Site Loader

Содержание

Монтаж плат с SMD компонентами с помощью паяльной пасты и фена.

Когда в единственный нормальный магазин в городе, чуть ли не на заказ, привезли паяльную пасту, я был за ней первый в очереди 🙂
Давно уже хотел полностью перейти на SMD, как наиболее ленивую технологию — дырки сверлить лень и была паяльная станция LINKO 850, китайский клон незнаю чего (Ну, судя по стилю написания логотипа, косят они все под HAKKO =) Своего рода Adibas =) прим. DI HALT), пока использовавшаяся только для демонтажа. Мосфеты ей с материнок выковыривать — милое дело. Паста у меня была BAKU BK-30G (У меня такая же грязюка есть. Мерзкая вещь, но паять ей прикольно. прим. DI HALT)

Плату разрабатываем как обычно.

Советы по разводке для SMD монтажа

  • Две площадки рядом — никогда их не сливайте! Наоборот, растяните, и соедините тонким проводником, так они не слипнутся вместе(что придает неаккуратность плате) и позволит визуально проконтролировать наличие дородки между ними(просто так два резистора рядом, или там проводник).
  • Не гонитесь за размером! Делайте площадки чуть больше компонента, и оставляйте между ними достаточно места. Если ограничены в размере, возмите корпус больше, или сделайте двухстороннюю плату. Сам по началу страдал такой фигней. Пока хватает разрешающей способности — ставил как можно ближе к друг другу, теперь куча мелких плат с налепленными в шахматном порядке 1206 компонентами — плату и проводники за ними не видно.

После чего травим как обычно, а вот с лужением есть проблемы:

Я лужу сплавом розе, с последующим снятием горячим резиновым скребком(прям в той же кастрюле/банке где плата лудилась) лишнего слоя — получается плоские проводники практически с зеркальным блеском 🙂

Если у вас его нет, можно применить следующий хинт — на маломощный паяльник наматываем оплетку для снятий припоя, залуживаем ее, и проводим по дорожкам, предварительно покрытым флюсом. Если так делать не получается, а лудите жалом — оставляйте на контактных площадках как можно тонкий слой олова.
На плоские дорожки деталюхи практически «приклеиваются» на паяльную пасту, а выпуклый слой олова они устанавливаются хуже. Ладно если это еще резистор — его все равно поверхостным натяжением припоя на место утащит (главное напор воздуха на минимум, чтоб не сдуло).

А вот микруху (например, небезызвестная FT232RL) на выпуклую поверхность ой как сложно ровно установить, все норовит упасть в ямку между дорожками, а если и встанет, поток воздуха даже под малым градусом сдует ее в ту самую ямку, после чего припой загадит и ножки, и контакты, превратив выводы в монолит 😉 , а флюс практически полностью испарится через минуту, после чего нормально сдвинуть ее будет практически невозможно, не угаживая выводы предварительно каким нибудь канифоль-гелем.

Короче, в результате мы должны получить плату с ПЛОСКИМИ контактными площадками (флюс там слабый, к розовой меди и сплаву розе цепляет на ура, а вот к загаженной меди уже не очень).

После чего, хорошенько размешав пасту, осторожно, не допуская пузырей воздуха, затягиваем полужидкую пасту (Паста эта, кстати, имеет обыкновение высыхать, даже будучи плотно закрытой. Можно ее размочить добавив в нее спирта прим. DI HALT) в обычный шприц-инсулинку, надеваем и обламываем (кому как удобно, я сначала обломал иглу, оставив сантиметр, потом плюнул и обломал под корень) иглу.

Теперь, хорошенько отмыв, и еще более хорошо высушив (: плату, ляпаем на каждую площадку по чуть-чуть пасты. Сколько именно, можете посмотреть на фото, но после двух-трех раз сами поймете, после чего пинцетом усаживаем рассыпуху.

Советы по установке

  • Высокие и крупные компоненты устанавливаем последними. Сначала конденсаторы 0603, потом резисторы 1206, высокие светодиоды, а затем микрухи.
  • Под каждый размер — свой пинцет. (или это уже буржуйство?) обычно хватает двух — мелоч и микруху. Ту же 2313 не возьмешь мелким пинцетом, а большим не получается уже так аккуратно резисторы садить, как маленьким — руки дрожат, чтоли.
    Когда флюс нагревается до рабочей температуры, он начинает пахнуть чем то похожим на ваниль ;-), а когда начнет пахнуть горелыми волосами — значит опять я локтем провернул ручку температуры и надо идти и покупать 5 светодиодов, взамен зажаренных. (Я предпочитаю жарить при температуре на выходе фена около 290 градусов. У платы будет градусов на 10 меньше, в самый раз. И поток воздуха на минимум. прим. DI HALT).

    Ручной монтаж сложных плат на компонентах 0402, 0603, QFN, LQFP и THT

    За последние несколько лет, технология поверхностного монтажа радиокомпонентов стала очень популярной и применяется при производстве большинства современных электронных устройств. Аббревиатура SMD расшифровывается как — surface mounted device, что в свою очередь можно перевести как «прибор монтируемый на поверхность». Собственно само название данной технологии полностью раскрывает ее суть — радиокомпоненты монтируются непосредственно на поверхность платы, но в отличии от навесных компонентов, SMD-компонентам не нужны специальные отверстия для монтажа.


    Отсутствие специальных отверстий для установки радиокомпонентов позволило сделать печатные платы компактнее. Применение технологии поверхностного монтажа позволяет значительно экономить место на плате, что в свою очередь позволяет увеличить плотность радиокомпонентов и делать более сложные устройства.

    Кроме того, большинство SMD-компонентов имеют миниатюрный размер, за счет того, что им не требуются крупные выводы, как у выводных компонентов. Но многие ошибочно считают, что все без исключения SMD-компоненты очень маленькие. Среди них довольно часто встречаются и крупные радиодетали, которые отличаются от своих “выводных” собратьев лишь типом выводов (что логично).

    Но давайте перейдем к сути статьи, а именно вопросу — как же осуществляется пайка SMD-компонентов и можно ли реализовать ее в домашних условиях.

    SMD и обычный электрический паяльник

    Довольно часто при мелкосерийном производстве или производстве прототипов устройств специалисты используют обычные электрические паяльники. Как же паять SMD-компоненты с помощью контактного паяльника?

    1. Сперва на место, где должен быть установлен компонент наноситься флюс.

    2. Далее устанавливается сам компонент, который необходимо припаять.

    3. На жало паяльника наноситься немного припоя. Главное не переборщить и не нанести слишком много.

    4. Капля припоя наноситься на контакты компонента. Благодаря флюсу, припой хорошо растекается и надежно скрепляет компонент с контактом на плате.

    Если припоя будет слишком много — место пайки выйдет неаккуратным. Излишки припоя с легкостью убаюкаться специальной лентой, или же просто жалом паяльника.

    Для пайки SMD-компонентов обычным паяльником лучше заменить стандартное жало на тонкое. Если же такого нет, можно использовать и стандартное, но перед тем, как приступать к серьезной работе потребуется небольшая тренировка.

    Плюсы такого способа в его простоте. Если есть обычный паяльник, то кроме него собственно ничего и не потребуется. Минусы также очевидны — скорость работы будет довольно низкой (особенно при отсутствии навыков пайки SMD).



    Технология пайки

    Как уже указывалось выше, пайка SMD-компонентов осуществляется прямо на поверхность монтажных пятачков. Очень часто при этом выводы деталей после монтажа даже не видны. Поэтому использование традиционного паяльника невозможно.
    Пайка СМД-компонентов осуществляет одним из нескольких способов:

    • разогревом всей платы в печи;
    • использованием инфракрасного паяльника;
    • применением термовоздушного паяльника или фена.

    Когда устройства с применением SMD-компонентов изготавливаются промышленными методами, применяются специальные роботы-автоматы. В этом случае на монтажных пятачках уже предварительно нанесен припой в количестве, достаточном для монтажа. В иных случаях при подготовке, по трафарету наносится паяльная паста для SMD-компонентов. Манипулятор робота устанавливает детали на свои места и надежно фиксирует их. После этого платы с установленными SMD-компонентами отправляются в печь.

    Температуру в печи плавно повышают до определённого значения, при котором расплавляется припой. Для материала, из которого изготовлены платы и радиокомпоненты, это температура не опасна. После того, как весь припой расплавлен, температуру снижают. Снижение производится плавно по определенной программе, определяемой термопрофилем. Именно при таком остывании, а не при резком охлаждении, пайка будет наиболее прочной.

    Подготовка платы в домашних условиях

    Чтобы качественно припаять SMD-компоненты в условиях домашней мастерской, понадобится инфракрасный паяльник или термовоздушная станция. Перед пайкой обязательно нужно подготовить плату. Для этого ее надо очистить и облудить пятачки. Если плата новая и ни разу нигде не использовалась, почистить можно обычным ластиком. После этого необходимо обезжирить поверхность, нанеся флюс. Если же она старая, и на ней присутствует загрязнения и остатки прежнего припоя, можно подготовить ее при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, также обезжирив после зачистки флюсом.

