Site Loader

Содержание

микроконтроллеры против линейных регуляторов / Хабр


Волшебный дым (также «электронная фея» или «полупроводниковый джинн») — магический едкий дым, на котором работают все микросхемы в мире до тех пор пока не происходит чрезмерная электрическая нагрузка с перегревом, и волшебный дым гневно удаляется из микросхемы навсегда, после чего та перестаёт работать.

У меня неравной борьбы не выдержали Digispark, ESP-01 и Arduino pro mini 3.3V

Нетерпеливым можно посоветовать использовать step-down на MP1584EN, остальным — добро пожаловать по кат.

Итак, сначала был электровелосипед на digispark.

И естественно, не обошлось без «полупроводникового джинна» — китайский линейный регулятор 78M05 буквально сгорел в дыму и пламени, плюнув вверх расплавленным пластиком:

Странно, что по даташит-у элемента входное напряжение заявлено до 35 Вольт, а уже при 28 — такие спецэффекты!

Это тем более непонятно, что при потреблении микроконтроллером ~10мА вообще ни один параметр регулятора не должен был выйти за рамки по тепловому режиму.

Ввиду того, что дело было в деревне, и step-down взять было негде(ага, а Digispark под рукой был ;-), поставил костыль из 330Ом последовательно по цепи питания.

Списал все на надежность китайской техники.

Потом «электронная фея» посетила меня на управлении 12-вольтовым двигателем с помощью ESP-01:

Ну тут сам виноват — поставить ams1117 рассеивать такую мощность (около 1.5W)

Попробовал регулятор на LM317 в корпусе TO220 — и тот без радиатора грелся черезмерно.

Итог — поставлен простейший регулятор на MP1584EN :

Преимущество перед другими step-down — сама схема регулятора потребляет всего 0.3мА (хотя по доке может и 0.1 )

И надо сказать, такое питание положительно сказалось на стабильности ESP-шки.

Но самую вишенку я приберег для последней части.

Сейчас стали широко использоваться LDO-регуляторы (с низким падением напряжения — около 0.1В и низким потреблением — ~0.1мА)

Для сравнения на AMS1117 падает ~0.5В и кушает она 5 миллиампер.

Все прекрасно в LDO-шках, за исключением одного — входное напряжение до 6 вольт и токи до 300мА

Нет, «синюю пилюлю» (STM32) питать от USB — cамое оно, но зачем их паять на платы Arduino Pro Mini 3.3V, если сам чип нормально работает до 5.5В???

Разве что для работы с устройствами с 3.3В TTL

Тем более, что стандартная мини-плата комплектуется нормальным преобразователем на MIC5205 (KB33,LB33, KBAA) со входным напряжением до 20Вольт.

И какая-же была моя реакция когда из преобразователя ардуинки, включенной на 12В пошел дым?

Англоязычный энтузиаст was surprised, как-же, я поднял напряжение до 15 вольт — но искр так и не получил!

В общем, если Вы планируете пользовать микроконтроллер с 12В питанием (на самом деле, гелевые батареи от бесперебойников дают до 14.8В), то лучше взять step-down преобразователь.

Если вдруг черт дернул использовать Arduino Pro mini 3.3В без такового, обращайте внимание на маркировку бортовых преобразователей.

KB33, LB33, KBAA, L0RA, L0RB, LG33 скорей всего будут работать — они рассчитаны на 15-19Вольт

Но лучше прежде чем паять схему, стоит сделать преобразователю «Тест на дым» — 4B2X и 52RL его не прошли.

Пятивольтовые ардуинки обычно содержат «трехногие» клоны AMS1117 и таких проблем не имеют.

На версиях PRO Mini 5V обычно идут пятиногие KB50 с низким потреблением и падением напряжения, при входном до 20В.

Но потребление самого чипа на пяти вольтах удручает!

В общем, удачных Вам самоделок, и пореже видеть полупроводникового джинна!

С уважением, Андрей.

ELM327 не работает. Проверка адаптера

Адаптер ELM327 перестал работать. Диагностируем причину

Если в какой-то момент адаптер перестал работать, то нужно проверить следующие моменты:

1. Подключить кабель переходник в колодку диагностики мерседеса, включить зажигание и проверить наличие напряжения на разъеме ОБД. должно быть 11-13В между контактами ОБД разъема 4-16 (общее питание адаптера) и 4-7(к-линия).

2. Подключить адаптер и выполнить поиск блютуз устройств на вашем девайсе(телефон, планшет, ноутбук). При этом вы должны найти устройство OBDII (код сопряжения 1234).

3. Снять крышку с адаптера (идеально подходит канцелярский ножик для резки бумаги) и посмотреть на состояние светодиодов.
красный светодиод горит всегда когда есть питание на адаптере.
Пока адаптер не подключен к автомобилю то оба зеленых светодиодов моргают раз в 5 секунд одновременно.

4. Если светодиоды не горят, или телефон не видит адаптер, то необходимо проверить все точки питания, обозначеные на фото.
GND — это земля(минус), точки питания и необходимое напряжение обозначено красным цветом.
на к-линии должно быть так же питание в районе 11-13В.

 

По моему опыту (2 неработающих адаптера, которые умерли на одном и том же автомобиле) выходил из строя всегда стаблизатор напряжения 78M05.
Причем он расчитан на ток 500мА, а в реальной жизни рабочий ток всей схемы не превышает 40мА (модели 2013 года до 80мА), тем не менее почему-то он умирает.
В одном случае стабилизатор взорвался и от адаптера пахло горелым, в другом случае стабилизатор пропускал через себя все питающее напряжение, причем никакой элемент схемы после этого не умер, я просто заменил стабилизатор на б\у (в принципе подходит любой на 5В) и адаптер снова в строю.

Если вы обнаружили отсутствие:

напряжения питания 12В, то необходимо прозвонить цепь от пина 16 ОБД колодки и то указанной точки. при этом в цепи есть диод (M7) который может выйти из строя.

