Site Loader

Содержание

Чем опасен недостаток мощности блока питания | Блоки питания компьютера | Блог

При нестабильной работе компьютера не каждый пользователь сразу сузит круг подозреваемых и запишет в виновники блок питания. А зря! Нехватка мощности БП — основной бич современных настольных ПК.

Произведена установка нового оборудования или разгон системы, и все — еще вчера исправно работающий системник, сегодня доставляет своему владельцу кучу неприятностей.

Большая часть пользователей сразу начинает «копать» в сторону некорректной работы драйверов или решается на переустановку операционной системы, совершенно забывая проверить главное — блок питания, а именно его мощность и способность справляться с дополнительной нагрузкой.

Нюансы работы на плохом БП

Как правило, при сборке компьютера, блок питания выбирают по остаточному принципу, не особо вдаваясь в технические дебри, главное чтобы «ватт» хватало! И зачастую, либо полностью доверяются продавцу, либо примерно просчитав потребляемую мощность компонентов, покупают ближайшее по мощности устройство.

Такой подход является одной из самых распространенных и грубых ошибок при сборке ПК, ведь по своей важности, блок питания идет сразу за процессором и видеокартой.

Как известно, основными потребителями энергии любого системника являются центральный процессор и графический адаптер, а основной магистралью для их питания служит линия + 12В, именно она несет основную нагрузку. На наклейке любого блока питания отдельно указываются номинальные мощности по всем шинам питания и суммарная мощность блока, но ориентироваться нужно именно на значения, указанные для линии + 12 В.

Более подробно о выборе БП можно прочитать в этой статье на страницах блога. Как определить нужную мощность, можно почитать в статье «Онлайн-калькуляторы для определения мощности ПК — теория и практика»

Установка источника питания, что называется «впритык» по мощности, во-первых, не оставляет шансов для дальнейшего апгрейда и расширения системы без его замены, а во-вторых, заставляет работать его на пределе своих возможностей. Естественно, работа в таком режиме обусловлена повышенным выделением тепла и нагревом элементов БП. В первую очередь это относится к электролитическим конденсаторам. Со временем, под действием температуры они высыхают и теряют свою емкость, что сказывается на технических характеристиках устройства, в частности, ростом пульсаций выходного напряжения и как следствие, выходом из строя других комплектующих системного блока.

Работа электронных компонентов при повышенных температурах снижает их ресурс в разы!

Да и шум при работе устройства на пределе своих возможностей сбрасывать со счетов не стоит. Поэтому оптимальной считается нагрузка БП в диапазоне 60 % — 80 %. При таких условиях достигается оптимальный баланс значений эффективности блока (КПД) и температуры его внутренних компонентов. К тому же, в качестве бонуса, остается запас мощности, рекомендованное значение которого составляет порядка 30 %.

Симптомы нехватки ватт могут быть различны, тут уж как «повезет». На практике можно встретиться со следующими проявлениями поведения компьютера со слабым блоком питания:

  • отказ системника включаться;
  • медленная работа системы;
  • возникновение артефактов изображения в играх;
  • появление синего экрана смерти;
  • возникновение непрогнозируемых выбрасываний из «тяжелых» приложений и перезагрузок системника.

Как влияют на железо просадки напряжения

При качественном блоке питания, а не китайском ноунейме, незначительные просадки напряжения в электрической сети ему и запитанным от него компонентам не страшны. Ситуацию выправит корректор коэффициента мощности, которым оснащают блоки питания. Информацию о том как он работает, можно почерпнуть из следующей статьи.

При наличии в схеме блока активного PFC он без труда может переносить просадки питающего напряжения ниже 110 В, как правило, отключение системы происходит на уровнях, приближающихся к 70 В.

Больший интерес представляет реакция внутренних компонентов системника на пониженное напряжение, поступающее к ним из блока питания. Хотя стандарт ATX12V и регламентирует максимальные отклонения напряжений по всем линиям в диапазоне ±5 %, но далеко не все блоки питания, особенно «китайцы», из-за перекосов и некорректного распределения нагрузки по линиям его выдерживают.

Напряжение на линии + 12 В блока питания должно находиться в диапазоне 11,4 В — 12,6 В.

Материнская плата

Поведение компьютера при работе на пониженном напряжении во многом зависит от модели и схемотехники материнской платы. Дело в том, что все зависит от качества компонентов, из которых собраны стабилизаторы напряжения и фильтры на ней. Одни модели просто не включатся, поскольку имеют защиту от работы на низком напряжении, другие отключатся или переведут процессор в безопасный режим при достижении определенного порога напряжения, третьи продолжат работать. Однако даже если плата и продолжает работать, этот режим нельзя назвать нормальным, поскольку в цепях платы протекают токи, значения которых выше номинальных.

В качестве примера, при TPD процессора равном 120 Вт, ток в цепи его питания при напряжении 12 В составит 10 А, а при понижении напряжения до 10 В значение тока составит 12 А. Понятно, что цифры пониженного напряжения, взятые для примера и удобства расчета, редко встретишь в реальной жизни, но они как нельзя кстати характеризуют суть протекающих в цепях процессов. Такая «прожарка» компонентов материнки влечет за собой их быстрый выход из строя. Привет вздутым конденсаторам!

Видеокарта

При питании пониженным напряжением видеоадаптера, он не сможет выйти на номинальный режим работы, а, следовательно, говорить о нормальной работе графической подсистемы неуместно. Нужно быть готовым к зависаниям картинки, артефактам изображения, прекращению работы «тяжелых» игрушек и приложений, перезагрузкам системы.

Жесткие диски

Основную опасность просадки напряжения несут дисковой системе ПК, собранной из HDD.

В жестких дисках напряжение 12 В отвечает за работу его механической части. Недостаток напряжения не позволит шпинделю раскрутиться до номинальных оборотов, а считывающие головки дольше будут позиционироваться над нужной частью блина. К тому же, нехватка питания может привести к остановке винчестера и прекращению работы ОС. Твердотельные накопители лишены этого недостатка, поскольку механическая часть в них отсутствует. Еще один немаловажный нюанс, при снижении выходного напряжения снижается его качество, в нем возрастают пульсации, которые губительно сказываются на здоровье HDD, последние начинают, что называется «сыпаться».

Как видно, блок питания не как уж прост, как кажется на первый взгляд. Грамотный подбор мощности, модели и ее оснащения избавит пользователя от многих неприятностей, вызванных ее нехваткой.

Как определить, что пора менять блок питания компьютера

Мы меняем блок питания только тогда, когда он перестает работать совсем, или его мощности перестает хватать, например, для новой видеокарты. Но иногда БП стоит заменить раньше, когда сомнений в его работоспособности еще не возникает. Как же узнать, что его пора менять?

Во-первых, у современных БП выше КПД, соответственно, меньше расход электроэнергии, нагрев и шум. Кроме того, блок питания может деградировать, теряя мощность. А при работе на пределе есть большой риск того, что скоро он выйдет из строя. Оптимальный уровень загрузки БП должен составлять не более 80 процентов. И некорректная работа чревата его полным выходом из строя или повреждением других, питаемых им компьютерных узлов.

Есть и признаки, по которым можно понять, что блок питания работает некорректно. Например, перестали заряжаться или работать некоторые USB-устройства. В первую очередь это касается всего, что питается от USB – например, внешних жёстких дисков или веб-камер. Если при подключении к хабу с внешним питанием проблема исчезает, то причина явно кроется в блоке питания ПК.

Второй момент, который может навести на мысль о замене БП – ошибки в S. M.A.R.T жесткого диска. В первую очередь стоит обратить внимание на значения:

  1. Spin-Up Retry Count — число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости. Так как самое большое энергопотребление у жёсткого диска происходит в момент старта, с большой вероятностью проблемы проявляются именно в этот момент.
  2. Raw Read Error Rate — частота ошибок при чтении данных, обусловленных аппаратной частью диска. Это значение тоже может расти при нестабильном питании жёсткого диска.
  3. Spin-Up Time — время раскрутки дисков до рабочей скорости. Растёт при износе механики, но также может свидетельствовать о некачественном питании, например, просадке напряжения.

Критические ошибки системы (BSOD) часто вызваны аппаратными проблемами, в том числе из-за плохого питания. При таких ошибках в качестве временной меры часто может помочь отключение функций энергосбережения.

Из-за проблем с БП может проявляться и нестабильная работа компьютера при серьезных нагрузках.

Это могут быть ошибки, подвисания, отказ драйверов, например, в играх или при конвертировании видео. Проявляются они только при пиковом энергопотреблении и максимальной нагрузке на БП.

Операционная система или драйвера видеокарты также могут сигнализировать о недостаточном питании. Это может происходить при отключенном дополнительном питании видеокарты, нехватке номинальной мощности или когда БП больше не выдаёт необходимые токи.

Проблемы с блоком питания могут обнаружиться и благодаря писку. Сам по себе писк не опасен, пищать могут дроссели, если они плохо залиты специальным компаундом на основе эпоксидной смолы. Но если высох или вытек электролит в конденсаторах, пищать может начать трансформатор, и это уже повод для беспокойства.

Согласно нормам стандарта ATX, допустимый диапазон отклонений напряжений для всех линий питания составляет ±5% от их номинала. Если отклонение больше – это признак неправильной работы БП. Посмотреть значения можно в BIOS или специальных утилитах.

Работающий на максимуме вентилятор с регулировкой оборотов может быть признаком перегрева в БП из-за его неправильной работы.

Если вы столкнулись с одной из подобных проблем, то стоит задуматься о выборе нового блока питания.

Как Выбрать Блок Питания для Майнинга. Топ 6 Советов

Сегодня мы расскажем, как выбрать блок питания для фермы: на что обратить внимание, какие производители лучше, сколько карт каким блоком можно запитать.

Помните, что при сборе майнинг фермы (или обычного ПК) необходимо очень качественно подойти к выбору блока питания, так как блок питания — это сердце Вашей фермы (компьютера).

Через блок питания проходит электричество, которое питает самое дорогое в ферме (ПК) — видеокарты! Хороший блок питания, в случае серьезной проблемы уничтожит только себя и не тронет карты. Плохой блок питания сгорит сам и потащит за собой всю систему!

Поэтому не экономьте на блоках питания, что бы не доводить до таких ситуаций:

 

На что стоит обратить внимание при выборе лучшего блока питания для майнинга?

Вкратце, при оценке блока питания на предмет их пригодности для майнинга учитывайте следующие требования: 

  • Емкость блока питания должна быть в 2 раза больше, чем вам нужно (по стандарту).  В идеале вы должны брать блок, который будет загружен всего на 50-60% мощности. Да так мало кто делает, с точки зрения экономии (иначе блоков напасешься) поэтому покупайте блок с расчетом 80-85% загруженности, оставляйте всегда в запасе хотя бы 10%!
  • 80 PLUS Bronze и выше для повышения эффективности. 
  • Пульсации ниже 50 мВ при +12 В при полной нагрузке и повышенных рабочих температурах (> 40 ° C).
  • Качественный вентилятор
     (подшипник FDB или Rifle, в идеале шариковые или магнитные подшипники).
  • Достаточное количество 6+2 -разъемов PCIe для подключения видеокарт. Ни в коем случае не используйте переходники! 4-контактные разъемы Molex не рассчитаны на высокие нагрузки. Всегда просчитывайте количество проводов PCIe что бы их хватило для питания всей фермы! Помните, что в интернет магазинах часто пишут, к примеру: 2x 6+2 Pin коннекторы PCI-e для питания видеокарты. И люди часто думают, что смогут запитать к примеру 2 карты одним блоком, так как указано
    2x
    . Однако на деле может оказаться так — это всего 1, но сдвоенный провод, которым получится запитать только 1 карту! Поэтому всегда смотрите на фотографии и детальный разбор блока!
  • Достаточно 4-контактных разъемов Molex или SATA для питания райзеров. Не забывайте, что часть SATA проводов будут задействованы для питания SSD и другой периферии.
  • Все кабели должны использовать провода 18AWG (чем ниже, тем лучше). Для кабелей PCIe идеально подходят провода калибра 16.
  • Для блоков питания мощностью 1,4 кВт (а еще лучше 1 кВт) и более мощных блоков питания требуется
     соединитель C19. Следует использовать шнур питания переменного тока с проводами 14AWG. Для блоков питания малой мощности требуется шнур питания переменного тока с проводами не менее 16AWG.
  • Поддержка основных функций защиты (SCP, OPP), включая защиту от перегрева.
  • Время задержки более 12 мс (17 мс+ идеально) и точный сигнал питания. Сигнал с хорошей мощностью должен иметь задержку не менее 1 мс.
  • Полный
     этап фильтрации электромагнитных помех (минимальное количество компонентов: 4 конденсатора Y, 2 конденсатора X, два дросселя CM, MOV), а также защита от пускового тока (требуется термистор NTC). 
  • Безупречное качество сборки, включая качественные MOSFET и высококачественные накопительные / фильтрующие конденсаторы (номинальная температура 105°C). Предпочтительно использование полимерных колпачков на вторичной стороне.
  • Расстояние между периферийными разъемами 15 см, что позволяет устанавливать переходные платы PCIe дальше

Рассмотрим некоторые из этих пунктов более детально!

Сертификат

Он должен быть не менее 80 Bronze Plus.

Все блоки питания без сертификатов использовать в майнинге для питания фермы не рекомендуется!

Приведем пример.

Вы покупаете дорогостоящее оборудование для майнинга – видеокарты. Собираете их в ферму (компьютер). И покупаете недорогой блок питания без сертификата: ведь многие думают, что блок нужен только для подключения видеокарт.

Это не совсем так. Блок питания нужен для того, чтобы не только питать видеокарты, но и защищать оборудование от перепада электроэнергии, уходить в защиту в случае каких-либо проблем. Все это сделает дорогой и умный блок питания, тем самым защитив дорогие видеокарты.

Всего этого дешевый блок питания без сертификата не даст. Более того, такой блок чаще всего спалит и себя, и видеокарты, в отличии от умного блока с сертификатами, который за доли секунды почувствует опасность и уйдет в защиту, либо спалит себя, но спасет карты.

Стоит отметить, что брак бывает везде и даже самый современный блок питания может оказаться с дефектом и не защитить от угрозы.

Сертификаты бывают следующие:

  1. 80+
  2. 80+Bronze
  3. 80+Silver
  4. 80+Gold
  5. 80+Platinum
  6. 80+Titanium

Каждый из этих сертификатов имеет более высокую эффективность.

Производительность сертификатов

Производительность сертификатов
Эффективность нагр. 20% нагр. 50% нагр. 100%
80 Plus 80% 80% 80%
80 Plus Bronze 82% 85% 82%
80 Plus Silver 85% 88% 85%
80 Plus Gold 87% 90% 87%
80 Plus Platinum 90% 92% 89%
80 Plus Titanium 90. 1% 91.1% 89.3%

20%, 50%, 100% — это нагрузка. Значения в каждом столбце в процентах – это эффективность работы блока питания при такой нагрузке.

Соответственно можно сделать вывод, что 80 Plus Platinum – самый эффективный блок питания.

Ценовая категория блоков с такими сертификатами сильно отличается.

Смотрите видео с нашего YouTube канала: как выбрать блок питания для майнинга:

Общее

Сертификат — это то на что надо обращать внимание в первую очередь выбирая блок. Понятно, что изначально Вы должны подбирать такой блок питания, который удовлетворит все ваши потребности. А именно:

Мощность – количество Ватт

Выбирая блок питания для фермы стоит сразу учесть, сколько ватт понадобится, чтобы запитать видеокарты и систему.