    Пайка с помощью термовоздушной паяльной станции (фена)

    Такой способ также часто используется при мелкосерийном производстве и ремонте. При этом, качество пайки будет гораздо выше, чем при использовании обычного паяльника. Пайка термовоздушной паяльной станцией, или феном происходит следующим образом:

    1. На плату наноситься специальная паяльная паста.

    2. устанавливается SMD-компонент который необходимо припаять.

    3. компонент и место пайки прогреваются феном. При этом, из паяльной пасты испаряется флюс, а мельчайшие крупинки припоя плавятся и растекаются, припаивая компонент к контактам платы.

    Плюсы такого метода — аккуратное место пайки компонента к плате и простота выполнения всего процесса. Главное не наносить слишком много пасты. При этом не всегда требуется нанесение дополнительной порции флюса, так как он уже содержится в пасте.

    Минус такого способа всего один — термовоздушная паяльная станция может быть довольно дорогой. Также, поток воздуха воздействует не точечно, а на определенной области. Если не установить насадку для работы с миниатюрными SMD-компонентами, есть большая вероятность прогреть и расплавить припой на уже припаянных компонентах.

    042-Пайка SMD компонентов.

    Вот, решил показать, как я паяю SMD компоненты («Surface Montage Details» — означает поверхностный монтаж деталей). Вообще, почему-то, бытует мнение, что паять SMD компоненты сложно и неудобно. Я постараюсь Вас переубедить в обратном. Более того, я докажу, что паять SMD компоненты намного проще обычных TH компонентов («Through Hole» в переводе «сквозь отверстие» — сквозьдырочные компоненты :)).

    Если быть совсем уж откровенным у TH и SMD компонентов есть свои назначения и области использования и попытки с моей стороны убеждать Вас в том, что SMD лучше, немного не корректны. Ну да ладно — все равно, я думаю, Вам будет интересно почитать.

    Знаете, какая главная ошибка тех, кто первый раз пробует паять SMD компоненты?

    Разглядывая меленькие ножки микросхемы, сразу возникает мысль о том, какое тонкое жало нужно взять, чтобы паять эти мелкие ножки и не насажать «соплей» между ними. В магазине находим конусное тонкое жало, цепляем его на паяльник, набираем маленькую капельку припоя и пытаемся иголкой-жалом обпаять каждую ножку отдельно. Получается долго, утомительно и не аккуратно. Данный подход, казалось бы, логичен, но в корне не верен! И вот почему – паять SMD компоненты помогают такие «страшные силы» как поверхностное натяжение, силы смачивания, капиллярный эффект и не использовать их значит сильно усложнять свою жизнь.

    Как все должно проходить в теории? Когда жало паяльника приложено к ножкам начинает действовать сила смачивания — олово под действием этой силы начинает «обтекать» ножку со всех сторон. Под ножку олово «затягивается» капиллярным эффектом одновременно начинается «смачиваться» контактная площадка под ножкой и на плате. Припой равномерно «заливает» площадку вместе с ножкой. После того как жало паяльника убрано от ножек и пока еще припой в жидком состоянии, сила поверхностного натяжения формирует из припоя каплю, не давая ему растекаться и сливаться с соседними ножками. Вот такие сложные процессы происходят при пайке. Но все эти процессы происходят сами собой, а от Вас требуется лишь поднести жало паяльника к ножке (или сразу к нескольким). Правда просто?!

    На практике есть определенные проблемы с пайкой очень мелких SMD компонентов (резисторы, конденсаторы …) они могут во время пайки «прилипать» к жалу. Для того чтобы избежать такой проблемы нужно паять отдельно каждую сторону.

    Для того, чтобы добиться хорошей пайки, нужны определенные материалы и инструменты. Главным материалом, обеспечивающим комфортную пайку, является жидкий флюс. Он обезжиривает и снимает окислы с поверхности спаиваемого металла, что увеличивает силу смачивания. Кроме того, во флюсе припою легче образовать каплю, что препятствует созданию «перемычек-соплей» Рекомендую применять именно жидкий флюс — канифоль или вазелин-флюс не дают такого эффекта. Жидкий флюс не редкость в магазинах — купить его будет не проблема. На вид это прозрачная жидкость с противным запахом напоминающий ацетон (тот, что я покупаю называется «F5 – флюс для пайки тонкой электроники»). Можно, конечно, попробовать паять и спирто-канифолью, но во-первых, эффект будет хуже, во-вторых, после удаления застывшей канифоли спиртом, остается белый налет, который очень проблематично убрать. Вторым по важности является паяльник. Очень хорошо если имеется регулировка температуры – можно не боятся перегреть компоненты. Оптимальная температура для пайки SMD компонентов находится в пределах 250-300 оС. Если нет паяльника с регулировкой температуры, тогда лучше применять низковольтный паяльник (12v или 36v мощность 20-30w) он имеет меньшую температуру жала. Самый худший результат дает обычный паяльник на 220v. Проблема в том, что температура жала у него слишком высока, из-за чего флюс быстро испаряется и ухудшается смачиваемость поверхности пайки. Большая температура не позволяет длительно греть ножку, из-за этого пайка превращается в нервное тыканье жалом в плату. Как частичный выход из положения можно посоветовать включить паяльник через регулятор мощности (сделать самому – схема довольно простая или купить готовый – в магазине светильников такие продаются как регуляторы яркости свечения светильников, люстр). Жало у паяльника должно иметь ровный рабочий срез (это может быть или классический «топорик», типа «отвертка» или срез под 45 градусов).

    Жало-конус плохо подходит для пайки SMD компонентов – не паяйте им, намучаетесь. Очень хорошие результаты дает жало «микроволна». Кто не знает – это жало имеющее в рабочей плоскости отверстие. При помощи этого отверстия и капиллярного эффекта создаваемого в нем припой можно не только наносить, но и эффективно убирать излишки (после того как я попробовал паять «микроволной» остальные жала валяются в коробочке без дела). Припой. Особого припоя не нужно – используйте тот, каким Вы обычно пользуетесь. Очень удобен припой в тонкой проволочке – легко дозировать. У меня проволочка диаметром 0.5мм. Не используйте припой без свинца (на него пытаются заставить перейти производителей электроники по причине вредности свинца). Из-за отсутствия в припое свинца значительно уменьшается сила поверхностного натяжения, паять обычным паяльником станет проблематично. Еще нужен пинцет. Тут без особенностей – подойдет любой удобный для Вас.

    Технология пайки очень проста!

    Кладем на контактные площадки SMD компонент, обильно его смачиваем жидким флюсом, прикладываем жало паяльника к компоненту, припой с жала перетекает на контакты компонента и контактные площадки платы, убираем паяльник.
    Готово! Если компонент очень мелок или большой (жало не захватывает одновременно обе стороны) паяем каждую сторону отдельно, придерживая компонент пинцетом. Если паяем микросхему, то технология такая. Позиционируем микросхему так, чтобы ножки попали на свои контактные площадки, обильно смачиваем места пайки флюсом, припаиваем одну крайнюю ножку, окончательно совмещаем ножки с площадками (припаянная ножка позволяет, в определенных пределах, «вертеть» корпус микросхемы), припаиваем еще одну ножку по диагонали, после этого микросхема надежно закреплена и можно спокойно пропаивать остальные ножки. Паяем не спеша, проводя жалом по всем ножкам микросхемы. Если образовались перемычки нужно очистить жало от избытка припоя, обильно смазать перемычки жидким флюсом и повторно пройтись по ножкам. Лишний припой заберется жалом — «сопли» устранятся. https://www.youtube.com/watch?v=xVTHi4uyiMw
    (Visited 28 634 times, 3 visits today)

    Пайка инфракрасной паяльной станцией

    Домашняя реализация такого типа пайки может быть затруднительной, так как весь процесс осуществляется с помощью инфракрасной паяльной станции. Как видно из названия, нагревание флюса производиться с помощью инфракрасного излучения. При этом важен контроль температуры нагрева, а также не обойтись без подогрева самой платы. Это необходимо для предотвращения ее деформации при нагреве инфракрасным паяльником.

    Существует множество видов инфракрасных паяльных станций, среди которых можно найти как любительские, так и профессиональные, предназначенные для работы на мелкосерийном производстве и в сервисных центрах. Единственный недостаток таких паяльных станций — высокая стоимость, в сравнении даже с хорошими термовоздушными станциями.

    Как происходит процесс пайки с помощью такого оборудования?

    1. Сперва на плату наносится паяльная паста.

    2. Далее устанавливаются компоненты, которые необходимо припаять.