напряжения питания 5В, то необходимо отпаять или перерезать ножом 2 ноги стабилизатора 78M05 (78M05 стоит с обратной стороны платы, смотрите фото, красным указаны ножки которые нужно отпаять или перерезать),

 

далее навесным монтажем припаять новый стабилизатор на 5В (желательно с характеристиками не хуже: входное напряжение не менее 30В и ток не менее 0.5А) между точками GND,+12V,+5V указанными на фото выше.

Для примера (я тебя слепила из того что было … ) :

 

Пока на этом закончу. Буду добавлять информацию по мере появления других неисправностей.

 

 

Некоторые мои заметки о диагностике мерседеса W124, W202, W210 с моторами M111\M104, система HFM\PMS,
почитайте:

Самостоятельная диагностика ЭБУ двигателя мерседеса с помощью ноутбука.

Бортовой компьютер и сканер на базе телефона\планшета Android и OBD2 адаптера (ELM327 перепрошитый под мерседес)

Небольшой FAQ по системам впрыска моторов мерседес 111 и 104

78m05 0,5 A 5V IC микросхемы Линейные стабилизаторы напряжения Электронные компоненты to-252 78m05

78m05 0,5 A 5V IC микросхемы Линейные стабилизаторы напряжения Электронные компоненты to-252 78m05

Трубка

Состояние детали

Устарело

Цепь

Количество позиций

Номинальный ток (а)

Номинальное напряжение

30 В ПОСТ. ТОКА

Тип исполнительного механизма

Слайд (стандартный)

Уровень привода

Подняты

Контактный материал

Сплав меди

Контакт Готово

Золото

Высота над платой

0.315 дюйма (8,00 мм)

Тип монтажа

Сквозное отверстие

Стиль завершения

Контакт PC

Шаг

0.100″ (2,54 мм), полный

Моющийся

Функции

Уплотнение ленты

Рабочая температура

Материал корпуса

Термопластик

Длина

0.580 дюйма (14,73 мм)

Механический срок службы

2,000 циклов

Срок службы электрической системы

2,000 циклов

 

 

 

 

 

 

В1: Какие услуги у вас есть?

Мы предлагаем готовое решение, включая RD, производство печатных плат, SMT, тестирование и другие дополнительные услуги.

 

В2: Какие основные продукты являются основными продуктами услуг PCB/PCBA?

Наши услуги PCB / PCBA в основном предназначены для таких отраслей, как медицина, автомобилестроение, энергетика, измерение/измерение, Бытовая электроника.

 

В3: Можем ли мы проверять качество во время производства?

Да, мы открыты и прозрачны для каждого производственного процесса, и ничего не скрываем. Мы приветствуем клиента, который проверяет производственный процесс и проверяет его на месте.

 

В4: Как мы можем гарантировать, что наша информация не должна позволять третьей стороне видеть наш проект?

Мы готовы подписать соглашение о неразглашении на основании местного законодательства клиента и обещаем хранить данные клиентов на высоком конфиденциальном уровне.

 

В5: Какие файлы необходимы для получения ценового предложения от вас?

Для получения информации о стоимости печатной платы, пожалуйста, предоставьте данные/файлы Gerber и укажите соответствующие технические требования, а также любые особые требования, если таковые имеются.

Для предложения PCBA укажите данные/файлы Gerber, а также спецификацию (спецификацию материалов), и если вам необходимо выполнить функциональную проверку, также укажите инструкции/процедуру тестирования.

 

В6: Что такое стандартный срок поставки?

Условия поставки EXW, FCA, FOB, DDU и т.д. доступны в зависимости от каждой квоты.

 

В7: Сколько времени занимает расчет стоимости печатной платы?

Обычно от 12 часов до 48 часов, как только получит подтверждение от внутреннего инженера.

 

В8: Есть ли у вас какие-либо требования к минимальное количество заказа (MOQ)?

Нет, у нас нет требований MOQ, мы можем поддерживать ваши проекты, начиная от прототипов и массовых производств.

 

🛍 Регулятор напряжения TO-252, ассорти из 5 шт.

= 30 шт., 78M05, 78M06, 78M08, 78M09, 78M12, 78M15 166.48₽

6 значений * 5 шт = 30 шт

78M05 78M06 78M08

78M09 78M12 78M15

Если вам нужно больше деталей, нажмитеИ отправьте заказ. Если вам нужно большее количество, пожалуйста, свяжитесь с нами. Если вы возражаете против цены, если некоторые детали не могут узнать в моем магазине, пожалуйста, свяжитесь с нами, у нас все еще есть много частей, которые не опубликованы.

Мы отправимПоследняя версия продукта, uПградуированная функция. Он может иметь другую форму или цвет. Если вы не согласны, пожалуйста, не покупайте.

Пожалуйста, не открывайте спор и не оставляйте плохой отзыв. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами, мы дадим вам удовлетворительный ответ. Надеемся, вы понимаете нас, заранее спасибо.

При размещении заказа выберите способ доставки и оплатите заказ, включая стоимость доставки. Мы отправим товарыВ течение 5 днейПосле подтверждения оплаты.

Мы не можем гарантировать точный срок поставки на каждой международной линии отправки в связи с различиями в рабочих расписаниях таможенных служб в отдельных странах, что это может значительно повлиять на то, как быстро ваш продукт будет проверен и разрешен к перевозке. Обратите внимание, что покупатели несут ответственность за все дополнительные таможенные сборы, брокерские сборы, пошлины и налоги при ввозе в вашу страну. Эти дополнительные расходы могут быть предъявлены вам к оплате при доставке. Мы не возвращаем стоимость доставки при отказе от товара.

Стоимость доставки не включает налоги на импорт, и покупатели несут ответственность за оплату таможенных пошлин.

Весь заказ будет отправлен в течение 1-5 рабочих дней после подтверждения оплаты. Пожалуйста, проявите терпение.

Почта Китая не быстрая, Доставка занимает 15-60 дней. Если срочно. Пожалуйста, выберите DHL/ Fedex/EMS. При необходимости мы можем написать низкую стоимость товара!

Почта Китая обычных небольших пакетов плюс могут отслеживаться только внутри страны, но это не влияет на ваше получение.