Не стоит забывать, что ферму можно запитать двумя блоками питания. Тогда один из них не будет тратить примерно 120 Ватт на систему.

Также если у вас ферма всего из 1-2 видеокарт, но в будущем Вы планируете докупить карты, стоит сразу брать блок с запасом, иначе могут возникнуть проблемы – понадобится докупить второй блок питания.

Сколько примерно видеокарт с разным энергопотреблением и подключенной системой (процессор, материнская плата, жесткий диск) могут запитать разные блоки питания:

  1. 700-750 Ватт:
    • видеокарты мощностью от 250 Ватт ~ 2 видеокарты.
    • Карты мощностью до 200 Ватт ~ 3 карты
  2. 800-850 Ватт
    • видеокарты мощностью от 250 Ватт ~ 2 видеокарты.
    • Карты мощностью до 200 Ватт ~ 4 карты
  3. 1000-1050 Ватт
    • видеокарты мощностью от 250 Ватт ~ 3 видеокарты.
    • Карты мощностью до 200 Ватт ~ 5 карт
  4. 1500-1600 Ватт
    • видеокарты мощностью от 250 Ватт ~ 5 видеокарты.
    • Карты мощностью до 200 Ватт ~ 7 карт

Сразу стоит отметить, что это совсем приблизительный подсчет, и прежде всего он зависит от количества PCI-e проводов, а также Молексов и Сат, которые будут питать сами видеокарты и райзера для них.

Рассмотрим теперь провода.

Комплектация – количество проводов

После того, как Вы определились с нужной для Вас мощностью, выбираем блок питания, который имеет больше всего PCI-e проводов.

Так же обратите внимание на количество Молексов и Сата, ведь если у Вас в блоке будет много PCI-e проводов и всего 1-2 Молекса и пару Сат, есть шанс, что Вы не сможете запитать все карты. Так как PCI-e проводов будет достаточно, а проводов для питания райзеров нет. Тем самым карты не смогут запуститься.

Всегда ищите такой блок питания, который имеет равное или большее общее количество Молексов + Сата к общему количеству PCI-e проводов.

Настоящий производитель (OEM)

Предположим Вы выбрали несколько блоков питания с подходящей мощностью, достаточным количеством проводов и с хорошим сертификатом.

Далее необходимо узнать, кто настоящий производитель блока питания. Так как блок чаще всего собирают другие компании – посредники, качество их сборки и пайки оставляет желать лучшего.

Почему чаще всего собирает блок другая компания?

Все очень просто. Например, компания Corsair продумывает новый блок питания, создает его чертежи и отдает на сборку другой компании. Так как это будет намного выгоднее и дешевле для компании Corsair.

Так же компания может это делать с маркетинговой точки зрения, так как есть крупные компании-производители, которые пользуются огромным доверием среди потребителей в плане сборки.

Какие истинные производители самые лучшие?

Настоящих производителей блоков питания, которые себя отлично зарекомендовали на рынке, не так много. Вот список лучших из них:

  1. CWT
  2. Seasonic
  3. Evga
  4. Flextronics

Узнать, кто истинный производитель блока питания, Вы можете на нашем сайте.

Регулирование напряжения

После того как Вы отсеяли гору блоков, выбрав надежных производителей, стоит обратить внимание на их эффективность и стабилизацию напряжения.

С эффективностью мы разобрались в самом начале. Что касается стабилизации напряжения, то тут следующая ситуация.

Для блоков питания с сертификатом «Titanium» приблизительно должны быть следующие цифры:

  1. 0.18% для 3.3 V
  2. 0.40% на 5V
  3. 0.17% на 12V.

Для сертификата «Platinum» приблизительно:

  • 3.3V – 0.33%
  • 5V – 0.2%
  • 12V – 0.2%

Для сертификата «Gold» приблизительно:

  • 3.3V – 0.85%
  • 5V – 0.60%
  • 12V – 0.58%

Для сертификата «Bronze» приблизительно:

  • 1.3% для 3.3 V
  • 0.8% на 5V
  • 1.83% на 12V.

Это приблизительные цифры, к которым блоки должны стремиться. Чем цифра больше, тем хуже. Эти показатели отвечают за стабильность работы всей вашей фермы – за подачу электроэнергии.

Выбирая блоки, внимательно обращайте внимание на показатели эффективности и стабилизации напряжения.

Узнать про стабилизацию напряжения блоков питания, Вы можете в наших обзорах на разные блоки.

Лучшие производители

В мире не так много компаний, которые действительно делают качественные, умные блоки питания. Большинство блоков, делают ненадежными и неспособными защитить Вашу ферму.

Ниже приведен пример производителей блоков питания, которые отлично себя зарекомендовали на рынке, но учтите, что даже у них попадаются не очень качественные модели.

Для того, чтобы не купить, не очень качественную модель, всегда обращайте внимание на истинного производителя (OEM), даже если бренд знаменит. Время от времени попадаются модели с некачественной сборкой от неизвестных OEM сборщиков. Также читайте наши полные обзоры на разные блоки питания.

Отличные производители блоков питания:

  1. Seasonic
  2. Corsair
  3. Evga

Хорошие производители:

  1. Enermax
  2. Chieftec
  3. cooler master
  4. FirePower

Плохие производители:

  1. AeroCool
  2. Acbel
  3. ABS

Однако не все плохие производители делают некачественные блоки. Например, у того же самого «AeroCool» могут иногда попасться качественные модели. Аналогично, и у отличных производителей могут попасться некачественные модели.

Вывод:

Чтобы правильно выбрать блок питания для фермы, всегда читайте обзоры на блоки питания, и следуйте 5 правилам:

  1. Хороший сертификат
  2. Большое количество проводов
  3. Большая мощность
  4. Отличная эффективность
  5. Хорошая стабилизация напряжения

Как правильно выбрать блок питания! Видео

 

 

Я думаю, многие пользователи компьютера хоть раз, но сталкивались с неприятной ситуацией, когда в системном блоке перестает работать какая-нибудь «деталька». Сгорает видеокарта, либо жесткий диск с бесценной информацией «прикажет долго жить и откинет копытца». Перестает работать DVD-привод, либо Оперативная память начинает выдавать ошибки при работе и Вы получаете Blue Screen…  Что делают 80% пользователей? Правильно! Покупают новую «детальку»… Проходит два-три месяца и сгорает что-то исчо 🙂  

Злой Рок навис над Вашим компьютером и гадит исподтишка?! Нет!!! Все может оказаться гораздо проще…

И банальней, как скажет опытный пользователь ПК… Но не все-же опытные, верно?! Кто на что «училсо», как говорят… Тем не менее, компьютер настолько прочно вошел в нашу жизнь, что не знать его хотя-бы на уровне простого пользователя — непростительно! Поэтому, я поделюсь сегодня с Вами одним небольшим, но очень полезным секретом. А также, небольшой, но очень полезной программой!

 

Если у Вас что-то сгорело, в первую очередь проверьте блок питания! Хватает-ли его мощности для конфигурации Вашего компьютера? Допустим, Вы купили компьютер года три назад. .. Проц два ядра, жесткий на 80 GB, видеокарта на 512 «метров» и блок питания на 450W. Но время идет, прогресс тоже не стоит на месте… Места на жестком диске Вам стало не хватать и Вы купили еще один, к примеру на 1 Терабайт. Новые, более современные игрушки Ваша видеокарта уже не тянет. И Вы покупаете новую, более мощную! Например, Nvidia GTX450 на 1GB\256bit с дополнительным входом на питание. Установили и радуетесь. Играете в современные игры и т. д. А месяца через три, Ваша видеокарта (либо жесткий диск) сгорает! Что делать? Как-же так? Недавно ведь купил! Новое ведь! Бежим в магазин снова тратить деньги, либо доказывать что это гарантийный случай?! Возможно… 

Но в первую очередь, стоит проверить — тянет-ли Ваш блок питания, новые параметры Вашего компа! Иначе, раз за разом Вам придется тратить деньги, то на одно, то на другое…

Согласитесь, лучше предупредить «болезнь», чем лечить ее потом снова и снова.

Ниже, Вы можете посмотреть небольшой видеоурок — как определить необходимую мощность блока питания, именно для Вашей конфигурации компьютера. А также, с помощью чего определить. 

 

 

 

 

  В конце статьи, Вы можете скачать сам видеоурок в хорошем качестве, программу для расчета мощности и программу для определения параметров Вашего компьютера.

Скачать Видео!

Скачать программу для определения параметров компьютера!

Скачать программу для определения мощности!

 

Как выгодно продать старый компьютер.

Полезные программы и видеоуроки!


Рекомендую!

ТОП 10 ошибок при сборке компьютера

Как собрать крутой геймерский компьютер самостоятельно, не совершив ошибок, заодно сэкономив деньги и не угробив дорогие компоненты?

Для многих перечисленные сегодня ошибки покажутся банальными. Но многолетний опыт ремонта компьютеров подсказывает, что тема все еще актуальная. Сборка системника напоминает LEGO, где производители комплектующих специально создали много пазов и разъемов, с соединением которых справятся даже неопытные пользователи. Тем не менее, от испорченных плат, погнутых пинов и RAMов нет отбоя. Значит, будем исправляться!

1. Совместить несовместимое! 

Проблема:
Самая частая ошибка — это несовместимость компонентов друг с другом. Пример — человек подключает высокоскоростной накопитель данных в разъем SATA II и снижает скорость чтения/записи в несколько раз. Или материнка не поддерживает разогнанные на заводе частоты RAM.

Бывает, что не подходят сокеты (посадочные гнезда) на материнской плате и процессоре, или чипсет не поддерживает какие-то новые технологии. Часто видел несоответствие физических размеров. Например, ATX-плата не помещается в корпус или высокий LED-рам не позволяет закрепить радиатор процессора. 

Неприятная ситуация

И еще раз. Вафля?!

Иногда пользователь покупает топовый ZOTAC или Aorus на три вертушки, длина которого не меньше 30 сантиметров, а потом лобзиком делает пропилы в кейсе, чтобы впихнуть этого монстра.  

Башня радиатора процессора не уместилась в кейс, но инженер-умелец нашел решение 

Еще один пример нестандартного мышления

Решение:
Обязательно смотрите всю информацию на сайте производителя, а не продавца. У кейсов всегда указана максимальная длина видеокарты и высота башни радиатора для охлаждения процессора. Если вы обнаружили, что у выбранного вами кейса нет сайта, лучше вообще отказаться от покупки. 

2.Мощный процессор и слабая мать и наоборот 

Проблема:
Допустим, вы угадали с сокетом. Для AMD процессоров просто берете AM4 —  туда встанет Ryzen первого, второго, да и всех последующих поколений. С Intel есть нюансы. Например, матери на чипсете Z390 примут только камни восьмого и девятого поколения. Так что, обязательно смотрите список поддерживаемых процессоров на сайте производителя. 

На этом квест не заканчивается. Даже если камень есть в списке поддерживаемых, при разгоне он может замедлиться или отказать. Это связано с VRM(voltage regulator modules), на которых так любят экономить производители. 

Они бывают разных спецификаций и характеристик, а добропорядочный производитель всегда указывает, какие VRM установлены на материнке. Найдите документацию и убедитесь, что регуляторов достаточно и они качественные. 

Те самые VRM

Кстати, при перегреве материнская плата может сжечь все, что к ней прикреплено — оперативную память, процессор и видеокарту. Не стоит рисковать. Как и не стоит покупать слишком крутую материнку, чтобы установить на нее слабый процессор — лишняя трата денег.

Решение:
На этот случай есть парочка лайфхаков — простой и очень простой. Простой — посмотреть в табличку ниже. В ней указано соответствие чипсетов и процессоров Intel. Складываем 2+2 и получаем результат.

Чипсеты

Процессоры (до 8 поколения)

  • I5, i7, c и без “К” (под разгон)

Если говорить о восьмом и девятом поколении процессоров, то чипсет Z370 позволит использовать и разгонять любой топовый процессор от Intel «К»-версии. А Z390 подходит для того же, плюс поддерживает все существующие передовые технологии. 

Как вы могли заметить, у Intel буквой «Z» обозначаются материнские платы для разгонов. Дальше идет средние материнки «H» и совсем простые «B». Есть еще «Q», но это уже узкоспециализированная плата. У AMD система похожая. Для AM4 подходит все с буквами «X», «B», «A». Где «X» для разгонов, «B» — средние материнки, а «A» — совсем простые. AM3+ покупать уже не нужно — брать от AMD что-то слабее Ryzen в 2018 году бессмысленно. Кстати, Ryzen Threadripper и Intel i9 вне данной классификации. 

Второй лайфхак еще проще — можно взглянуть на разъемы для питания процессора. На материнской плате они обычно располагаются слева вверху, рядом с гнездом процессора. Самый простой разъем состоит из четырех пинов. Далее они комбинируются 4+4, 4+4 и 4, 4+4 и 4+4. Легко догадаться, что чем мощнее процессор, тем больше питания он требует и тем больше пинов занимает. Так что, покупая, например, i5 с буквой «К», ищите ему минимум 4+4 пина, а лучше все 12, как на фото. 

Пины, 4+4 и 4

 3. Кулер не соответствует ваттам (тепловыделению процессора, TDP)

Проблема:
Актуально для тех, кто любит баловаться разгонами. Многим хочется разогнать свой камень до чудовищных 4-5 гигагерц и любоваться многократно возросшей производительностью. Вот только среди тех, кто загорелся этой идеей и приступил к ее реализации, много новичков, совершающих непростительные ошибки. К примеру, были случаи, когда на Celeron ставили огромную турбину в виде NOCTUA NH-D15, а потом удивлялись, почему от шума музыку в наушниках не слышно и посуда от вибраций в шкафу дребезжит. 

Бывают и другие крайности — процессор разгоняют до огромной частоты, оставляя стоковый кулер, из-за чего его температура переваливает за 100 градусов и даже термопаста начинает вытекать. Поэтому, нужно соблюдать баланс. Так, для процессора любая температура до 80 градусов считается нормальной и устанавливать мега-кулер не стоит. 

Решение:
Есть параметр TDP — тепловыделение. Его нередко путают с потреблением электроэнергии, потому что обе величины измеряются в ваттах. На деле же это совершенно разные вещи. Вам нужно найти баланс между шумом, температурой и ценой. У всех хороших кулеров на сайте производителя указаны параметры шума, количества оборотов и TDP. Найдите их, а затем узнайте TDP своего процессора. Мысленно накиньте к цифре 10% про запас и выбирайте кулер. Для разгона запас нужен гораздо больше — заранее подсчитайте, во сколько раз может возрасти тепловыделение. 

Для простых целей вам хватит стокового вентилятора, который идет в коробочной версии процессора. Через год, если возникнут проблемы, замените его на простой радиатор с 2-4 медными трубками, обновив при этом термопасту. Не планируя заниматься разгоном, не тратьте деньги на дорогой вентилятор и уж тем более на систему жидкостного охлаждения.

Еще взгляните на габариты кулера и убедитесь, что в вашем системнике он будет чувствовать себя комфортно, не прикрывая башней слоты с оперативкой. 

Кстати, интересный момент. Иногда кулер способен влиять на FPS в играх. Речь о технологии Turbo Boost от Intel. Если процессор видит запас по температуре, он может ускориться. Для таких случаев следует установить более надежный кулер.

4. Слишком дорогая видеокарта

Проблема:
Нередко при сборке компьютера система хоть и работает, но не в полную силу. Виной тому — отсутствие баланса. Это не смертельно и не сломает вам комплектующие. Однако, вы заплатите много, а получите мало. 