    3. Компонент вместе с местом пайки прогреваются инфракрасным излучением, вследствие чего компонент надежно припаивается к месту пайки.

    Существуют сложные, программируемые паяльные станции, которые способны самостоятельно припаивать элементы на плату. Достаточно лишь нанести на места пайки пасту и компоненты, а паяльная станция сделает все остальное. При этом, наблюдать за процессом можно с экрана монитора, отслеживая прогресс работы и температурные показатели.

    Преимущество такого способа очевидны — с хорошей паяльной станцией процесс производства плат можно сделать полуавтоматическим. При этом, качество выполненной работы всегда будет на высоте. Но есть и некоторые недостатки — паяльная станция стоит довольно дорого, а для использования полуавтоматических станций требуются определенные навыки и знания.

    Некоторые умельцы собирают свои собственные паяльные станции. Их стоимость гораздо ниже, чем у заводских, но сам процесс сборки и программирования довольно сложный.

    Пайка в индукционной печи

    Данный процесс применяется в промышленном производстве печатных плат. Он позволяет производить десятки, а то и сотни печатных плат в час, при этом, весь процесс может быть полностью автоматизирован. Как происходит процесс индукционной пайки и подготовка к нему?

    1. На плату наноситься специальный трафарет.

    2. Через трафарет, на плату наносят слоя паяльной пасты.

    3. Далее, на плату устанавливаются компоненты.

    4. Плата отправляется в индукционную печь, где и происходит весь процесс пайки.

    Плюсы индукционной пайки — высокая скорость производства, возможность полной автоматизации процесса. Минусы — такое мини-производство сложно реализовать в домашних условиях. А по большей части это еще и не выгодно.

    Так что в итоге?

    Несмотря на сложность некоторых методов пайки, все их можно реализовать в домашних условиях:

    • Пайка обычным электрическим паяльником наиболее доступный способ монтажа SMD-компонентов. После небольшой тренировки Вы сможете паять даже сложные компоненты с большим количеством выводов.
    • Пайка термовоздушной паяльной станцией дает оптимальное качество пайки и не вызовет особых затруднений даже у новичков, но такая станция стоит гораздо дороже, чем обычный паяльник. Но если Вы истинный радиолюбитель и часто работаете с SMD-компонентами такие затраты будут оправданными.
    • Инфракрасная паяльная станция обеспечивает отличное качество пайки. Если фирменная станция не по карману, можно попробовать собрать свою собственно, своими силами. Существует множество любительских проектов, где даже есть списки всех необходимых компонентов, а также можно загрузить прошивку с открытым исходным кодом. Но помните, что сборка собственной паяльной станции требует определенных навыков и знаний.
    • Индукционная пайка наиболее сложная, так как требует наличия знаний, навыков и редких компонентов. Тем не менее, все это можно реализовать в домашних условиях, но подумайте — стоит ли оно того и нужно ли Вам производить платы устройств в около промышленных масштабах.

    Подготовка радиоэлементов к пайке

    В век нанотехнологий и всевозможной миниатюризации, несмотря на переход сборки электронных изделий на технологию поверхностного монтажа с использованием чип компонентов, некоторые компоненты доступны только в штыревом исполнении. Даже самые современные электронные изделия не могут быть изготовлены без них, т. к. данные компоненты дают более высокую механическую надежность по сравнению с SMD компонентами. Практически во всех современных телефонах или планшетах используются разъемы, смонтированные в отверстия. Также бывают ограничения, связанные с невозможностью использования чип-компонентов в высоковольтных цепях. В таком случае, конструктору не остается другого выбора, как использовать компоненты, монтируемые в отверстия.

    Рисунок 1,

    Применение таких компонентов приводит к некоторым сложностям их монтажа в изделия. Первая проблема может быть обусловлена необходимостью лужения выводов, чтобы исключить некачественную пайку выводов из-за несоблюдения условий хранения компонентов. Никогда не знаешь, где и как они хранились перед тем, как попасть к вам в руки. Для данных целей существуют паяльные ванны с припоем (Рис.1). В таких ваннах можно лудить выводы перед пайкой на плату. А для исключения перегрева корпуса элемента во время лужения или пайки на плату используют теплоотводы (Рис. 2). Для получения хорошего результата по пайке этой операцией лучше не пренебрегать. После лужения рекомендуется удалить остатки флюса с поверхности выводов.

    Рисунок 2

    Вторая сложность заключается в формовке выводов компонента. Как вы знаете, компоненты с радиальными выводами выпускаются не в формованном виде. И для того, чтобы смонтировать их на печатную плату, необходимо заранее формовать вывод согласно посадочному месту (Рис.3).

    Рисунок 3

    Виды формовок задает конструктор при разработке изделия согласно стандартам (например, ГОСТ 29137-91, ОСТ 92-9388-98). Формовать выводы вручную в производстве, где компоненты исчисляются тысячами, непозволительно трудоемко. Конечно, для малого количества компонентов можно изготовить индивидуальную оснастку для монтажника (Рис.4). Такие оснастки можно выполнить в большом количестве с разными размерами.

    Рисунок 4

    Но это все ручная работа. А предъявляемые к технологам требования по постоянному снижению трудоёмкости выпускаемых изделий никто не отменял. Когда изделия выпускаются серийно и массово, то без автоматических и полуавтоматических формовок не обойтись (Рис.5).

    Рисунок 5. Формовщики ф. Olamef

    В случае, если выводы необходимо просто обрезать на определенную длину без формовки, существуют другие установки (Рис.6).

    Рисунок 6. Подрезчик Olamef TP/LN-500

    Все эти приспособления позволяют подготовить элементы к монтажу, например, в машинах селективной пайки или волны припоя. После формовки и обрезки выводов элементы можно сразу установить на печатную плату согласно сборочному чертежу и провести пайку вручную или с помощью автоматизированных машин. Но что делать с компонентами, выводы которых сформованы без Зиг-Замка, если они устанавливаются на определенную высоту над печатной платой (Рис.7)?

    Рисунок 7. Резисторы на высоте 1,0 мм.

    Будем рассматриваем вариант, когда плата паяется на установке волны припоя или селективной пайки. В таких случаях возможно применение подкладок под элементы из разных материалов. Если есть текстолит, то можно вырезать на фрезерном станке полоски текстолита определенной толщины (Рис.8).

    Рисунок 8. Подкладка толщиной 1,0 мм

    Также можно использовать обычную резину заданной толщины. После пайки в установке, данные подкладки можно убрать из-под элементов. Только нужно убирать аккуратно, не повреждая паяльную маску на печатной плате.

    Четвертой проблемой может быть плохое качество пайки выводов в монтажные отверстия. Зачастую это плохое протекание всего столбика монтажного отверстия припоем. Частично этого избежать мы можем как раз предварительным лужением выводов. Но когда мы монтируем многослойную плату, которая имеет большую теплоемкость, то пайка таких плат обычным паяльником является невыполнимой задачей. При пайке паяльником происходит недостаточный прогрев платы, отвод тепла по внутренним слоям, что приводит к ухудшению условий растекания припоя по паяемым поверхностям. При ручном монтаже можно использовать термостол (Рис.9).

    Рисунок 9. Термостол для пайки

    А в установках селективной пайки или волны припоя должны присутствовать модули преднагрева платы перед пайкой или во время пайки. Некоторые установки селективной пайки имеют даже два модуля преднагрева сверху и снизу (Рис.10).

    Рисунок 10

    Все эти оснастки, установки и машины облегчают работу, уменьшают трудоемкость и позволяют получить качество пайки. Если не пренебрегать данными рекомендациями, то качество пайки в вашем изделии будет соответствовать всем стандартам.

    Пайка SMD феном — испытание боем

    Попробовал сразу несколько вещей, связанных с пайкой феном. Первым делом, выпаял многоножку и пару дискретных деталюшек из готовой платы. Потом запаял все это хозяйство и еще немного на «боевую» плату. Вот как это было:

    Выпаивание детали поначалу меня поставило в тупик. Мелкосхема никак не хотела сниматься. Оказалось, я все же ее недогревал. Чуточку дольше погреть — и она легко снимается пинцетом. Не знаю, выжила ли 🙂 Вот плата-донор, с которой снято почти все:

    А вот и она же, уже на плате. Все видимые детали я распаял «в один присест»:

    Оно же, вид сверху:

    Тут можно заметить два мини-косячка. Во-первых, одна из сторон микросхемы запаяна однозначно со слишком большим количеством припоя. Мой косяк. Нужно внимательнее относиться с количеству пасты, а я подумал, что растечется, a ведь некуда. Во-вторых, есть внушительная разница между аккуратностью конденсаторов и резисторов 0805. Конденсаторы запаяны аккуратной затянутой поверхностью, резистор же — с «каплями-шариками». Этому есть обьяснение. Дело в том, что в Eagle в стандартных библиотеках, почему-то, для 0805 резисторов и конденсаторов предложены разные конфигурации падов. Вот кусок разводки этой платы и оно же на плате:

    Слева два резистора, справа один конденсатор. Памятка на будущее — во-первых, резисторам класть меньше пасты, а еще лучше — переделать конфигурацию на конденсаторный вариант, он (и результат) мне нравится больше.