Если вам нужны ваши товары и вы не хотите тратить свое время, пожалуйста, выберите Почта Китая заказную авиапочту. Если вы выберете Почта Китая обычных небольших пакетов, и посылка будет потеряна. Мы докажем, что вы отправили посылка, и мы можем вернуть только 50%. Это ваш выбор,Мы все должны рисковать. Если вы не согласны, пожалуйста, не покупайте.

Почта Китая обычных небольших пакетов плюс и Почта Китая заказной авиапочтой можно отслеживатьWww.17track. Net/en/

Мы вернем вам деньги, если вы вернете товарВ течение 15 днейВашего получения товаров по любой причине. Однако покупатель должен убедиться, что возвращенные товары находятся в их первоначальном состоянии. Если товар поврежден или утерян при возврате, покупатель несет ответственность за такой ущерб или потерю, и мы не вернем покупателю полный возврат средств. Покупатель должен подать иск на транспортную компанию, чтобы возместить стоимость ущерба или убытков.

При возврате товара Покупатель несет расходы за обратную доставку.

Удовлетворение ваших запросов и положительная обратная связь очень важны для нас. Если вы удовлетворены нашими товарами и услугами, пожалуйста, оставьте положительотзывы в с оценкой 5 звезд.

Если вы остались недовольны качеством товара и обслуживания, не торопитесь подтверждать получение товара и писать негативный отзыв. Сначала свяжитесь с нами. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любые проблемы и предоставить Вам лучшее обслуживание клиентов.

Источники питания. Часть 1 — Батарейное и сетевое питание

Автономное плавание
Если ты разрабатываешь подслушивающее устройство или же что-либо мобильное, что нельзя воткнуть в розетку на постоянную основу, то тебе только одна дорога – батарейное питание. Существует множество видов аккумуляторов или батареек, подходящих на все случаи жизни.

С батарейками тут все просто, если соединить их последовательно, цепочкой от плюса к минусу, то напряжение складывается. А если связать параллельно, объединив все плюсы и все минусы, то получим увеличение емкости батареи. Главное тут, чтобы все батареи имели равную свежесть. А то если в такой связке попадется одна полудохлая, с более низким напряжением, то остальные через нее тут же подсядут до ее уровня.

Особой любовью у меня пользуются батарейки от материнских плат. Так как они выдают 3 вольта, что в подавляющем большинстве случаев достаточно для запитки микроконтроллера (Tiny или Mega с индексом L) или еще какой мелкой электроники. Кстати, мелкие батарейки на девять-двенадцать вольт (такие обычно стоят в брелках авто сигнализаций) внутри содержат стопку обычных таблеточных батареек для часов. Так что в следующий раз лучше не тратить бабло на дорогующую двенадцати вольтовую батарейку, а купить матрас китайских таблеток по рублю за штуку и смотать их скотчем.
Еще классными батарейками снабжались кассеты от фотоаппаратов Polaroid. Она была плоской, выдавала девять вольт и обладала чумовой энергоемкостью, их особенно любили фрикеры, изготовлявшие подслушивающие устройства. Так как такую батарейку, вместе с жучком было легко сделать в виде картонки, которая закидывалась куда-нибудь за шкаф и работала порой до двух трех месяцев.

Впрочем, на мой взгляд, батарейки это уже давно моветон. Повсюду, где только можно, я перехожу на аккумуляторы. Самые лучшие для мобильного применения это, конечно, литий-ионные (Li-Ion) по этому то их и применяют во всех современных сотовых. Но я бы не рекомендовал связываться с данным типом аккумуляторов на первых порах. Так как у них слишком хитрый алгоритм заряда, требующий специального чипа, либо сложной прошивки в управляющем контроллере. А также необходимо реализовывать защиту от полного разряда. Чуть ошибешься при зарядке или дашь ему сесть в ноль, как аккумулятор вспухнет и придет в негодность.
Способы включения батарей
Аккумуляторы
Работа диодного моста
Блок питания на LM7805

С Никель металло-гидридными (NiMH, пальчиковые аккумуляторы) батареями попроще, там надо только ограничивать зарядный ток, что реализуется микросхемой MAX712 — это специальный чип, заточенный для изготовления зарядных устройств под NiMH аккумуляторы.

Для долговременного питания, особенно когда габариты и вес не имеют значения, то лучше использовать SLA аккумуляторы. Это такие здоровенные черные кирпичи с клеммами, они стоят во всех UPS’ax. У меня в домашнем роботе питание сделано именно от SLA аккумулятора. По конструкции и принципу эти аккумуляторы не отличаются от автомобильных, разве что обладают герметичным корпусом. Они обладают большой емкостью, а главное зарядного устройства им не надо. В простейшем случае, для заряда такого аккумулятора его надо подсоединить к источнику питания, выдающего напряжение чуть выше номинала аккумулятора, вольта на полтора. Ну еще нужно токоограничивающий резистор ом на сто поставить, только брать надо резистор помощней, ватта на два. Они здоровые такие, керамические.

Самое главное, не подавать на такой аккумулятор напряжение намного более чем его номинал – вскипит и взорвется.

Неиссякаемая сила розетки
Зачастую нужен стационарный источник питания или же девайс, которому нужно работать долгие месяцы. Тут на помощь приходит блок питания и неиссякаемая розетка в качестве источника энергии. Одно плохо, напряжение в розетке мало того, что переменное, так еще и целых двести двадцать вольт! А нам в подавляющем большинстве случаев надо постоянное и не более пяти, двенадцати вольт. Вот тут приходится городить преобразователи и выпрямители.

