Site Loader

Содержание

Минимальный набор для начинающего радиолюбителя | Энергофиксик

Навык владения паяльником приходит с опытом, но прежде чем этот опыт получить, нужно приобрести так называемый стартовый набор начинающего радиолюбителя. В этой статье я как раз расскажу из чего он состоит и что приобретать для начала. Итак, начнем.

Паяльник

Итак, для того, чтобы что-то спаять нам с вами нужен паяльник (чувствую себя капитаном-очевидность). Сейчас выбор настолько огромен что можно погрузиться в процесс выбора на многие часы (просматривая различные обзоры и сравнения).

Но я скажу вам так, если вы только начинаете обучение пайки, то покупать супернавороченную паяльную станцию совсем необязательно, но и брать самый «дешманский» паяльник с толстенным несменным жалом, тоже нежелательно.

Лучше всего подойдет керамический паяльник со сменными жалами и регулировкой по температуре.

И к нему прикупить сменные медные жала

Этого хватит с головой не только начинающему чайнику, но так же подойдет для любителя средней руки для сборки несложных электронных поделок.

Припой и флюс

Следующими важными компонентами для выполнения пайки являются: припой и флюс.

Тут тоже выбор довольно широк. Есть припои самые простые и дешевые (ПОС-40; ПОС-60) и специализированные бессвинцовые с содержанием серебра.

Конечно, серебряный припой нам не нужен и для начала вполне подойдет самый обычный ПОС-60, но лично я рекомендую использовать ПОСВ-50 (или как его еще называют сплав РОЗЕ). Это отличный припой, который подходит для абсолютного большинства действий, где нужно что-либо припаять или залудить.

yandex.ru

yandex.ru

А еще обратите внимание на припой, намотанный в виде тонкой проволоки на катушки, зачастую он идет уже сразу с флюсом, который находится в центральной полости проволоки из припоя.

Так же очень удобный вариант. И вообще лучше иметь сплав РОЗЕ и небольшую катушечку.

Теперь рассмотрим флюс

Флюс – это специальное вещество, которое облегчает процесс пайки (снимает окисел с металлов и препятствует образованию пленки вновь).

Самым суровым и бюджетным вариантом является использование канифоли.

Которая по факту является очищенной сосновой смолой. В принципе даже можно использовать сосновую смолу прямо с дерева, только в таком случае из-за большого содержания пыли и примесей жало пальника будет очень быстро засоряться и нужно будет постоянно его чистить.

Так же существуют специальные растворы канифоли и кислоты, канифоли и спирта.

Но для начала самой обычной канифоли хватит за глаза. К стати, купить паяльник как на фото можно в этом магазине, а припой здесь.

Это все, что понадобится для выполнения первой пайки. Если вам понравилась статья, то оцениваем лайком, делаем репост и подписываемся.

Паяние для чайников. Советы начинающим радиолюбителям

Любой начинающий специалист, связанный с обслуживанием и ремонтом радиоэлектроники сталкивается с необходимостью покупать прибор, предназначенный для качественной работы по соединению повреждённых участков микросхемы. Попробуем разобраться, как правильно паять паяльником с канифолью, что необходимо знать начинающему специалисту и мастеру с богатым багажом знаний.

Основные принципы и правила проведения паяльных работ

Для того чтобы понять и выяснить, как правильно пользоваться паяльником для пайки проводов, необходимо иметь минимальный набор инструментария:

  • Паяльник, желательно электрический от основного источника питания сети 220 вольт.
  • Олово или иной взаимозаменяющие припои.
  • Канифоль.

Мощность паяльника должен быть не более 40 Ватт, сеть питания стандартная- 220 Вольт. Для бытового использования вполне достаточно такой мощности прибора. Готовый припой понадобиться для качественного соединения деталей и узлов. В качестве основных компонентов припоя используем олово с компонентами свинца, а также традиционную канифоль. В розничной сети продаются готовые трубки, с расположенным внутри составом или специальная проволока. Последний вариант признан самым эффективным и лучшим по многим параметрам производительности.