    Напарился я с MicroUSB-разьемом. У него ножки очень коротенькие, доля миллиметра. И даже минимальное количество припоя тут же заливало два соседних вывода. Пришлось вспомнить вопрос gray_bird и использовать его метод на практике. Просто положил разьем на уже слегка залитые расплавленной пастой дорожки и прогрел. Все припаялось правильно (проверил). Но, скажу я вам, нетривиально положить что-то тонким пружинистым выводом на выпуклую поверхность! 🙂

    (простите за качество этого фото, снимал валенком через лупу)

    Мои мысли:
    1. Паста довольно нелипкая и плохо пристает к плате. Нужно что-то придумать. Возможно, нужно как-то разбавить пасту, сделав ее жиже. Или найти другую пасту.

    2. Нужно осторожнее с большим количеством пасты на коротких падах. Возможно, надо добавлять лишнего флюса на плату у многоножек перед нанесением пасты.
    3. Нужно для своих плат найти лучшую конфигурацию падов дискретных компонентов.

    Пайка светодиодов на паяльную пасту термофеном

    Одна из проблем светодиодного освещения — перегрев кристалла. Чем мощнее светодиодный эммиттер, тем больше должна быть скорость отвода тепла от него. Для хорошего теплового контакта 3-х ваттных светодиодов с 45 миллиметровым чипом применяются специальные платы/радиаторы, обычно имеющие форму звездочек.

    Решил попробовать паяльную пасту Mechanic MCN-300

    Характеристики паяльной пасты

    Процесс пайки:

    Берем светодиоды на чипах Epistar и «звездочки» — охлаждающие площадки из фольгированного алюминия

     

    При помощи зубочистки наносим пасту на место пайки и прижимаем туда светодиоды

     

    Греем с обратной стороны термофеном (можно утюгом или газом). Получаем готовые светодиоды на «звездочках» с очень хорошим тепловым контактом

     

    Весь процесс можно посмотреть на видео

    Проверяем тепловой контакт при помощи тепловизора

    1. У светодиода припаяны только выводы. Термопасты нет.
    2. Светодиод припаян паяльником с КПТ-8
    3. Светодиод припаян тепмофеном с MCN-300

     

    Нагрев

     

    дальнейший нагрев

     

    охлаждение

    Распределение тепла при описываемом методе пайке гораздо более равномерное, нагревание более медленное, а остывание, наоборот, быстрее, чем при  других методах пайки. Подробнее о результатах моих исследований можно узнать в этой статье

    Вывод

    При пайке паяльной пастой и феном достигается очень хороший результат с точки зрения отвода тепла от кристалла. И чем мощнее светодиод, тем выше эффективность данной технологии

    Баночки на 42г хватит для пайки примерно 50-100 светодиодов.

     

    со своего сайта.

    042-Пайка SMD компонентов. — GetChip.net

    Вот, решил показать, как я паяю SMD компоненты («Surface Montage Details» — означает поверхностный монтаж деталей). Вообще, почему-то, бытует мнение, что паять SMD компоненты сложно и неудобно. Я постараюсь Вас переубедить в обратном. Более того, я докажу, что паять SMD компоненты намного проще обычных TH компонентов («Through Hole» в переводе «сквозь отверстие» — сквозьдырочные компоненты :)).

    Если быть совсем уж откровенным у TH и SMD компонентов есть свои назначения и области использования и попытки с моей стороны убеждать Вас в том, что SMD лучше, немного не корректны. Ну да ладно — все равно, я думаю, Вам будет интересно почитать.

    Знаете, какая главная ошибка тех, кто первый раз пробует паять SMD компоненты?
    Разглядывая меленькие ножки микросхемы, сразу возникает мысль о том, какое тонкое жало нужно взять, чтобы паять эти мелкие ножки и не насажать «соплей» между ними. В магазине находим конусное тонкое жало, цепляем его на паяльник, набираем маленькую капельку припоя и пытаемся иголкой-жалом обпаять каждую ножку отдельно. Получается долго, утомительно и не аккуратно. Данный подход, казалось бы, логичен, но в корне не верен! И вот почему – паять SMD компоненты помогают такие «страшные силы» как поверхностное натяжение, силы смачивания, капиллярный эффект и не использовать их значит сильно усложнять свою жизнь.

    Как все должно проходить в теории? Когда жало паяльника приложено к ножкам начинает действовать сила смачивания — олово под действием этой силы начинает «обтекать» ножку со всех сторон. Под ножку олово «затягивается» капиллярным эффектом одновременно начинается «смачиваться» контактная площадка под ножкой и на плате. Припой равномерно «заливает» площадку вместе с ножкой. После того как жало паяльника убрано от ножек и пока еще припой в жидком состоянии, сила поверхностного натяжения формирует из припоя каплю, не давая ему растекаться и сливаться с соседними ножками. Вот такие сложные процессы происходят при пайке. Но все эти процессы происходят сами собой, а от Вас требуется лишь поднести жало паяльника к ножке (или сразу к нескольким). Правда просто?!

    На практике есть определенные проблемы с пайкой очень мелких SMD компонентов (резисторы, конденсаторы …) они могут во время пайки «прилипать» к жалу. Для того чтобы избежать такой проблемы нужно паять отдельно каждую сторону.

    Для того, чтобы добиться хорошей пайки, нужны определенные материалы и инструменты.
    Главным материалом, обеспечивающим комфортную пайку, является жидкий флюс. Он обезжиривает и снимает окислы с поверхности спаиваемого металла, что увеличивает силу смачивания. Кроме того, во флюсе припою легче образовать каплю, что препятствует созданию «перемычек-соплей» Рекомендую применять именно жидкий флюс — канифоль или вазелин-флюс не дают такого эффекта. Жидкий флюс не редкость в магазинах — купить его будет не проблема. На вид это прозрачная жидкость с противным запахом напоминающий ацетон (тот, что я покупаю называется «F5 – флюс для пайки тонкой электроники»). Можно, конечно, попробовать паять и спирто-канифолью, но во-первых, эффект будет хуже, во-вторых, после удаления застывшей канифоли спиртом, остается белый налет, который очень проблематично убрать.
    Вторым по важности является паяльник. Очень хорошо если имеется регулировка температуры – можно не боятся перегреть компоненты. Оптимальная температура для пайки SMD компонентов находится в пределах 250-300 оС. Если нет паяльника с регулировкой температуры, тогда лучше применять низковольтный паяльник (12v или 36v мощность 20-30w) он имеет меньшую температуру жала. Самый худший результат дает обычный паяльник на 220v. Проблема в том, что температура жала у него слишком высока, из-за чего флюс быстро испаряется и ухудшается смачиваемость поверхности пайки. Большая температура не позволяет длительно греть ножку, из-за этого пайка превращается в нервное тыканье жалом в плату. Как частичный выход из положения можно посоветовать включить паяльник через регулятор мощности (сделать самому – схема довольно простая или купить готовый – в магазине светильников такие продаются как регуляторы яркости свечения светильников, люстр).
    Жало у паяльника должно иметь ровный рабочий срез (это может быть или классический «топорик», типа «отвертка»  или срез под 45 градусов).

    Жало-конус плохо подходит для пайки SMD компонентов – не паяйте им, намучаетесь. Очень хорошие результаты дает жало «микроволна». Кто не знает – это жало имеющее в рабочей плоскости отверстие. При помощи этого отверстия и капиллярного эффекта создаваемого в нем припой можно не только наносить, но и эффективно убирать излишки (после того как я попробовал паять «микроволной» остальные жала валяются в коробочке без дела).
    Припой. Особого припоя не нужно – используйте тот, каким Вы обычно пользуетесь. Очень удобен припой в тонкой проволочке – легко дозировать. У меня проволочка диаметром 0.5мм. Не используйте припой без свинца (на него пытаются заставить перейти производителей электроники по причине вредности свинца). Из-за отсутствия в припое свинца значительно уменьшается сила поверхностного натяжения, паять обычным паяльником станет проблематично.
    Еще нужен пинцет. Тут без особенностей – подойдет любой удобный для Вас.