Понижаем!
Самый простой путь, можно сказать классика жанра, это обычный трансформаторный блок питания. Трансформатор это такой девайс состоящий из двух катушек которые намотаны на общий металлический сердечник. Прикол в том, что переменный электрический ток проходя по одной обмотке вызывает в сердечнике колебания магнитного поля, а эти колебания, за счет явления магнитной индукции, наводят переменный ток во второй катушке. Соотношение напряжений на входе и выходе трансформатора зависит от соотношения числа витков первой и второй обмотки трансформатора.
Так трансформатор с соотношением обмоток один к десяти при подключении к розетке даст на выходе двадцать два вольта. Трансформатором можно поживиться в каком нибудь старом блоке питания, главное не перепутать обмотки высокого и низкого напряжения. Так что когда будешь выдирать из хлама трансформатор, то запомни каким местом он подключался к розетке, а где у него был выход. Обмотки можно определять тестером в режиме замера сопротивления. У обмотки высокого напряжения сопротивление выше. И обязательно замерь тестером напряжение на выходе трансформатора, не забыв при этом поставить тестер на измерение переменного напряжения.
Трансформаторами можно поживиться в убитых колонках или блоках питания разных магнитофонов или старых сетевых адаптеров, не стоит выдирать их из древних ламповых телеков, они там в основном повышающие, а тебе нужен понижающий.
Еще есть такой тип как импульсные трансформаторы, его ты найдешь в комповом блоке питания, он обладает малыми габаритами, но работать может только на больших частотах. Поэтому в комповом блоке питания сетевое переменное напряжение сначала выпрямляется, потом переводится опять в переменное, но уже повышенной частоты. Высокочастотный ток напряжением двести двадцать вольт прогоняется через импульсный трансформатор, где понижается. А уж потом снова выпрямляется и идет на выход.
Сложно, зато позволяет резко снизить габариты и вес при передаче больших мощностей. Так как у классического низкочастотного трансформатора, с увеличением передаваемой мощности резко возрастают необходимые размеры магнитопровода. Именно поэтому старые телевизоры такие тяжелые – там много мощных низкочастотных трансформаторов.

Выпрямляем!
Так, допустим, трансформатор ты воткнул, напряжение уменьшил, однако остается еще одна проблема – напряжение то переменное! Что делать? Тут есть два пути, первый это последовать совету моего препода по электронике и поставить толкового студента, чтобы он за пиво переключал проводки туда сюда с частотой пятьдесят раз в секунду. Поскольку недостатки данного метода очевидны, то этот процесс надо как-то автоматизировать. Сделать это может диод — это такая фиговина которая пропускает ток только в одном направлении.
В переменном напряжении ток идет по синусоиде, сначала в одну сторону, потом плавно уменьшается до нуля и начинает идти в другую сторону, потом обратно. И так пятьдесят раз в секунду (если мы говорим о розетке, где частота 50Гц).
Если поставить один диод на его пути, то ток сможет идти только по одному пути, вот и будет, что у тебя пол периода ток идти будет – прямое направление для диода, а пол периода идти не будет вообще, т.к. диод не даст. Импульсы будут, короче. Выход из этой ситуации есть – диодный мост.
Это когда соединяют диоды таким образом, что какое бы направление у тока не было диоды его всегда развернут и направят в одном направлении. Вот и выходит, что при положительной полуволне ток идет по одному плечу моста, а при отрицательной по другому, но неизменно в одну сторону в итоге. Так и работает диодный мостовой выпрямитель. Подобная сборка стоит почти во всех блоках питания.
Есть тут правда одно западло – после диодного моста напряжение все равно не ровное, а как бы частыми импульсами – следствие синусоидальности исходного напряжения. Что делать? Правильно, курить мануалы про конденсаторы и индуктивности.

Если поставить на выходе параллельно конденсатор, да еще катушку последовательно, то конденсатор будет подпитывать нагрузку в момент провала напряжения и заряжаться на пике, а катушка задержит все пульсации и неровности, которые останутся после конденсатора. Впрочем, зачастую катушку не ставят вовсе, ограничиваются конденсаторами. Конденсаторы я рекомендую поставить разные. Один два электролитических, это такие большие бочки с явно указанным плюсом, поэтому полярность соблюдать обязательно. И керамических пару штук, такие желтенькие круглые с торчащими выводами. Электролиты хорошо отрабатывают на крупных просадках напряжения, а керамика лучше справляется с мелкими помехами.

Стабилизируй это!
Но обычно одного трансформатора и выпрямителя мало. Необходимое напряжение может быть совершенно разным, а найти трансформатор под нестандартное напряжение сложно, они обычно на выходе имеют от семи до двадцати вольт, а нам зачастую надо пять, а то и три вольта. Да и напряжение выхода с трансформатора зависит от напряжения питающей сети, а оно далеко не всегда двести двадцать вольт. Поэтому тут потребуется стабилизатор. Стабилизатор это такая схема, задача которой всегда поддерживать выходное напряжение равным определенной величине, вне зависимости от того, что на входе. Обычно стабилизатор работает на понижение, т.е. ему на вход надо подать напряжение несколько больше того, что будет на выходе. В таком случае у него будет некоторый запас по регулированию. Впрочем, существуют и повышающие схемы.

Самый простой и дубовый линейный стабилизатор это LM7805 или просто 7805, а в простонародье КРЕНка, названый так в честь микросхемы КР142ЕН5А. Буржуи его еще называют Linear. Его главное достоинство в том, что он стоит крайне дешево, имеет совершенно элементарную схему подключения и надежен как кувалда. Выглядит он как черная фиговина с тремя ножками (впрочем, существуют и другие виды корпусов, этот просто самый распространенный). Если повернуть его ножками вниз и к себе маркировкой, то средняя ножка это общий провод, правая выход, левая вход.
Перед входом и перед выходом надо поставить конденсатор, не менее одного микрофарада, а лучше побольше – микрофарад на сто, двести. На вход ему можно подавать вплоть до тридцати двух вольт, а на выходе получишь четкие пять вольт, пригодные для питания какого-нибудь контроллера. Вот только на легкости применения и дешевизне достоинства заканчиваются, остальное это недостатки.
Самый главный это низкий КПД. Суть его работы в том, что излишки напряжения он нагружает на себя же, превращая в тепло. То есть если у тебя нагрузка кушает пол ампера тока, на выходе пять вольт, а на входе двенадцать, то потери мощности будут равны разнице между входным и выходным напряжением, помноженным на потребляемый ток. Вот эта моща раскалит КРЕНку докрасна, разумеется выведя ее из строя. Поэтому на них приходится здоровенные радиаторы, рассеивающие излишнее тепло. Разумеется, батарейку этот обогреватель будет жрать будь здоров, так что для мобильных применений он мало пригоден, разве что в качестве нагрузки будет что либо совсем маломощное, например, микроконтроллер, жрущий какие то считанные миллиамперы, тогда этими потерями можно и пренебречь. Но нежелательно.
 Наивысший КПД среди стабилизаторов имеют импульсные стабилизаторы на основе широтно импульсного моделирования (ШИМ) о которых я расскажу несколько позже.

