Регулятор мощности на КР1182ПМ1 — 17 Августа 2015
Основное назначение микросхемы — плавное включение и выключение электрических ламп накаливания, регулировка яркости. Удобно также применять ее для регулировки мощности паяльника.
Микросхема может применяться для регулировки скорости вращения электродвигателей мощностью до 150 Вт (швейные машинки, вентиляторы и т.д.).
Микросхема К1182ПМ1Р является решением проблемы регулировки мощности в классе высоковольтных мощных электронных схем. Благодаря уникальной технологии возможно применение ИС для сети переменного тока до 230В, при этом необходимо минимальное количество внешних элементов.
Непосредственное применение К1182ПМ1Р — для плавного включения и выключения электрических ламп накаливания или регулировки их яркости свечения. Так же успешно К1182ПМ1Р может применяться для регулировки скорости вращения электродвигателей мощностью до 150 Вт (например, вентиляторами) и для управления более мощными силовыми приборами (тиристорами).
Микросхема имеет два силовых вывода для включения в цепь последовательно с нагрузкой, два вспомогательных вывода и два входа управления для подключения регулировочного резистора, конденсатора или других элементов управления. Упакована в корпус Power-DIP(12+4)
Основные электрические параметры микросхемы
Напряжение питания (амплитудное значение) 400 В
Рабочее напряжение 80-276 В
Ток нагрузки до 1,2 А
Мощность нагрузки до 150 Вт
Напряжение насыщения открытого тиристора < 2 В
Ток потребления < 2 мА
Рассеиваемая мощность 1 — 4 Вт
Диапазон рабочих температур -40.
…+70°С
Типовая схема включения микросхемы для регулировки яркости лампы накаливания
Схема включения, позволяющая увеличить регулируемую мощность до 1 кВт.
Схема плавного включения и выключения лампы накаливания.
Схема управления К1182ПМ1Р от оптрона
Документация на КР1182ПМ1
Защита галогенных ламп накаливания на К1182ПМ1Р | PRACTICAL ELECTRONICS
Используя специализированную микросхему фазового регулятора мощности КР1182ПМ1 относительно несложно построить устройство для защиты перекальных фотоосветительных или «криптоновых» галогенных ламп накаливания на 230 В. Предлагаемая конструкция предотвращает разрушительный бросок тока через нить накала таких ламп в момент включения и не допускает превышения действующего значения напряжения сверх установленного, осуществляя стабилизацию напряжения.
Схема предлагаемого устройства приведена на рис. ниже. При замыкании контактов выключателя SA1 на его цепи подается сетевое напряжение питания. Так как конденсатор С1 в это время разряжен, напряжение на нагрузку не подается. Сразу же после подачи напряжения конденсатор С1 начинает заряжаться от встроенного в микросхему генератора тока. По мере его зарядки действующее значение напряжения на нагрузке плавно увеличивается до номинального.
Схема электрическая принципиальная защиты галогенных ламп накаливания на К1182ПМ1РСхема электрическая принципиальная защиты галогенных ламп накаливания на К1182ПМ1Р
Резистор R1 предназначен для разряда конденсатора С1 после отключения напряжения питания. Резистор R2 уменьшает импульсный ток через тринисторы микросхемы DA1. Конденсатор С6 предназначен для уменьшения уровня проникающих в сеть помех. При более жестких требованиях для этой цели желательно использовать LC-сетевой фильтр.
По сравнению с типовой схемой включения емкость конденсаторов, подключенных к выводам микросхемы 9 и 11, 14 и 16 уменьшена вдвое, что позволило добиться более раннего открывания тринисторов микросхемы DA1, благодаря чему на нагрузку может подаваться напряжение питания, близкое входному сетевому (при закрытом или отключенном фототранзисторе).
Резистор R2 желательно использовать проволочный мощностью 2…7 Вт. Подстроечный резистор многооборотный. Остальные резисторы — С2-23. Оксидные конденсаторы — импортные аналоги К50-35; С4, С6 — К73-17 на рабочее напряжение не ниже 400 В.
Светодиод работает при относительно малом прямом токе, если вы захотите, чтобы он светился с достаточной яркостью, то нужно взять светодиод с повышенной светоотдачей, например, типов L-383SRDT, L-383SRWT, L-1503EC.
Так как в данном устройстве нет необходимости применять оптрон с высоким напряжением гальванической развязки, то DA2 можно взять серий АОТ123, АОТ127, АОТ128, 4N32.
При установке оптрона необходимо уточнить его цоколевку.
Транзисторы можно применить любые из серий КТ3102, КТ342, КТ6111, SS9014, ВС550, 2SC1222, 2SC1845.
С указанным на схеме типом симистора суммарная мощность подключаемых ламп накаливания может достигать 1000 Вт (при установке симистора на соответствующий теплоотвод). Вместо него можно применить более мощные стандартные унифицированные симисторы ТС106-10-6, ТС112-10-10, ТС112-16-12, ТС122-25-11, ВТ137Х-600, ВТ 137Х-800 (8 А), ВТ139- 600Е, BT139-800F (16 А) и другие аналогичные на рабочее напряжение не ниже 400 В и соответствующий нагрузке ток. Чтобы избежать повреждения микросхемы при неправильном подключении симистора или его неисправности, последовательно с резистором R2 можно включить предохранитель на 0,5 А. Микросхема в теплоотводе не нуждается.
Возможный вариант печатной платы для схемы показан ниже.
Печатная плата для схемы защиты галогенных ламп накаливания на К1182ПМ1Р
Настройка сводится к установке резистором максимально допустимого выходного напряжения (номинальное значение 230 В). Чтобы резистор R1 не оказывал заметного влияния на напряжение питания нагрузки, его сопротивление желательно взять максимально большим, но при этом будет возрастать время, необходимое для разрядки времязадающего конденсатора С1. Наиболее просто решить эту проблему можно установкой выключателя SA1 с дополнительной группой контактов, которая бы замыкала выводы С1 при отключении напряжения питания, тогда R1 можно не устанавливать. Конструкция выключателя должна обязательно исключать появление дуги между первой и второй группами контактов, при мощности нагрузки до 400 Вт подойдет ПКн41-1-2. Возможен и такой вариант — выключатель питания SA1 можно перенести из цепи коммутации 230 В в цепь шунтирования С1, но тогда устройство будет постоянно находиться под напряжением сети переменного тока 230 В, что не всегда допустимо.
rdc1-0018a, регулятор мощности на симисторе bta41-600 и микросхеме к1182пм1р по оптовым ценам в компании Electrony вы получите лучшую цену на рынке России на всю продукцию нашей фирмы.
Покупая изделие: rdc1-0018a, регулятор мощности на симисторе bta41-600 и микросхеме к1182пм1р наши специалисты помогут с выбором нужных сопутствующих товаров из каталога: Электронные войска . Мы проконсультируем вас по всем техническим деталям и в случае необходимости подберем аналогичный товар: Центр разработок электронных войск, Конвертеры интерфейсов, Компенсация реактивной мощности, Устройства автоматики или похожий товар производителя электронные войска. Помощь в подборе материалов от экспертов в своей области, а также оперативная доставка и сниженные цены на весь товар.
RDC1-0018a, Регулятор мощности на симисторе BTA41-600 и микросхеме К1182ПМ1Р
Фазовый регулятор мощности на микросхеме К1182ПМ1Р и симисторе BTA41-600 (40 А, 8.8 кВт). Данное устройство предназначено для: плавного включения, выключения электрических ламп и регулировки яркости их свечения регулировки мощности паяльника; скорости вращения электродвигателей.
|
|
Устройства, изготовленные мной Управление светом в туалете с помощью КМОП — логики и микросхемы К1182ПМ1РСхема и описание взяты со странички — http://ccuba. Данное электронное устройство предназначено для плавного включения и выключения лампы накаливания в таких помещениях как туалетная комната, ванная комната, кладовая и т.п. Особенностью данного устройства является то, что в качестве выключателя света (лампы накаливания) используется входная дверь вместе со стандартным магнитоконтактным датчиком на основе геркона, который применяется в охранной сигнализации. Основу схемы управления,
представленной на рис. 2 составляет микросхема фазового регулятора типа
К1182ПМ1 Для тех, кто не читал эти источники, напомню, что основное применение
этой микросхемы – плавное включение и выключение электрической ламп накаливания
и регулировки их яркости свечения или для регулировки скорости вращения
электродвигателей (например, вентиляторами) и для управления более мощными
силовыми приборами (тиристорами, симисторами). Работает схема, представленная на рис.   Когда дверь снова закрывают, то элемент DD1.1 переключится, но это
переключение не вызовет переключение триггера DD1.2 и лампа останется
включенной. Элементы R1 и C1 образуют фильтр с постоянной времени примерно 0,1 с.для
подавления дребезга контактов геркона.
Особый вопрос питание микросхемы DD1. Ток потребления триггера, включая
ток через резисторы R1, R2, R3 составляет примерно 40…50 мкА, даже в моменты
переключения микросхемы средний ток остается в этом диапазоне. Основное потребление приходится на стабилитрон VD1, который выполняет
скорее защитную функцию от превышения напряжения питания микросхемы DD1, чем функцию
стабилизации определенного напряжения. По этой причине необходимо выбирать
стабилитрон с малым током стабилизации. Питание микросхемы подается через диодный мост с выводов 10 (11) и 14
(15) микросхемы DD2. Устройство лучше сначала наладить на столе (стенде), хотя, правильно
спаянная печатная плата сразу работает и в особом налаживание не нуждается. Но
как показывает практика – от ошибок никто не застрахован. Сначала надо
проверить правильность распайки платы, т.е. наличие всех связей, замыкание
дорожек, полярность электролитических конденсаторов и т. Внимание! Прежде чем включить устройство в сеть Вы должны знать, что устройство не имеет развязку от электрической сети и все элементы схемы находятся под опасным для жизни напряжением. Поэтому не касайтесь схемы руками или инструментом с неизолированными рукоятками до тех пор пока устройство не будет отключено от электрической сети. Для испытаний лучше применить лампу накаливания мощностью не более 40Вт.
Если вы будете при настройке использовать осциллограф, то тогда схему надо
включать через специальный переходной трансформатор (т. Положите на герконовый датчик магнит, включите
вилку переноски в розетку при этом лампа не должна загореть (хотя, при первом
включении она вспыхивает на долю секунды), затем уберите магнит от геркона –
лампа должна с увеличивающейся яркостью загореть. Проверьте напряжение питания
микросхемы DD1, оно должно быть не меньше напряжения стабилизации стабилитрона
VD1. Снова соедините магнит с герконом – лампа должна гореть, а при следующем
удалении магнита лампа должна погаснуть и т.д. При манипуляциях с датчиком надо
выяснить четко ли работает режим включения и выключения лампы. Если лампа никак
не реагирует на поведение магнита, то надо смотреть напряжение на входах и
выходах элементов DD1. Предусмотрена возможность установить геркон прямо в электронную плату.
Тем самым есть возможность установить вместо датчика саму электронную схему
вместе с корпусом, тем более что размеры его позволяют. При этом уменьшается
количество деталей и остается всего один провод, идущий от платы к питанию
лампы. Датчик лучше закрепить не у самого края двери, а где-то посередине, чтобы срабатывание происходило при небольшом угле открытия двери для того, чтобы визуально контролировать включение и выключение света (хотя тут объяснить довольно сложно, но экспериментально я пришел к такому выводу). Провод от датчика лучше применить в двойной изоляции, потому что датчик не имеет развязку от электрической сети.
