 С10 С16

2

Керамический конденсатор 1 мкФ 25 В 0805

С14 С17

2

Керамический конденсатор 10 мкФ 25 В 0805

С15 С18

4

30BQ040 40V 3A Диод Шоттки SMC

Д1 Д2 Д3 Д4

1

Coilcraft MSS1260-333ML Силовой индуктор 330 мкГн

Л1

3

Coilcraft MSS1260-473ML Силовой индуктор 470 мкГн

Л2 Л3 Л4

4

1K %1 Резистор для поверхностного монтажа 0805

Р1 Р5 Р9 Р14

1

1.8K %1 SMD-резистор 0805

Р3

1

3.3K %1 Резистор для поверхностного монтажа 0805

Р7

2

9.5K %1 Резистор для поверхностного монтажа 0805

Р11 Р13

2

0R Резистор для поверхностного монтажа 0805

Р6 Р10

1

330R SMD резистор 0805

Р4

1

резистор 0805

820Р СМД

Р8

2

2.Резистор для поверхностного монтажа 2K 0805

Р12 Р15

4

100R Bourns 3296 Многооборотный потенциометр

ВР1 ВР2 ВР3 ВР4

4

Красный светодиод SMD 0805

LD1 LD2 LD3 LD4

4

Мини-ползунковый переключатель

SW1 SW2 SW3 SW4

6

1×3 2.54 мм женский разъем

ТР1 ТР2 ТР3 ТР4 ТР5 ТР6

1

DC-001 Разъем питания

Дж1

2

Мини-хлебница

Сборка и проверка

Все детали в списке спецификаций должны быть припаяны, кроме R6 и R10. Эти резисторы 0R должны быть припаяны после тестирования линий 5 В и 12 В, поскольку источники опорного напряжения питаются от этих источников.Все конденсаторы следует припаивать аккуратно, без сильного нагрева в течение длительного времени. Чтобы получить точное выходное напряжение, мы настраиваем многооборотные потенциометры 100R. Мини-макеты монтируются после пайки и тестирования всех цепей. Четыре 15-мм прокладки установлены в угловых отверстиях для защиты компонентов нижней стороны.

Рис. 7: Изображение макетной платы Electro-Labs, используемой для тестирования электронной схемы

]]>

Вы можете увидеть простую схему микроконтроллера, построенную на макетной плате выше.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.