Полная версия статьи была опубликована в журнале «Хакер» за август 2008г

мудаки — Евгений Музыченко — LiveJournal

Воспоминания о прошлогодней чистке водонагревателя Ariston ABS Pro Plus PW 100V подвигли меня не тянуть, и устроить следующую чистку через год, а не полтора. 🙂 Шлака в этот раз вывалилось гораздо меньше, даже блок ТЭНов удалось извлечь практически сразу, а вот анод съелся уже практически полностью, так что успел я вовремя.

После чистки и промывки собрал нагреватель, подключил платы контроллера, закрыл крышку, воткнул в розетку — индикаторы включились, затем внутри пыхнуло. Удивился, выдернул из розетки, снял крышку, увидел характерное пятно на одной из клемм, надетых на выводы ТЭНов. Пошевелил клеммы — надеты нормально. Воткнул снова — тишина, ничего не светится. Присмотрелся — оказалось, что пробило между клеммой ТЭНа и тонкой длинной платой датчиков температуры, вставленной в трубку на блоке, на плате отгорела дорожка. И тут я вспомнил, что забыл перед установкой платы осушить трубку внутри. Снова удивился — низковольтная плата, даже при полном погружении в воду, таких пиротехнических эффектов не дает.

Снял платы, рассмотрел внимательно блок питания — начал громко материться. Оказалось, что итальянцы (Ariston — марка группы Indesit) оказались еще большими идиотами, чем многие китайцы, и сколхозили блок питания по бестрансформаторной схеме, на LNK305, сэкономив аж пару десятков центов на трансформаторе в угоду дросселю. Соответственно, гальванической развязки нигде нет, на контроллеры и плату индикации идет сетевое напряжение. Чисто теоретически, конечно, они защиту предусмотрели — линия L там идет на общий провод, а N — на преобразователь, но это имеет значение только при стационарном подключении, а о какой полярности можно говорить при подключении обычной вилкой в обычную розетку? 🙂

Быстрый прозвон показал, что сдох, как минимум, преобразователь 78M05 — был замкнут накоротко. Появилась надежда, что он сумел спасти собой микросхемы контроллеров, однако, при взгляде на расстояние от него до разъема платы термодатчиков, практически угасла. 🙂 Так и оказалось — вынесло и главный контроллер на плате индикации-управления, и мелкий вспомогательный, управляющий реле, на плате основного модуля.

Погуглив, нашел артикулы обеих плат (65180047/65108284 и 65150964), затем, погуглил уже по ним по поводу наличия и цен. Тут стало совсем грустно, ибо основная стоит 2000-2200, дисплейная — 2500-2700. Заодно нашлись страницы с руганью на ремонтных форумах в адрес разработчиков, вместе с жалобами на дороговизну плат и сложность их добывания. Позвонил в несколько ремонтных контор по Новосибирску — основная плата есть почти везде, а дисплейной нет нигде, готовы везти под заказ, но хотят за это уже четыре тысячи с хвостиком.

Интереса ради посмотрел на Маркете, почем стоят эти нагреватели сейчас — в среднем их продают за 11 тысяч, но в одном интернет-магазине нашелся за 7200. Пару дней раздумывал, хочу ли я запихивать здоровенную коробку в машину, везти в деревню, там тащить в котельную, снимать со стены старый нагреватель и вешать новый — этот вариант пропал. 🙂 Так и не понял, реально его продавали по этой цене, или указали по ошибке.

Смотрел у китайцев дешевые модули электронных термостатов — по функциям они подходят идеально, но нужно как-то колхозить корпуса и крепления, а это долго и муторно.

В итоге нагуглил московский интернет-магазин «Купи запчасть», где за обе платы просили 4700. Доставка Автотрейдингом обошлась бы в 600-700, но это минимум две недели, так что заказал с доставкой Pony Express за 900. Привезли через два дня, как и обещано на сайте.

Забрав платы в офисе Pony Express, поехал в город проверять и ставить нормальный блок питания с гальванической развязкой. Купил в «Электронщике» вот такой БП:

Как говорится — ничто не предвещало. Еще порадовался, что корпус оказался на защелках, а не на клею или сварке. Открыв, обнаружил внутри плату со следами грубого колхоза на обеих сторонах:

Как видно, стабилитроны ZD2 и ZD3 зверски перекушены, резистор R20 оторван от дорожек, но даже не убран с платы — легко отвалился сам, стоило мне его чуть шевельнуть.

Забил в гугль обозначение «WA8077», и тут же получил ссылку на даташит, а рядом — на страницу в каталоге производителя.

То есть, в девичестве это был 6-вольтовый БП Acbel WA8077, который заменой нескольких деталей превратили в 12-вольтовый. Что само по себе удивительно — обычно коэффициент трансформации в БП рассчитывается на выдачу номинального напряжения, и снять с трансформатора бОльшее напряжение нереально. Видать, тут был аж двукратный запас, разработчики старались на совесть.

Потребляет все хозяйство нагревателя не больше полуампера (у LNK305 примерно такое ограничение по току встроенного ключа), так что хватило бы блока и на меньшую мощность, но менее мощных просто не было.

Осматривая платы, обнаружил полусвернутый электролитический конденсатор на краю основного модуля. Работал он нормально, но из-за сильно вытянутого из корпуса вывода контакт мог нарушиться в любой момент. Из стремления к совершенству решил заменить конденсатор — вдруг внешний БП сдохнет, тогда я прямо в деревне, где у меня почти нет тонких инструментов, смогу по-быстрому переключить питание на встроенное. Но, отпаивая конденсатор, десять раз проклял это стремление — нормально отпаять его удалось лишь 100-ваттным паяльником почти на полной мощности. Даже 60-ваттный, которым я довольно легко выпаивал в несколько раз более крупные конденсаторы с материнских плат, на этой плате спасовал.