Рекомендую использовать следующие детали. Из опыта эксплуатации устройства в туалете в течение шести месяцев могу сказать, что первые четыре месяца рука автоматически тянется к выключателю, причем у всех членов семьи. Поэтому лучше сразу замкнуть выключатель, а можно совсем убрать. Не соблюдение алгоритма открывания и закрывания двери приводит к тому, что приходится лишний раз «передергивать» дверь, но такие случаи крайне редки, да и подобным образом выключить свет ни сколько не труднее, чем тянуться к выключателю. |
narod.ru/door_light.htm. 
2, следующим образом. Когда дверь
закрыта, то контакты геркона под действием магнита замкнуты. Тогда вход сброса
R микросхемы DD1.1 (вывод 4) замкнут через геркон с минусовым проводом питания
и замыкает конденсатор С1. При этом на инверсном выходе (вывод 2) элемента
DD1.1 будет логический 0, который подается на счетный вход элемента DD1.2. На
инверсном выходе триггера DD1.2 (вывод 12) будет сигнал логической 1. Этот
высокий уровень через резистор R3 подается на базу транзистора VT1,
следовательно он открыт и замыкает вход управления С+ (вывод 6) микросхемы DA1
с входом С– (вывод 3) через резистор R4. При этом конденсатор С4 будет
разряжен, так как ток разряда через относительно малое сопротивление R4 больше,
чем ток заряда вытекающий из преобразователя микросхемы DD2.
В состав моста входят диоды VD2 и VD3, которые пропускают
положительные полуволны сетевого напряжения. А диоды, которые пропускают
отрицательные полуволны они входят в состав микросхемы DD2, катодами они
соединяются с входом С– (вывод 3). (правда, если посмотреть принципиальную
схему микросхемы DD2, то последовательно с одним из диодов стоит защитный
резистор сопротивлением 10 кOм [4]).
д. Затем к выводам
подключения геркона надо припаять датчик, а к выводам подключения нагрузки
припаять специальную переноску, у которой есть патрон с лампой накаливания и
сетевая вилка для подключения в розетку.
е. 220 В. в 220 В.),
чтобы вторичная обмотка была развязана от сети. Я все измерения производил
обычным тестером типа DT-830B.
1 и DD1.2 и на коллекторе транзистора VT1, т.е. проверить
на каком из элементов не происходит переключение. При выключенной лампе
напряжение на гасящем резисторе находится в пределах 170В., а при включенной
лампе порядка 10 В. Какое — то время надо “погонять” схему в режиме испытания и
посмотреть на сколько нагревается гасящий резистор R4, на сколько падает
напряжение питания микросхемы DD1 при включенной лампе, при каком рабочем
зазоре (расстоянии между магнитом и герконом) происходит срабатывание геркона.
Диоды VD2, VD3 можно применить любые с обратным
напряжением не менее 300 В и прямым током 0,1 А, лучше малогабаритные (я
применил диоды типа КД243 и не потому что они так необходимы, а просто много их
у меня, остались с хороших времен). Стабилитрон VD1 можно применить с
напряжением стабилизации от 10 В до 13 В типа КС 210, КС213Б. Как я уже
отмечал, что основное потребление приходится на стабилитрон VD1, который
выполняет скорее защитную функцию от превышения напряжения питания микросхемы
DD1, чем функцию стабилизации определенного напряжения. По этой причине
необходимо выбирать стабилитрон с малым током стабилизации. Транзистор VT1 типа КТ3102Е, может подойти любой маломощный
низкочастотный с коэффициентом усиления не менее 100 и малым напряжением
насыщения.
Конденсаторы С1, С2 типа КМ5(6). Электролитические конденсаторы
С3,С4 на напряжение не менее 16В, С5, С6 на напряжение не менее 6В.8.5. Продление срока службы галогенных ламп
Для продления срока службы высоковольтных галогенных ламп, питающихся непосредственно от сети 220 В, поможет простое устройство на специализированной микросхеме фазового регулятора К1182ПМ1Р (КР1182ПМ1).
Дело. в том, что в холодном состоянии сопротивление спирали лампы в 10 раз меньше, чем в разогретом. Поэтому пусковой ток ГЛН мощностью, например, 100 Вт может достигать 7 А. После разогрева спирали, который происходит за несколько полупериодов сетевого напряжения, ток уменьшается до рабочего.
Именно этот момент пуска является порой губительным для лампочки. Со временем спираль лампы изнашивается, утончается, приобpeтaeт неоднородности в своей структуре. Спираль становится более чувствительной к подобным перегрузкам при включении, соответственно, увеличивается вероятность ее перегорания.
Совет.
Облегчить условия пуска холодной спирали галогенной лампы и тем самым снизить вероятность ее перегорания можно. Для этого надо подавать напряжение питания на лампу не с полной, а с постепенно увеличивающейся амплитудой.
В результате к моменту подачи полной амплитуды спираль лампы успеет полностью разогреться и перейти в нормальный режим работы.
Микросхема фазового регулятора К1182ПМ1Р (КР1182ПМ1) предназначена для плавного включения/выключения ламп накаливания или для регулировки яркости их свечения. Максимальная рабочая мощность — 150 Вт. Значительно увеличить мощность подключаемой нагрузки можно, применив внешний симистор. ИМС выполнена в стандартном корпусе DIP 16. Внешний вид устройства показан на рис. 8.17.
Рис. 8.17. Внешний вид устройства плавного зажигания ГЛН
ИМС К1182ПМ1Р (рис. 8.18, рис. 8.19) позволяет путем постепенного увеличения фазового угла включения увеличивать подаваемое на лампу напряжение. При этом спираль успевает разогреться до максимальной температуры к моменту подачи полного напряжения. В результате снижается вероятность выхода спирали лампы из строя.
Рис. 8.18. Типовая схема включения
Рис. 8.19. Принципиальные схемы устройств регулировки яркости
Выводы 3 и 6 ИМС DA1 предназначены для подключения цепи управления (С3 = 100 мкФ 16 В, R1 = 3,1 кОм, SW1) фазовым регулятором.
С1 = С2 = 1 мкФ 10 В. Время плавного включения лампы зависит от емкости конденсатора С3, а время плавного выключения — от сопротивления резистора R1. Номиналы этих элементов можно выбрать самостоятельно. С номиналами, приведенными на схеме, время включения и выключения составляет примерно 1 с.
|
Содержание
|
Полномасштабный каталог продукции ИС (по нише)
Последние модификации:  [email protected]  ru
Авторское право ©
1999 СТЦ СИТ
Вебмастер — Виктория Таршикова ([email protected]) | ||||
Основа электронного балласта
компактной люминесцентной лампы мощностью до 15Вт.
Автоматическое питание сети
прерывание для защиты человека от поражения электрическим током, для защиты нагрузки
от перенапряжения
3(А,Б)П 
Защита от перенапряжения на входе +60В. Uimax=40В, Uo.=1,5-15В, Iload=0,75A, Ud.=0,6В.
Us=30В, Is=1,5А, fs=1МГц, tзадержка=50нс.
Uiмакс=26В. Точный ряд выходного напряжения в диапазоне 3-15В с дискретностью 0,1В.
Iнагр=0,15А,Uд.=0,4В.
Входная логика совместима
с логическими уровнями TTL, высоким импедансом. Управление постоянным током и шаговым двигателем. Us=4,5-36В, Is=1А.
Падение напряжения 5-4,7В.
Io = 1A, dUo / dt = 1,3 В / мкс, f = 1,1 МГц
Ucc=3 -:- 32, -/+1,5 -:- -/+16.
Электролюминесцентная подсветка идеально подходит для использования с ЖК-дисплеями, клавиатурами,
или другие показания с подсветкой с питанием от батареи.
Электролюминесцентная подсветка идеально подходит для ЖК-дисплеев,
клавиатуры или другие устройства с подсветкой и питанием от батарей.
Контроль угла заряда тока катушки.
=2*15А,
Imax импульс=2*30, Uф.=1,2В при I=15А, трэковер. 
|
|
М. BTA63 Плавный пуск и регулятор скорости своими руками.
Как сделать плавный пуск для электроинструмента своими руками
В данной статье будет рассмотрена схема плавного пуска болгарки из имеющихся деталей. Так как плавный пуск установлен не во всем инструменте, это можно исправить и самостоятельно собрать простую схему плавного пуска болгарки и сделать ее своими руками. Это устройство поможет вам модернизировать ваш инструмент и сделать его менее опасным и более удобным.
Если вы часто работаете с инструментом, то наверняка сталкивались со следующей проблемой: двигатель, будь то болгарка, циркулярная пила, рубанок или другое оборудование, очень резко заводится.Такие резкие пуски чреваты массой неприятностей: во-первых, большой пусковой ток, что не лучшим образом сказывается на проводке, во-вторых, резкий запуск двигателя быстро изнашивает механические части инструмента, и в-третьих, снижается удобство использования, при запуске болгарку приходится крепко держать, она так и норовит вырваться из рук.
В дорогих моделях уже встроена система плавного пуска, которая легко справляется со всеми этими неприятностями. А если этой системы нет? Выход есть — собрать схему плавного пуска самостоятельно.Кроме того, его можно будет использовать с лампочками накаливания, ведь чаще всего они перегорают именно в момент включения. Плавный пуск значительно снизит способность лампочки быстро перегорать.
Схема плавного пуска
В интернете часто встречается схема плавного пуска, построенная на довольно редкой отечественной микросхеме К1182ПМ1Р, которую сейчас не всегда просто достать. Именно поэтому предлагаю для сборки не менее эффективную схему, ключевым звеном которой является имеющаяся микросхема TL072; вместо него можно поставить и LM358.Время, в течение которого двигатель набирает полные обороты, задается конденсатором С1. Чем больше его емкость, тем больше времени уйдет на разгон, оптимальный вариант 2,2 мкФ. Конденсаторы С1 и С2 должны быть рассчитаны не менее чем на 50 вольт.
Конденсатор С5 не менее 400 вольт. Резистор R11 будет рассеивать приличное количество тепла, поэтому он должен быть не менее 1 Ватт. В схеме можно использовать любые маломощные транзисторы, Т1, Т2, Т4 имеют структуру n-p-n, можно использовать ВС457 или отечественные КТ3102, Т4 имеет структуру p-n-p, на его место подойдет ВС557 или КТ3107.Т5 — любой семистор подходящий по мощности и напряжению, например, БТА12 или ТС-122.
Плавный пуск
Схема собрана на печатной плате размерами 45 х 35 мм, плата разложена максимально компактно, чтобы ее можно было встроить в корпус инструмента, требующего плавного пуска. Провода питания лучше припаивать прямо к плате, но если мощность нагрузки небольшая, то можно установить клеммники, как это сделал я.Плата изготовлена методом ЛУТ, фото процесса представлены ниже.
Дорожки перед пайкой желательно залудить, так улучшится их проводимость. Микросхему можно установить в панельку, после чего ее можно без проблем снять с платы.
Сначала припаиваются резисторы, диоды, маленькие конденсаторы, а уже потом самые крупные компоненты. После завершения сборки платы обязательно проверьте ее правильность установки, прозвоните дорожки, промойте остатки флюса.
Первый пуск и испытания
После полной готовности платы можно проверить ее на работоспособность. В первую очередь нужно найти маломощную лампочку на 5-10 ватт и через нее подключить к сети 220 вольт. Те. плата и лампа включены в сеть последовательно, а выход OUT остается неподключенным. Если на плате ничего не сгорело, и лампочка не загорелась, можно подключать схему напрямую в сеть.Такую же маломощную лампочку можно подключить к выходу OUT для проверки. При подключении он должен плавно набирать яркость до максимума. Если схема исправна, можно подключать более мощные электроприборы. При длительной эксплуатации семиэтажка может немного нагреваться – в этом нет ничего страшного. Если есть свободное место, не помешает установить его на радиатор.