Рассмотрим ситуацию. Вы накопили на крутую видеокарту RTX 2080TI, почитав обзоры и восхитившись ее производительностью. Но так как стоимость карточки зашкаливает, у вас остались деньги в лучшем случае на слабенький i5, а то и вообще на i3, причем 4-го поколения. Если объедините их в одной системе, получится эффект бутылочного горлышка — bottleneck. То есть, появится узкое место, из-за которого другие комплектующие будут тормозить. 

К категории подобных ошибок относится и установка современного твердотельного накопителя (SSD) на старые порты SATA1 и SATA2. Сам накопитель шустрый, но его скорость будет ограничена пропускной способностью портов. Точно так же будет задыхаться оперативная память с 3600 Гц в материнской плате, поддерживающей максимум 2400 Гц. 

Макбуки отдыхают

Решение:
Нужно зучить соответствие комплектующих. Например, видеокарт и процессоров. В интернете подобной информации очень много — не ленитесь ее гуглить и запоминать. И почаще заглядывайте на сайты производителей. Они ведь стараются, указывая для вас все параметры своего продукта. 

5. Блок питания FPS в играх не прибавляет, можно экономить!

Первая часть утверждения верна. А вот со второй согласиться нельзя. И вот, почему:

  • Дешевые блоки питания ненадежны и могут в любой момент не только выйти из строя, но и потянуть за собой все остальные комплектующие. Слышали про замыкание? 
  • Перепады напряжения — дешевый блок с ними не справится. Результат окажется плачевным — все самые дорогие части системника отправятся в мусорное ведро.
  • Хороший блок питания имеет гарантию 5-7, а иногда и 10 лет. Это не шутка — производители действительно настолько уверены в своих продуктах. А значит, заплатив один раз 100 долларов, вы обеспечите себя надежным блоком. Это лучше, чем тратить по 25 долларов каждые два года, при этом подвергая систему опасности.
  • КПД или эффективность преобразования. Если простыми словами, то номинальное потребление системы — это не то, что блок питания «тянет из розетки». К примеру, у блока с сертификатом 80 PLUS КПД не менее 0.8 при загрузке 50%. Значит, если вашей системе, например, нужно 100W, то блок питания будет тянуть из розетки 120-135W. Чем ближе к 100W он по факту потребляет, тем он эффективнее. Ниже я подробно расскажу, как все эти ватты скажутся на вашем кошельке.

Есть полезный совет — не стоит увлекаться слишком мощными блоками питания. Кажется, что купив блок на 1300W для системы, потребляющей в лучшем случае 650W, вы оставите хороший задел для будущих апгрейдов. На деле же кривая КПД блока питания имеет дугообразную форму. И наиболее эффективным устройство оказывается при загруженности от 40% до 60% от своей номинальной мощности. 

Мощнее — не значит эффективнее

Эффективность КПД — как ее узнать? Для этого можно произвести расчеты.  К примеру, если все ваши комплектующие в общей сложности потребляют 300W, а за компьютером вы сидите 6 часов в день, то:

Блок c КПД не ниже 80%  Простой блок за 20$ с КПД 70%
  • Потребление из розетки : 300W / 0.8 = 375W
  •  Потребление из розетки: 300W / 0.7 = 428W
  • Потребление кВт⋅ч: 375W/1000 = 0,375
  •  Потребление  кВт⋅ч: 428W/1000 = 0,428
  • Цена в среднем 0.10$ за кВт⋅ч: 0.10$ * 0,375  кВт⋅ч = 0,0375$ в час 
  •  Цена в среднем 0.10$ за  кВт⋅ч: 0.10$ * 0,428  кВт⋅ч = 0,0428$ в час
  • Цена за сутки: 0,0375$ в час * 6 часов = 0,225$ 
  •  Цена за сутки: 0,0428$ в час * 6 часов = 0,2568$ 
  • Цена за месяц: 0,225$ * 30 дней = 6.75$
  •  Цена за месяц: 0,2568$ * 30 дней = 7,704$
  • Цена за год: 6.75$ * 12 мес = 81$
  •  Цена за год: 7,704$ * 12 мес = 92,45$

Получается, что с дешевым блоком питания вы окажетесь в минусе более чем на десять долларов. А если вы пользуетесь компьютером по 8 часов или вообще сутками его не выключаете? А если сравнить с блоком, у которого КПД 90%? А если вспомнить, что геймерские компьютеры потребляют отнюдь не 300W, а 450-550W? Слишком много «А», каждая из которых должна убедить вас в необходимости покупки хорошего блока питания.

Вот вам еще интересный расчет из личного опыта. У меня блок питания с КПД 0.92, загрузкой 10 часов в сутки и потреблением 480W. Цена за кВт⋅ч у меня 0.17 доллара. Получается, я экономлю 101 доллар в год. У блока гарантия 12 лет. За это время экономия достигнет 1200 долларов — устройство окупится 6 раз. 

Так что, не экономьте и сразу берите блок питания с гарантией от 5-7 лет с маркировкой Gold. При этом, не берите слишком много ватт, ведь помимо большой цены вы столкнетесь еще и с повышенным тепловыделением блока. Из-за этого он будет более шумным и быстрее придет в негодность. Кстати, вы можете проверить сертификат на официальном сайте (все типовые БП в основном рапсположены в первой закладке 115V). А расчитать потребление системы можно в этом калькуляторе.

6. Нужно больше термопасты

Проблема:
В интернете специалисты и их послушные адепты часто устраивают жаркие споры по поводу объема терпомасты на процессоре. И хотя авторитетные пользователи уже провели сотни тестов, где сравнивали залитый термопастой процессор и слегка смазанный, у людей все равно остались вопросы. Отмечу, что в этих тестах разница в температурах колебалась в пределах всего 1-1.5 градусов. 

Льем побольше, авось прокатит?

Решение:
Чтобы вы не поддавались провокациям, поделюсь личным опытом. Термопаста — это не масло на бутерброде, а шпаклевка. Достаточно маленькой горошины размером 6-8 миллиметров в центре крышки процессора. Когда вы прижмете ее радиатором, паста под давлением равномерно распределится и не будет вытекать. Она попадет во все неровности и не станет причиной поломки. Да, термопаста может привести даже к замыканию, если в ней есть частицы металла (речь о дорогих термопастах, например, с частицами серебра) — попадет такая смесь на гнездо и ждите неприятностей.

Экономно и грамотно

И еще, когда прижимаете радиатор, винты или фиксаторы закрепляйте крест-на-крест, чтобы избежать перекоса. 

7. Экономия на корпусе для компьютера

Проблема:
Очень часто корпус выбирают в последнюю очередь и тратят на него последние деньги. Бытует мнение, что эта часть системного блока наименее важная и можно купить любой хлам. А ведь хороший корпус не только будет много лет служить, но и защитит комплектующие от пыли и перегрева. Следовательно, они проработают намного дольше. 

Решение:
Сначала нужно убедиться, что ваши комплектующие влезут в выбранный корпус. Для этого изучите сайт производителя на предмет характеристик товара. Отмечу, что хорошие корпуса стоят от 50 долларов. Кейсы с полноценной системой охлаждения, в том числе с модулем управления вентиляторами уже тянут на 100-150 долларов. По отдельности эти детали обычно стоят дороже.

Какие такие фильтры?

А затем:

  • Убедитесь, что не только видеокарта, но и материнская плата и охлаждение процессора комфортно поместятся внутри корпуса. Особенно это касается водянок. 
  • Очень рекомендую брать кейсы, у которых для блока питания отведен независимый воздухопоток с расположением в нижней части корпуса. Обязательно должен быть фильтр, а ножки пускай будут хотя бы 10 миллиметров с прорезиненной основой (отлично гасят шум и вибрации).
  • На задней стенке и боковой панели должны оставаться зазоры хотя бы с палец — туда спрячутся все провода. Так они не будут мешать циркуляции воздуха, собирать пыль и портить эстетику корпуса. 
  • Вне зависимости от выбранной системы охлаждения убедитесь, что у кейса есть пылевые фильтры на входящие потоки.
  • Теплый воздух поднимается наверх, а холодный — вниз. Очень хорошо, если у корпуса будет решетка на верхней крышке. Через нее уйдет часть горячего воздуха от процессора, даже без помощи кулеров.

Даже паук умер, задохнувшись от пыли

8. Собрал компьютер, но он не включается!

Проблема:
Вы собрали компьютер, аккуратно сложили провода, закрыли крышку, подрубили питание, затаив дыхание жмете на кнопку включения и… вас кидает в пот, потому что компьютер не включается и весь мир рушится на глазах. Что же делать?

Решение:
Часто проблема в том, что неправильно подключено питание процессора. Или не подключено вовсе, если вы об этом забыли. Как определить неисправность и что вообще делать? У меня есть несколько советов.

Прежде чем делать финальную сборку, в диагностических целях и для экономии времени предварительно соберите все прямо на столе. Соедините компоненты и запустите машину до БИОСа. Если не включается — снимайте по одной детали и проверяйте, что именно не подключено или не работает.

Грамотная подготовка — залог успеха

Если все запустилось, приступайте к установке комплектующих в корпус. Первый запуск делайте с открытой боковой стенкой. И не забудьте про I/O тумблер на блоке питания, который по умолчанию в выключенном состоянии — на «О».

9. Забыли установить заглушку материнской платы (задней IO панели)

Проблема:
Вы выполнили восьмой пункт, все проверили, затем красиво уложили комплектующие в корпус, пытаетесь подключить USB к задней панели новенького ПК и… УЖАС! Там нет заглушки материнской платы, которую вы просто забыли поставить. Даже на ранней стадии сборки нужно будет снимать минимум 6-8 винтов, на которых сидит материнская плата. Это уйма лишней работы, которая отнимет немало времени. А без заглушки обойтись нельзя. Будет не только некрасивый внешний вид, но и открытый путь для пыли, которая быстро засорит все на своем пути.

И без слов понятно

Решение:
Как обычно, есть советы. Во-первых, не торопитесь и собирайте компьютер в удобном, хорошо освещенном месте. Во-вторых, разложите все детали на столе в правильном порядке и не упускайте их из виду. 

10. Сборка ПК на электризуемых поверхностях без антистатика

Проблема:
Статический заряд — страшный враг нежных электронных устройств. Погладили кота, прошлись по ковру с высоким ворсом в шерстяных носках, надели синтетическую футболку — считайте себя человеком-молнией. Если без шуток, вы действительно будете нести в себе статический заряд, который моментально разрядится, скажем, в материнку или планку оперативной памяти. Даже если это не приведет к поломке устройства, есть шанс, что оно будет работать гораздо хуже или перестанет поддаваться разгону. Диагностировать такую поломку нереально, остается лишь предотвращать их появление.

Некоторые советуют нейтрализовать статику прикосновением к металлической части компьютерного кейса. Хорошая идея, вот только кейс должен быть снабжен заземляющим блоком питания, воткнутым в заземленную розетку. В противном случае, искра сожжет все ваши мечты.

Еще хуже, когда люди достают комплектующие из антистатических мешков и кладут их сверху. Особенно опасны в этом случае мешки с черными полосками, прямо как на фото.

Защитят или сломают?

Дело в том, что внешняя сторона таких мешков имеет структуру, которая рассеивает статический заряд. Не кладите на нее вашу дорогую электронику. 

Решение:
Традиционные советы. Как минимум, заземлите себя! В домашних условиях это можно сделать, прикоснувшись к железной трубе отопления — они обычно заземлены. Или же, если вы уверены, что у вас есть заземленная розетка, подключите к ней выключенный блок питания и при сборке периодически его касайтесь. 

Можно воспользоваться современными разработками. Например, купить антистатический браслет с AliExpress. 

Модный браслет для опытного пекаря

Надев его на запястье или лодыжку, прикрепите другой конец с крокодилом на ту же отопительную батарею или заземленный кейс. Только не вздумайте засовывать контакт к розетку!

Антистатические мешки — полезно узнать об их свойствах:

  • Розовые — самые простые, состоящие из единого слоя полимера. Они сами по себе не позволяют образовываться статическому заряду, но экранировать не умеют.
  • Прозрачные с черными полосками — похожи на первый тип, но оснащены внешним слоем «сетки», которая разряжает заряд в атмосферу.
  • Зеркальные или металлизированные мешки — имеют от четырех слоев. Среди этих слоев есть предотвращающие и защищающие. У них зачастую стандарт ANSI/ESD S541 2008, но на стопроцентную защиту, если вы положите предмет сверху, надеяться не стоит. Разве что, можно разорвать мешок и использовать его внутреннюю часть для защиты от поверхности, на которой лежит электроника.

На этом ТОП 10 ошибок завершается. Напоминаю, что ничего сверхъестественного вы тут не обнаружите. Это обычные вещи, с которыми я сталкивался за последние 20 лет. Я очень хочу, чтобы люди не боялись собирать компьютеры самостоятельно, ведь это очень увлекательно. И главное, чтобы они делали это без ошибок. Учитесь, не торопитесь в процессе и действуйте, потому что покупать готовые компьютеры в магазинах — дурной тон для фаната компьютерной техники. 

Напишите в комментариях свои истории или лайфхаки, связанные со сборкой ПК. Мне будет очень интересно узнать о вашем опыте. 

О мощности блока питания для NAS.

Три с лишним года назад я разбирался с блок питания на много дисков. И попытался представить себе идеальный БП для самосборного многодискового NAS. К счастью, камрад

проверил теорию практикой. И описал то, что ниже без купюр цитирую.

А вам предлагаю сделать паузу и угадать сколько 3.5″ дисков может тянуть БП Seasonic SS-350M1U на 350 Вт?
4? 8? Или 10? Другие варианты?


Эта запись является дополнением к размышлениям mikemac о блоке питания для NAS (домашнего сетевого хранилища) описанных в этом посте. В своё время при сборке домашнего дискового хранилища решил взять для него блок питания 350Вт, выбранный там. Тем более что пост интриговал вопросом «будет ли работать». Устоять и не попробовать было почти невозможно. :о) Изначально сервер планировался на 4 диска по 3.0Тб, с перспективой расширения до 8 дисков. То есть как раз, чтобы проверить прикидки mikemac. Блок питания этот юнитовый, не стандартный ATX, и оказался достаточно длинным и узким, в АТХ корпус не очень удобно вставал, но в итоге я его поселил под материнской платой matx на месте слотов расширения для atx матери.

Всё случилось как и было запланировано, по исчерпанию свободного пространства на NAS было добавлено ещё 4 диска, и всё вместе чудесно заработало на указанном БП как и было предсказано.
Наконец повесил на Seasonic SS-350M1U все 8 дисков. 6 зелёных WD, 1 красный WD и один Hitachi на 7200 оборотов. Процессор Athlon c TDP 65Вт, контроллер LSI 9211-8i. Полёт уже несколько дней нормальный, при этом диски и камень загружал по полной: одновременный старт, копирование, scrub и прочие элементы переезда на новый пул. Блок питания и правда хорош, единственное — немного длинноват, кабели выходят впритык к дискам, но всё поместилось. Так что ответственно заявляю, что для (по крайней мере «зелёных») восьми дисков 350 качественных ватт вполне достаточно.