    Технология пайки очень проста!
    Кладем на контактные площадки SMD компонент, обильно его смачиваем жидким флюсом, прикладываем жало паяльника к компоненту, припой с жала перетекает на контакты компонента и контактные площадки платы, убираем паяльник. Готово! Если компонент очень мелок или большой (жало не захватывает одновременно обе стороны) паяем каждую сторону отдельно, придерживая компонент пинцетом.
    Если паяем микросхему, то технология такая. Позиционируем микросхему так, чтобы ножки попали на свои контактные площадки, обильно смачиваем места пайки флюсом, припаиваем одну крайнюю ножку, окончательно совмещаем ножки с площадками (припаянная ножка позволяет, в определенных пределах, «вертеть» корпус микросхемы), припаиваем еще одну ножку по диагонали, после этого микросхема надежно закреплена и можно спокойно пропаивать остальные ножки. Паяем не спеша, проводя жалом по всем ножкам микросхемы. Если образовались перемычки нужно очистить жало от избытка припоя, обильно смазать перемычки жидким флюсом и повторно пройтись по ножкам. Лишний припой заберется жалом — «сопли» устранятся.

     

    http://www.youtube.com/watch?v=xVTHi4uyiMw

    (Visited 30 695 times, 1 visits today)

    Можно ли оплавить припой с помощью тепловой пушки? – Rampfesthudson.com

    Можно ли оплавлять припой с помощью тепловой пушки?

    Обычная тепловая пушка — это недорогой способ оплавления или повторного присоединения электронных компонентов, которые были спаяны вместе. Прежде чем приступить к пайке, убедитесь, что все мелкие компоненты на вашей плате закреплены; тепловая пушка производит много воздуха, который может сдуть эти детали.

    Насколько горячей должна быть тепловая пушка, чтобы расплавить припой?

    Типичный бессвинцовый припой имеет температуру плавления около 217 градусов по Цельсию, поэтому вам придется довести выводы и контактные площадки до этой температуры, прежде чем пытаться удалить компонент.

    При какой температуре следует оплавлять графический процессор?

    Выполнить оплавление очень сложно, если вы не знаете температуру! Как только вы увидите на термометре температуру 245°С, поддерживайте ее в течение короткого периода времени (10-20 секунд). Вы не хотите идти выше 260c. После поддержания 245c начните охлаждать GPU.

    Что такое жидкий поток?

    Жидкий флюс для пайки наносится на монтажную плату, чтобы расплавленный припой растекался и образовывал высококачественное паяное соединение.Жидкий флюс удаляет оксиды с металлических поверхностей и позволяет соединять их припоем. Жидкие флюсы доступны в нечистых и водорастворимых составах.

    Как долго длится оплавление?

    некоторые люди сообщали о неделях или месяцах, но в целом вряд ли это окончательное решение. Обычно перекомпоновки длятся дольше на старых графических процессорах 7×00, но даже в этом случае они вряд ли будут постоянными.

    Расплавит ли припой фен?

    Фен не сможет производить достаточно тепла, чтобы расплавить припой и усадить трубку.Мы рекомендуем использовать тепловую пушку с этими термоусадочными припоями и герметизирующими разъемами Wirefy.

    Какой должна быть температура SMD?

    Обычная рабочая температура для бессвинцовых сплавов олова составляет 350°C. С компонентами размера SMD 01005 вы можете работать при температуре 300°C из-за их уменьшенного размера.

    Как использовать флюс для пайки?

    Используйте маленькую кисть или пальцы, чтобы зачерпнуть небольшое количество флюса для пайки. Нанесите флюс на участок, который вы будете паять, полностью покрывая провода.Сотрите излишки флюса с пальцев или кисти перед пайкой. Паяльный флюс вызывает коррозию только после нагревания и в жидкой форме.

    Сколько стоит пайка оплавлением тепловым пистолетом?

    Обычная тепловая пушка — это недорогой способ оплавления или повторного присоединения электронных компонентов, которые были спаяны вместе. В то время как обычная паяльная станция с горячим воздухом может стоить более 100 долларов, обычная тепловая пушка, доступная в большинстве магазинов товаров для дома, не должна стоить более 50 долларов.

    Как оплавить GPU с помощью фена?

    Поместите кусок припоя на монетку, поднесите к ней тепловую пушку на один дюйм и запишите, сколько времени потребуется припою, чтобы стечь. Как только вы выберете правильное время, замаскируйте материнскую плату (уже извлеченную из корпуса), чтобы был доступен только рассматриваемый чип. Перекомпонуйте с тем же интервалом и временем, что и вы…

    Для чего можно использовать тепловую пушку?

    Тепловые пушки лучше всего использовать для исправления разорванных соединений на заполненной плате или для добавления или удаления новых соединений.Чтобы добавить на плату один новый компонент, сначала нанесите на компонент немного паяльной пасты.

    Сколько ватт потребляет тепловая пушка?

    Большинство тепловых пушек работают при мощности 1000 Вт, но только некоторые из них имеют датчики контроля температуры. Первая мера предосторожности — убедиться, что у вас есть подходящее защитное оборудование; использование тепловой пушки может показаться простым, но это может быть очень опасно!

    Китай Производитель печи для оплавления, Печь для оплавления, Поставщик машин для монтажа и установки поверхностного монтажа

    Вэньчжоу Zhengbang Electronic Equipment Co., Ltd была основана в 2007 году, расположена в зоне Оухай, Вэньчжоу, Китай, и является профессиональным производителем, специализирующимся на исследованиях, разработке, производстве, маркетинге и обслуживании машин для захвата и размещения SMT, полного решения и аксессуаров для сборочных линий, таких как серия сварочного оборудования THT. , Серия сварочного оборудования SMT.

    Ориентируемся на размещение…

    Вэньчжоу Zhengbang Electronic Equipment Co., Ltd была основана в 2007 году, расположена в зоне Оухай, Вэньчжоу, Китай, и является профессиональным производителем, специализирующимся на исследованиях, разработке, производстве, маркетинге и обслуживании машин для захвата и размещения SMT, полное решение и аксессуары для сборочных линий. как серия сварочного оборудования THT, серия сварочного оборудования SMT.

    Мы специализируемся на размещении машин, производстве электронного сварочного оборудования уже более десяти лет.

    Нашей основной продукцией являются машины для установки и установки SMT, автоматические монтажные машины для светодиодов, машины для установки и установки Vision, автоматические монтажные машины для светодиодов, машины для установки и установки Vision, печи для оплавления, паяльные машины, сварочное оборудование для подключения THT, монтажное оборудование для поверхностного монтажа, Периферийное оборудование SMT, а также различные сборочные линии и так далее.

    Его новая концепция дизайна полностью отвечает потребностям все более разнообразных процессов и, учитывая будущее направление отрасли, полностью подходит для связи, автомобильной электроники, бытовой техники, компьютеров и других потребительских электронных продуктов.

    Мы обслужили тысячи клиентов по всему миру.

    Большинство наших продуктов прошли сертификацию CE, и многие продукты получили патенты.

    Настаивая на принцип работы «качество во-первых, клиент в первую очередь». Все наши сотрудники готовы служить вам с нашими лучшими усилиями. Мы могли бы предоставить вам очень конкурентоспособные цены и надежное качество.

    Zhengbang стремится создавать больше качественных онлайн-сервисов, чтобы лучше обслуживать клиентов. Zhengbang имеет хорошее направление развития, с учетом автоматической производственной линии было разработано много новых продуктов.

    У нас есть много агентств по сотрудничеству по всему миру, для местного послепродажного обслуживания, чтобы обеспечить более эффективное обслуживание.

    У нас есть много филиалов в Китае, которые предоставляют соответствующие вспомогательные машины и инструменты, ассортимент продукции богат. Мы предоставим вам более комплексные услуги.

    Мы искренне надеемся служить вам в ближайшем будущем.

    Обладая богатым опытом исследований и разработок и профессиональными производственными мощностями, Zhengbang является вашим лучшим партнером по сотрудничеству.

    Можно ли оплавлять припоем феном?

    Можно ли оплавлять припоем феном?

    Хороший фен может нагреваться до 100°С. Приличная тепловая пушка может легко достичь 450C. Самая низкая температура плавления свинцового припоя (известных мне) составляет около 185°С. Это сильно зависит от используемого припоя.

    Можно ли отремонтировать графический процессор ноутбука?

    На большинстве ноутбуков графическая карта встроена в материнскую плату, что означает необходимость замены всей материнской платы.Однако некоторые игровые ноутбуки имеют сменные видеокарты, поэтому их можно заменить без замены всей платы.

    При какой температуре происходит оплавление припоя?

    Типичный диапазон температур оплавления для бессвинцового (Sn/Ag) припоя составляет 240-250°C с 40-80 секундами при температуре выше 220°C.

    Сколько раз можно оплавлять печатную плату?

    Жестких отраслевых правил не существует, но эмпирическим правилом для большинства компаний является не более 5–6 термоциклов при оплавлении.

    Что называется лужением при пайке?

    Лужение — это процесс тонкого покрытия листов кованого железа или стали оловом, в результате чего получается белая жесть.Этот термин также широко используется для обозначения различных процессов покрытия металла припоем перед пайкой. Сейчас они изготавливаются из стали, бессемеровской или мартеновской.

    В чем разница между пайкой оплавлением и пайкой волной?