Во время работы на плате присутствует опасное сетевое напряжение, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.Ни в коем случае нельзя прикасаться к частям платы, когда она подключена к сети. Перед включением убедитесь, что плата надежно закреплена и на нее не могут попасть металлические предметы, которые могут привести к короткому замыканию. Для надежности рекомендуется залить плату лаком или эпоксидной смолой, тогда ей не будет страшна даже влага. Удачной сборки!
Видео о плавном пуске
Я никогда раньше не делал устройства плавного пуска. Чисто теоретически я представлял, как реализовать эту функцию на симисторе, хотя и этот вариант не лишен недостатков — требуется потеря мощности и теплоотвод.
Блуждая по пыльным китайским магазинам, в тщетных попытках найти что-то стоящее, но не дорогое, в залежах контрафактной и неликвидной продукции, я наткнулся на этот товар.
Бла-бла-бла
Покупка была не ради покупки, а по осознанной необходимости.
Решил написать обзор, чтобы положить на стол ручной роутер. А у меня он без плавного старта, стартует резко, самоуничтожаясь и разрушая окружающую среду вокруг себя. Плавный пуск и плавный пуск — это не одно и то же? Сомнения конечно были, хотя к термисторам отношения не имел, видел их только в компьютерных блоках питания, всегда думал, что они реагируют на «скачки и перенапряжения», то есть быстро, а вот «нарастание напряжения происходит медленно » и «примерно через пять секунд» породили червяка сомнения.Кроме того, и «или другие приложения с высоким пусковым током».
Так как недостаток знаний делает нас расточительным и решительным, я заказал это устройство и ни на секунду не пожалел.
Вот что про него пишет продавец:
Блок питания с плавным пуском для усилителя класса А, перспективный: 4 кВт мощности и 40 А через релейные контакты при 150 В до 280 В переменного тока. Размеры 67 мм х 61 мм х 30 мм, продавец называет его ультрамаленьким — ага-ха. Как будто мой нынешний резак падает в раму, пусть делим китайские амперы на два, но в таком размере плата не проталкивается внутрь кейса инструмента.
И да, это конструктор. Нужно паять!
Товар пришел в таком виде, плюс, для большей сохранности, был завернут в кусок газеты на китайском/корейском/японском языке, который исчез, опрос домочадцев и многочисленной прислуги так и не выяснил, кому и для чего нужен этот кусок был нужен, поэтому фото газеты нет, сверху был еще один пакетик без пупырышек.
Паять легко — все нарисовано и подписано.
Плата — может кому пригодится
Пайка:
задняя сторона
Схематическая схема
Принцип работы: при включении R2 сопротивление большое, напряжение на нагрузке меньше 220 В, терморезистор нагревается, его сопротивление стремится к нулю, а напряжение на нагрузка до 220 В.Соответственно, двигатель набирает обороты.
При этом выпрямленное и стабилизированное напряжение VD2 (24 В, хотя в первом доступном техпаспорте должно быть 25, но вольт там, вольт здесь…) питает схему включения реле.
Конденсатор С3 заряжается через R1, емкость которого определяет время срабатывания реле. Через 5 секунд транзистор VT2 открывается, реле контактирует с шунтирующим термистором R2 и двигатель работает на максимальной мощности. На бумаге все было гладко… Реально подключение этого устройства не дает никакого плавного пуска двигателя, терморезистор греется моментально, мотор тут же лупит сколько зря, только реле через 5 сек издевательски щелкает. Пробовал мотор на 150 Вт — тот же эффект.
Бла-бпа-бла
Он ругал китайского торговца. Домашние животные, дошкольники и сослуживцы, наблюдавшие за экспериментом, разбежались и попрятались по темным углам, свекровь на всякий случай достала из рукава пестик.Но не вводите в заблуждение доверчивых российских покупателей. Допил одонку из бутылки, оставшейся от позапрошлой коронации, откусил холодную кулебяку, успокоился… Достал доску из мусорного ведра, снял с нее шелуху подсолнуха.
«Если задание не выполняется, то каждая попытка его сохранить будет только ухудшать ситуацию», — говорит Эдвард Мерфи.
«Слишком много людей ломаются, даже не осознавая, насколько они были близки к успеху в тот момент, когда упали духом», — спорит с ним Томас Эдисон.Эти две цитаты к делу отношения не имеют, они приведены здесь для того, чтобы показать, что автор доклада не просто халява и бестолковый потребитель китайских товаров, а начитанный человек, приятный собеседник и интеллектуал. Фигли. Но к делу. Пара микросхем К1182ПМ1Р валялась у меня в шкафу на антресолях в шляпной коробке.
Выдержка из таблицы данных:
Прямое применение ИС — для плавного включения и выключения электрических ламп накаливания или регулировки их яркости.ИП также можно с успехом использовать для регулирования скорости вращения электродвигателей до 150 Вт (например, вентиляторов) и для управления более мощными силовыми устройствами (тиристорами) .
На одном из них я собрал устройство плавного пуска, которое не лишено недостатков, но работает как надо.
C1 устанавливает время плавного пуска, R1 устанавливает напряжение на нагрузке.
Максимальное напряжение у меня получилось 120 Ом. При С1 100 мкФ время разгона около 2 секунд. Меняя R1 на переменный, можно регулировать скорость коллекторного двигателя, без обратной связи, разумеется (хотя это и реализовано на подавляющем большинстве продаваемых электроинструментов).Симистор VS1 любой нашел, подходящий по мощности. У меня валяется BTA16 600B.
задняя сторона
Все работает.
Теперь осталось скрестить два устройства, дополняющих друг друга, нивелируя недостатки, присущие каждому в отдельности.
Бла-бла-бла
В принципе, для живого, пытливого ума задача несложная. Термистор снял и выбросил до лучших времен, на его место впаял два провода, идущие от катода и анода симистора второй платы.Емкость С3 на первой плате я уменьшил до 22 мкФ, чтобы реле замыкало катод и анод симистора не через 5 секунд, а примерно через две секунды.
При температуре воздуха 30 град. При температуре диодного моста 50 градусов, стабилитрона 65 градусов, реле 40 градусов.
Все — переделка окончена.
Бла-бла-бла
Другой, менее уверенный в своих силах, был бы в восторге от результата, закатил бы пир как гору, устроил праздник с медведями и цыганами.Я только что открыл бутылку шампанского, заставил девчонок танцевать в хороводах во дворе и отменил субботнюю порку.
Осталось только оформить все это в корпус, я уже хотел, но почему-то дома нет металлической пластины, с помощью которой корпус будет крепиться к столу. Все будет выглядеть примерно так:
Мои выводы неоднозначны, оценки необъективны, рекомендации сомнительны.
Все надоело, а эти коты вечно лезут в кадр — замучился гонять.Планирую купить +22 Добавить в избранное
Отзыв понравился
+92
+163
Как правило, бюджетные УШМ (УШМ), называемые в народе болгаркой, не имеют в своей конструкции регулируемых электронных модулей, к которым относятся регулятор оборотов двигателя и плавный пуск. Владельцы таких болгарок со временем начинают понимать, что их отсутствие резко снижает функциональность инструмента.
В этом случае можно доработать болгарку, установив на нее самодельные приспособления.
При подаче питания на двигатель кофемолки резкое увеличение скорости от нуля до 10 тыс. и более.Те, кто работал с УШМ, хорошо знают, что иногда бывает сложно удержать ее в руках при запуске, особенно если установлен алмазный диск большого диаметра.
Именно из-за таких резких повышений оборотов двигателя чаще всего выходит из строя механика аппарата.
Также во время пуска на роторную и статорную обмотки электродвигателя действует огромная нагрузка. Так как в кофемолке установлен коллекторный двигатель, то он запускается в режиме короткого замыкания: электромагнитное поле уже «пытается» провернуть ротор, но он некоторое время остается неподвижным, так как сила инерции не позволяет это сделать .В результате резко возрастает пусковой ток в обмотках двигателя. Несмотря на то, что производитель вложил в катушки определенный запас прочности с учетом перегрузки при пуске, изоляция рано или поздно не выдерживает, что приводит к межвитковому замыканию.
Помимо проблем с запуском, некоторый дискомфорт вызывает отсутствие контроля скорости. Например, может пригодиться регулятор скорости болгарки для отдельных видов работ :
- при шлифовке или полировке любых поверхностей;
- при установке инструмента большого диаметра;
- для резки некоторых материалов.
Кроме того, при черновой обработке зубьями велика вероятность заклинивания проволоки в любом зазоре. Если скорость вращения шпинделя была высокой, то болгарку можно просто вырвать из рук.
Если к УШМ подключить регулятор мощности (скорости) с модулем плавного пуска, то исчезнут все вышеперечисленные проблемы, увеличится срок службы устройства и повысится безопасность его использования.
Самодельная схема регулятора
Ниже представлена одна из самых популярных схем плавного пуска двигателя болгарки с возможностью регулировки оборотов.
Основой данного регулятора является микросхема КР118ПМ1, а также симисторы, являющиеся силовой частью устройства.
По этой схеме можно сделать регулятор мощности своими руками, даже не имея специальных знаний в электронике. Главное, что вы умеете пользоваться паяльником.
Этот блок работает следующим образом.
- После нажатия пусковой кнопки блока электрический ток начинает поступать, в первую очередь, на микросхему (DA1).
- Конденсатор управления начинает плавно заряжаться и через некоторое время набирает необходимое значение напряжения. Благодаря этому открытие тиристоров в микросхеме происходит с некоторой задержкой … Это зависит от времени полного заряда конденсатора.
- Так как симистор VS1 управляется термисторами микросхемы, то он открывается так же плавно.
Вышеуказанные процессы происходят в периоды, которые каждый раз сокращаются. Поэтому напряжение, подаваемое на обмотки двигателя, растет не резко, а медленно, в результате чего болгарка плавно запускается.
Емкость конденсатора С2 определяет время достижения электродвигателем полной скорости.
Емкость конденсатора 47 мкФ позволяет запустить двигатель за 2 секунды. При выключении УШМ конденсатор С1 разряжается с помощью резистора R1 сопротивлением 60 кОм за 3 секунды, после чего этот электронный модуль снова готов к запуску.
Если заменить резистор R1 на переменный, то получится регулятор оборотов, который будет снижать обороты двигателя.
Важно, чтобы симистор VS1 имел следующие характеристики:
- минимальный ток, на который он рассчитан, должен быть 25 А;
- симистор должен быть рассчитан на максимальное напряжение 400 В.
Данная схема и выполненные по ней регуляторы неоднократно проверены многими умельцами на болгарках мощностью до 2000 Ватт … Стоит отметить, что данное устройство, благодаря микросхеме КР118ПМ1, предназначено для включения до 5000 Вт.Так что запас прочности у него немалый.
В идеале для пайки регулятора скорости для болгарки потребуется нарисовать печатную плату, вытравить контакты кислотой и потом пропахать их, просверлить отверстия и припаять радиодетали.
Но все можно сделать проще:
- припаять все детали схемы на вес, то есть ножка к ножке;
- прикрепите к симистору радиатор (можно из листового алюминия).
Сваренный таким образом регулятор займет меньше места, и его можно легко разместить в корпусе кофемолки.
Как подключить регулятор к болгарке
Для подключения самодельного регулятора мощности особых знаний не требуется, и с этой задачей справится любой домашний умелец. В модуле установлен обрыв одного провода , по которому питание идет на мясорубку. То есть один провод остается целым, а в разрыв второго впаивается регулятор.
Таким же образом можно подключить заводской регулятор мощности стоимостью около 150 рублей, который часто закупают умельцы в Китае.
Если места в кофемолке очень мало, то регулятор можно разместить снаружи прибора , как показано на следующем фото.