Тут бы и конец истории, но прошло ещё 2 года, за которые дисковое пространство вновь было исчерпано и встал вопрос расширения. Портов на контроллере и материнке свободных ещё было 6 штук. Корпус дешёвый, железо тонкое, за счёт этого он легко расширился. С помощью кусачек, шила, плоскогубцев и дисковой корзины Procase 5T3-3T5 удалось запихать ещё 5 дисков. Пространство под штатный БП ещё осталось свободным. Добавились четыре TOSHIBA HDWA130 и один WD Blue 3,0Тб.[Так получилось.]Изначально думал добавить лишь 4 тошибы, но у одного из купленных дисков я сломал разъём sata, по гарантии его было уже не поменять и я купил вместо него WD. А потом разъём удалось таки склеить (этот клееный диск ещё потом показывал только четверть объёма, но с помощью программы hdat удалось привести его в чувство).Итого образовалось 13 дисков.

С блоком питания же было два варианта: замена на более мощный или установка второго в параллель, например Seasonic SS-250M1U. Но сначала конечно захотелось попробовать всё завести на том что есть. Недостающие разъёмы взял от переходников molex->2sata, подпаял к БП параллельно к штатным sata и получил нужное количество хвостов.

[Неинтересные подробности.]Так как даже с переходниками molex->2sata больше 8 разъёмов sata на этом БП не получить, а ветвить сильнее через переходники molex->2molex посчитал совсем ненадёжным, просто взял ещё переходники molex->2sata, отрезал молексы, зачистил у БП посерединке провода с разъёмами sata и подпаялся к ним. В итоге получил 14sata разъёмов. Когда образовался 13ый диск пришлось таки воспользоваться переходником molex->2molex. Знаю что плохо, многовато выходит соединений, но молексы довольно надёжны а мощности небольшие, паять уже желания нет.

Итог. Оно спокойно стартует и весело работает. Идёт переезд на новый пул. И всё это на блоке питания мощностью 350Вт.

Я это к чему. Я не призываю, конечно, так извращаться с перепайкой и прочим, но должен заметить, что, похоже, народ использует сильно переразмеренные блоки питания.
Вообще для самодельных NAS рекомендуется использовать достаточно качественные блоки с раздельной стабилизацией, и обычно такие соответствуют какому-либо из сертификатов 80 PLUS. Эти сертификаты требуют определённого КПД при разном уровне нагрузки: в 20, 50 и 100%. Это приводит к тому, что нагрузка менее 20% выходит из проверяемых параметров, и в результате типичный график КПД подавляющего числа БП выглядит как то так:

При нагрузках ниже 20% идёт падение КПД, и на 10% мощности КПД может легко просесть также на 10% ниже заявленного.
В принципе это не так важно в общем случае. В моей не самой экономичной сборке стоит процессор с TDP=65 ватт. Возьмём реальное потребление по максимуму ватт 60. В NAS он почти всегда не загружен и теплится на 400-1000МГц от 3600 штатных. То есть потребляет ~12 ватт. Контроллер ест 7-15Ватт. «Зелёные» hdd toshiba 4-5,5Ватт. Плюс материнка, плюс сетевая, плюс вентиляторы, вот под сотню ватт c 8-10 дисками и набежит. То есть 500 ваттный блок питания можно использовать спокойно.
Но если, например, вы хотите собрать мало потребляющий NAS (а многие этим занимаются, даже с ARM экспериментируют), то тут ситуация другая. Современный интел вместо старенького амд потребляет раза в полтора меньше, уберём выделенный контроллер, сетевую, оставим 6 дисков и вместо тошиб возьмём более энергоэффективные WD, потребляющие для 3Тб диска 3,0Вт в простое и 4,1Вт при чтении/записи. И вот мы уже имеем потребление <50Вт для домашнего хранилища/торрентокачалки в устоявшемся режиме. И тогда даже на относительно маломощном по современным меркам 450Вт блоке питания мы в зоне 10% мощности. А при неактивности NAS и того ниже. Из отзывов камрадов по NASостроению ясно, что это не страшно, блоки питания устойчиво так работают, да и падение не то чтобы катастрофическое. Но если вам интересно энергосбережение, то можно ещё подумать, брать брать ли блок питания как это обычно принято — «с запасом». С учётом приведённого выше результата эксперимента, вероятно, стоит подбирать БП на более скромную мощность. Можно предпочесть не более мощный, а более качественный БП, для которого не будет проблемой возможная кратковременная перегрузка при старте (благо у NAS старт случается раз в год), зато всё остальное время БП будет работать в оптимальном режиме.

Как узнать, сколько ватт потребляет компьютер

Бывает интересно узнать, сколько энергии потребляет то или иное устройство. Непосредственно в этой статье мы рассмотрим сайт, который способен примерно скалькулировать, сколько электроэнергии будет требовать та или иная сборка компьютера, а также электроприбор ваттметр.

Потребление электричества компьютером

Большинство пользователей не знает, каков расход энергии у их ПК, из-за чего возможна некорректная работа оборудования вследствие неправильно выбранного блока питания, который не может обеспечить должной подачи энергии на него, или пустая трата денег, если блок питания чересчур мощный. Чтобы узнать, сколько ватт будет потреблять ваша или любая другая, образная сборка ПК, необходимо воспользоваться специальным сайтом, способным вывести показатель расхода электричества в зависимости от указанных комплектующих и периферийных устройств. Также можно приобрести недорогой прибор под названием ваттметр, который выдаст точные данные о трате энергии и некоторые другую информацию — зависит от комплектации.

Способ 1: Power Supply Calculator

coolermaster.com — это зарубежный сайт, который предлагает рассчитать количество потребляемой компьютером энергии при помощи специального раздела на нём. Он называется «Power Supply Calculator», что можно перевести как «Калькулятор расхода энергии». Вам будет предоставлена возможность выбора из уймы всевозможных комплектующих, их частоты, количества и прочих характеристик. Ниже будет приведена ссылка на этот ресурс и инструкция по его использованию.

Перейти на сайт coolmaster.com

Перейдя на данный сайт, вы увидите множество названий компьютерных комплектующих и полей для выбора конкретной модели. Начнём по порядку:

  1. «Motherboard» (материнская плата). Тут вы можете выбрать форм-фактор вашей системной платы из трёх возможных вариантов: Desktop (мат. плата в персональном компьютере), Server (серверная плата), Mini-ITX (платы, размером 170 на 170 мм).

  2. Следом идёт графа «CPU» (центральный процессор). Поле «Select Brand» предоставит вам выбор из двух основных производителей процессоров (AMD и Intel). Нажав на кнопку «Select Socket», вы сможете выбрать сокет — гнездо на материнской плате, в которое устанавливается CPU (если вы не знаете, какой он у вас, то выберете опцию «Not Sure — Show All CPUs»). Затем следует поле «Select CPU» — в нём можно будет выбрать ЦП (список доступных устройств будет основываться на данных, указанных в полях бренда производителя и разновидности разъёма под процессор на системной плате. Если не выбрали сокет, будут показаны все продукты от компании-изготовителя). Если у вас несколько процессоров на материнской плате, то укажите их число в окошке рядом (именно физически несколько ЦП, а не ядер или потоков).

    Два ползунка — «CPU Speed» и «CPU Vcore» — отвечают за выбор частоты, на которой работает процессор, и подаваемого на него напряжения соответственно.

    В разделе «CPU Utilization» (использование ЦП) предлагается выбрать уровень TDP при эксплуатации центрального процессора.

  3. Следующая секция этого калькулятора посвящена оперативной памяти. Тут вы сможете выбрать количество планок ОЗУ, установленных в компьютер, объём чипов, впаянных в них, и тип памяти DDR.

  4. Раздел «Videocards — Set 1» и «Videocards — Set 2» предлагают вам выбрать название производителя видеоадаптера, модель видеокарты, их количество и частоту, на которой работает графический процессор и видеопамять. За последние два параметра отвечают ползунки «Core Clock» и «Memory Clock»

  5. В разделе «Storage» (накопитель) можно выбрать до 4 различных видов хранилищ данных и указать, сколько их установлено в систему.

  6. «Optical Drives» (оптические приводы) — тут возможно указать до двух разных видов таких устройств, а также то, сколько штук установлено в системный блок.

  7. «PCI Express Cards» (карты PCI Express) — тут вы можете выбрать до двух плат расширения, которые установлены в шину PCI-E на материнской плате. Это может быть ТВ-тюнер, звуковая карта, Ethernet-адаптер и прочее.

  8. «PCI Cards» (карты PCI) — выбирайте тут то, что у вас установлено в слот PCI — набор возможных устройств работающих с ним идентичен PCI Express.

  9. «Bitcoin Mining Modules» (модули майнинга биткоинов) — если вы добываете криптовалюту, то можете указать ASIC (интегральная схема специального назначения), который у вас этим занимается.

  10. В разделе «Other Devices» (другие устройства) вы можете указать те из них, которые представлены в выпадающем списке. В данную категорию попали LED-ленты, контроллеры кулеров на процессоре, USB-девайсы и прочее.

  11. «Keyboard / Mouse» (клавиатура и мышь) — тут предоставлен выбор из двух вариаций самых востребованных устройств ввода/вывода — компьютерной мыши и клавиатуры. Если у вас в одном из устройств имеется подсветка или тачпад, или что-то другое кроме кнопок — выбирайте «gaming» (игровая). Если нет, то кликните по опции «standard» (стандартная) и всё.

  12. «Fans» (вентиляторы) — тут вы можете выбрать размер пропеллера и количество установленных кулеров в компьютере.

  13. «Liquid Cooling Kit» (жидкостное охлаждение) — здесь вы можете выбрать систему водяного охлаждения, если она имеется.

  14. «Computer Utilization» (использование компьютера) — тут можно указать время, в течение которого компьютер работает непрерывно.

  15. Финальная секция данного сайта состоит из двух зелёных кнопок «Calculate» (рассчитать) и «Reset» (сбросить). Чтобы узнать примерное потребление энергии указанных вами компонентов системного блока, нажмите на «Calculate», если вы запутались или просто хотите указать новые параметры с самого начала, нажмите вторую кнопку, но учтите, что все указанные данные при этом будут сброшены.

    После нажатия на кнопку появится квадрат с двумя строками: «Load Wattage» и «Recommended PSU Wattage». В первой строке будет находиться значение максимально возможного потребления энергии в ваттах, а во второй — рекомендуемая мощность блока питания для такой сборки.

  16. Способ 2: Ваттметр

    При помощи этого недорогого устройства вы сможете измерить мощность электрического тока, который поступает к ПК или любому другому электроприбору. Выглядит оно подобным образом:

    Необходимо вставить ваттметр в гнездо розетки, а в него подключить вилку, идущую от блока питания, как это показано на изображении выше. Затем включаете компьютер и смотрите на панель — на ней будет показано значение в ваттах, которое и будет являться показателем того, сколько энергии использует компьютер. В большинстве ваттметров можно установить цену за 1 ватт электричества — так вы сможете ещё и подсчитать, во сколько вам обходится работа персонального компьютера.

    Вот таким образом можно узнать, сколько ватт потребляет ПК. Надеемся, что данный материал был полезен для вас.

    Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
    Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
    Помогла ли вам эта статья?
    ДА НЕТ

Блоки питания всегда используют 100% своей мощности?

Нет, но это зависит от того, насколько он эффективен.
Допустим, у вас есть PAY на 600 Вт, но вы используете только 125 Вт. С классом 85 (серебро 80) вы будете потреблять около 150 Вт.
IT также может варьироваться в зависимости от диапазона, и сертификаты 80 plus выполняются при 20%, 50% и 100%
Чем больше тепла выбрасывается, тем менее эффективен (тепло = мощность в термодинамике, поэтому тепло — это энергия, которую вы не используете).
Теперь, чем ближе вы к 100 %, тем более эффективным становится блок питания, но 50 % — это оптимальная точка с точки зрения электричества.
Запутался? Хорошо, это сложно, но если вы дочитали до этого места, то вы на правильном пути.
В идеале вам нужна общая сумма максимальной мощности (в случае, если вы используете свой компьютер на 100% для всего), но это трудно рассчитать само по себе, усугубляется тем фактом, что вы можете добавить жесткий диск в будущем, поэтому я добавьте хорошие 200 Вт (я обычно добавляю тонну позже)
Мой блок питания 750 Вт 80 + платина. Это было дорого, но когда я получил его, у меня было 2 GTS 250, и эти карты потребляли ватты, как вода.Теперь моя система потребляет 267 Вт при максимальной загрузке видео на 100% и процессоре на 60%. Конечно диски и другие функции не максимальны.
Это означает, что я мог бы использовать 400 Вт. Энергопотребление будет таким же, если это та же сертификация, но блок питания на 400 Вт дешевле, чем на 750 Вт. Тем не менее, я сэкономил деньги в долгосрочной перспективе, потому что я получил свой блок питания в 2007 году, и с тех пор я добавлял и заменял карты как минимум 4 раза.
Если вы не собираетесь делать много изменений (может быть, добавить диск, но тяжелые системы, такие как GPU, останутся прежними), то лучше найти безопасный потолок и сэкономить деньги (это моя зеленая сертификация, лол).Если вы много возитесь, используйте более высокую мощность, но также используйте более высокую сертификацию.
Быстрое сравнение
80+ составляет 80% 400 Вт = возможные потери 80 Вт
80+ Gold Plus составляет 92% при 50%, поэтому в 200 Вт блока питания 400 Вт потери составляют 32 Вт.
Потери в ваттах — это дополнительные ватты, поэтому, если вам требуется ровно 320 Вт, 400 Вт ОПЛАТЫ БУДУТ потреблять все 400, а не 320, а 240 при 200 Вт.
Теперь у всех PAY есть запас, он не перестанет работать, если ваш БП на 400 Вт, а вы тянете на 410 Вт, но мощность будет не такой стабильной, и чем выше вы идете, тем потеря качества (также больше тепла , и это показатель экспоненциальный, а не сложенный).
Это основная причина, по которой мы всегда оставляем себе много места. Также по той же причине я не рекомендую аппаратные изменения в OEM-компьютерах (в основном Dell), и добавление дополнительного жесткого диска является максимальной рекомендуемой заменой (маленький блок питания 200 Вт или меньше с дешевыми компонентами и без сертификата 80+).

Извините, что длинно , но я решил объяснить немного больше, вместо того, чтобы просто сказать «нет».
Блок питания использует рейтинг как мощность? Нет, блок питания на 600 Вт будет потреблять то, что требуется компонентам в данный момент, плюс дополнительные потери, но блок питания на 600 Вт можно использовать для нагрузки в 50 Вт, для этой нагрузки он может потреблять от 60 до 70 Вт.
Подумайте об этом, зачем нам устанавливать регуляторы энергопотребления на мониторы (в ноутбуках) и отключать бездействующие жесткие диски, снижать скорость процессора, отключать ядро ​​и т. д., если блок питания всегда потребляет номинальную мощность?
Номинальная мощность — это максимальная мощность, рекомендуемая для блока питания

. 32 нашли это полезным палец вверх thumb_down

Проблемы и решения

Принтер включен, но не печатает.
Причина Что делать
Интерфейсный кабель сломан или перекручен. Убедитесь, что интерфейсный кабель не сломан и не перекручен. Если у вас есть другой интерфейсный кабель, замените кабель и проверьте, правильно ли работает принтер.
Принтер не подключен напрямую к вашему компьютеру. При использовании устройства смены принтера, буфера принтера или удлинительного кабеля принтер печатает неправильно из-за комбинации этих устройств.Убедитесь, что принтер работает правильно, когда он подключен к компьютеру без этих устройств.
Драйвер принтера установлен неправильно. Убедитесь, что драйвер принтера установлен правильно. При необходимости переустановите драйвер принтера.
Бумага замялась, лента или защитный механизм застряли. Выключите принтер, откройте крышку принтера и удалите замятую бумагу или застрявшие предметы.
Неправильная настройка USB. Подтвердите правильность настройки USB. Подробности см. в разделе «Устранение проблем с USB».