Характеристики припоя и канифоли

Далее, разберёмся, как правильно паять паяльником с канифолью и оловом провода при выборе необходимой марки припоя. В этом случае подойдёт маркировка ПОС, так называемый оловянно-свинцовый припой. В маркировке присутствуют цифровые значения, так 60, это процентное содержание олова, а 40%- содержание свинца. В продаже можно найти припои, которые имеют высокое содержание свинца. Такой материал имеет лучшие характеристики, обеспечивающие высокое качество работы при соединении деталей. Состав отличается по цвету, температура плавления будет на порядок выше, чем при обычных сериях и маркировки ПОС, но и качество места обработки будет также высоким.

Не последнюю роль в этом процессе играет канифоль, которая позволяет решить не только задачу, как правильно паять провода паяльником, но и поможет добиться необходимой прочности соединения. Основное предназначение канифоли, это удаление окислов с обработанных спаиваемых деталей. Использование канифоли является обязательным, так как медный наконечник при разогреве образует специфический нагара, мешающий качественному обеспечению прочности соединения деталей на микросхеме.

По своей природе, канифоль, это природный материал, который имеет в своем составе компоненты смолы с хвойных пород древесины, как правило, сосна. Вещество имеет специфический хвойный запах. В продаже имеется несколько вариантов канифоли, это жидкообразная масса или в твёрдом состоянии. Кроме этого, чтобы знать, как правильно научиться паять паяльником, новичок может использовать комбинированный вариант канифоли с добавлением этилового спирта, так называемый спиртово-канифольный состав.

Правила пайки канифолью

Теперь мы перейдём к практической части задачи, как правильно паять паяльником с канифолью и оловом провода сам процесс. Прежде всего, необходимо подготовить минимальный набор инструментов. Перед рабочим процессом как работать паяльником для проводов, необходимо сплющить жало и зачистить его как следует. В случае если жало не сплющено, рекомендуем это сделать самостоятельно, не повредив основной корпус прибора. Помните, чем тоньше жало, тем эффективней результат работы.

Как правило, лучшим и оптимальным вариантом жала станет острием под углом 30-45градусов.

Основные правила пайки паяльником:

  • Все работы должны проводиться при проветриваемом помещении, открываем окна.
  • Включаем в сеть паяльник, дожидаемся, пока он прогреется, и уйдёт характерный запах. Необходимо чтобы жало прокалилось.
  • Выключаем на время паяльник и очищаем наконечник от старой грязи.
  • Снова включаем в работу прибор.
  • Слегка проводим залуживание деталей и частей соединяемых фиксаторов деталей. Для этого дожидаемся, пока разогреется жало до нужной температуры, слегка касаемся канифоли и направляем жало на место обработки соединения.
  • Чтобы взять необходимое количество припоя снова направляем раскалённое жало на канифоль. Прикладываем к сосновой доске и снова повторяем операции с оставшимися частями.
  • Новичку необходимо поэкспериментировать на досуге, чтобы понять, как правильно паять медные провода паяльником.
  • Типичная ошибка новичка, все работы по соединению проводить при оголённом жале, где отсутсвует припой и флюс.
    Это роковая ошибка может привести к возгоранию всей платы микросхемы.
  • Далее, что нужно для пайки проводов паяльником для медных материалов. Для этого технологического процесса достаточно иметь одного залуживания. Прогреваем для начала жало, прикасаемся к канифоли, после этого прикладываем жало к рабочей поверхности обрабатываемой детали. После этого снова приподнимаем провод, опускаем его в канифоль, снова прикладываем жало раскалённое и снова соединяем контакты.
  • В процессе пайки сама канифоль начнёт дымиться (естественный процесс). Это означает, что провод обтекается необходимой массой канифоли, предназначенной для работы.
  • В процессе пайки и выполнения задачи, какой паяльник нужен для пайки проводов, обращаем внимание, если цвет провода изменился с жёлтого на серебристый, то весь процесс прошёл вполне успешно.
  • Теперь остаётся припаять оставшиеся 2 провода, но необходимо при этом концы залудить.

Что нужно знать, чтобы обеспечить меры безопасности пайки

Как и любой технологический процесс работы с электроинструментом, требует обеспечения мер безопасности. Какой мощности нужен паяльник для пайки проводов, мы уже определились, это не более 40 ватт, но для новичков лучше всего будет применение маломощного инструмента, вполне достаточно прибора до 20 Ватт. Канифоль, как и припой, оказывают негативное воздействие на слизистую оболочку глаз и дыхательных путей. Обязательно необходимо продумать способы проветривания помещения. Используйте паяльник, который имеет систему заземления, таким образом, вы обеспечите полную электробезопасность проведения работ.