Также регулятор можно поместить в розетку и использовать для снижения оборотов не только болгарки, но и других электроприборов (дрелей, точилок, фрезерных или токарных станков по дереву и т.
п.). Это делается следующим образом.
Регулятор подключается как описано выше — при обрыве одного из проводов питающего кабеля.
На следующих фото показано, как будет выглядеть готовая розетка, имеющая встроенный регулятор скорости измельчителя, которую можно использовать для других электроприборов.
Вместо распределительной коробки можно использовать любой пластиковый корпус подходящего размера. Коробку также можно сделать самостоятельно, склеив кусочки пластика с помощью клеевого пистолета.
У всех, кто пользуется болгаркой больше года, она ломается. Поначалу каждый мастер пытался отремонтировать сверкающую кофемолку самостоятельно, надеясь, что после замены щеток она заработает.Обычно после такой попытки сломанный инструмент остается на полке с перегоревшими обмотками. И взамен покупается новая мясорубка.
Дрели, шуруповерты, перфораторы, фрезы обязательно оснащаются регулятором скорости.
Некоторые так называемые калибровочные кофемолки также оснащены регулятором, в то время как обычные кофемолки имеют только кнопку включения.
Производители намеренно не усложняют маломощные болгарки дополнительными схемами, ведь такой электроинструмент должен быть дешевым.Понятно, конечно, что срок службы недорогого инструмента всегда меньше, чем у более дорогого профессионального.
Простейшую болгарку можно модернизировать, чтобы больше не повреждались провода обмотки редуктора и якоря. Эти неприятности в основном возникают при резком, иначе говоря, ударном запуске болгарки.
Вся модернизация заключается лишь в сборке электронной схемы и закреплении ее в коробке. В отдельной коробке, потому что в ручке болгарки очень мало места.
Ниже представлена проверенная рабочая схема. Изначально он предназначался для регулировки накала ламп, то есть для работы на активную нагрузку. Его основное преимущество? простота.
- Изюминкой устройства плавного пуска, принципиальную схему которого вы видите, является микросхема К1182ПМ1Р.
Данная микросхема узкоспециализированная, отечественного производства. - Время разгона можно увеличить, выбрав конденсатор C3 большей емкости. Во время зарядки этого конденсатора электродвигатель набирает обороты до максимума.
- Резистор R1 с переменным сопротивлением заменять не нужно. Резистор 68К оптимально подобран к этой схеме. При такой настройке можно плавно запустить болгарку мощностью от 600 до 1500 Вт.
- Если собираетесь собирать регулятор мощности, то резистор R1 нужно заменить на переменное сопротивление. Сопротивление 100 кОм и более не снижает выходное напряжение. Замкнув ножки микросхемы, можно полностью отключить подключенную болгарку.
- Вставив в цепь питания полупроводник ВС1 типа ТС-122-25, то есть на 25А, можно плавно запустить практически любую серийно выпускаемую болгарку мощностью от 600 до 2700 Вт. И есть большой запас мощности в случае заклинивания шлифовального станка. Для подключения болгарок мощностью до 1500 Вт достаточно импортных семисторов ВТ139, ВТ140.
Эти менее мощные электронные ключи дешевле.
Полупроводник в приведенной схеме не открывается полностью, отсекает около 15В сетевого напряжения.Такое падение напряжения никак не влияет на работу болгарки. Но при нагреве полуцистора обороты подключенного прибора сильно снижаются. Эта проблема решается установкой радиатора.
У этой простой схемы есть еще один недостаток — ее несовместимость с регулятором скорости, установленным в приборе.
Собранную схему необходимо спрятать в пластиковую коробку. Изолирующий корпус важен, потому что вам нужно защитить себя от сетевого напряжения.Вы можете купить распределительную коробку в магазине электротоваров.
К коробке прикручивается розетка и подключается кабель с вилкой, что делает данную конструкцию похожей на удлинитель.
Если позволяет опыт и есть желание, можно собрать более сложную схему плавного пуска. Принципиальная схема ниже является стандартной для модуля XS – 12. Этот модуль устанавливается в электроинструмент на заводе.
Если нужно изменить скорость подключаемого электродвигателя, то схема усложняется: устанавливается подстроечный резистор на 100 кОм, а подстроечный резистор на 50 кОм.А можно просто и грубо ввести переменную 470 кОм между резистором 47 кОм и диодом.
Параллельно конденсатору С2 желательно подключить резистор номиналом 1 МОм (на схеме ниже не показан).
Напряжение питания микросхемы LM358 находится в пределах от 5 до 35В. Напряжение в цепи питания не превышает 25В. Поэтому можно обойтись без дополнительного стабилитрона ДЗ.
Какое бы устройство плавного пуска вы не создавали, никогда не запускайте подключенный инструмент под нагрузкой.Любой плавный пуск можно сжечь, если поторопиться. Подождите, пока кофемолка раскрутится, и приступайте к работе.
Ремонт стиральных машин своими руками
Ремонт трансформаторов со сварными сердечниками. Литий-ионный аккумулятор своими руками: как правильно заряжать Чтение 10 мин. Опубликовано 21.
11.2018
Владельцы ручного электроинструмента, как любители, так и профессионалы, часто сталкиваются с поломками. Это не всегда вина пользователя. Есть особенности, благодаря которым это происходит вне зависимости от внешних факторов.Это зависит от технического совершенства продукта, его цены и области применения. Значительной части неисправностей можно избежать даже при использовании недорогих электроинструментов, если выполнять их простыми доработками, например, путем осуществления плавного пуска.
Особенности и срок службы
В ручных электроинструментах, таких как болгарка (болгарка), циркулярная пила, шуруповерт, дрель, применяют коллекторные двигатели с последовательным возбуждением.
Могут работать от постоянного и переменного тока.
В большинстве случаев они питаются от обычного источника питания 230 В 50 Гц. Раньше для профессионального инструмента использовалась сеть 380 В. Сейчас, с ростом мощности потребителей в однофазных сетях (офисы и жилой сектор), появились и профессиональные электроинструменты на 220 В.
Коллекторные двигатели имеют высокие вращающий и пусковой моменты, компактны, легко изготавливаются на повышенное напряжение. Крутящий момент здесь имеет решающее значение. При небольшом весе станка он как раз подходит для ручного электроинструмента.Но у таких электродвигателей есть недостатки и слабые места. Одним из таких слабых мест является щеточный узел.
Щетки, заполненные прессованным графитом, трутся о медные коллекторные пластины и подвергаются механическому износу и эрозии. Это увеличивает искрение и повышает пожаро- и взрывоопасность электроинструмента. Попадание минеральной пыли ускоряет износ. Хотя вентиляторы предназначены для выдувания воздуха, пыль и цемент могут легко попасть внутрь. Во время простоя, если инструмент неудачно уложен, внутрь легко попадает пыль.На практике это постоянное явление.
Щетки двигателя из прессованного графита
Еще одним недостатком электроинструмента является частая поломка редуктора. Именно благодаря большому пусковому моменту.
Достоинство превращается в недостаток. При поломке редуктора приходится менять инструмент, ремонту они, как правило, не подлежат. К сожалению, промышленность, стремясь удешевить производство, делает это в ущерб качеству. Если вы хотите использовать хороший электроинструмент, заплатите много денег.
С последним недостатком эффективно справляется плавный пуск. Многие производители так делают, но не всегда уделяют этому достаточно внимания. Не все инструменты имеют хорошие регуляторы скорости.
Плавный пуск – для чего он нужен
Можно принять меры со стороны привода, чтобы снизить чрезмерную нагрузку на механику инструмента во время пуска. Вместо питания двигателя полным напряжением от источника (сети) можно подать пониженное напряжение с помощью плавного пуска.Но где взять? Речь идет о массовом использовании. В ряде случаев эту проблему могли решить специалисты и народные умельцы, но для большинства рядовых потребителей это было недоступно.
Ограничить пусковой момент электроинструмента и добиться плавного пуска можно тремя способами:
- Применение реостатов;
- Применение трансформаторов;
- Применение полупроводниковых переключателей.
Первый способ используется очень давно, но он не экономичен и неудобен.
Может использоваться как на постоянном, так и на переменном токе.
Значительная часть мощности теряется на нагрев сопротивления реостата. Если задача ограничивается только плавным пуском, то это вполне терпимо. Если регулировать таким образом рабочую скорость электродвигателя, то это лишний нагрев окружающей среды и расход электроэнергии. В любом случае устройство получается громоздким.
Второй способ намного лучше и экономичнее.Подходит только для переменного тока. Это также может повысить электрическую безопасность при использовании электроинструмента. Недостаток в том, что классические трансформеры сейчас очень дороги. Даже при самостоятельном изготовлении, так как берут много дорогой меди.
Устройство также довольно большое и тяжелое.
Третий способ плавного пуска самый современный и дешевый. Это связано с широким использованием полупроводников. В свое время огромные средства были вложены в исследования и наладку промышленного производства полупроводниковых приборов.Но дешевизна материалов, из которых они сделаны, и массовость производства уже успели все окупить. Благодаря невысокой стоимости такие устройства доступны каждому.
Главная особенность полупроводниковых переключателей в том, что в них нет механических контактов и они работают с огромной скоростью (частотой переключения). Коммутируемые ими токи могут достигать больших значений, при высоких напряжениях в выключенном состоянии. При этом такие устройства практически не греются и не потребляют лишней энергии, как реостаты и отлично подходят для современных электроинструментов.
Типы полупроводниковых переключателей
Тиристоры и симисторы Сопротивление разомкнутого ключа достигает миллионов Ом, и ток через него практически не протекает.
Сопротивление замкнутого ключа лежит в пределах единиц и десятых долей Ома.
Хотя в этом процессе может протекать значительный ток, в соответствии с законом Джоуля-Ленца на ключе падает слишком мало напряжения, чтобы на нем выделялось много тепла. В обоих случаях он остается практически холодным.
Это относится к любому из трех типов силовых выключателей:
- Тиристоры и симисторы;
- Полевые транзисторы MOSFET;
- IGBT-транзисторы.
Исторически первыми появились тиристоры. С их помощью регулировали мощность в цепях переменного тока, контролируя фазу отпирания устройства.
Регулируя фазу управляющего напряжения (длительность t1), можно влиять на момент отпирания симистора в каждом полупериоде (t3) и, таким образом, на долю энергии, поступающей в нагрузку и соответственно , электродвигатель.
С появлением мощных полевых транзисторов с изолированным МОП-затвором (металл-оксид-полупроводник, или по-английски Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor) ток в цепи стали регулировать изменением ширины открывающих импульсов.
Этот метод очень эффективен в цепях постоянного тока, для которых его предварительно выпрямляют, и используется в сварочных инверторах, преобразователях частоты и т.п.
Для наиболее мощных электроинструментов используются IGBT — биполярные транзисторы с изолированным затвором. Это комбинация полевого транзистора с биполярным.
Для регулирования электродвигателя в настоящее время используется уже зарекомендовавшее себя, давно используемое решение на симисторах. Более продвинутые решения пока не очень распространены.
Как самому сделать плавный пуск
Благодаря простоте схемы собрать устройство плавного пуска для электродвигателя на симисторе несложно.Собирается из доступных деталей. Лучше всего это делать на печатной плате, так ничего не будет болтаться и замыкать. Симистор необходимо монтировать на радиатор из алюминия. Лучше, если это будет заводской радиатор, рассчитанный на 10-30 Вт. Тогда подойдет электроинструмент мощностью 1000-1200 Вт.
Расчет радиатора очень прост по току.
Напряжение на симисторе падает примерно на 1,5-2 вольта, когда он разомкнут. Ток получается путем деления мощности на напряжение сети.Например, электроинструмент номинальной мощностью 1200 Вт: 1200/220 = 5,45 ампер. Умножаем на 2, получаем 11 Вт.