В процессе переделки питания внезапно осознал, что в нагревателе нет аварийного теплового размыкателя. Если залипнет одно из реле или пробьет ключ, через который оно питается — ТЭНы будут греть неограниченно. Аварийный клапан, конечно, есть, но заливать пол вместо того, чтобы отключиться — не самое лучшее решение. Итальянские разработчики упали в моих глазах ниже плинтуса. 🙂 Китайцы себе такого не позволяют. Так что заодно разрезал «фазную» линю и впаял туда два провода с клеммами для подключения к размыкателю.

Непонятно, зачем на основной плате аж четыре реле. Соединения отслеживать было лень, но из наблюдения за работой контроллера видно, что в обычном режиме он включает только нагреватель на 1. 5 кВт, а в форсированном подключает второй, на 1 кВт. А я был уверен, что в режиме поддержания температуры контроллер включает оба нагревателя последовательно, потребляя около 600 Вт и снижая скорость выпадения солей жесткости на ТЭНах.

Очень удачно, что под нижней крышкой оказалось до черта свободного места — внешний БП туда свободно вошел даже в корпусе, будучи просто положен на ее поверхность.

Двухполярный стабилизатор напряжения | HamRadio

Во время разработки проектов в области электроники вам обычно требуется источник питания + 5В. Большинство небольших проектов работают с током ниже 300 мА. Для управления аналоговыми и периферийными модулями вам также потребуются источники питания обычно до 18 В и с током потребления до 1 А. Кроме того, на начальных этапах тестирования важно иметь настраиваемые функции ограничения тока, например, от 20 мА до 300 мА. Вам также может понадобиться зарядное устройство для зарядки небольших аккумуляторных батарей. Чтобы был зарядный ток от 20 мА и до 300 мА и настраиваемое зарядное напряжение в диапазоне от 2,8В до 18В, в зависимости от заряжаемой батареи. Также эта статья опубликована на сайте

Поэтому вам необходим многофункциональный источник питания, который отвечает вышеупомянутым требованиям. Вот схема, которая отвечает всем требованиям. Принципиальная схема двухполярного источника питания со встроенным зарядным устройством показана на рисунке.

Принципиальная схема двухполярного источника питания

Принципиальная схема двухполярного источника питания

Двухполярный источник питания построен на базе трансформатора (X1), регулируемого стабилизатора напряжения L200C (IC1), 5В регулятора 7805 (IC2) и нескольких других компонентов. Силовой трансформатор X1 должен обеспечивает на выходе 18В-0-18В, 1,5А. Выпрямительные диоды 1N5401 (D1 и D2) используются для выпрямления сети переменного тока.

Напряжение в точке A может подниматься до 32–33 В, когда выходное переменное напряжение трансформатора X1 более высокое, но оно не должно превышать 35 В. Фильтрующие конденсаторы от C2 до C7 снижают пульсации напряжения. Блок питания разделен на две секции: регулируемая, которая обеспечивает регулируемое выходное напряжение, и фиксированная, которая обеспечивает фиксированное выходное напряжение. Регулируемое выходное напряжение обеспечивается микросхемой IC1, а фиксированное напряжение хорошо всем известной IC2. Эти микросхемы также регулируют выходное напряжение и максимальный выходной ток. Выходное напряжение IC1 регулируется грубо с помощью потенциометра VR2 и более точно с помощью потенциометра VR3. Падение напряжения между контактом 1 (вход) и контактом 5 (выход) IC1 обычно составляет 2В при токе 1,5 А.

Это напряжение должно увеличиться примерно на 0,45 В, если активирована функция ограничения тока. В этом случае выходной источник питания берется с контакта 2. Потенциометр VR1, подключенный последовательно с R3, используется для регулировки ограничения тока IC1 с 20 мА до 1 А. IC2 является стандартным 5 вольтовым стабилизатором. Использование стандартного регулятора 78M05 также возможно, поскольку резистор R6 ограничивает ток и рассеиваемую мощность. Диоды D3, D4, D5 и D6 защищают ИС от обратного напряжения. Блок питания имеет четыре выхода, разъемы от CON2 до CON5. Выход на разъеме CON2 является нерегулируемым выходом, защищенным предохранителем на 1 А.

Диапазон напряжения на выходе CON2 составляет от 20В до 32 В и зависит от используемого трансформатора X1. Выходы на CON3 и CON4 параллельны, поэтому обеспечивают одинаковое выходное напряжение. Эти напряжения регулируются и защищены IC1. Диапазон напряжения на этом выходе составляет от 2,8В до 18В и практически не зависит от нагрузки, пока не будет активировано ограничение тока. Выход на CON5 обеспечивает стабилизированное напряжение 5 В и защищен внутренней защитой IC2 и резистором R6. Мощность резистора R6 может быть увеличена до 10 Вт, если он будет чрезмерно нагревается.

Выходной ток не должен превышать 300 мА. Больший ток не повредит, но напряжение упадет, и большая мощность будет рассеиваться в резисторе R6 и IC2. Ограничивающии функции обоих регуляторов независимы. Для проверки цепи используйте потенциометр VR1 для контроля тока. Вы можете измерить падение напряжения на R3, который подключен через разъем CON6, используя вольтметр. Используя потенциометры VR2 и VR3, измените напряжение на разъеме CON3 и CON4. Схема работает от 230В переменного тока, 50 Гц, как вход, подключенный через разъем CON1. Свечение светодиода1 означает, что вход подключен к сети. Аналогично, свечение светодиода 2 означает, что на выходе доступно стабилизированное напряжение. Микросхема IC1 обеспечивает регулируемое напряжение от 2,8 до 18 В. IC2 обеспечивает стабильное фиксированное напряжение 5В.

Выходы (CON3 и CON4), управляемые с помощью микросхемы IC1, используются для зарядки аккумуляторных батарей с током от 10 мА до 300 мА. Максимальное напряжение зарядки может составлять от 2,8 до 18 В. Обе микросхемы имеют встроенную защиту от тепловой перегрузки.

Односторонняя печатная плата для двухполярного источника питания показана на рисунке, а также расположение компонентов.