    Существенное различие между пайкой волной припоя и пайкой оплавлением заключается в напылении флюса — при пайке волной припоя этот этап есть, а при пайке оплавлением — нет. Флюс позволяет удалить диоксид и уменьшить поверхностное натяжение в припаиваемом материале.

    Как паять за 10 шагов?

    1. Шаг 1: Припой. Для простых ботов идеальным припоем является .
    2. Шаг 2. Включите его. Перед любой пайкой паяльник необходимо включить и нагреть до нужной температуры.
    3. Шаг 3: Собираем.
    4. Шаг 4: Отложить.
    5. Шаг 5: Залужите наконечник.
    6. Шаг 6: Зачистите провода.
    7. Шаг 7: Скрутите.
    8. Шаг 8: Припой.

    Что такое интрузивная пайка?

    Что такое навязчивая перекомпоновка? Интрузивное оплавление (также называемое «пин-в-пасте») — это метод использования обычных компонентов со сквозными отверстиями в процессе пайки оплавлением.Припой заполнит металлизированные сквозные отверстия и обеспечит такие же надежные паяные соединения, как пайка волной припоя.

    Что такое процесс SMT?

    Производство электроники с использованием технологии поверхностного монтажа (SMT) просто означает, что электронные компоненты собираются с помощью автоматизированных машин, которые размещают компоненты на поверхности платы (печатной платы, печатной платы). Когда дело доходит до электронной сборки, SMT является наиболее часто используемым процессом в отрасли.

    Что означает 0603?

    Ниппон Азия Инвестментс Холдингс Лтд

    Что такое процесс PCBA?

    Сборка печатной платы, также известная как PCBA, представляет собой процесс пайки или сборки электронных компонентов на печатной плате или печатной плате.Сборка печатной платы, также известная как PCBA, представляет собой процесс пайки или сборки электронных компонентов на печатной плате или печатной плате.

    Что означает SMT?

    Шримати

    Где используется SMT?

    Smt — это краткая форма имени Shrimati, которое ставится перед именем замужней женщины в качестве почетного титула, и его можно смело заменить на Mrs. в английском языке. Точно так же Km — это краткая форма Кумари, которая ставится перед именем незамужней женщины в качестве почетного титула и может быть переведена как мисс.

    В чем разница между Шри и SMT?

    Шри/Шри часто используется как уважительный аффикс к именам знаменитых или почитаемых людей. Это не зависит от пола, но предположение, что это зависит от пола, привело к титулу Шримати (сокращенно Smt) для женщин. -> Спасибо! Нарасимхан Рагхаван: В повседневной практике оба используются взаимозаменяемо.

    Что означает Шри по-индийски?

    Шри (/ʃriː/; деванагари: श्री, ISO: Śrī, произношение на санскрите: [ʃriː], несанскритское произношение: [sriː]), также транслитерируемое как Шри, Шри или Шри, является южноазиатским словом, обозначающим титул уважения, используемого перед именем, которое в основном используется как почетное.

    Шри это имя мальчика или девочки?

    Шри — женское имя.

    Что означает Шри по-индийски?

    Шри, также транслитерируемое как Шри или Шри или Шри, является словом санскритского происхождения, используемым на Индийском субконтиненте как вежливая форма обращения, эквивалентная английскому «мистер». на письменном и устном языке или как титул почитания божеств.

    Что означает слово Суррей?

    конная прогулочная повозка

    Что означает Шри в текстовых сообщениях?

    НИИ Социально ответственный инвестиционный бизнес » Фондовая биржа Оценить:
    НИИ Она действительно Интернет » Чат Оценить:
    НИИ Specialty Risk International Business » Компании и фирмы Оценить:
    НИИ Укороченный впускной коллектор » Продукция Оценить:
    НИИ Система интенсификации рисоводства Разное » Фермерство и сельское хозяйство Оценить:

    Что означает Шри на Шри-Ланке?

    Сияющий остров

    Почему мы используем SRI перед именем?

    Шри/шри/шри — слово санскритского происхождения.Название происходит от санскритского श्रीमान् (шримаан). Это уважительное слово, используемое перед именами Бога или человека. Это эквивалентно вежливой форме обращения к мужчине с мистером

    .

    Что я могу использовать вместо тепловой пушки?

    Поделись, пожалуйста!

    Тепловые пушки могут быть невероятно удобными для самых разных работ, обустройства дома и других проектов. Однако, если у вас нет тепловой пушки, есть несколько альтернатив, которые вы могли бы использовать вместо нее.

    Вместо фена можно использовать спиртовую горелку, паяльник, бутановую горелку или гравировальный лазер мощностью 300 мВт. Обычные предметы домашнего обихода, такие как фены, спички, зажигалки, утюги для одежды или лампочки, также могут работать. Однако ни один из них не будет работать так же хорошо, как настоящий.

    Тепловые пушки могут быть не такими дорогими, как вы думаете. Вот действительно хороший, найденный на Amazon.

    Какой бы заменитель вы ни выбрали, вам нужно знать, как правильно с ним обращаться.Вы будете работать с теплом при очень высоких температурах, поэтому вы хотите избежать несчастных случаев. Чтобы узнать, как использовать перечисленные выше альтернативы тепловым пушкам, продолжайте читать.

    Спиртовая горелка

    Спиртовка в паре с металлической воронкой может в какой-то степени заменить тепловую пушку. Чтобы быстро узнать, как сделать спиртовую горелку, посмотрите это видео. Это займет всего несколько минут и некоторые основные инструменты:

    Если у вас нет спиртовки, вы можете использовать и газовую горелку.Только следите, чтобы он не выделял дыма и копоти.

    1. Перед розжигом горелки поместите ее на огне- и жаростойкую поверхность.
    2. Затем налейте внутрь немного спирта. Вы также можете пролить немного вокруг горелки, так как это поможет превратить спирт в легковоспламеняющийся пар.
    3. Затем зажгите горелку. Когда пламя начнет выходить из всех боковых отверстий, поместите монету в центральное отверстие, чтобы огонь не вырывался наружу.
    4. Наконец, возьмите металлическую воронку и поместите ее вверх дном над пламенем.Вы хотите использовать опоры, которые достаточно устойчивы, чтобы надежно удерживать воронку на месте, в то же время обеспечивая беспрепятственный поток воздуха внизу.

    Обратите внимание, что из отверстия воронки не должно выходить пламя. Если это произойдет, поднимите воронку выше.

    Цель состоит в том, чтобы закончить конструкцию, как в этом видео:

    Воронка ограничивает и направляет пламя горелки, превращая его в постоянный и целенаправленный поток горячего воздуха, с которым гораздо проще и безопаснее работать, чем с открытым огнем.

    Чтобы потушить пламя, просто накройте горелку банкой большего размера.

    Паяльник

    Если вы работаете с небольшой площадью поверхности, требующей большей точности и деликатного мастерства, вы можете использовать паяльник, такой как этот комплект паяльника 60 Вт 110 В от TBBSC. Некоторые полезные советы о том, как использовать паяльник для новичков, можно найти в этом руководстве:

    .

    Бутановая горелка

    Бутановая горелка, такая как эта премиальная бутановая горелка от Yuge Torch, может стать еще одной отличной заменой тепловой пушки.Вот как его использовать:

    Гравировальный лазер мощностью 300 мВт

    Для более деликатных проектов можно попробовать использовать лазер мощностью 300 мВт для резьбы и гравировки, например, модуль лазерной точки Q-BAIHE 405 нм мощностью 300 мВт. Однако имейте в виду, что очки могут мешать и мешать вашему обзору. Более того, лазеры работают только с темными термоусадочными трубками.

    Фен

    Вы можете использовать фен вместо фена для определенных операций, требующих меньшего количества тепла, таких как удаление свечного воска, этикеток или наклеек.

    Тем не менее, фен не может быть хорошей альтернативой тепловой пушке, когда речь идет об упаковке в термоусадочную пленку. Типичный фен достигает максимальной температуры около 284 ° F (140 ° C). Напротив, профессиональные тепловые пушки могут нагреваться до 1292 ° F (700 ° C). Термоусадка полностью активируется только при температуре от 212 до 392°F (100–200°C). Для снятия краски необходима температура от 392 до 752°F (200–400°C).

    Кроме того, тепловые пушки создают гораздо более концентрированный поток воздуха, чем фены.

    Вы также должны иметь в виду, что фены могут перегреваться и работать неправильно, если они используются слишком часто и в течение длительного времени.

    При использовании фена необходимо включить его на максимальную температуру и держать как можно ближе к обрабатываемой поверхности. Если он у вас есть, прикрепите фокусирующую насадку, чтобы добиться более концентрированного потока воздуха, и не забудьте равномерно прогреть поверхность со всех сторон.

    Также рекомендуется использовать старый фен; вы не хотите рисковать испортить свой новый современный ионный фен.