Обычно в коммерческом электроинструменте схема ограничения мощности спрятана где-то в рукоятке или корпусе болгарки или дрели. Нет возможности поставить нормальный радиатор. При частых запусках перегревается и не выполняет свои функции. Только хороший профессиональный электроинструмент имеет нормальное устройство ограничения пускового момента и контроля скорости.
ПРИМЕЧАНИЕ : Устройство плавного пуска для электроинструмента лучше всего изготавливать в коробке с розеткой.Не берите слишком маленькие подрозетники. Там трудно разместить нормальный радиатор для симистора. Практической пользы от устройства без радиатора не будет! При сборке радиатора с устройством необходимо обеспечить чистоту сопрягаемых поверхностей и тонкий слой теплопроводной пасты (КТП-8 или импортный аналог).
Радиатор необходимо крепить к той же доске, на которой собраны остальные детали. Плата помещается в коробку подходящих размеров и достаточно прочная.Эти коробки можно приобрести в электротоварах или сделать из пластиковых листов. Подойдет чистая пустая банка из-под клея, краски с завинчивающейся или плотно закрывающейся крышкой. Он должен быть прочным и нерушимым.
Розетка, установленная в устройстве, должна быть рассчитана на номинальный ток используемого двигателя. Аналогичная история со шнуром питания.
ВАЖНО! Если электроинструмент оснащен регулятором скорости, рукоятка должна быть должным образом изолирована. Устройство питается от сети и может стать источником поражения электрическим током при плохой изоляции.
После монтажа полезно покрыть печатную плату нитролаком для защиты от влаги. Принципиальная схема и анализ ее работы в следующем разделе.
Плавный пуск на микросхеме КР1182ПМ1
Это микросхема для электроинструмента российского производства, которая производится ЗАО НТЦ СИТ (Брянск).
Его можно купить в розницу во многих интернет-магазинах. Также новое название К1182МП1Р.
Микросхема может применяться без внешнего симистора при работе электродвигателя на нагрузку до 150 Вт.Это слишком мало для электроинструмента, но можно использовать более мощный симистор, что увеличит мощность регулирования до 1-1,5 кВт. Схема с его использованием показана ниже:
Внутри микросхемы расположен усилитель управляющего сигнала. Этот сигнал формируется на выводах 3 и 6 микросхемы. Фаза срабатывания симистора пропорциональна напряжению между выводами 3 и 6, которое может изменяться от 0 до 6 В. При нуле нагрузка выключена. При включении конденсатор фактически закорачивает цепь управления.Но заряжается довольно быстро и это формирует плавный разгон.
Резистор R1 позволяет конденсатору C1 разряжаться быстрее, чтобы уменьшить паузы между витками. При полном напряжении нагрузка работает близко к номинальной мощности. Это напряжение создается самой микросхемой, а внешняя схема лишь «закорачивает» ее, чтобы воздействовать на фазу отключения симистора в каждом полупериоде сетевого напряжения.
Выключатель S1 можно использовать вместо разомкнутого автоматического выключателя. Только работает он наоборот, при открытии запускается электродвигатель, а при закрытии выключается.Ток в цепи этого переключателя очень мал, и можно использовать любой микропереключатель. Однако в любом случае должен быть способ быстро отключить электроинструмент! То есть без аварийного выключателя питания не обойтись.
Использование переменного резистора вместо R1 позволит более или менее плавно регулировать скорость двигателя. Эта функция, кроме плавного пуска, может быть очень полезна при работе с различными материалами, требующими собственной скорости обработки.
Обычно время плавного пуска инструмента может быть ограничено до 0.3 — 0,5 сек. Это обеспечивает значительное увеличение срока службы устройства. Если электроинструмент мощный и оборотистый, его могут внезапно вырвать из рук работника со всеми неприятными последствиями. В таких случаях необходим еще более плавный старт.
Выбрать подходящую задержку разгона можно по графику ниже:
Эти данные были получены в программе ngspice на основании характеристик, взятых из документации производителя. Кроме того, они были испытаны на практике с УШМ мощностью 1500 Вт и показали хорошее соответствие.
Симистор VS1 можно взять как BT139-600 (Philips), TC106-10-6 (Россия, СЗТП), BTB10-600BWRG (ST Microelectronics) или другие подобные. Конденсаторы типа К50-35 на рабочее напряжение 50 В, емкостью 1 мФ (С2,3) и 5-100 мФ по С1. Резистор R2 типа МЛТ-0,5. Целесообразно также использовать в цепи предохранитель с номинальным током, на 15-20 % превышающим номинальный ток предполагаемой нагрузки.
Пример установки плавного пуска электродвигателя на болгарку:
Встроенная, на базе КРРКД-12А (КРРКД-20А)
Автор этого видео приводит интересный пример того, как вы может сделать встроенный плавный пуск электродвигателя с помощью универсального удлинителя KRRQD-12A (KRRQD-20A), практически для любого электроинструмента, до 12А (20А) на нагрузке.
При максимальной подключаемой мощности прибора до 2500 Вт (4400 Вт).
другие способы
Среди других способов плавного пуска электроинструмента можно отметить использование трансформаторов. Например, будет достаточно универсальный ЛАТР мощностью 1-1,5 кВт. Хоть это и довольно тяжелое устройство, но оно может выручить, если окажется под рукой, тогда не придется собирать еще одно устройство.
Иногда в качестве «холодного» сопротивления в цепи переменного тока используют параллельные наборы конденсаторов, используя их реактивное сопротивление при частоте 50 Гц:
Учитывая высокое рабочее напряжение конденсаторов и их емкость, батарея быть слишком большим.Это решение иногда использовалось и раньше, но сейчас оно слишком устарело.
Для ограничения мощности в нагрузке электродвигателя можно использовать мощный диод, с обратным напряжением не менее 250 В. Он «отсекает» один полупериод сетевого напряжения, но это создает помехи и неравномерный крутящий момент.
Оба последних метода, с конденсаторами и диодом, требуют переключателей для шунтирования цепи. В случае конденсаторов также требуются демпфирующие резисторы для ограничения тока короткого замыкания конденсаторов.
Вообще из всех способов плавного пуска электроинструмента самым недорогим, надежным и удобным является распознавание подстройки фазы с помощью микросхемы К1182МП1Р.
Многофункциональная подставка для паяльника. Самодельная подставка для пайки со встроенным регулятором мощности Подставка для пайки Handshe Wire Hand
Основной инструмент домашнего радиолюбителя — паяльник. В отличие от других устройств его нельзя просто поставить на стол (верстак) во время работы.Почему? Верно! Он горячий. Поэтому вам понадобится специальная подставка.
- 1 Необходимый минимум Для подставки
- 2 Список старых журналов
- 3 Третья рука — работайте с комфортом
- 4 Подставка и регулятор мощности для пайки
- 4.1 Потребуются следующие элементы.
- 4.1 Потребуются следующие элементы.
В продаже много разнопланового инструмента, от простого держателя до целого комплекса под названием паяльная станция.
В большинстве случаев паяльник необходим для выполнения срочных ремонтных работ.Если вы не профессиональный «самопереселенец» — инструмент обычно пылится в ящике на балконе, появляясь на свет раз-два в год. В таких случаях многие используют первый предмет как подставку.
Однако если приложить совсем немного усилий, подставка для паяльника, сделанная своими руками, будет выглядеть не хуже заводской. Особенно, если вы регулярно захватываете электрические колья.
Минимум, необходимый для стенда
Список старых логов
В старых радиожурналах можно найти чертежи, как сделать подставку с экономичным выключателем нагрузки
- В качестве основы (1) доска с выбранной серединой, либо П-образная конструкция из фанерных полос и две планки для длинных краев
- Под поверхностью находится контактная группа реле 220 В (2,4,5) с большими контактными площадками.Схема подключения подает питание либо напрямую, либо через диод. Радиоэлемент «срезает» половину полудимента переменного напряжения 20 вольт, уменьшая его до значения 110
- Через тягу (6), подпружиненную (7) кнопку (8) щелкает по контактам при включении паяльника лежит на стойке. Электричества тратится в два раза меньше, при этом паяльник почти моментально нагревается на полную мощность. Тяга крепится за консоль (9)
- Сам инструмент расположен на скобах (3) и (10)
- Сзади розетка для паяльника, подключаемая к выходным контактам реле.Силовой провод подключается к вводу
- Между стеллажами обычно прибивают жестяную банку из-под обувного крема или вазелина, для хранения канифоли
Дизайн простой, но удобный и эффективный.
Если не хотите мороки с контактами — делаем простую функциональную подставку. Опять же из опыта советских радиолюбителей.
Из третьих рук — работать с комфортом
Во время пайки на весу возникает необходимость держать две детали и паяльник одновременно.Отсюда и появился термин «третья рука». В следующем обзоре самодельный стенд с таким устройством.
Материалы и инструменты, которые потребуются для изготовления изображенного на фото:
Детали заводского исполнения — хомуты «крокодил», декоративные свечи (точнее стаканчики из них), гибкая ножка от старой мини-лампы и пружинный держатель. Донором послужила китайская подставка под паяльник с увеличительным стеклом.
Хотя такую спираль можно сделать и своими руками, намотав стальную проволоку на трубу или ручку отвертки.Остальные заготовки тоже сменные, самоделки условно бесплатные, из девичьего хлама.
Коронка для снятия фрезы гипсокартона для чашек от свечей. Две ниши для канифоли и припоя и одна ниша для тряпки.
В удобном месте (не по центру) монтируем спиральный держатель для паяльника. Практика показала, что такая схема более удобна, чем классическая решетчатая подставка под паяльник. Электроприбор вставляется одним движением, не опасаясь, что он упадет на стол.
Устанавливаем алюминиевые стаканчики в подготовленные ниши, обрезаем край до закрытия доской. Применение тонкостенных баков оправдывает себя при работе с маломощными припоями. Чем мельче металл — тем меньше теплоемкость. Толстые стенки чашки с припоем могут охлаждать маленькое жало паяльника при прикосновении. А тонкая алюминиевая фольга, окруженная деревом, наоборот, сохраняет тепло.
Раздавите «крокодилов» на гибкой планке, а «третью руку» зафиксируйте на подставке.Есть конструкции с увеличительным стеклом. Опыт работы показывает, что подставка под паяльник, на которой установлены зажимы и лупа, неудобна в работе.
Оптимальные варианты
- Мупа объединяется с «третьей рукой», паяльник отдельно
- «Третья рука» на подставке с паяльником, лупа на отдельной подставке (наш вариант).
Не хватает только возможности смены температурных режимов Работа. Особенно это актуально при установке светодиодов.
Подставка и регулятор блока питания
Самый простой и относительно доступный вариант, это приобретение китайского комплекта паяльной станции. Подобный набор вы соберете сами, а мы возьмем его в самоделки.
Может собираться в опорном корпусе или как отдельное устройство. Удобство такой конструкции неоспоримо, но мы рассматриваем наименее затратные варианты. Паяльник на 220 вольт есть почти в каждом доме, осталось собрать регулятор мощности.
Важно! Диммеры для ламп накаливания можно использовать с учетом мощности паяльника.
Но их опять придется покупать. Рассмотрим простую схему самодельного регулятора мощностью до 200 Вт.
Можно использовать автотрансформатор, но это громоздкое устройство с низким КПД. Оставим подобные «устройства» для Музея радиотехники. Наша схема на симисторах миниатюрна и экономична.
Потребуются следующие элементы
Схема обеспечивает длительную работу с нагрузкой 200-300Вт. Допускается кратковременная нагрузка до 500Вт. выклевка ножек деталей.При прикосновении к контакту можно получить неконтролируемые скачки напряжения на выходе.