Принтер завис (останавливается в нештатных ситуациях).

Выключите принтер и подождите некоторое время. Затем снова включите принтер и начните печать.

Принтер не печатает, когда компьютер отправляет данные.
Причина Что делать
Принтер приостановлен. Нажмите кнопку Pause , чтобы выключить индикатор Pause.
Интерфейсный кабель вставлен ненадежно. Убедитесь, что оба конца кабеля между принтером и компьютером надежно подключены. Если кабель подключен правильно, запустите самопроверку, как описано в разделе Печать самопроверки.
Ваш интерфейсный кабель не соответствует спецификациям принтера и/или компьютера. Используйте интерфейсный кабель, соответствующий требованиям как принтера, так и компьютера.См. Электронную документацию и документацию к вашему компьютеру.

Ваше программное обеспечение неправильно настроено для вашего принтера.

Выберите принтер на рабочем столе Windows или в приложении. При необходимости установите или переустановите программное обеспечение драйвера принтера, как описано в Инструкции по установке.

Принтер шумит, но ничего не печатает или печать резко останавливается.
Причина Что делать
Рычаг толщины бумаги установлен неправильно. Установите рычаг толщины бумаги в соответствии с толщиной вашей бумаги. Инструкции см. в разделе «Регулировка рычага толщины бумаги».

Лента провисла слишком сильно, лента ослабла или картридж с лентой установлен неправильно.

Устраните провисание ленты, повернув ручку натяжения ленты, или переустановите картридж с лентой, как описано в разделе «Замена картриджа с лентой».

Принтер не загружает отдельные листы бумаги или подает бумагу неправильно. (Одновременно подаются два или более листов бумаги.)
Причина Что делать

Бумага склеивается из-за статического электричества.

Хорошо пролистайте бумагу перед использованием.

Распечатка бледная.
Причина Что делать
Для скорости печати задана сверхвысокая черновая скорость (долл. США). Измените настройку скорости печати, как описано в разделе «Выбор шрифта и шага».

Лента износилась.

Замените картридж с лентой, как описано в разделе Замена картриджа с лентой.

Распечатка бледная.
Причина Что делать
Рычаг толщины бумаги установлен неправильно для вашей бумаги. Переместите рычаг толщины бумаги в более низкое положение. Инструкции см. в разделе «Регулировка рычага толщины бумаги».

Лента износилась.

Замените картридж с лентой, как описано в разделе Замена картриджа с лентой.

Часть распечатки отсутствует или точки отсутствуют в случайных местах.
Причина Что делать
Лента провисла слишком сильно, лента ослабла или картридж с лентой установлен неправильно. Устраните провисание ленты, повернув ручку натяжения ленты, или переустановите картридж с лентой, как описано в разделе Замена картриджа с лентой.

Лента износилась.

Замените картридж с лентой, как описано в разделе Замена картриджа с лентой.

На распечатке отсутствуют линии точек.
Причина Что делать

Печатающая головка повреждена.

Остановите печать и обратитесь к дилеру для замены печатающей головки.

Осторожность:
Никогда не заменяйте печатающую головку самостоятельно; вы можете повредить принтер. Кроме того, при замене печатающей головки необходимо проверить другие части принтера.
Весь текст печатается в одной строке.
Причина Что делать

В конце каждой строки текста не отправляется команда перевода строки.

Включите параметр автоматического перевода строки, используя режим настройки принтера по умолчанию, чтобы принтер автоматически добавлял код перевода строки при каждом возврате каретки.См. Изменение настроек по умолчанию.

В распечатке есть лишние пустые строки между строками текста.
Причина Что делать
Две команды перевода строки отправляются в конце каждой строки текста, поскольку включена настройка автоматического перевода строки принтера. Отключите настройку автоматического перевода строки, используя режим настройки принтера по умолчанию. См. Изменение настроек по умолчанию.

Параметр межстрочного интервала в прикладном программном обеспечении неверен.

Отрегулируйте параметр межстрочного интервала в прикладном программном обеспечении.

Принтер печатает странные символы, неправильный шрифт или другие неподходящие символы.
Причина Что делать
Ваш принтер и компьютер неправильно обмениваются данными. Убедитесь, что вы используете правильный интерфейсный кабель и что протокол связи правильный. См. Электронную документацию и документацию к вашему компьютеру.
В вашем программном обеспечении выбрана неправильная таблица символов. Выберите правильную таблицу символов, используя свое программное обеспечение или режим настройки по умолчанию. Настройка таблицы символов в вашем программном обеспечении переопределяет настройки, сделанные в режиме настроек по умолчанию.
Принтер, который вы хотите использовать, не выбран в вашем программном обеспечении Перед печатью выберите правильный принтер на рабочем столе Windows или в приложении.
Ваше прикладное программное обеспечение неправильно настроено для вашего принтера. Убедитесь, что прикладное программное обеспечение правильно настроено для вашего принтера. См. документацию по вашему приложению. При необходимости установите или переустановите программное обеспечение драйвера принтера, как описано в Инструкции по установке.

Настройки программного обеспечения переопределяют настройки, сделанные вами в режиме настроек по умолчанию или с помощью кнопок панели управления.

Используйте прикладное программное обеспечение для выбора шрифта.

Вертикальные печатные линии не выровнены.
Причина Что делать

Двунаправленная печать, которая является стандартным режимом печати принтера, не выровнена.

Используйте двунаправленный режим настройки принтера, чтобы устранить эту проблему.См. Выравнивание вертикальных линий на распечатке.

Использует ли блок питания ПК постоянную мощность?

Блок питания является важным компонентом компьютера, но о нем редко говорят. Без него компьютер неработоспособен. Для большинства из нас, как только мы включаем компьютер, мы сразу же смотрим на производительность компьютера, не обращая внимания на скромный блок питания, который в первую очередь вдыхает жизнь в компьютер. Давайте подробно рассмотрим, что такое блок питания, его важность для компьютерной экосистемы и то, как он обеспечивает мощность компьютера.

Что такое блок питания?

Блок питания (PSU) — это жизненно важный компонент компьютера, который получает питание от основного источника (питание, поступающее из сетевой розетки) и передает это питание на материнскую плату и все ее компоненты. Вопреки распространенному мнению, блок питания не обеспечивает питание компьютера; вместо этого он преобразует мощность переменного тока (переменного тока) от источника в мощность постоянного тока (постоянного тока), которая требуется компьютеру.

Блоки питания бывают двух типов: линейные и импульсные.Линейные блоки питания имеют встроенный трансформатор, который понижает напряжение от основного до полезного для отдельных частей компьютера. Трансформатор делает линейный блок питания громоздким, тяжелым и дорогим. Современные компьютеры перешли на импульсное питание, используя для регулирования напряжения вместо трансформатора переключатели. Они также более практичны и экономичны в использовании, потому что они меньше, легче и дешевле, чем линейные блоки питания.

ватт в ватте?

Единицей мощности является ватт.Обычно мы видим, сколько ватт может обеспечить блок питания, на его этикетке. Большинство ПК уже имеют встроенный блок питания, поэтому при покупке нового компьютера это не так важно. Однако, если вы обновили или добавили новые компоненты к своим компьютерам, например, новый жесткий диск или новую систему охлаждения, пришло время проверить мощность, которую может обеспечить блок питания вашего компьютера. Если общая мощность, необходимая компьютеру, больше, чем может обеспечить блок питания, он просто не будет работать. Теперь возникает вопрос: «Сколько ватт нужно моему компьютеру?» Это будет зависеть от общего количества энергии, необходимой компьютеру, в зависимости от мощности, необходимой каждому компоненту.Простые компьютеры на самом деле не требуют такой большой мощности, но сложные системы, такие как те, которые используются для игр, как правило, требуют блоков питания более высокой мощности, поскольку они имеют компоненты более высокого уровня и имеют намного больше компонентов, чем в среднем, повседневные. компьютер.

Еще один загадочный вопрос для большинства потребителей: «Выдает ли блок питания компьютеру постоянную мощность?» Ответ однозначный: нет. Мощность, которую вы видите на корпусе блока питания или на этикетках, указывает только на максимальную мощность, которую он может обеспечить системе теоретически.Например, теоретически блок питания мощностью 500 Вт может обеспечить компьютеру максимум 500 Вт. На самом деле блок питания потребляет небольшую часть мощности для себя и распределяет мощность между каждым из компонентов ПК в соответствии с его потребностями. Количество энергии, необходимой компонентам, варьируется от 3,3 В до 12 В. Если общая мощность компонентов должна увеличиться до 250 Вт, она будет использовать только 250 Вт из 500 Вт, что даст вам накладные расходы на дополнительные компоненты или будущие обновления.

Кроме того, количество энергии, подаваемой блоком питания, различается в периоды пиковой нагрузки и во время простоя.Когда компоненты работают на пределе своих возможностей, например, когда видеоредактор максимально использует GPU для задач с интенсивным использованием графики, потребуется больше энергии, чем когда компьютер используется для простых задач, таких как просмотр веб-страниц. Количество энергии, потребляемой блоком питания, будет зависеть от двух вещей; количество энергии, которое требуется каждому компоненту, и задачи, которые выполняет каждый компонент.

Эффективность источника питания

Еще одним источником путаницы в отношении блоков питания является их рейтинг эффективности. Когда блок питания преобразует мощность переменного тока в постоянный, часть мощности теряется и преобразуется в тепло.Чем больше тепла выделяет блок питания, тем менее он эффективен. Неэффективные блоки питания, скорее всего, повредят компоненты компьютера или сократят срок их службы в долгосрочной перспективе. Они также потребляют больше энергии от первичного источника, что приводит к более высоким счетам за электроэнергию для потребителей.

Возможно, вы видели наклейки 80 PLUS на блоках питания или в других его вариантах, таких как 80 PLUS Bronze, Silver, Gold, Platinum и Titanium. 80 PLUS — рейтинг эффективности блока питания; для сертификации источник питания должен достигать КПД 80%.Это добровольный стандарт, что означает, что компаниям не нужно соблюдать стандарт, но сертификаты 80 PLUS стали популярными, поскольку более эффективное электроснабжение может уменьшить углеродный след потребителей и помочь им сэкономить несколько долларов на счетах за электроэнергию. Ниже приведен рейтинг эффективности, которого должен достичь блок питания, чтобы получить желаемый рейтинг.

Уровни сертификации КПД при нагрузке 10 % КПД при нагрузке 20 % Эффективность при нагрузке 50 % Эффективность при 100% нагрузке
80 ПЛЮС 80% 80% 80%
80 ПЛЮС Бронза 82% 85% 82%
Серебро 80 ​​ПЛЮС 85% 88% 85%
Золото 80 ПЛЮС 87% 90% 87%
Платина 80 ПЛЮС 90% 92% 89%
Титан 80 PLUS 90% 92% 94% 90%

Важно отметить, что эффективность 80% не означает, что блок питания будет обеспечивать компьютер только 80% своей мощности.Это означает, что он будет потреблять дополнительную энергию от первичного источника, чтобы только 20% энергии терялось или выделялось в виде тепла во время преобразования. Таким образом, блок питания мощностью 500 Вт потребляет от сети 625 Вт мощности, что делает его КПД 80%.

Сила блоков питания

Как и в большинстве электроприборов, блоки питания играют жизненно важную роль в функционировании компьютера. При выборе блока питания необходимо учитывать две важные вещи: мощность и эффективность. Блоки питания не обеспечивают постоянное количество энергии для своих компонентов, поскольку это будет зависеть от задачи, которую выполняет каждый компонент компьютера.Всегда убедитесь, что вы выбираете блок питания с большей мощностью, чем общая мощность, необходимая вашему компьютеру, чтобы убедиться, что компоненты получают мощность, необходимую им для предотвращения неисправности. Это также обеспечит свободу действий для дополнительных компонентов и будущих обновлений. Помимо мощности, стоит также отметить рейтинг эффективности блока питания. Эффективный блок питания снизит ваши счета за электроэнергию и поможет окружающей среде, уменьшив углеродный след.

Выбор лучшего источника бесперебойного питания (ИБП)

При внезапном отключении питания серверы перестают отвечать или, что еще хуже, повреждаются.В этих условиях наличие лучшего ИБП для дома и офиса становится необходимостью.

Атрибуты, которые следует учитывать при выборе лучшего источника бесперебойного питания, включают:

  • Срок службы батареи
  • стоимость
  • уровни шума
  • порты
  • гарантия производителя
  • стиль и дизайн
  • процесс установки
  • дисплей управления
  • размер устройства
  • поставляется с программным обеспечением?

Как устранить неполадки с медленным ПК

(Фото: Коди Берг/Pexels.com)

Ускорение медленного ПК может быть проблемой, особенно при работе со старым оборудованием, которое в любом случае может нуждаться в обновлении или замене. Иногда системе просто требуется новая установка ОС или обновление драйвера, чтобы работать значительно лучше. В других случаях необходима модернизация или массовая замена.

Эта статья предназначена для устранения неполадок медленного компьютера. В частности, он проходит через процесс определения того, вызвана ли ваша проблема программным обеспечением, аппаратным обеспечением или просто возрастом машины.

Начальные вопросы

Независимо от того, делаете ли вы это для кого-то другого или для себя, вот несколько общих вопросов, которые следует рассмотреть:

  • Изменилась ли в последнее время производительность системы? Если ответ на этот вопрос «Да», изменилось ли оно, когда вы установили определенное приложение или обновление ОС?
  • Замедлился ли весь ПК или только отдельные приложения? Если проблема связана с одним приложением или определенной группой приложений, были ли эти приложения недавно обновлены или изменены?
  • Машина чувствует себя вялой и медленно реагирует на обратную связь, например, при наборе текста? У него такая проблема во всех случаях или только при запуске определенных программ? Есть ли такая же задержка при загрузке в безопасном режиме?
  • Система начинает работать медленно после нескольких минут работы или игр, или она замедляется при загрузке?
  • Система просто медленная или еще и нестабильная? Если произойдет сбой, есть ли конкретное приложение или приложения, которые обеспечивают это надежно?

Ответы на эти вопросы помогут вам понять, где может быть проблема.Если машина работает плавно и быстро реагирует в безопасном режиме, но сильно тормозит при загрузке на обычный рабочий стол, проверьте, какие приложения автоматически запускаются при загрузке Windows 10.

Ответы на эти вопросы так же важны, как и базовые характеристики система, особенно если вы пытаетесь сэкономить деньги.

Как понять, что мой компьютер «просто» работает медленно?

«Просто медленный» ПК не должен иметь никаких других реальных проблем, кроме низкой производительности. У вас должно быть представление о том, сколько времени потребуется, чтобы открыть веб-страницу или запустить игру, и вы не должны видеть каких-либо необъяснимых изменений в эти моменты времени или особой нестабильности при их выполнении.Медленный ПК может перегрузить жесткий диск, если вы попросите его одновременно открыть слишком много вкладок браузера, но должно быть разумное и предсказуемое (для вас) соотношение между тем, сколько работы вы просите сделать на своем ПК, и тем, как быстро он может это сделать. Это. Машина, которая «просто» медленная, не должна иметь проблем с всплывающими окнами или постоянным заражением троянами и вредоносными программами, и она не должна быть нестабильной.