    Зажигалка

    Для быстрой и небольшой починки на ходу вы можете попробовать свою старую добрую зажигалку BIC. Просто не забывайте следить за своими пальцами.

    совпадений

    Если у вас нет зажигалки, вы также можете использовать спички. Более того, многие люди считают, что спички легче контролировать и маневрировать, чем зажигалки.

    Утюг для одежды

    Утюг для одежды — еще один повседневный предмет домашнего обихода, который в определенных пределах может заменить тепловую пушку.Включите утюг, поставьте его вертикально и держите предмет, который хотите обработать, рядом с утюгом, не касаясь его. Медленно перемещайте предмет перед утюгом, чтобы вся площадь поверхности получала одинаковое количество тепла. Не забудьте не торопиться и быть терпеливым.

    Лампочка

    В крайнем случае при термоусадке попробуйте поднести термоусадку к горячей лампочке и подождать, пока она расплавится.

    Какие тепловые пушки самые лучшие на рынке?

    Несмотря на то, что существует довольно много быстрых альтернатив использованию тепловой пушки, ничто не сравнится с настоящей вещью.Так что, если вы собираетесь выполнять тяжелые проекты или большие объемы работ, лучшим вариантом будет инвестировать в качественную тепловую пушку.

    Вот некоторые из лучших тепловых пушек:

    Тепловая пушка PC1500HG мощностью 1500 Вт производства PORTER-CABLE

    Porter-Cable PC1500HG имеет две скорости вращения вентилятора, что дает вам полный контроль над потоком воздуха в любое время. Рабочие температуры находятся в диапазоне от 120 до 1100 ° F (48,8–593,3 ° C) и могут регулироваться с шагом 20 градусов. Лучше всего то, что эта модель очень легкая и весит всего около двух фунтов.

    Комплект термофена Steinel, выпущенный к 25-летию

    Набор Steinel Heat Gun Kit поставляется со всеми стандартными аксессуарами и прочным алюминиевым кейсом, что делает его отличным выбором для начинающих или тех, кто хочет обновить свой набор инструментов. Этот тепловой пистолет имеет диапазон температур от 120 до 1150 ° F (48,8–621,1 ° C), который можно регулировать с интервалом в 10 градусов.

    Milwaukee 2688-20 Аккумуляторный фен

    Отличительной чертой теплового фена Milwaukee 2688-20 является то, что он работает от аккумулятора.Беспроводная работа делает его идеальным для работы в местах, где розетки ограничены или отсутствуют. Более того, встроенная светодиодная подсветка делает его подходящим для более темных или плохо освещенных помещений. С максимальной температурой 875 ° F (468,3 ° C) этот фен не такой мощный, как некоторые другие модели, но обеспечивает надежную работу.

    Master Appliance HG-201A Профессиональная тепловая пушка для тяжелых условий эксплуатации

    Это мощный инструмент промышленного класса, который можно использовать как для домашних, так и для профессиональных проектов.Он упаковывается в диапазоне температур от 750 до 1000 ° F (398,8–537,7 ° C). Хотя это не самая легкая тепловая пушка на рынке, она специально разработана для длительного использования.

    Заключение

    Для небольших проектов «сделай сам» тепловую пушку можно заменить спиртовой горелкой, паяльником, бутановой горелкой или гравировальным лазером мощностью 300 мВт. Некоторые бытовые предметы, такие как зажигалки, спички, лампочки, утюги для одежды или фен, также могут работать при более низких температурах.Однако никакая импровизированная замена не может быть лучше настоящей тепловой пушки

    .

    Спасибо за прочтение!

    Чтобы узнать больше, не пропустите. На каких поверхностях работает клей Gorilla Glue? | Полное руководство.

    Привет, я Джим и автор этого сайта. Меня всегда интересовало выживание, рыбалка, кемпинг и все, что связано с природой. На самом деле, когда я рос, я проводил больше времени на воде, чем на суше! Я также являюсь автором бестселлеров и имею степень в области истории, антропологии и музыки.Я надеюсь, что вы найдете что-то полезное в статьях на этом сайте. Не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения!

    Поделись, пожалуйста!

    Использование термоусадки без фена – Clever Creations

    Когда дело доходит до усадки термоусадочных трубок, ничто не сравнится с термофеном. Но если у вас его нет, что делать?

    Будьте уверены, вы все еще можете использовать термоусадку без фена. Он реагирует на многие источники тепла, поэтому вместо него можно использовать множество альтернативных инструментов.

    В этой статье я перечислил некоторые из наиболее популярных альтернативных методов термоусадки. Я не сомневаюсь, что у вас уже есть некоторые из этих инструментов!

    Какая температура нужна термоусадочной трубке?

    Когда бы вы ни выбрали инструмент для нагрева термоусадочных трубок, важно помнить о температуре усадки трубки. Для наиболее популярных материалов трубок, полиолефина и ПВХ, они составляют около 90°C (194°F) и 100°C (212°F) соответственно.

    Если вы недостаточно нагреете трубку, она не сожмется до своего полного потенциала. Это приводит к свободной посадке, которая плохо защищает.

    Помимо температуры усадки, каждый тип термоусадки также имеет максимальную температуру. Это не так важно при выборе источника тепла, так как всегда можно уменьшить нагрев, переместив источник тепла подальше.

    Альтернативы тепловой пушке

    Фен

    Вместо фена иногда можно использовать фен (или фен).В конце концов, фены — это всего лишь небольшие тепловые пушки.

    Возможность использования фена для термоусадки зависит от конкретной модели фена и типа используемой термоусадки. Фены, как правило, имеют низкий верхний предел температуры из соображений безопасности, и не все из них нагреваются достаточно, чтобы активировать термоусадочную трубку.

    В зависимости от выходной температуры фена, вы можете получить полную, частичную усадку или отсутствие усадки. Полиолефиновая термоусадка, вероятно, работает лучше всего, так как она имеет самую низкую температуру активации среди обычных термоусадочных материалов.

    Чтобы использовать фен для термоусадки, просто установите его на максимальную температуру и держите его сопло близко к трубке, пока она не усядется. Вам придется вращать провод или фен, чтобы равномерно распределить тепло.

    Будьте терпеливы, ожидая, пока трубка нагреется до температуры и сожмется. Из-за низкой температуры сушка феном может занять некоторое время.

    Зажигалка

    Альтернативный вариант активации термоусадки – простая зажигалка. Он имеет достаточно высокую температуру для любого вида термоусадки и работает быстрее, чем фен.Но это связано с некоторыми ограничениями.

    Одна вещь, с которой следует быть осторожным, это то, что его открытое пламя может оставить черную сажу на термоусадке. Это не проблема, если вы используете черную трубку, но для цветной трубки на это стоит обратить внимание.

    Вы можете смягчить эту проблему, держа синее основание пламени рядом с термоусадкой, а не кончиком.

    Еще одна возможная проблема — влияние пламени на другие объекты. Если держать его слишком близко, он может обжечь термоусадку, провода, ваши пальцы и потенциально воспламенить легковоспламеняющиеся материалы в этой области.

    Если у вас нет другого доступного решения, и вы работаете в достаточно безопасном месте, зажигалка является хорошим вариантом для активации термоусадки. Но даже тогда это все еще утомительно.

    Бутановая горелка

    На ступень выше зажигалки находится бутановая горелка. Это не только дает вам пламя, которое легче контролировать, но и выделяет больше тепла на большую площадь. Для нескольких или более крупных кусков термоусадки этот инструмент является гораздо лучшим решением.

    Хотя более высокие температуры кажутся более опасными для перегрева термоусадочных трубок, на практике беспокоиться не о чем.Для предотвращения повреждения достаточно уменьшить пламя и/или держать бутановую горелку на большем расстоянии от трубки.

    Паяльник

    Вы также можете использовать паяльник для активации термоусадки. Этот метод лучше всего работает на небольших кусках труб. Для усадки больших деталей недостаточно ограниченной площади поверхности и тепла паяльника.

    Чтобы использовать паяльник для термоусадки, держите корпус паяльника близко к трубке, не касаясь ее. Перемещайте утюг вперед и назад, одновременно вращая проволоку, чтобы тепло распространялось со всех сторон.

    При использовании этого метода следите за тем, чтобы кончик утюга не касался термоусадки. Он слишком горячий и может сжечь, расплавить или деформировать трубку.

    Ремонтная станция горячего воздуха

    Один из моих любимых способов активировать термоусадку — это ремонтная станция с горячим воздухом.Он позволяет мне точно контролировать температуру воздуха, и у меня уже есть один на моем рабочем столе для пайки.

    Простая ремонтная станция с горячим воздухом, такая как модель 858D, более чем достаточна. Если вы регулярно имеете дело с пайкой и другими работами с электроникой, такой инструмент предоставит вам много полезного, помимо активации термоусадочной трубки.