Схема компактна, легко помещается на подставке для паяльника. При мощности до 100 Вт охлаждение симистора не требуется. Более яркая нагрузка — к корпусу крепится небольшой радиатор.
Прочитав материал, вы сами решите, какую подставку сделать. Или посмотрите наглядное видео Урок по изготовлению подставки своими руками.
Основной инструмент домашнего радиолюбителя — паяльник.В отличие от других устройств его нельзя просто поставить на стол (верстак) во время работы. Почему? Верно! Он горячий. Поэтому вам понадобится специальная подставка.
В продаже много разнопланового инструмента, от простого держателя до целого комплекса под названием паяльная станция.
В большинстве случаев паяльник необходим для выполнения срочных ремонтных работ. Если вы не профессиональный «самопереселенец» — инструмент обычно пылится в ящике на балконе, появляясь на свет раз-два в год.В таких случаях многие используют первый предмет как подставку.
Однако если приложить совсем немного усилий, подставка для паяльника, сделанная своими руками, будет выглядеть не хуже заводской. Особенно, если вы регулярно захватываете электрические колья.
Необходимый минимум для стенда
- Устойчивое основание. Выполняется из материала, плохо проводящего электричество, или снабженного ножками
- Силовые опоры
- Емкость для канифоли (флюса).
Дополнительные опции»
- Площадка для лужения
- Емкость для припоя
- Приспособление для чистки жала
- Регулятор мощности (возможно двух видов: плавная регулировка, или ступенчатое ограничение времени перерыва в работе).
Список старых журналов
В старых радиожурналах можно найти чертежи, как сделать стенд с экономичным выключателем нагрузки.
- В качестве основы ( 1 ) Плата с выделенной серединой, или П-образная конструкция из фанерных полос и двух брусков по длинным краям
- Под поверхностью находится контактная группа реле 220 вольт ( 2,4,5 ) с большими токопроводящими колодками.Схема подключения подает питание либо напрямую, либо через диод. Радиоэлемент «отрезает» половину полудимента переменного напряжения 20 вольт, уменьшая его до значения 110
- Через тягу ( 6
), подпружиненный ( 7
) Кнопка ( 8
) Прижимается к контактам, когда паяльник лежит на подставке.
Электричества тратится в два раза меньше, при этом паяльник почти моментально нагревается на полную мощность. Тяга крепится к консоли ( 9
) - Сам инструмент расположен на кронштейнах ( 3 ) и ( 10 )
- Сзади розетка для паяльника, подключаемая к выходным контактам реле.Силовой провод подключается к вводу
- Между стеллажами обычно прибивают жестяную банку из-под обувного крема или вазелина, для хранения канифоли
Дизайн простой, но удобный и эффективный. Если не хотите мороки с контактами — делаем простую функциональную подставку. Опять же из опыта советских радиолюбителей.
Основным рабочим инструментом радиолюбителя или монтажника аппаратуры является электропаяльник, который нельзя использовать при отсутствии подходящей и надежной в эксплуатации подставки.
Самодельная подставка для паяльника чаще всего используется в радиопрактике, конструкция которой выбирается в зависимости от конкретных условий использования.
Как правило, состоит из основания и двух опорных стоек, на которых размещается жало и ручка-держатель нагреваемого паяльного устройства.
Сделать своими руками качественную подставку, используемую для пайки различных изделий и металлических деталей, можно из любых представленных средств, соответствующих следующим требованиям:
- надежность и устойчивость основания;
- несгораемый материал опорных стоек;
- наличие мест для баков с канифолью и припоем.
Простота рассматриваемого устройства вовсе не означает, что для его сборки можно использовать некачественные детали и относиться к нему как к чему-то не особо важному.
Наоборот, для изготовления подставки для паяльника потребуются прочные и надежные материалы, подходящие для работы в условиях высоких температур, а также точный расчет размеров подставки с размещенными на ней держателями и баками.
Закрепленные на основании банки с канифолью и припоем должны располагаться в порядке, соответствующем последовательности выполняемых операций при пайке, и не мешать работе паяльника.
Некоторые мастера размещают на таких опорах паяльные баки вместе с регулятором мощности, что заметно усложняет конструкцию всего устройства в целом.
В отличие от небольших по размерам заводских образцов опоры, изготовленные самостоятельно, должны иметь размеры, достаточные для размещения над ними всех перечисленных элементов.
Иногда такие устройства комплектуются специальным держателем для паяльника (так называемая «третья» рука), позволяющим фиксировать обрабатываемые заготовки или детали.Один из самых простых вариантов изделия – держатель типа «крокодил».
Простой вариант исполнения
Для сборки своими руками простой удобной подставки с минимумом деталей может потребоваться следующий расходный материал:
- деревянная плоская заготовка из бука или дуба размером примерно 25 на 12 см, необходимая для изготовления основы подставки паяльника;
- пластины дюралюминия толщиной не более 1,5 мм; Для их изготовления можно использовать миниатюрные металлические емкости
- (Латунные стаканчики от телефонного звонка старого образца).
После того, как весь этот материал подготовлен — можно приступать к сборке берега паяльника, начиная с подготовки посадочного места под бак с канифолью и припоем.
В случае использования латунных чашек от устройства вызова (звонка), их просто прикручивают к деревянной платформе в заранее намеченном месте.
После этого из дюралюминиевой пластины изготавливаются опорные элементы треугольной или овальной формы (расстояние между ними подбирается по длине паяльником).
Отформованные таким образом опоры крепятся к основанию подставки через саморезы или большие шурупы.
При необходимости высоту подставок для размещения паяльника можно увеличить, удлинив их за счет коротких металлических стоек с резьбой на концах.
Все подготовленные детали следует тщательно обработать напильником, а затем зачистить их поверхность наждачной бумагой, что позволит сгладить острые края и убрать опасные лопасти.
Держатель третьего типа
Для пайки отдельных деталей или изделий очень удобно фиксировать их в определенном положении, освобождая руку, в которой должен находиться паяльник.
Для этих целей используется специальное приспособление, которое иногда называют подставкой под паяльник «Третья рука».
Для его сборки потребуются материалы и инструменты, изображенные на данном фото. В список необходимых деталей входят зажимы-крокодилы, держатели от декоративных свечей и любая подходящая пружинка.
За основу такой конструкции можно взять изделие китайского производства, оснащенное лупой и имеющее в своем составе все необходимые элементы.
При сборке такой подставки на определенном расстоянии от центра основания крепится спиральный держатель для паяльника, после чего в предварительно просушенные ниши вставляются дупла.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо обратить внимание на толщину стенок чашек, выбранных из соображений оптимальной теплопроводности. И только после этого можно будет вставить их в уже подготовленные ниши, промазав нижнюю часть дна клеем, а затем выровнять края заподлицо с деревянной базовой плоскостью.
После установки контейнеров «крокодилы» можно закрепить «крокодилами» по спирали. Высота их расположения выбрана таким образом, чтобы работа с паяльником и деталью не вызывала затруднений.
Для удобства пайки в конструкции спирали положение зажимов по вертикали можно регулировать.
При необходимости в сборную подставку для паяльника можно дополнительно ввести увеличительное стекло (увеличительное стекло).Однако опытная эксплуатация таких устройств показала, что одновременная установка на штативе вспомогательных зажимов и лупы создает определенные неудобства в работе с ними.
Выбор стоящих вариантов своими руками довольно разнообразен, и зависит от материалов, которые будут в распоряжении мастера.
В случае нежелания заниматься самому, готовую подставку всегда можно купить в паяльных принадлежностях.
Тема поддержки припоев достаточно хорошо раскрыта на нашем сайте.Чем мой стенд отличается от других? — Я постарался сделать его максимально компактным, удобным и функциональным.
Вы хотите того же? — Я прошу Кота!
Главной особенностью этой подставки является встроенный регулятор. Неудобно было то, что он постоянно терялся и смешивался с другой кучей-мелкой на столе. Такой же намертво крепится к подставке, никогда не потеряется и не будет кататься по столу.
Новая лучше старой вещи в том, что она имеет плавную регулировку и отображение работы. Вот схема по которой я собрал регулятор:
Диодный мост любой, выдерживающий напряжение сети, и потребляемый паяльником ток.(текущая формула расчета — мощность паяльника/напряжение сети) Подходящую диодную сборку или мост можно выдернуть из входной цепи компьютерного БП. Вместо диодного моста можно использовать диод, тогда диапазон регулировки будет от 50 до 100%.
Предохранитель F1 ставить желательно, но не обязательно.
Переключатель S1, S2 — двухпозиционный тумблер со средним положением. В среднем положении паяльник выключен и светодиод HL1 не будет гореть. В указанном на схеме положении мощность паяльника регулируется подстроечным резистором R3, в противоположном положении тумблера ток на нагрузку напрямую, минуя регулятор.
Все эти шаги делал лично для себя, и повторять эту схему точь в точь. Существует подходящая схема, которую вы можете узнать оттуда.
Плата регулятора:
Для прикрытия масленки регулятора от внешних воздействий, изготовлен в пластиковом корпусе, края загнуты техническим феном:
С электронной начинкой, регулятором разобрались, теперь переходим к созданию узлов стенда.
Чтобы не путать различную мелочевку и хранить припои, сделал коробочки из жести, углы которых для прочности:
Сразу сам фокус для паяльника — на мой взгляд самая удачная конструкция.Чтобы паяльник хорошо держался в таком упоре, при вложении его осевая линия должна быть ниже корня упора.
При пайке часто приходится приспосабливаться, но всегда обхватывать стол такими приспособлениями не обязательно — достаточно прикрепить к стойке прижимной зажим типа «крокодил», который фиксируется винтом:
Для чистки паяльника я использую металлическую губку для мытья посуды, которая будет располагаться в сделанном под нее боксе с гранями:
Основание подставки — прямоугольный ДСП:
Оборудованное углубление для канифоли:
В углублении выбил из банки канифоль и прогрел строительным феном, чтобы не вылилось:
Начинаем крепить вышеперечисленные узлы к основанию, дальнейшие комментарии излишни:
Крепление основных узлов завершено.
Для того, чтобы подставка не каталась по столу, ее приклеили в обратную сторону:
Ну и чтобы все было на недоуздке, клеим опознавательные значки на корпусе регулятора:
Основной инструмент домашнего радиолюбителя — паяльник. В отличие от других устройств его нельзя просто поставить на стол (верстак) во время работы. Почему? Верно! Он горячий. Поэтому вам понадобится специальная подставка.
В продаже много разнопланового инструмента, от простого держателя до целого комплекса под названием паяльная станция.
В большинстве случаев паяльник необходим для выполнения срочных ремонтных работ. Если вы не профессиональный «самопереселенец» — инструмент обычно пылится в ящике на балконе, появляясь на свет раз-два в год. В таких случаях многие используют первый предмет как подставку.
Однако если приложить совсем немного усилий, то подставка для паяльника, сделанная своими руками, будет выглядеть ничуть не хуже заводской.
Особенно, если вы регулярно захватываете электрические колья.
Минимум, необходимый для подставки
- Устойчивое основание.Выполняется из материала, плохо проводящего электричество, или снабженного ножками
- Силовые опоры
- Емкость для канифоли (флюса).
Дополнительные опции»
- Площадка для лужения
- Емкость для припоя
- Приспособление для чистки жала
- Регулятор мощности (возможно двух видов: плавная регулировка, или ступенчатое ограничение времени перерыва в работе).
Список старых журналов
В старых радиожурналах можно найти чертежи, как сделать стенд с экономичным выключателем нагрузки.