плата для двухполярного источника питания

плата для двухполярного источника питания

Интегральные микросхемы стабилизаторов IC1 и IC2 должны быть установлены на радиаторах. Соедините металлические части (корпуса) корпусов обеих микросхем электрически с корпусом устройства, чтобы они могли использовать один и тот же дополнительный радиатор. В худшем случае рассеяние мощности IC1 достигнет 20 Вт, если ток регулируется на уровне 1 А, а на выходе произойдет короткое замыкание. Мощность 20 Вт все еще может рассеиваться микросхемой IC1, но не IC2, поэтому резистор R6 добавляется для рассеивания мощности. Кроме того, выходной ток IC2 должен быть ограничен до 300 мА, что не является проблемой в большинстве случаев.

Будьте осторожны при использовании схемы, так как пунктирная линия слева, показанная на печатной плате, имеет 230В переменного тока на плате.

Регуляторы положительного напряжения 500 мА

%PDF-1.4 % 1 0 объект > эндообъект 5 0 объект > эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект > эндообъект 4 0 объект > поток приложение/pdf

  • ON Semiconductor
  • MC78M00 — Регуляторы положительного напряжения 500 мА
  • Стабилизаторы положительного напряжения серии MC78M00/MC78M00A идентичны популярным устройствам серии MC7800, за исключением того, что они рассчитаны только на половину выходного тока.
  • 2021-11-10T17:28:04+08:00BroadVision, Inc.2021-11-10T17:29:40+08:002021-11-10T17:29:40+08:00Acrobat Distiller 21.0 (Windows)uuid:d9e088c8-22ac-4534-be25-c3ddc596931euuid:6eee8b38-0ed8-4c5c-93ac- 2c986e081e98 конечный поток эндообъект 6 0 объект > эндообъект 7 0 объект > эндообъект 8 0 объект > эндообъект 9 0 объект > эндообъект 10 0 объект > эндообъект 11 0 объект > эндообъект 12 0 объект > эндообъект 13 0 объект > эндообъект 14 0 объект > эндообъект 15 0 объект > эндообъект 16 0 объект > эндообъект 17 0 объект > эндообъект 18 0 объект > эндообъект 19 0 объект > эндообъект 20 0 объект > эндообъект 21 0 объект > эндообъект 22 0 объект > эндообъект 23 0 объект > эндообъект 24 0 объект > эндообъект 25 0 объект > эндообъект 26 0 объект > эндообъект 27 0 объект > поток HtWn_яS}

    78M05 — 7805 — (SMD TO-252/DPAK Package) — ИС регулятора положительного напряжения 5В купить онлайн по низкой цене в Индии

    Трехвыводные положительные стабилизаторы серии 78M05 доступны в корпусе TO-220/D-PAK с несколькими фиксированными выходными напряжениями, что делает их полезными в широком диапазоне приложений.

    Особенности:-

    • Выходной ток до 0,5 А

    • Выходное напряжение 5, 6, 8, 12, 15, 18, 24 В

    • Защита от перегрева Защита от короткого замыкания 0009

    0 Выходной транзистор безопасной рабочей зоны (SOA) Protection

    Спецификация: —

    Значение Unit VI входное напряжение (для VO = 5 В до 18 В)
    Для Vo = 24V) 35 Rθjc Underation Case Case (Note1)
    -220 (TC = + 25 ° C) 2.5 °C/Вт RθJA Тепловое сопротивление Соединение-воздух: TO-220 (Ta = +25°C) 66 D-PAK (Ta = +25°C) 92 ° C / W ° C / W TOPR Диапазон температуры операционного соединения 0 ~ +150 ~ +150 ° C TSTG Диапазон температуры хранения -65 ~ +150 ° С C


    Связанный документ:-

      78M05 Спецификация SMD

    Торговая марка/Производитель Общий
    Страна происхождения Китай
    Адрес упаковщика/импортера Constflick Technologies Limited, здания № 13 и 14, 3-й этаж, 2-й главный, Сиддайя-роуд, Бангалор, штат Карнатака, 560027, Индия.
    ППМ рупий. 30,68 (включая все налоги)

    * Изображения продукта показаны только в иллюстративных целях и могут отличаться от фактического продукта.

    Findchips: сравнение L7805CV и AN78M05

    Л7805КВ против АН78М05 сравнение функций

    L7805CV STMicroelectronics Купить сейчас Лист данных

    АН78М05 Электронные компоненты Panasonic Купить сейчас Лист данных
    Исходное содержимое uid L7805CV
    Код жизненного цикла детали Активный Устаревший
    Код комплекта деталей УЛП ТО-220АБ
    Описание упаковки ТО-220, СИП3,. 1 ТБ , SIP3, .1 ТБ
    Количество выводов 3 3
    Достичь кода соответствия не соответствует неизвестный
    Время выполнения заказа 24 недели
    Дата введения 1980-01-04
    Регулируемость ФИКСИРОВАННЫЙ ФИКСИРОВАННЫЙ
    Падение напряжения 1-ном. 2 В 2 В
    Входное напряжение Абсолют-Макс. 35 В 35 В
    Максимальное входное напряжение 18 В 25 В
    Входное напряжение — мин. 7 В 7.5 В
    JESD-30 Код Р-ПСФМ-Т3 Р-ПСФМ-Т3
    JESD-609 Код e4 e0
    Регулирование линии-макс. 0.1% 0,1%
    Регулирование нагрузки, макс. 0,1% 0.1%
    Количество функций 1 1
    Количество клемм 3 3
    Рабочая температура TJ-Max 125°С 125°С
    Рабочая температура TJ-Min
    Выходной ток 1-макс. 1 А 0.5 А
    Выходное напряжение 1-макс. 5,25 В 5,25 В
    Выходное напряжение 1 мин. 4. 75 В 4,75 В
    Выходное напряжение 1-ном. 5 В 5 В
    Материал корпуса упаковки ПЛАСТИК/ЭПОКСИД ПЛАСТИК/ЭПОКСИД
    Код упаковки ТО-220
    Код эквивалентности упаковки СИП3,. 1 ТБ SIP3,.1 ТБ
    Форма упаковки ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
    Тип упаковки ФЛАНЕЦ ФЛАНЕЦ
    Способ упаковки ТРУБКА
    Пиковая температура оплавления (Цель) НЕ УКАЗАН НЕ УКАЗАН
    Квалификационный статус Неквалифицированный Неквалифицированный
    Тип регулятора СТАНДАРТНЫЙ РЕГУЛЯТОР С ФИКСИРОВАННЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ОДИНАРНЫМ ВЫХОДОМ СТАНДАРТНЫЙ РЕГУЛЯТОР С ФИКСИРОВАННЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ОДИНАРНЫМ ВЫХОДОМ
    Поверхностный монтаж НЕТ НЕТ
    Технология БИПОЛЯРНЫЙ БИПОЛЯРНЫЙ
    Финишная отделка Никель/палладий/золото (Ni/Pd/Au) Олово/свинец (Sn/Pb)
    Терминальная форма СКВОЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ СКВОЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ
    Положение терминала ОДИН ОДИН
    Время при пиковой температуре оплавления – макс. (с) НЕ УКАЗАН НЕ УКАЗАН
    Максимальное допустимое напряжение 4% 5%
    Базовый номер соответствует 2 1
    Pbбесплатный код Нет
    Код RoHS Нет
    Код ECCN EAR99
    Код HTS 8542. 39.00.01
    Количество выходов 1
    Шаг клемм 2.54 мм