Если вы играете на старом игровом ПК, указанная система должна по-прежнему запускать те же игры, для которых вы ее купили (с учетом совместимости ОС или проблем с драйверами).Если вы могли запустить BioShock Infinite со скоростью 60 кадров в секунду на своем нынешнем компьютере в 2013 году, вы сможете запустить ее и сегодня. Если BioShock Infinite (или любая другая старая игра или приложение) работает и работает отлично, а новое программное обеспечение — нет, возможно, вы столкнулись с ситуацией, когда вам необходимо выполнить обновление, а не решать проблему с аппаратным или программным обеспечением.

Любой ПК, на котором все еще используется магнитный жесткий диск, будет работать медленнее, чем ПК, оснащенный твердотельным накопителем SATA или M.2. Любой ПК с оперативной памятью менее 4 ГБ хотя бы некоторое время будет испытывать трудности даже при умеренных рабочих нагрузках.8 ГБ следует считать минимумом для любой современной игры. Двухъядерные процессоры без Hyper-Threading/SMT и процессоры на базе линейки продуктов Intel Pentium, Celeron или Atom с большей вероятностью будут «чувствовать» себя медленными, даже если система хорошо сконфигурирована. Системы на базе старых процессоров AMD эпохи Phenom II или семейств продуктов Bulldozer/Piledriver не обладают особенно высокой производительностью.

Система, которая была совершенно новой в 2013 году и с тех пор не обновлялась, не должна казаться самой последней и лучшей в 2020 году, но она также не должна быть пронизана необъяснимыми падениями производительности.

Отслеживание проблем с программным обеспечением

Проблемы с производительностью, скорее всего, связаны с программным обеспечением, если они связаны с основным изменением ОС или целевого приложения. Если вы играли без проблем, но недавно купили свою первую новую игру за несколько месяцев, возможно, вам потребуется обновить драйверы графического процессора, чтобы играть в нее должным образом. Никогда не помешает проверить минимальные спецификации для новой игры, чтобы убедиться, что вы им соответствуете: если у вас есть GTX 480, а игра рекомендует GTX 770 в качестве минимальной карты, вы, возможно, нашли причину вашего проблема.

Точно так же, если у вас более старая система и у вас есть проблемы, связанные с определенной подсистемой (сеть, звук, видео), возможно, стоит также обновить ваш набор микросхем и драйверы компонентов. Вероятность того, что это решит проблему, намного выше, если есть реальная выявленная проблема с тем, что вы уже используете, но у меня были переустановки, устраняющие проблемы раньше по, казалось бы, несвязанным причинам. Редко, но шанс не нулевой.

Такие инструменты, как диспетчер задач, иногда можно использовать для устранения основных проблем с программным обеспечением, связанных с быстродействием и производительностью.Постоянно высокая загрузка ЦП может указывать на проблему с приложением, особенно если это браузер и , особенно , если завершение процесса повышает скорость отклика системы. Некоторые расширения браузера могут при определенных обстоятельствах вызывать более высокую загрузку ЦП.

Когда вы проверяете использование ЦП диспетчером задач, вы также можете проверить вкладку «Автозагрузка». Убедитесь, что вы распознаете загруженные и работающие приложения. Вы можете не распознать все процессы, перечисленные на вкладке «Процессы», но ищите подозрительные имена или случайные бессмысленные строки текста.В некоторых случаях это может быть признаком того, что вы были заражены вредоносным ПО, а вредоносное ПО может украсть время процессора и графического процессора для майнинга криптовалюты и снизить общую производительность.

Средство просмотра событий может содержать данные, связанные с проблемой или замедлением производительности, но, честно говоря, это ерунда, и интерпретация средства просмотра событий не так уж проста для обычного пользователя. В результате я не касаюсь этого здесь.

Если вы обеспокоены тем, что старые 3D-драйверы могут висеть на вашем компьютере и снижать его производительность, можно использовать такие инструменты, как программа удаления драйверов дисплея, чтобы полностью удалить эти следы.Я использую DDU для обзоров при тестировании карт AMD и Nvidia. Загрузка в безопасном режиме, запуск инструмента, а затем загрузка обратно на рабочий стол добавляет несколько шагов по сравнению с простой установкой более нового драйвера. Но если вы пытаетесь устранить проблемы с производительностью, DDU — хороший способ убедиться, что вы очистили свой метафорический вкус. Если у вас возникли проблемы со звуковой картой или сетевым решением, возможно, стоит обратиться к поставщику материнской платы, чтобы узнать, например, выпустили ли они обновленные драйверы для этих компонентов.

Когда ничего не помогает, полная переустановка Windows почти всегда устраняет любые проблемы, связанные с программным обеспечением, и позволяет определить, необходимо ли обновление оборудования. Я очень стараюсь не делать этого шага по понятным причинам — «Просто переустановите Windows» — это совет, который стоит гражданам США миллионов, когда используется как часть схемы обмана людей о состоянии их программного обеспечения. Большинство людей не хотят, чтобы утруждали себя переустановкой Windows и теряли при этом свои текущие установки данных.Но если вы столкнулись со странными проблемами производительности, которые вы не можете заблокировать никаким другим способом, и вы пробовали другие шаги, описанные здесь, это один из способов решения проблемы.

Есть исключение. Иногда Центр обновления Windows отвечает за изменения в пользовательских системах, которые вызывают высокую загрузку ЦП или нарушают работу меню «Пуск». Обновление компонентов или всего ПК не защищает от подобных сбоев. В этих случаях даже полная переустановка Windows может не решить проблему.

Мы обсудили программную часть уравнения. Давайте поговорим о том, какие аппаратные проблемы, скорее всего, замедлят работу ПК. Я довольно подробно рассказал о том, как выглядит отказ компонента в каждом случае, чтобы проиллюстрировать разницу между проблемами, снижающими производительность, и проблемами, превращающими ваш компьютер в дорогое пресс-папье.

Характеристики аппаратных сбоев (и какие из них снижают производительность)

ОЗУ : Неисправность ОЗУ может замедлить работу игры, но только в том случае, если процессору все еще удается извлечь из него данные.Чаще всего приложения просто вылетают. Отличительной чертой сбоя ОЗУ является то, что не является автоматически отличительной характеристикой. Если сбой произошел по верхнему адресу памяти, вы можете периодически видеть проблему только тогда, когда у вас загружено много программ. Это может происходить в основном в играх, если игры — это то, что вы обычно запускаете, но сбой оперативной памяти может появиться где угодно при достаточном количестве времени. Такие приложения, как MemTest86+, можно использовать для тестирования оперативной памяти. MemTest86+ — единственный тест оперативной памяти, который я рекомендую — я не говорю, что это единственное доступное хорошее приложение, но я видел, как другие тестеры оперативной памяти заявляли, что память была хорошей, хотя на самом деле это было не так.Я никогда не видел, чтобы MemTest86+ выдавал ложноположительный или ложноотрицательный результат.

Графический процессор : Неисправный графический процессор может отображать странные цвета и текстуры при запуске 3D-приложения или идеально работать для базовой работы на рабочем столе, но не работать при запросе на рендеринг видео или воспроизведение 3D-игры. Использование сторонней утилиты, такой как MSI Afterburner, может позволить вам решить проблему, либо снизив тактовую частоту графического процессора / оперативной памяти, либо увеличив напряжение чипа, но эти исправления, как правило, носят временный характер. Игры могут вылетать при загрузке или запускаться в течение коротких промежутков времени.Проблема может начаться в конкретном заголовке, но вряд ли останется изолированной. Неисправный графический процессор также может отказаться устанавливать собственный драйвер.

Графический процессор, который отлично работает в течение длительного периода времени, прежде чем вы начнете видеть ошибки или мерцание текстур, может перегреваться, но еще не быть поврежденным. Пропылесосьте систему и посмотрите, улучшит ли это ситуацию. Многие игры предлагают тестовые режимы для тестирования графических процессоров, и выполнение этих тестов в цикле часто приводит к сбою, хотя может потребоваться несколько циклов теста, чтобы увидеть, как это происходит.

Сбои графического процессора обычно не замедляют работу системы, если только самостоятельное понижение тактовой частоты (временно) не решит проблему.

ЦП : Сбои ЦП трудно классифицировать, поскольку ЦП почти никогда не выходят из строя. Если производительность вашего процессора падает, скорее всего, это проблема с температурой — либо неправильно установленный радиатор, либо сильное скопление пыли. Убедитесь, что ваш радиатор правильно установлен с соответствующим количеством TIM (материала теплового интерфейса) между процессором и его радиатором.

Блок питания : Один из способов узнать, что блок питания вашего ПК нуждается в замене, это загореться без предупреждения. (Спросите меня, откуда я знаю!) Гораздо менее ужасный метод — просто отключить или перезагрузить компьютер во время игрового сеанса или запуска рендеринга. В некоторых случаях ваша материнская плата может предупредить вас о нарушении подачи питания от блока питания. Сбои блока питания могут внешне напоминать сбои ОЗУ, но MemTest86+ не выдает ошибок, а блок питания не отключается при выполнении основных задач рабочего стола, если только у него действительно нет проблем.В этих случаях ваша материнская плата также может сообщать о низком уровне напряжения на одной или нескольких шинах питания. Плохие блоки питания часто не вызывают замедления; они вызывают отключения.

Жесткие диски : Механические вращающиеся диски могут тихо и неоднократно щелкать при попытке доступа к определенным частям диска, или производительность ввода-вывода может сильно упасть при попытке доступа к данным. Средство просмотра событий также может регистрировать аппаратные сбои, если ОС не может правильно считывать данные по шине. Твердотельные накопители не будут щелкать (нет движущихся частей), но они могут отображать то же самое большее, чем ожидалось, время доступа или резкое снижение производительности, поскольку ЦП пытается прочитать данные с поврежденных частей диска.Во многих случаях эти типы отказов полностью убивают диск, а не оставляют его хромать на более низком уровне производительности.

Недостаточно места для хранения : Не «сбой» как таковой, но это аппаратная проблема, а не программная. Windows вообще не любит работать без места на жестком диске. Чем меньше у вас свободного места, тем меньше это нравится ОС. Это может привести к ошибкам, сбоям приложений и перегрузке кеша, что снижает производительность.

Нагрев: Я решил указать «нагрев» как общую характеристику аппаратной нестабильности и потери производительности, а не разбивать его на ЦП и ГП.Пыль — прекрасный изолятор. Упакуйте его в достаточном количестве, и вентиляторы даже не будут вращаться. Я потерял счет тому, сколько геймеров и читателей, которых я встречал, боялись, что им нужно покупать новое оборудование, только для того, чтобы обнаружить, что вытирание пыли с того, что у них было, восстанавливало недостающую производительность. Ноутбуки немного сложнее очистить от пыли, чем ПК, но если у вас есть настольный компьютер и вы испытываете нестабильность во время игры, снимите боковую часть корпуса и посмотрите, не улучшится ли ситуация. Это не гарантия, но и проверить это несложно.

ПК с проблемами только в одной игре или в нескольких играх может нуждаться только в обновлении драйвера, особенно если игры новее. Компьютер, который никогда не зависает во время работы на рабочем столе или в браузере, но замедляется и зависает во время игр, возможно, нуждается в чистке от пыли. Когда я сталкиваюсь с людьми, которые страдают от сбоев ПК во время игры, один из моих первых советов — снять боковую панель с их компьютеров. Растущая популярность ноутбуков для игр сделала это исправление немного менее применимым, чем раньше, но вы будете удивлены, сколько «нестабильных» ПК станут стабильными, если вы просто улучшите воздушный поток.Вытирание пыли, очевидно, лучший способ сделать это, но вы не всегда можете тратить время на рейд или игру Fortnite, чтобы выследить баллончик со сжатым воздухом. Простое снятие боковой панели — быстрый способ проверить эту теорию.

Вероятность полного отказа систем от высоких температур меньше, чем раньше, но троттлинг по-прежнему может сыграть злую шутку с производительностью игры. Я всегда проверяю тепловые характеристики, когда оцениваю поведение системы.

Из всех проблем здесь я бы сказал, что пыль, обновления драйверов и нехватка места на диске — это три наиболее распространенных фактора, которые могут привести к более низкой производительности, чем хотелось бы, при отсутствии аппаратного сбоя.Неисправное программное обеспечение может абсолютно вызвать всевозможные проблемы, но эти случаи, как правило, специфичны и специфичны для рассматриваемого пользователя (или рассматриваемого оборудования), и их гораздо сложнее решить в универсальном руководстве, подобном этому.

Что с этим можно сделать?

Хорошо, хорошо. Вы просмотрели контрольные списки и определили, что ваш компьютер просто работает медленно. Что теперь?

Чтобы найти аппаратную любовь во время коронавируса, в некоторых случаях нужно быть готовым потратить больше денег, чем обычно.Если вы хотите купить потребительский графический процессор для игр, сейчас неподходящее время для этого. На данный момент вы можете рассчитывать на 1,5x MSRP или выше. Это лучше, чем карты 3x MSRP, которые продавались в начале этого года, но никто не считает это хорошей ситуацией.

Если вы пытаетесь обновить свой ПК общего назначения, обратите внимание на две характеристики: оперативная память и хранилище. Если у вас есть старая машина, застрявшая на вращающемся жестком диске, проверьте, можно ли ее обновить до SSD. Даже некоторые ноутбуки могут быть оборудованы таким образом, хотя соответствие вашей системы требованиям зависит от ее интерфейса хранения и того, насколько он доступен для пользователя.Хотя обновление такой системы выходит за рамки этой статьи, есть варианты.

Разница между обновлением ОЗУ и обновлением SSD для более старой системы заключается в следующем: ОЗУ поможет вам, если ваша проблема заключается в том, что у вас недостаточно ОЗУ. Попытка запустить приложение на 1 ГБ ОЗУ, если для нормальной работы ему требуется как минимум 3 ГБ, приведет к подкачке дисков и большому количеству замедлений с неустойчивой общей производительностью. Однако, если у вас уже достаточно оперативной памяти, увеличение оперативной памяти не обязательно поможет. 4 ГБ оперативной памяти в наши дни довольно мало для новой машины, но машина с 4 ГБ по-прежнему должна без проблем запускать веб-приложения, обрабатывать текст и выполнять другие основные задачи.

Твердотельный накопитель, если у вас его нет, не является заменой оперативной памяти. Но если узкие места в оперативной памяти не являются конкретно вашей проблемой, твердотельный накопитель ускорит все остальное. В конкретной ситуации, когда на ПК мало оперативной памяти и требуется больше для запуска приложения, получите оперативную память. В общей ситуации, когда вы просто хотите ускорить повседневную работу с ПК, а нехватка оперативной памяти не является проблемой, выберите SSD. Даже старые модели только с SATA имеют на порядок лучшую задержку, чем обычные вращающиеся диски.

Прочитано:

РЕШЕНО: Мой iMac не включается. Исчез ли источник питания? — iMac Intel 20″ EMC 2133 и 2210

Джон Поэн, вот руководство по устранению неполадок от Apple. Это должно помочь сузить его.

Диагностические светодиоды

iMac (20 дюймов, 2007 г.) имеет четыре встроенных диагностических светодиода на основной плате логики, которые могут помочь вам в устранении неполадок компьютера. Четыре светодиода расположены справа от слота памяти, под кабелем передачи данных жесткого диска.

Возможно, потребуется осторожно отсоединить кабель данных жесткого диска, чтобы увидеть индикаторы.