    Для термоусадки вы можете использовать его как стандартный тепловой пистолет. Установите температуру, соответствующую вашей термоусадке, и перемещайте насадку вокруг трубки, пока она не усядется равномерно.Вот и все.

    На что обратить внимание

    При усадке термоусадкой (с термофеном или без него) необходимо следить за несколькими моментами.

    • Убедитесь, что используется правильный размер термоусадки. Если вы используете слишком большую трубку, она никогда не уменьшится до нужных размеров.По этой причине я всегда рекомендую иметь под рукой комплект с термоусадками различных размеров.
      Здесь вы можете найти инструкции по расчету правильного размера термоусадки.
    • Перед началом работы проверьте характеристики трубок. Не все термоусадки одинаковы, знание максимальной температуры и коэффициента усадки ваших трубок имеет важное значение для получения хороших результатов. Обычно вы можете найти эти данные на странице продаж или спецификации конкретной термоусадки или напечатаны на боковой стороне трубки.

    • Избегайте перегрева. При нагреве термоусадочной трубки с помощью чего-либо, кроме фена, может возникнуть риск перегрева трубки. Перегрев может привести к тому, что термоусадочная трубка станет хрупкой или поврежденной, поэтому старайтесь этого избегать.

    Так зачем вообще использовать тепловую пушку?

    С таким количеством альтернатив, зачем вообще использовать тепловую пушку? Наверняка термоусадочная трубка не знает разницы между теплом от термофена, зажигалки, фена или паяльника, верно?

    Чтобы получить надежные результаты при работе с термоусадочной трубкой, важно нагревать ее с помощью контролируемого источника тепла, который не должен быть ни слишком горячим, ни слишком холодным, ничего не поджигать и не портить вещи, оставляя сажу или другие вещества. остатки позади.

    Самый простой способ добиться всего этого — использовать тепловую пушку. Ни один из других методов, описанных выше, не дает таких же результатов. Хотя они соответствуют некоторым из этих критериев, их использование также может привести к неравномерной усадке, неправильной изоляции или даже физическому повреждению в результате перегрева.

    Для таких вещей, как термоусадка с клейкой прокладкой, термофен — единственный способ равномерно усадить трубку, нагреть клей и сформировать надлежащее водонепроницаемое уплотнение.

    Какой термофен лучше всего подходит для термоусадки?

    Хорошей новостью является то, что термофены для термоусадки очень доступны по цене.Нет необходимости в модной модели с высокими температурами, регулировкой температуры или модными насадками. Простой термофен для термоусадки можно купить примерно за 10-15 долларов.

    Если вы хотите использовать мощный термофен, например, те, которые используются для удаления краски, убедитесь, что он имеет какую-либо форму контроля температуры.При максимальной мощности они превратят вашу термоусадку в пепел.

    Заключение

    Фены, паяльники, зажигалки и бутановые горелки — все это допустимые варианты для активации термоусадочных трубок. Они редко дают идеальные результаты и утомительны в использовании, но они лучше, чем ничего.

    Обратите особое внимание на перегрев, так как это может привести к разрушению термоусадки и ее ломкости. Также важно правильно подобрать размер термоусадки. Если вы выберете диаметр, который слишком велик для ваших проводов, он никогда не уменьшится до нужного размера.

    Тепловая пушка всегда дает наилучшие результаты с термоусадкой. Вы можете купить его примерно за 10-15 долларов и сэкономить немало времени и нервов.

    • Тим — основатель сайта smartcreations.org. Он увлечен строительством, ремонтом и всем, что связано с DIY.Когда он не занят написанием статей на эти темы, вы можете найти его в его мастерской.

      Просмотреть все сообщения

    Тепловая пушка против фена — как сделать термоусадочную пленку

    Часто спрашивают, может ли фен выполнять ту же работу, что и фен, когда дело доходит до упаковки в термоусадочную пленку.В этом руководстве мы объясним назначение фена, а также объясним, можно ли использовать фен вместо фена и какой из них лучше всего подходит для упаковки в термоусадочную пленку.

    Для чего нужна тепловая пушка?

    Тепловая пушка – это портативное устройство, используемое для подачи потока горячего воздуха с температурой, как правило, от 100 °C до 700 °C. Тепловые пушки обычно имеют форму пистолета, но есть также некоторые встроенные модели. Различные модели тепловых пушек, которые работают при разных температурах и разных потоках воздуха, используются для различных целей, в том числе для снятия краски, упаковки в термоусадочную пленку, гибки и сварки пластика, клеев и термоусадочной пленки.В некоторых случаях они также используются при работе с электроникой для отпайки и переделки компонентов печатной платы.

    Насколько горяча тепловая пушка?

    Большинство тепловых пушек имеют минимальную температуру около 100°C, а максимальная температура обычно достигает 500°C. Однако есть некоторые профессиональные тепловые пушки, которые нагреваются до 700°C. Для домашних задач, таких как снятие краски, термофен должен быть нагрет до 200-400°C. Температура, необходимая для термоусадочной упаковки, зависит от термоусадочной пленки; однако обычно для этого требуется около 100-200°C.

    В чем разница между тепловой пушкой и феном?

    Тепловые пушки и фены имеют очень похожие функции, но используются для совершенно разных целей. Фены, очевидно, используются для сушки волос. Из-за этого максимальная излучаемая температура намного ниже, чем у тепловой пушки. Стандартный фен имеет максимальную температуру около 140°C. Тепловые пушки используются для таких применений, как термоусадочная упаковка и удаление краски, поэтому температура намного выше, чем у фена, и варьируется от 100 ° C до 700 ° C.

    Можно ли использовать фен вместо тепловой пушки?

    Поскольку фены и тепловые пушки имеют очень схожие функции, вы можете использовать фен вместо тепловой пушки в некоторых случаях. Если вы удаляете этикетки/наклейки, удаляете свечной воск или выполняете аналогичные задачи, то вместо фена можно использовать фен. Однако, если вы будете использовать его регулярно для подобных задач, он быстро перегреется и выйдет из строя, потому что, конечно, это не является целью его конструкции.

    Тепловые пушки

    предназначены для выполнения этих задач с горячим воздухом в соответствии с высокими стандартами и, таким образом, обеспечивают более концентрированный поток воздуха, чем фены. Из-за этого тепловые пушки намного эффективнее, потому что воздух не рассеивается, как в случае с феном, у которого широкий поток воздуха, а не узкий, как у тепловой пушки.

    Как работает термоусадочная пленка?

    Термоусадочная пленка — это метод покрытия объекта пластиковой пленкой.Пленки могут быть прозрачными или напечатанными и образовывать покрытие вокруг объекта. Пленка герметизируется с помощью тепла, которое воздействует непосредственно на нее. Это наиболее известно среди оклейщиков автомобилей, которые обклеивают автомобили термоусадочной пленкой, чтобы изменить их цвет и внешний вид. Лучшим инструментом для проведения такого рода работ является тепловая пушка, а не фен.

    Можно ли термоусадить феном?

    Если вы поставите фен на максимальную температуру, вы, вероятно, сможете получить желаемые результаты применения термоусадки.Однако использование фена для термоусадки займет очень много времени, и результаты будут не такими хорошими, как если бы вы использовали тепловую пушку. Максимальная температура фена составляет 140°C, тогда как максимальная температура тепловой пушки составляет около 700°C. Эта разница в тепле является разницей между профессионально выглядящей термоусадочной пленкой и огромной экономией времени. Как правило, температура полной активации термоусадки превышает 140°C.

    Какую тепловую пушку лучше купить?

    Лучшим и наиболее подходящим тепловым пистолетом, который мы предлагаем для термоусадки, является Steinel HG 2120 E Heat Gun .Эта тепловая пушка и аксессуары к ней стали настолько популярными среди упаковщиков автомобилей, что компания Steinel разработала собственный набор для упаковывания автомобилей . Этот набор включает в себя тепловую пушку HG 2120 E, а также сканер HL Scan, который представляет собой высококачественный сканер температуры.

    Тепловая пушка Steinel HG 2120 E с электронным управлением и кабелем длиной 7,5 м идеально подходит для оклейки автомобилей. Его плавно регулируемая температура колеблется от 80 ° C до 630 ° C и регулируется колесиком в 9 ступенях. Эргономичная ручка с мягкой вставкой для безопасной работы одной рукой.

    Если вы ищете встроенный фен, а не пистолет стандартной формы, Steinel HG 2620 E — лучший вариант. Эта тепловая пушка мощностью 2300 Вт оснащена цифровой регулировкой температуры с помощью джойстика в диапазоне от 50°C до 700°C и имеет бесщеточный двигатель, который будет работать более 10 000 часов.

    Здесь вы можете купить весь ассортимент тепловых пушек, включая Steinel и Leister .

    Почему бы не ознакомиться с другими нашими руководствами по инструментам?

    .

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.