    Сравнить L7805CV с аналогами

    Сравнить AN78M05 с аналогами

    Как проверить регулятор напряжения 78L05

    Регулятор напряжения — это компонент, который поддерживает фиксированное значение выходного напряжения независимо от входного напряжения. Вы можете найти регуляторы напряжения в блоках питания компьютеров и других электронных устройств. Всякий раз, когда требуется стабилизация напряжения постоянного тока, для выполнения этого действия, скорее всего, будет использоваться регулятор напряжения.

    Регулятор напряжения 78L05 представляет собой регулятор напряжения определенного типа. Номер «78» идентифицирует его как положительный регулятор напряжения, а «05» означает, что выходное напряжение составляет 5 вольт. Это трехконтактный регулятор напряжения, который включает в себя входную клемму, клемму заземления и выходную клемму.

    Тестирование

    Тест регулятора напряжения определит величину напряжения, поступающего на регулятор напряжения, и величину напряжения, выходящего из регулятора (вход и выход). Вам понадобится мультиметр для проведения измерения входного напряжения и выходного напряжения. Это электронный измерительный прибор, предназначенный для измерения сопротивления, напряжения и силы тока.

    Когда вы будете готовы выполнить проверку, вы можете начать с проверки входного напряжения.Переключите настройку мультиметра на «Напряжение постоянного тока». Он должен иметь символ «V» или что-то подобное. Вы увидите, что мультиметр имеет положительный щуп и отрицательный щуп. Подсоедините положительный щуп к входному контакту в нижней части регулятора напряжения. Затем прикрепите его отрицательный щуп к заземляющему контакту.

    Читайте также:

    Мультиметр имеет цифровой экран, на котором будет отображаться величина напряжения. Входное напряжение должно быть выше выходного примерно на 1-2 вольта.Это можно узнать, выполнив аналогичный замер выходного напряжения. Все, что вам нужно сделать, это снять положительный щуп с входного контакта и поместить его на выходной контакт. Вы можете оставить отрицательный щуп на заземляющем контакте.

    Указанное значение выходного напряжения должно составлять 5 вольт из-за «05», связанного с 78L05. Если вы видите число, отличное от 5, то ваш регулятор напряжения неисправен.

    Как проверить выпрямитель мотоцикла с помощью цифрового мультиметра — блог Rick’s Motorsport Electrics и многое другое

    Наличие исправного регулятора выпрямителя является одним из ключевых элементов поддержания работоспособности и надежности мотоцикла.Регулятор выпрямителя преобразует мощность переменного тока в постоянный, позволяя генератору заряжать аккумулятор и регулирует количество энергии, подаваемой на аккумулятор. Без функционирующего выпрямителя-регулятора результатом будет слабая, разряженная или перезаряженная батарея. Если вы испытываете эти симптомы, можно использовать цифровой мультиметр для проверки работы выпрямителя. Этот портативный тестер позволяет проверить напряжение и определить необходимость замены выпрямителя.

     

    На что следует обратить внимание

    • Мультиметр должен быть настроен на вольт постоянного тока.
    • Вам нужен диапазон напряжения 13,2 В постоянного тока и 14,8 В постоянного тока. Если вы видите более низкие показания, это означает, что в вашей системе зарядки произошел сбой, и виновником может быть rec/reg. Если оно выше, эксплуатация мотоцикла может привести к повреждению аккумулятора, а также любой чувствительной к напряжению электроники в автомобиле.
    • Важно соблюдать осторожность при проверке напряжения, чтобы избежать поражения электрическим током, и знать основные требования безопасности при работе с электрическими системами.Если вы не уверены в своих навыках, лучше всего отдать мотоцикл квалифицированному специалисту.

     

    Если вы считаете, что имеете право продолжать работу, следующим шагом будет проверка рабочего напряжения на аккумуляторе.

    Этапы проверки напряжения батареи

    Этап 1

    Настройте мультиметр на измерение напряжения постоянного тока и подключите положительный и отрицательный выводы к соответствующим клеммам аккумулятора. Ваша батарея должна быть заряжена, что дает вам показания примерно 12. 5-12,9 вольт постоянного тока (точные цифры см. в характеристиках вашей конкретной батареи).

    Этап 2

    Запустите мотоцикл и раскрутите двигатель до 5000 об/мин.

    Этап 3

    С помощью мультиметра снова проверьте те же клеммы аккумулятора. Вы должны получить показания от 13,5 до 14,5 вольт, если ваш выпрямитель-регулятор работает правильно.


    Если показания не в пределах нормы, пора приступать к тестированию компонентов системы зарядки.Ricks Motorsport Electrics предлагает самые надежные в отрасли OEM-выпрямители-регуляторы, включая полную линейку, специально разработанную для работы с ионно-литиевыми батареями. Кликните сюда, чтобы узнать больше.

    .

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.