Светодиод №1

Указывает на то, что главная плата • логики обнаружила скачкообразное напряжение от источника питания. Этот светодиод будет гореть каждый раз, когда iMac подключен к работающему источнику питания переменного тока. Светодиод останется включенным, даже если компьютер был выключен или переведен в спящий режим. Светодиод погаснет, только если источник питания переменного тока отключен или источник питания неисправен.

Светодиод №2

Указывает, что основная логическая плата обнаружила надлежащее питание от • источника питания при включении компьютера. Этот индикатор горит, когда компьютер включен и блок питания работает правильно.

Светодиод №3

Указывает, что компьютер и видеокарта обмениваются данными. Этот светодиод будет • гореть, если компьютер правильно взаимодействует с видеокартой. Если светодиоды 1 и 2 горят и вы слышите звук запуска, а светодиод 3 не горит, возможно, видеокарта установлена ​​неправильно или нуждается в замене.

Светодиод №4

Указывает, что компьютер и панель ЖК-дисплея обмениваются данными. Этот индикатор будет • гореть, когда компьютер включен и генерируется видеосигнал. Если светодиод горит, а на панели ЖК-дисплея нет изображения, возможно, панель ЖК-дисплея или инвертор установлены неправильно или нуждаются в замене.

Компьютер не включается. Дисплей остается черным, а вентиляторы или приводы не издают звуков.

1.Убедитесь, что розетка в порядке. Подключите к розетке другое устройство, чтобы убедиться в наличии питания, или подключите iMac к другой розетке. iMac теперь включается?

Да: Решено. Плохой выход.

Нет: перейдите к следующему шагу.

2. Проверьте шнур питания. Используйте заведомо исправный шнур питания. iMac теперь включается?

Да: Вышел из строя шнур питания. Замените шнур питания переменного тока.

Нет: перейдите к следующему шагу.

3. Проверьте подключение шнура питания на обоих концах.Убедитесь, что шнур питания надежно подключен как к розетке переменного тока, так и к задней панели компьютера. iMac теперь включается?

Да: Возможно, шнур питания неплотно прилегает. Замените шнур питания переменного тока и проверьте.

Нет: перейдите к следующему шагу.

4. Следуйте инструкциям в главе «Общая информация», чтобы сбросить SMC. iMac теперь включается?

Да: Проблема решена.

Нет: перейдите к следующему шагу.

5. Извлеките и переустановите модули памяти SO-DIMM, расположенные в нижней части компьютера.iMac теперь включается?

Да: Проблема решена.

Нет: перейдите к следующему шагу.

6. Снимите дверцу доступа к памяти и переднюю панель, чтобы получить доступ к четырем диагностическим светодиодам. Полные инструкции по этой процедуре см. в разделе «Диагностические индикаторы» в главе «Общая информация».

7. Вставьте шнур питания в iMac, а шнур питания в розетку переменного тока. Проверьте, горит ли светодиод №1.

Светодиод №1 горит: это указывает на то, что блок питания получает хорошее питание от розетки переменного тока.Перейдите к следующему шагу.

Светодиодный индикатор № 1 не горит: это означает, что компьютер не обнаруживает питание переменного тока. Если и розетка переменного тока, и шнур питания исправны, замените блок питания переменного/постоянного тока. Если проблема не устранена, замените сетевой фильтр переменного тока.

8. Нажмите кнопку питания. Проверьте, загорается ли светодиод № 2, загорается ли он на мгновение или остается выключенным.

Светодиод № 2 горит: блок питания работает. Перейдите к следующему шагу.

Светодиод № 2 кратковременно загорается или не горит: замените блок питания.

9. На этом этапе процесса включения питания вы должны услышать звуковой сигнал загрузки и увидеть, что светодиоды №1 и №2 горят. Вы слышите звон ботинок?

Да: системы питания компьютера работают правильно. См. «Устранение неполадок, связанных с отсутствием видео» в этой главе.

Нет: плата логики не проходит самотестирование при включении питания (POST). Замените SDRAM на заведомо исправную память и проверьте. Если проблема сохраняется с заведомо исправной SDRAM, замените материнскую плату.

Power — Официальная Satisfactory Wiki

Для работы большинства зданий требуется электричество или power .Энергия производится в электрогенераторах (см. ниже), хранится или разряжается из энергохранилищ и потребляется зданиями. Электроэнергия передается по линиям электропередач, опорам электропередач или железнодорожным станциям и железным дорогам. Мощность измеряется в мегаваттах (МВт).

Обзор[]

Здания, которые потребляют (или отдают) электроэнергию, будут функционировать только при подключении к энергосистеме (см. раздел ниже), где либо общая подача от всех генераторов достаточна для удовлетворения общего спроса со стороны всех потребителей электроэнергии, либо в электросети все еще есть энергия. Хранилища.Если спрос на электроэнергию превышает предложение, а все накопители энергии пусты, автоматический выключатель срабатывает, останавливая все здания в этой сети до тех пор, пока проблема не будет устранена, а затем произойдет сброс выключателя.

Электросеть[]

Электросеть – это сеть, состоящая из генерирующих и потребляющих энергию зданий, соединенных линиями электропередач, опорами электропередач, железнодорожными станциями и железными дорогами. График общей мощности, выработки и потребления энергии можно просмотреть, взаимодействуя E с любым столбом электропередач, генератором, железнодорожной станцией или выключателем питания в этой сети.

Электросети можно разделить с помощью переключателя питания. Избыточная энергия может храниться в хранилищах энергии для использования в случаях, когда потребление превышает производство.

Отключение питания[]

Если потребление энергии превысит производство, а в энергохранилищах нет энергии для использования, энергосистема отключится. Все подключенные генераторы и потребители электроэнергии в этой сети перестанут работать. Звуковой эффект срабатывания слышен из любой части карты, вне зависимости от расстояния между сработавшими устройствами и инженером.

  • В отличие от других игр, здания не будут работать медленнее, если выработка энергии недостаточна. Электросеть просто отключится, и здания перестанут функционировать.

Инженер может сбросить автоматический выключатель, нажав E на любом из подключенных электрогенераторов или столбов электропередач. В пользовательском интерфейсе потяните вниз рычаг (см. изображение ниже), чтобы восстановить питание. Перед сбросом рекомендуется либо подключить больше генераторов к сети, либо временно отключить силовые кабели в некоторых зонах завода.В противном случае электросеть просто снова перегрузится, как только она снова активируется.

Power Trip также может привести к возрождению враждебных существ.

  • График мощности с потребляемой мощностью ниже допустимой.

  • Во время отключения электроэнергии взаимодействуйте E с любым столбом электропередач или генераторами в сети и потяните вниз рычаг слева, чтобы сбросить выключатель.

  • Звук, слышимый при отключении питания.

Если вообще нет подключенных электрогенераторов (например, при одновременном отключении всех электрогенераторов с помощью выключателя), вместо этого здания просто отключатся, и отключения не будет. В этом случае здания возобновят работу, как только будет снова подключено достаточное электропитание, без необходимости переустановки предохранителя.

График мощности[]

График полюсов электропередач с перекрывающейся мощностью энергопотребления.

Power Graph отображает информацию о производстве и потреблении энергии в текущей энергосистеме, а также сумму энергии, хранящейся во всех хранилищах энергии в сети.Хранилища энергии не влияют ни на одну из линий на графике, вместо этого соответствующая информация отображается в меню справа от графика.
■ Мощность: сумма максимальной выходной мощности, если бы все существующие генераторы в сети работали одновременно.
■ Производство: Текущая выходная мощность всех электрогенераторов в сети. Отличается от «мощности» только в том случае, если в сети есть горелки биомассы, поскольку они масштабируются только в зависимости от спроса.
■ Потребление: Текущее потребление электроэнергии всеми зданиями в сети.Если потребление превышает производство, энергия будет браться из накопителей энергии, если они доступны, в противном случае произойдет отключение питания.
■ Максимальное потребление: сумма максимальной потребляемой мощности, если бы все здания в сети работали одновременно.

Потребители электроэнергии[]

  • Для работы большинства зданий требуется электричество. Их называют потребителями электроэнергии. См. страницы отдельных зданий, чтобы узнать их требования к мощности, измеренные в МВт.
  • Каждое здание в режиме ожидания (независимо от того, щелкнул ли инженер резервным выключателем или если здание не работает из-за проблемы с логистикой) потребляет 0.1 МВт.
    • Разгон ранних игровых зданий до очень низкой тактовой частоты позволяет им потреблять меньше энергии при работе, чем в режиме ожидания.
  • Световые индикаторы
  • показывают, работает ли здание и потребляет ли оно энергию.

Электрогенераторы[]

Электрогенераторы преобразуют топливо в энергию. Каждый тип здания генератора имеет свой набор типов топлива и выходной мощности.

Все электрогенераторы, за исключением горелки на биомассе, всегда работают на полную мощность.Горелки биомассы вместо этого масштабируются в зависимости от энергопотребления и горят медленнее при меньшем спросе. Например, если мощность сети составляет 105 МВт, обеспечиваемая одним угольным генератором мощностью 75 МВт и одной горелкой на биомассе мощностью 30 МВт, а потребляемая мощность составляет 95 МВт, сначала будет использоваться вся мощность угольного генератора, а затем две трети мощности. Мощность горелки биомассы, означающая, что топливо будет сжигаться на две трети меньше, чем при максимальном спросе. Это также делает горелки биомассы неспособными заряжать накопители энергии.

Тип генераторов[]

Существует пять типов электрогенераторов:

Аккумулятор энергии[]

См. основную статью Power Storage.

Аккумулятор энергии.


Хранилище энергии — это здание среднего уровня игры, доступное на уровне 4, используемое для буферизации электрической энергии. Каждый может хранить до 100 МВтч или 100 МВт в течение 1 часа. Поскольку он допускает 2 подключения к источнику питания, несколько накопителей энергии могут быть последовательно соединены для хранения больших объемов энергии.

При подключении к электросети, которая питается от генераторов, отличных от горелок на биомассе, он будет заряжаться за счет избыточной вырабатываемой мощности до 100 МВт каждый. Таким образом, для полной зарядки пустого хранилища энергии в режиме реального времени потребуется не менее часа, или больше, если запасной мощности меньше, чем для удовлетворения всех хранилищ энергии в сети (неполностью заряженные хранилища энергии разделят резервную мощность, уменьшая скорость их зарядки до доступной резервной мощности, деленной на количество частично заряженных накопителей энергии).Зарядка Power Storage не увеличивает энергопотребление сети или максимальное потребление, а также не уменьшает емкость, поскольку она замедляет или прекращает зарядку, если есть другие требования к доступной мощности.

Пока в энергонакопителе есть накопленный заряд и существует нехватка энергии (потребление превышает выработку), все энергонакопители будут разряжаться, чтобы удовлетворить разницу, и мгновенно включаются. Нет ограничений на скорость разряда; он будет точно соответствовать дефициту мощности.Это позволяет инженеру быстро реагировать на восстановление ситуации с электропитанием, будь то увеличение выработки электроэнергии или установка выключателя питания. Как только вся накопленная энергия будет разряжена, а мощности по-прежнему будет недостаточно, энергосистема отключится.

Потребление ресурсов[]

В приведенной ниже таблице показана скорость потребления сырых ресурсов (в минуту) на каждый 1 ГВт полезной выработанной электроэнергии при различных методах генерации:

  • Примечание: Фактическое потребление необработанной руды может отличаться в зависимости от выбора Альтернативных рецептов.

Тактовая частота[]

Разгон разблокирован в MAM. Тактовую частоту зданий можно регулировать, взаимодействуя с ним E и регулируя ползунок. Power Shards необходимы для увеличения тактовой частоты свыше 100%, максимум до 250%.

Разгон может быть выполнен свободно после того, как разгон был исследован и не требует Power Shards.

Потребитель энергии[]

  • Потребители электроэнергии работают с заданной пользователем тактовой частотой.Например, конструктор работает в два раза быстрее, когда его тактовая частота установлена ​​на 200%.
  • При разгоне здания энергоэффективность всегда ниже.
    • В приведенном выше примере его энергопотребление будет более чем в 2 раза превышать обычное энергопотребление. Это также означает, что здание на 200% потребляет больше энергии, чем 2 одинаковых здания, каждое из которых работает на 100%.
  • С другой стороны, понижение частоты здания позволяет экономить электроэнергию.
    • Два конструктора, каждый из которых работает на 50 %, потребляют меньше энергии по сравнению с одним конструктором, работающим на 100 %.
    • Однако площадь фабрики будет больше.
    • Потребители электроэнергии, которые разогнаны таким образом, чтобы потребляемая мощность в активном режиме была ниже значения 0,1 МВт в режиме ожидания, по-прежнему будут потреблять 0,1 МВт в режиме ожидания. [1]

Электрогенератор[]

  • Генераторы разгоняются иначе, чем потребители энергии. Однако их расход топлива всегда пропорционален выработке энергии зданием. Следовательно, разгон генератора энергии не повысит эффективность использования топлива.
    • Это означает, что генератор будет сжигать топливо быстрее или медленнее, но не будет производить больше энергии из того же количества топлива.
    • Уровень производства и потребления не масштабируется напрямую с тактовой частотой, как потребители энергии. Вместо этого они следуют нелинейной формуле, основанной на тактовой частоте. Подробнее см. в статье о тактовой частоте.
    • Обратите внимание, что Target MW в пользовательском интерфейсе тактовой частоты в настоящее время содержит ошибку, чтобы показать неправильное число. Вместо этого посмотрите на число MW в левом верхнем углу пользовательского интерфейса генератора, под которым показано, какое топливо находится в генераторе.Не используйте Target MW при изменении тактовой частоты генератора энергии.

Энергия[]

Энергия — производная единица мощности. Когда Энергия потребляется (или производится) в течение некоторого времени, произведение Энергии и Времени называется Энергией. Если мощность колеблется во времени, вместо нее можно использовать среднюю мощность.

Основной единицей энергии является джоуль (Дж). Точная используемая единица измерения зависит от единицы измерения мощности и времени. Например,

Примечания:

  • 1 час = 60 минут = 3600 секунд
  • 1 ТВт = 1000 ГВт = 1 000 000 МВт Аналогично, 1 ТДж = 1 000 ГДж = 1 000 000 МДж

Аккумуляторы энергии используют МВтч вместо МДж.1 МВтч равен 3 600 МДж.

Энергия может использоваться для сравнения времени горения топлива в транспортных средствах или генераторах или для сравнения энергоэффективности различных альтернативных рецептов предмета.

  • Энергия стека — это просто произведение энергии и количества предметов в его полном стеке.

Мелочи[]

  • При взаимодействии с любым энергетическим зданием с отображаемым графиком мощности и при 6-кратном щелчке по графику сначала произойдет сбой графика мощности, а затем появится предупреждение о том, что вы злоупотребляете свойством FICSIT.Предупреждение исчезнет, ​​если вы закроете и снова откроете график мощности.
  • В прототипе Satisfactory использовалась энергия ветра, но она была удалена. [2]
  • Это изображение будет отображаться, если 6 раз щелкнуть график мощности.

  • Вскоре после этого это предупреждающее сообщение будет появляться до тех пор, пока вы снова не откроете график мощности.

Каталожные номера[]

См. также[]

Что делать, если ваш iMac не включается?

Пошаговое решение проблемы, из-за которой iMac не включается

Существует множество возможных причин, по которым ваш iMac не включается.Метод, который вы используете для их устранения, будет зависеть от того, насколько не отвечает ваш iMac. Полностью не отвечающие на запросы iMac, такие как полное отсутствие питания, можно легко исправить. iMac с небольшим откликом и шумом вращения вентилятора могут иметь более сложные проблемы, связанные с материнской платой.