- В качестве основы (1) доска с выделенной серединой, либо П-образная конструкция из фанерных полос и двух брусков для длинных краев
- Под поверхностью находится контактная группа реле 220 вольт (2 ,4,5) с большими токопроводящими прокладками. Схема подключения подает питание либо напрямую, либо через диод.
Радиоэлемент «срезает» половину полудимента переменного напряжения 20 вольт, уменьшая его до значения 110 - Через тягу (6), подпружиненную (7) кнопку (8) щелкает по контактам при включении паяльника лежит на стойке.Электричества тратится в два раза меньше, при этом паяльник почти моментально нагревается на полную мощность. Тяга прилагается к консоли (9)
- Сам инструмент расположен на скобах (3) и (10)
- Сзади розетка для паяльника, подключаемая к выходным контактам реле. Силовой провод подключается к вводу
- Между стеллажами обычно прибивают жестяную банку из-под обувного крема или вазелина, для хранения канифоли
Дизайн простой, но удобный и эффективный.Если не хотите мороки с контактами — делаем простую функциональную подставку. Опять же из опыта советских радиолюбителей.
- Возьмите кусок фанеры или ДСП от старой мебели. Вырезаем прямоугольник, обрабатываем
- Из куска оцинковки вырезаем заготовку размером с ладонь, для опоры типа «Ласточка Хвост»
- Пластину сгибаем, получаем готовый элемент.
Кстати — такую деталь уже можно использовать как примитивную подставку - Для удержания катушки с припоем вкрутить в основание стальную пятку
- Третий элемент — универсальный брат.Можно использовать как стол для антресоли или хранилище для канифоли. На этом конструкция готова.
Третья рука — работать с комфортом
Во время пайки на весу возникает необходимость держать одновременно две детали и паяльник. Отсюда и появился термин «третья рука». В следующем обзоре самодельный стенд с таким устройством. Материалы и инструменты, которые понадобятся для изготовления изображены на фото:
Детали фабричного исполнения — зажимы «крокодил», декоративные свечи (точнее стаканчики из них), гибкая ножка от старого мини-светильника и пружинный держатель.Донором послужила китайская подставка под паяльник с увеличительным стеклом.
Хотя такую спираль можно сделать и своими руками, намотав стальную проволоку на трубу или ручку отвертки.
Остальные заготовки тоже сменные, самоделки условно бесплатные, из девичьего хлама. Коронка для снятия фрезы гипсокартона для стаканчиков от свечей. Две ниши для канифоли и припоя и одна ниша для тряпки.
В удобное место (не по центру) монтируем спиральный держатель для паяльника.Практика показала, что такая схема более удобна, чем классическая решетчатая подставка под паяльник. Электроприбор вставляется одним движением, не опасаясь, что он упадет на стол.
Устанавливаем алюминиевые стаканчики в подготовленные ниши, обрезаем край до закрытия доской. Применение тонкостенных баков оправдывает себя при работе с маломощными припоями. Чем мельче металл — тем меньше теплоемкость. Толстые стенки чашки с припоем могут охлаждать маленькое жало паяльника при прикосновении.А тонкая алюминиевая фольга, окруженная деревом, наоборот, сохраняет тепло.
Раздавить «крокодилов» на гибкой планке, а «третью руку» зафиксировать на подставке. Есть конструкции с увеличительным стеклом.
Опыт работы показывает, что подставка под паяльник, на которой установлены зажимы и лупа, неудобна в работе.
Оптимальные варианты
- Мупа объединяется с «третьей рукой», паяльник отдельно
- «Третья рука» на подставке с паяльником, лупа на отдельной подставке (наш вариант).
Просто отсутствует возможность изменения температурных режимов работы. Особенно это актуально при установке светодиодов.
Подставка и регулятор блока питания
Самый простой и ненапряжный вариант — приобретение китайского комплекта паяльной станции. Подобный набор вы соберете сами, а мы возьмем его в самоделки.
Может собираться в опорном корпусе или как отдельное устройство. Удобство такой конструкции неоспоримо, но мы рассматриваем наименее затратные варианты.Паяльник на 220 вольт есть почти в каждом доме, осталось собрать регулятор мощности.
Важно! Диммеры для ламп накаливания можно использовать с учетом мощности паяльника.
Но их опять придется покупать. Рассмотрим простую схему самодельного регулятора мощностью до 200 Вт.
Можно использовать автотрансформатор, но это громоздкое устройство с низким КПД. Оставим подобные «устройства» для Музея радиотехники.Наша схема на симисторах миниатюрна и экономична.
Потребуются следующие элементы
- переменный резистор (регулятор напряжения) R1 номиналом до 500 Ом
- вторая часть делителя постоянный резистор R2 номиналом 4,7 ком
- С1 — конденсатор переменного тока 0,1 мкФ
- VD1 — диод типа 1N4148
- светодиодный элемент VD-2 для индикации питания
- дистор серии DB3 (на схеме — VD3)
- основной элемент — симистор BTA06-600, обозначен как VD4 .
Схема обеспечивает длительную работу с нагрузкой 200-300 Вт. Допускается кратковременная нагрузка до 500 Вт. тщательно выколачивая ножки деталей. При прикосновении к контакту можно получить неконтролируемые скачки напряжения на выходе.
Схема компактна, легко помещается на подставке для паяльника. При мощности до 100 Вт охлаждение симистора не требуется.Более яркая нагрузка — к корпусу крепится небольшой радиатор.
Прочитав материал, вы сами решите, какую подставку сделать. Или посмотрите наглядный видео урок по изготовлению подставки своими руками.
Подставка для паяльника своими руками — признак хорошей работы стиль ссылка на основную публикацию
obinstrumente.ru.
Самодельная подставка под паяльник своими руками
Многие оффлайн и интернет магазины продают хорошие и достаточно удобные подставки для паяльника, причем недорогие.Но при желании их можно сделать и своими руками.
Получается дешевле, плюс можно адаптировать подставку под свои нужды.
Идей для изготовления очень много, поэтому мы решили не ограничиваться одной, а сделать подборку самых интересных на наш взгляд самодельных подставок под паяльник, сделанных своими руками.
Подставка для паяльника из проволоки.
Начнем с бюджетного, простого и распространенного варианта.
В нем крепление паяльника выполнено из толстой металлической проволоки в виде конусной пружины и крепится к деревянной или другой основе.
Вместо проволоки можно использовать тонкие металлические вешалки для одежды, которые есть практически в каждом доме.
Подобную подставку можно сделать более удобной, если установить дополнительные плюшки, например, металлическую губку для чистки паяльника, жестяную коробочку и канифоль или паяльный держатель.
Из проволоки можно сделать еще одну самодельную подставку для паяльника, чуть менее удобную (хотя это дело вкуса) и столь же простую в изготовлении.
Подставка под паяльник от предохранителей.
Еще один вариант, очень простой в изготовлении и не требующий денежных затрат стенд. Основание делается из деревянного бруска или текстолита, сверху наплавляется губка нужного размера.
Мобильный стенд.
Самодельная мобильная подставка для паяльника, изготовленная из листового металла полученного из сгоревшего блока питания от компьютера.
Стенд рассчитан в первую очередь на людей, которые часто паяют дома.Он достаточно удобен и функционален, при этом легко помещается в сумку или даже в карман куртки.
Имея такую подставку, вам не придется носить отдельно олово, канифоль и зажим для пайки мелких деталей. Где и что хранится хорошо показано на видео, рекомендуем посмотреть.
Ну а с инструкцией по изготовлению вы можете ознакомиться здесь.
Сложные подставки для паяльника своими руками.
Сложные многофункциональные подставки – дело вкуса.Некоторым они очень нравятся, другие предпочитают простые конструкции, которые мы показали выше. В любом случае сложные опоры заслуживают внимания, так как сделаны классно.
Мы покажем лишь некоторые из них, наиболее интересные на наш взгляд.
На первой подставке есть все необходимое для комфортной работы, а именно место для олова и канифоли, струбцина для пайки мелких деталей, губка для чистки жала, встроенный регулятор, ну и собственно крепеж для быстрой , но надежная фиксация паяльником.
См. производственный процесс здесь.
Ну и еще две не менее интересные идеи В формате видео.
Самая простая подставка.
Если срочно понадобилась подставка под паяльник, то сделать что-то сложное не составит труда, так как спешка всегда приводит к халтуре. Лучше временно сделать простую конструкцию, а после поменять на что-то более достойное.
Самый лучший вариант, который делается буквально за пару минут – это деревянная парикмахерская с четырьмя длинными шурупами.Паяльник на нем хорошо ложится, легко вытаскивается, но при этом не выпадает.
samodelki.org.
Подставка для паяльника своими руками
В контакте
Доброго времени суток всем любителям самоделок. Каждый радиолюбитель или просто новичок в этом деле умеет работать с паяльником, а для его удобного использования нужна подставка. Именно в этой статье я расскажу, как сделать своими руками бюджетную подставку для паяльника.
Для того, чтобы собрать нашу подставку вам потребуется:
* Лист ДСП, толщина 18 мм, возможно и утолщение, но мне кажется, что толщина самая оптимальная. * 4 самопресса 20 мм и 4 болта в станине. * Наждачная бумага грубая. * Пара резиновых пробок от химических тюбиков. * Ховен по металлу. * Крестовая отвертка или отвертка. * Тонкая отвертка, также в комплекте. * Плоскогубцы. * Железная пластина. * Металлическое крепление от антенны. * Шины от старого ресивера, который закрывает борт.* Пружина из авторучки. * Диапазон пайки для проверки. Первым этапом будет шлифовка уже выпитого листа ДСП. Тщательно шлифуем, а краям придаем округлый вид. Подводим заготовку к стенду такого типа. На фото видно, какой была заготовка до шлифовки, и какая после.
Подумав, что многие покупные подставки настолько просты, что нет ножек, было принято решение сделать для их подставки ножки из резины. Мы видели резиновые пробки, взятые из химических трубок с металлом толщиной в металл, делаем их толщину одинаковой с помощью бутерброда, если отрезать ровно.
После этого вкручиваем каждую ножку по 20 мм-ок.
И в заранее заготовленном отверстии закручиваем ножку шурупом.
Прикручиваем первую ножку. Аналогично крепятся вторая, третья и четвертая. Вытянулся с ножками, теперь подставка никуда не едет и не царапает стол.
Следующее, что я сделал, это согнул железную пластину в виде крючка, как на фото.
С помощью отвертки для мелких деталей проделал отверстие под два болта, которые будут держать этот крючок.
Закрутите болты, как видите, крюк хорошо держится.
Примеряем как сядет паяльник.
С помощью пассатижей выведен один край крючка, должно получиться вот так.
Итак, нагревательная часть паяльника теперь никуда не денется, поэтому переходим к задней части паяльника, а точнее к ручке. Давно решил сделать этот держатель для длинного крепления на антенну, дырочки там уже есть.
Также есть выемка, куда помещается ручка паяльника.Прикручиваем это крепление на два шурупа.
А теперь место пайки, так как олово откуда-то нужно, то для удобства возьмем ближе к внушению паяльника. Проколол в пластинке, что досталась из магнитолы, дырку и закрутил в ней болт, он надежно прижал ее к стойке.
С ручки шариковой ручки, которая как раз уже закончилась, я снял пружину и решил надеть наш крючок, сначала был один конец ее конца, потом я просверлил отверткой отверстие в плате подставки и запустил этот конец пружины, а наверху припаял ее к крючку.Подставка почти готова, следующее что я сделал, это расплавил олово в месте пайки, теперь при необходимости можно услышать это место и провести туда провода. Завершающим этапом стал декор, я приклеил на подставку старую вывеску от электробритвы. На этом самодельная подставка для паяльника готова, паять с ее помощью удобнее и комфортнее, а резиновые ножки не дадут спрыгнуть со скользкой поверхности и не поцарапают стол. Все интересное И. Необычные идеи Для новых самоделок.Станьте автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
В контакте с
Оцените самоделку:
7 Для написания комментария Вам необходимо авторизоваться на сайте через соц. Сети (или зарегистрироваться): Обычная регистрация
Информация
Посетители, состоящие в Гостевой группе, не могут оставлять комментарии к этой публикации.