Основное различие между iMac и MacBook — аккумулятор. iMac не зависит от батареи, поэтому устранить проблему «iMac не включается» проще, чем устранить проблему «MacBook не включается».Если у вас возникла проблема с MacBook, ознакомьтесь с нашей статьей MacBook не включается? 10 способов исправить это. Если ваш iMac завис на экране загрузки, см. нашу статью: Что делать, если ваш iMac завис на экране загрузки?

Хотя причина того, что ваш iMac не включается, может различаться в каждом случае, вот шаги, которые необходимо предпринять, если что-то пойдет не так:

1. Убедитесь, что ваш iMac получает питание

Это простой шаг, но он имеет высший приоритет. Убедитесь, что кабель питания не поврежден и надежно подключен к iMac и работающей электрической розетке.Если вы не уверены в розетке, проверьте ее с помощью лампы или зарядного устройства для мобильного телефона.

Вилка шнура питания (конец, соединяющий с iMac) iMac после 2012 г. отличается от старого шнура iMac до 2012 г., как показано ниже. Если вы используете неправильный шнур, вилка может быть не полностью вставлена ​​в розетку питания iMac, в результате чего от шнура не будет поступать питание, и ваш iMac не включится.

Если вы подозреваете шнур питания iMac, используйте для проверки стандартный шнур питания ПК.Они идентичны по функциям.

2. Проверьте, не заела ли кнопка питания

Если у вас заедает кнопка питания или неисправна кнопка питания, кнопка питания не сможет отправить действительный управляющий сигнал на материнскую плату, поэтому ваш iMac не включится.

Залипание кнопки питания вызвано грязью, скопившейся внутри кнопки. Замена кнопки питания iMac — трудоемкая задача даже для специалиста по ремонту Mac. Вам нужно снять экран iMac, блок питания и материнскую плату, прежде чем вы сможете получить доступ к кнопке питания.К счастью, в большинстве случаев неисправность кнопки питания iMac вызвана загрязнением, а не нарушением электрического контакта внутри кнопки питания. Вы можете легко удалить грязь, не заменяя кнопку, выполнив следующую процедуру: 

  1. Отсоедините шнур питания от iMac.
  2. Положите iMac на ровный рабочий стол экраном вниз.
  3. Нанесите на кнопку одну или две капли смазки WD-40. Дайте жидкости опуститься на кнопку.
  4. Подождите несколько минут, пока смазка не размягчит грязь.
  5. Продолжайте нажимать и отпускать кнопку, чтобы очистить ее от грязи.
  6. Используйте салфетку, чтобы удалить грязь.
  7. Возможно, вам придется повторить шаги с 3 по 5 несколько раз.

Распространено заблуждение, что кнопка питания iMac работает от сетевого напряжения (110 В переменного тока или 220–240 В переменного тока). На самом деле кнопка питания iMac работает при напряжении 3,3 В постоянного тока, и это напряжение довольно безопасно для человека. Кроме того, смазка WD-40 является электробезопасной и непроводящей.Поэтому вся процедура абсолютно безопасна.

3. Проверьте наличие неисправных внешних устройств

Если ваш Mac обнаружит, что подключенные к нему аксессуары имеют короткое замыкание или потребляют от iMac необычно большой ток, iMac не включится. Это мера безопасности для защиты вашего iMac. Вы можете легко исключить, является ли какое-либо устройство виновником.

Отсоедините все аксессуары, подключенные к вашему iMac, включая кабель принтера, сетевой кабель, кабель FireWire, концентратор USB, внешний жесткий диск USB и кабель мини-дисплея.Это может быть одно из ваших периферийных устройств, из-за которого ваш iMac не включается.

4. Сбросьте микросхему SMC или T2

Контроллер управления системой (SMC) отвечает за получение сигналов кнопки питания, а затем запускает и управляет всем процессом включения питания. Вы можете рассматривать SMC как крошечный компьютер с крошечной операционной системой, и программное обеспечение иногда может дать сбой. Если это произойдет с вашим iMac, вам необходимо сбросить SMC. Apple интегрировала чип SMC в чип безопасности Apple T2, начиная с 2018 года.

Сброс SMC на iMac очень прост, независимо от того, есть ли у вас автономный чип SMC или чип T2.

  1. Отсоедините кабель питания от сетевой розетки.
  2. Подождите 15 секунд, затем снова подключите кабель питания.
  3. Подождите 5 секунд, затем нажмите кнопку питания, чтобы проверить, включится ли ваш iMac.

Этот метод можно применять к компьютерам Mac Mini и Mac Pro, поскольку они имеют один источник питания (основное питание). Ноутбуки Mac требуют другого подхода, поскольку они имеют два источника питания (зарядное устройство и аккумулятор).Вы не можете легко отключить внутреннюю батарею. Если вы хотите сбросить SMC на MacBook, см. нашу статью Сброс микросхемы SMC или T2 на MacBook.

Если сброс SMC не может решить проблему, связанную с тем, что iMac не включается, попробуйте следующий метод.

5. Выполните перезагрузку

iMac имеет три основных состояния: Выкл , Спящий режим и Вкл . Выполнение цикла включения означает, что вы принудительно возвращаете iMac в выключенное состояние.

Если ваш iMac по каким-либо причинам зависает в спящем режиме, он не будет реагировать на обычные сигналы пробуждения, такие как нажатие клавиш клавиатуры или нажатие кнопки мыши.Вам нужно принудительно вернуть iMac в выключенное состояние, выполнив цикл питания.

Отключите шнур питания от сетевой розетки и подождите 15 секунд, а затем снова подключите кабель питания. Теперь вы заставили Mac вернуться в выключенное состояние. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы проверить, может ли ваш iMac включиться.

6. Проверьте наличие признаков питания

Когда вы ничего не видите на экране, вы можете подумать, что ваш Mac не включается. Но это не всегда так. Ваш iMac может быть уже включен; только экран не работает.Поэтому жизненно важно перепроверить любые признаки питания, включая звуки и свет, чтобы избежать ошибочного диагноза.

Проверьте звуки в тихой обстановке: Вы слышите звуковой сигнал запуска? Если вы это сделаете, ваш iMac уже включен. Подождите 1 или 2 минуты, чтобы проверить, есть ли изображение на экране. Если вы ничего не видите на экране, скорее всего, у вашего iMac проблема с экраном.

Поднесите руку к вентиляционным отверстиям на задней панели iMac. Вы чувствуете, что воздух выходит из вентиляционных отверстий? Вы слышите шум вращения вентилятора, шум вращения жесткого диска, шум запуска двигателя ужина? Любой из этих признаков указывает на то, что ваш iMac уже включен, и есть другие проблемы, мешающие работе вашего MacBook.

Затем проверьте освещение в темноте: Если вы ничего не видите на экране, посветите фонариком в правый верхний угол экрана iMac. Если вы видите тусклый текст, нажмите кнопку увеличения яркости экрана на клавиатуре несколько раз, чтобы увеличить яркость экрана. Если вы все еще получаете тусклый текст, у вас проблема с подсветкой экрана. Проблема с подсветкой экрана может быть вызвана неисправным экраном или неисправной логической платой.

Нажмите клавишу Caps Lock, если индикатор горит, ваш iMac работает.У вас также может быть проблема с экраном.

Подключите внешний монитор к вашему iMac через порт мини-дисплея, порт Thunderbolt. Если у вас есть отображение на внешнем мониторе, у вас однозначно неисправен экран

7. Проверить неисправность ОЗУ

Если вы слышите повторяющиеся звуковые сигналы от iMac, возможно, ваш iMac имеет сбои оперативной памяти, из-за которых ваш iMac не включается.

Если вы слышите один звуковой сигнал, повторяющийся каждые пять секунд, это означает, что ваш iMac не может обнаружить оперативную память.Если вы недавно заменили или обновили память, проверьте, правильно ли она установлена.

Если вы получаете три последовательных звуковых сигнала, затем пятисекундную паузу и продолжаете повторяться, ваша оперативная память iMac не проходит проверку целостности данных. Если вы недавно заменили или обновили оперативную память своего компьютера, проверьте, правильно ли она установлена. Вы также можете попробовать различные марки модулей памяти.

8. Восстановить поврежденную прошивку чипа безопасности T2

Начиная с 2018 года Apple интегрировала чип SMC в более крупный многофункциональный чип, называемый чипом безопасности Apple T2, в новых компьютерах Mac.Чип T2 берет на себя обязанности SMC. Если чип T2 не работает, он не будет реагировать на кнопку питания, и ваш iMac не включится.

Если вы обновили macOS вашего iMac до той, которая содержит обновление прошивки устройства (DFU), но по какой-то причине не смогли завершить весь процесс, это может привести к повреждению прошивки чипа T2. Другими словами, вы, возможно, заблокировали свой iMac.

Чтобы исправить сломанный iMac, вам понадобится рабочий MacBook и загрузите прошивку с веб-сайта Apple.Затем вы переводите заблокированный iMac в режим DFU, чтобы перенести прошивку на заблокированный iMac через кабель USB-C.

  1. Перейдите на веб-сайт Apple, чтобы загрузить приложение Apple Configurator 2. Возможно, вам потребуется обновить macOS до последней версии, чтобы запустить приложение. Откройте приложение и убедитесь, что ваш главный MacBook подключен к Интернету.
  2. Отсоедините шнур питания вашего iMac, находящегося в кирпичном состоянии.
  3. Используйте стандартный кабель USB-C. Подключите один конец к любому порту хост-компьютера MacBook.
  4. Подключите другой конец кабеля USB-C к главному порту iMac в кирпичном корпусе.Главный порт — это порт USB-C рядом с портом Ethernet.
  5. Нажмите и удерживайте кнопку питания. Удерживая кнопку питания, подключите шнур питания вашего iMac. Продолжайте удерживать кнопку питания в течение 3-5 секунд, пока не увидите логотип DFU на главном MacBook.
  6. Отпустите кнопку питания. Теперь ваш заблокированный iMac находится в режиме DFU.
  7. Вернитесь к своему основному MacBook, щелкните, чтобы выбрать устройство DFU на экране, и выберите Действие в строке меню. В раскрывающемся меню выберите Advance и выберите Revive Device. Подтвердить действие.
  8. Теперь главный MacBook загрузит правильную версию прошивки с сервера Apple и установит ее на ваш iMac, находящийся в кирпиче. Это может занять до 5 минут.
  9. После завершения установки ваш iMac автоматически включится. Если вы видите логотип Apple, поздравляем! Вы успешно сохранили заблокированный iMac.

9. Проверьте исправность блока питания iMac.

Отказы питания iMac составляют большую часть неисправных iMac.Если вы прошли все проверки, описанные выше, и ваш iMac по-прежнему не включается, скорее всего, у вас вышел из строя блок питания, особенно если ваш iMac не включается после отключения электроэнергии.

Чтобы получить доступ к блоку питания, нужно снять экран iMac. В iMac до 2011 года Apple использует восемь винтов для крепления экрана к раме iMac. В iMac, выпущенных после 2011 года, Apple использовала двусторонние липкие ленты, чтобы прикрепить экран к раме iMac. Будьте предельно осторожны при удалении экрана iMac, так как его очень легко сломать.

В отличие от стандартных настольных ПК, блок питания iMac НЕ запечатан в защитный металлический корпус. Опасный участок высокого напряжения не закрыт, как показано на фото ниже.

Вы можете видеть, что точка измерения имеет очень высокое напряжение 395,1 В постоянного тока. Все наши специалисты обязаны носить защитные перчатки, когда они занимаются ремонтом оборудования iMac. Перчатки не только защищают техников от случайного прикосновения к опасным точкам, но и не оставляют следов пальцев на экране.Следы от пальцев на старом экране iMac удалить непросто. Помните, не прикасайтесь ни к чему на блоке питания, когда блок питания включен.

Следуйте этой процедуре, чтобы проверить блок питания iMac:

  1. Отсоедините кабель питания от основной розетки.
  2. Подождите не менее 10 минут , пока полностью не разрядятся большие конденсаторы в блоке питания (с 395 В до 0 В).
  3. Снимите экран iMac с алюминиевой рамы.
  4. Снова подключите кабель питания к основной розетке.
  5. Проверьте наличие четырех светодиодных индикаторов на материнской плате. Если светодиодный индикатор не горит, у вас неисправный блок питания iMac.

Четыре светодиодных индикатора являются диагностическими индикаторами. Он указывает на состояние логической платы iMac. Первый светодиодный индикатор указывает на то, что плата логики находится в режиме ожидания. Если источник питания не имеет выхода, логическая плата iMac не перейдет в режим ожидания, поэтому соответствующий светодиод не загорится.

IT-Tech Online — ведущий специалист по ремонту компьютеров Mac в Австралии. Мы будем более чем рады помочь вам, если вы не можете решить проблемы самостоятельно. Мы предлагаем конкурентоспособные цены на ремонт iMac. Пожалуйста свяжитесь с нами. Наши опытные сотрудники свяжутся с вами, чтобы оценить вашу ситуацию и предоставить бесплатное предложение для вас.

10. Проверьте неисправность материнской платы iMac.

На каждой модели iMac имеется четыре диагностических светодиодных индикатора. Расположение светодиодов различается в разных моделях.Поведение светодиодов может рассказать вам много информации.

  1. Светодиод S5 . Это указывает на то, что плата логики получила питание от источника питания и в настоящее время находится в режиме ожидания (технический термин , состояние S5 ). Другими словами, iMac готов к тому, что вы должны нажать кнопку, чтобы включить его.
  2. Светодиод All_SYS_PWRGD . Это технический термин, обозначающий «все мощности системы в порядке». Когда все мощности системы, включая ЦП, ОЗУ, но исключая ГП, в порядке, этот индикатор будет гореть.
  3. Индикатор GPU GOOD . Если графический процессор получил питание и прошел тест самопроверки, загорится этот светодиод.
  4. ВИДЕО НА СИД . Когда графический процессор обнаружит подключение экрана iMac к материнской плате, графический процессор включит подсветку экрана и загорится светодиод VIDEO ON. Затем GPU будет выводить видеосигналы на экран.

Снимите экран iMac, как описано выше, и подключите шнур питания к основной розетке. Если горит первый светодиодный индикатор (индикатор режима ожидания), нажмите кнопку питания iMac и следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы диагностировать материнскую плату.

  1. При нажатии кнопки питания iMac индикатор режима ожидания гаснет. Этот симптом указывает на то, что на плате логики имеется короткое замыкание. Короткое замыкание потребляет необычно большое количество тока от источника питания, поэтому источник питания отключает выход, чтобы защитить себя.
  2. При нажатии кнопки питания индикатор режима ожидания продолжает гореть, остальные три индикатора не горят. Этот симптом указывает на то, что логическая плата не реагирует на кнопку питания. Дважды проверьте кнопку питания iMac и убедитесь, что она работает.Если кнопка питания исправна, то неисправна логическая плата.
  3. При нажатии кнопки горят только два индикатора. Этот симптом указывает на неисправность графической части логической платы. Сбои видеокарты очень распространены для компьютеров iMac, выпущенных в период с 2007 по 2011 год. 
  4. Если горят три индикатора, ваша логическая плата, скорее всего, в порядке. Ошибка находится на экране iMac.

Обратите внимание, что четвертый светодиод не загорится, пока вы не подключите экран iMac к материнской плате.

Если у вас неисправна логическая плата iMac, вы можете отремонтировать или заменить логическую плату. Магазины Apple и авторизованные поставщики услуг Apple могут заменить только материнскую плату.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.