ЮСАМОДЕЛЬКИНА.РУ.
Бюджетная подставка для паяльника своими руками.
Эта статья, полагаю, будет, в первую очередь, полезна для тех, кто делает только первые шаги в мире электроники, но не исключаю, что в ней найдется и кое-что для радиолюбителей с большим стажем.
Итак, начнем с краткой предыстории. Как то поехал я в очередной раз на наш местный радиорынок за закупкой комплектующих, и не видал мне там паяльник Эпсн «Рексант» мощностью 25 ватт. Он сразу привлек мое внимание. Сама идея обновить свой инструмент.Прошло, больше полугода его эксплуатации с момента покупки и пока нареканий нет. Потом продавец предложил как подставку для него. Но я вежливо отказался, сославшись на отсутствие средств. Собственно, это чугунная отливка в виде подставки. Из плюсов это массивность и относительно удобное расположение инструмента на столе, есть небольшой лоток произвольной формы (для чего непонятно). Из минусов слишком тяжелые (на мой взгляд), необработанная поверхность подошвы легко царапает стол (можно с успехом использовать вместо рашпиля).
Раньше на глаза попадались очень приличные стойки, но стоимость на них была в разы выше. Должен заметить, что этот паяльник довольно легкий. Лёгкий настолько, что шнур питания валяется, чтобы тащить его куда-то в сторону. Собственно мысль сделать удобную подставку посещала меня неоднократно, но тут я все же созрел. В первую очередь ставлю перед собой задачу, устройство должно быть максимально дешевым, простым в изготовлении и удобным, не занимать много места на столе и быть максимально функциональным.Отключите Интернет, ознакомившись с тем, что предлагает сегодня торговля моделями, формами и техническими решениями. Заодно и начались подходящие и подходящие схемы регулировки температуры паяльника. Собственно для такого маломощного паяльника регулировка температуры жала и не особо обязательна. Но в будущем планирую приобретать более мощные паяльные баки этой фирмы. Начали изготовление в первую очередь с электронной части, так как надо бы потанцевать и с размерами корпуса.Приглянулась схема на базе микросхемы К1182ПМ1. Диаграмма взята из набора данных. Микросхема предназначена в основном для управления напряжением ламп накаливания, хотя спектр использования значительно шире.
Правда схема управления несколько изменена в силу определенных причин и назначения. С этой микросхемой я причислял впервые, и насколько схема из датасета с управлением на Симисторе верна, сказать сложно. Но в этом варианте работа схемы меня не устроила, и после некоторых экспериментов она приобрела следующий вид.
Симистор добавлен в схему для большей надежности устройства, хотя пишут, чип уверенно может «тянуть» нагрузку до 150 Вт. Резистор R2 устанавливает необходимый минимум метки паяльника. Резистор R3 задает температуру жала в режиме «ожидание». Ну и R4, R5 пришлось ставить парные номиналом 2×20 ком, включая их последовательно. Просто не оказалось потенциометра подходящей конструкции с нужным номиналом.Как показала практика, максимальное сопротивление потенциометра должно быть от 33 до 35 кОм. Плата нарисована в DipTrace 2.4. Пользуюсь этой программой много лет, начинал с версии 1.4. Интерфейс этой программы достаточно прост и удобен. Пробовал другие трассеры, но этот подошёл с душой. Но тут уж на вкус и цвет… В этот раз решила сделать плату по старой технике (рисование от руки), благо она не велика. Собственно не хотелось сильно морочиться с молдом или фоторезистом на стеклотекстолите.Двусторонняя оплата и простота, т.к. прорисовка дорожек заняла около 20 минут. Для этого у меня всегда есть маркеры и самодельная выкройка из прозрачного пластика с «линейкой» отверстий.
Маркеры Я пользуюсь Scholz и очень доволен. Когда-то купил кучу маркеров разных фирм, и провел на них тест травления, этот показал наилучший результат. Несколько хуже ведут себя Edding и Centropen. Кстати, сохнет он практически моментально. Из-за этого хранить их необходимо в холодильнике в вертикальном положении ручкой вниз.Этим секретом поделился продавец.
Травление последнее время провожу в растворе лимонной кислоты, перекиси водорода и поваренной соли. Этот рецепт, на мой взгляд, несколько уступает по скорости травления хлорной железой и персульфатами. Но самый доступный, дешевый и безопасный. Это все безопасно, относительно, так как попадание в организм нежелательно. Существует риск отравления медной занавеской. Правда есть и минус, раствор одноразовому и долговременному хранению не подлежит. Вот так выглядит электронная часть устройства.
Правильно собранная схема Работает без проблем. Перед первым включением во избежание задымления и фейерверков желательно проверить правильность установки. При настройке лучше использовать лампу накаливания для визуального контроля устройства.
Все элементы устройства находятся под воздействием сетевого напряжения, поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности. Особое внимание уделяется изоляции всех электрических цепей.
Когда с электронной частью разобрались с электронной частью, взялись за изготовление подставки. Корпус под электронную часть изготовлен из квадратной трубы размером 60×60 мм и толщиной стенки 2мм. Сверху и снизу корпуса продаются резьбовые втулки для крепления к основанию и крепления верхней крышки и всего, что на ней есть. Паял PC60, в качестве флюса использовалась смесь раствора хлорида цинка и хлорида аммония (аммиак). Паяльник на 100 ватт и дополнительно в помощь маленькая газовая горелка для ускорения процесса.
После пайки таким флюсом необходимо обязательно промыть все спаиваемые детали водой с моющим средством И хорошо просушить во избежание коррозии деталей в дальнейшем.
Если очень жалко его здоровье, пайку с применением активных флюсов следует проводить в проветриваемом помещении или на улице.
В качестве «котла» использована тонкостенная труба с наружным Ø 34 мм и толщиной стенки 1 мм. Вдоль трубы с четырех сторон просверливаются вентиляционные отверстия.Внизу трубы припаиваем трубку для крепления на оси. К нему же крепится присоединенная трубка, которая через шток толкателя прижимается к клемме при установке паяльника в «мальчики». Сама труба взята из лобов трубы легкового автомобиля. Внутри трубы установлена коническая спираль, которая силикатная из оцинкованной проволоки Ø 3мм. На конец трубы наклеил «стоклет» велосипедной камеры снаружи и изнутри. Теперь паяльник крепится туго, но не туго без боязни случайно выкатиться из подставки.Полка для сменных жалюзи тоже из квадратной трубы, вырезанная в виде буквы «П» и припаянная к крышке устройства. К ней крепится узел подачи припоя. Для маркировки стали очень удобно использовать раствор медного капера. На очищенную поверхность металла наносится раствор тампоном или кистью, и после высыхания можно приступать к разметке. При этом нет необходимости делать глубокие риски. Для качественной разметки центров будущих отверстий удобно использовать кернер с линзой, например вот такой.
Лотки изготовлены из алюминиевой тонкостенной трубы, но для экономии места им придали прямоугольную форму. Делалось это очень просто, длина окружности пересчитывалась в необходимый периметр прямоугольника. Далее вырезал брус из бука длиной примерно 25 см и придал ему облегченную клиновидную форму с закруглениями. Легкими ударами молотка по бруску заготовка, опираясь на губку тисков, садится на брусок и придается необходимая форма. Нужно попеременно в страсти и стороны.У меня ушло на весь процесс 10 минут на каждый пункт. Далее поддоны окарил и отполировал.
В качестве основы использовалась плита МДФ толщиной 10 мм. Этот материал легко обрабатывается и очень дешев, (при уменьшении конструкции можно использовать влагостойкий ламинат для наружных покрытий). Вырежьте две пластины размерами 130×60 и 190×60 мм. В плите меньшего размера вырезал окна под лотки и после подгонки зачистил их клеем Клейберит 300. Этот клей чем-то похож на ПВА, но по своим характеристикам превосходит его, в основном используется в столярном производстве.Клеевой шов прозрачный и очень прочный, время полного высыхания 5 — 6 часов. После поверхности машину покрыли шпаклевкой и после высыхания тщательно заскрипели. Все детали покрасил акриловой аутемалью с добавлением лака и отвердителя.
Для удобства работы сделал простую пайку блока питания, которую видел в интернете. Но позже операция показала свой недостаток. Он заключался в том, что надо было периодически вытягивать припой из трубки.Одной рукой делать это довольно неудобно, тогда пришлось что-то изобретать. Обычные стандартные механизмы подачи меня не устраивали, слишком громоздко получалось. А хотелось простоты и компактности! Узнаю в интернете на эту тему, но там тоже полный облом, ничего нового и интересного. Вот уж действительно верна народная мудрость, что утро вечера мудрее! Как то, с утра, не спеша собираясь на работу и в очередной раз подумав над этой проблемой, я расписал свою мысль. Меня чуть не сорвало от неожиданности и удивления тому, почему я не догадался до этого раньше.Час на эксперименты и на следующий день я занялся усовершенствованием узла. Получилось просто и компактно, а главное, можно использовать проволочный припой диаметром от 0,4 до 1,5 мм, без всякой подгонки узла.
Ползунок кормушки изготовлен из стальной трубы с внешним Ø 4 мм и внутренним Ø 1,6 мм. Труба припаяна к стальной пластине толщиной 2 мм. Пластину дважды согнули, затем развели края в разные стороны и напильником придали нужную форму.Подробности смеялись в себе ПСР с Бурой. Припой представляет собой тонкую трубку, заполненную порошкообразными борантами. Пайку проводят над пламенем газовой плиты и дополнительно места пайки прогревают минигорелкой. В пламени паяльной лампы было бы предпочтительнее и быстрее, как я понял позже, но почему-то было лень. Места будущих соединений предварительно перекрещиваются той же сменой. После пайки деталь начала подниматься минут на 30 в воду, чтобы удалить остатки борантов и хорошо всосаться.Мастера удалили лишний припой и сделали разрез в трубке, как показано на фото. Капля припоя, закрепленная в столовой пластине, с пружинным контактом, вырезанным в виде клина и изогнутого полумесяца.
Толщина пластины пружины подобрана экспериментально и должна быть в пределах 0,25 мм. В задней части трубы выполнена глубокая острая внутренняя фаска. Аналогичный отрезок трубки длиной 6 мм с фаской вставлен в медную трубку в нижней части карусели.Фаска нужна для лучшего прохождения проволоки припоя при заправке узла. Также в закругленную часть медной трубки вставлен отрезок от пластиковой трубки. Между заглушкой и ползунком возвратная пружина С внешним Ø 3,8 мм. В наконечнике резиновая прокладка толщиной 4 мм с отверстием, задача стопорить проволоку при обратном ходе ползуна. В целом механизм работает как храповик и за раз подает 2 см припоя. Теперь подставка стала намного удобнее.По итогу, в финансовом плане на изготовление устройства вообще ничего не было потрачено (стоимость микросхемы, симистора и потенциометра) и много потрачено с удовольствием за это время. Кроме начинающих самоделок, могу порекомендовать следующую литературу: Н.И. Макиенко «Настил» и «Справочник припоя» А.В. Лаччедамевский. Редакции любые, но последняя все же предпочтительнее. В первой много занимательной и полезной информации по работе с измерительным инструментом, разметке, обработке металлов и других материалов различными методами и многим другим сантехническим операциям.