Теперь попробуем разобраться, что можно паять паяльником? Да практически все, что связано с металлом, и необязательно радиоэлектронику. Повреждённые металлические ведра, посуда может снова иметь привлекательный вид, если мы добьёмся эффективной работы паяльника и необходимой группы припоя. В процессе работы используйте доступные сподручные материалы, например деревянный брусок, а также обычные слесарные инструменты — пассатижи, кусачки, молотки. Вам достаточно один раз попробовать эксперимент на несложном металлическом предмете, и тогда вы загоритесь большим желанием устранить дома дефекты на предметах домашнего обихода которые изготовлены из металла.

При проведении любых работ с паяльником соблюдайте минимальные требования пожарной и электрической безопасности. Используйте специальные родства защиты и обязательно проветривайте помещение, где планируете производить технологические работы по соединению деталей с использованием канифоли и припоя.

Недавно ко мне, узнав что я радиолюбитель, на форуме нашего города, в ветке Радио обратились за помощью два человека. Оба по разным причинам, и оба разного возраста, уже взрослые, как выяснилось при встрече, одному было 45 лет, другому 27. Что доказывает, что начать изучение электроники, можно в любом возрасте. Объединяло их одно, оба были так или иначе знакомы с техникой, и хотели бы самостоятельно освоить радиодело, но не знали с чего начать. Мы продолжили общение в

В_Контакте , на мой ответ, что в инете море информации на эту тему, занимайся — не хочу, я услышал от обоих примерно одинаковое, — что оба не знают с чего начать. Одним из первых вопросов было: что входит в необходимый минимум знаний радиолюбителя.
Перечисление им необходимых умений, заняло довольно приличное время, и я решил написать на эту тему обзор. Думаю, он будет полезен таким же начинающим, как и мои знакомые, всем кто не может определиться, с чего начать свое обучение.

Сразу скажу, что при обучении, нужно равномерно сочетать теорию с практикой. Как бы ни хотелось, побыстрее начать паять и собирать конкретные устройства, нужно помнить о том, что без необходимой теоретической базы в голове, вы в лучшем случае, сможете безошибочно копировать чужие устройства. Тогда как если будете знать теорию, хотя бы в минимальном объеме, то сможете изменить схему, и подогнать её под свои потребности. Есть такая фраза, думаю известная каждому радиолюбителю: “Нет ничего практичнее хорошей теории”.

В первую очередь, необходимо научиться читать принципиальные схемы. Без умения читать схемы невозможно собрать даже самое простое электронное устройство. Также впоследствии, не лишним будет освоить и самостоятельное составление принципиальных схем, в специальной .

Пайка деталей

Необходимо уметь опознавать по внешнему виду, любую радиодеталь, и знать, как она обозначается на схеме. Разумеется, для того чтобы собрать, спаять любую схему, нужно иметь паяльник, желательно мощностью не выше 25 ватт, и уметь им хорошо пользоваться. Все полупроводниковые детали не любят перегрева, если вы паяете, к примеру, транзистор на плату, и не удалось припаять вывод за 5 — 7 секунд, прервитесь на 10 секунд, или припаяйте в это время другую деталь, иначе высока вероятность сжечь радиодеталь от перегрева.

Также важно паять аккуратно, особенно расположенные близко выводы радиодеталей, и не навесить “соплей”, случайных замыканий. Всегда если есть сомнение, прозвоните мультиметром в режиме звуковой прозвонки подозрительное место.

Не менее важно, удалять остатки флюса с платы, особенно если вы паяете цифровую схему, либо флюсом содержащим активные добавки. Смывать нужно специальной жидкостью, либо 97 % этиловым спиртом.

Начинающие часто собирают схемы навесным монтажом, прямо на выводах деталей. Я согласен, если выводы надежно скручены между собой, а после еще и пропаяны, такое устройство прослужит долго. Но таким способом собирать устройства, содержащие больше 5 — 8 деталей, уже не стоит. В таком случае, нужно собирать устройство на печатной плате. Собранное на плате устройство, отличается повышенной надежностью, схему соединений можно легко отследить по дорожкам, и при необходимости вызвонить мультиметром все соединения.

Минусом печатного монтажа, является трудность изменения схемы готового устройства. Поэтому перед разводкой и травлением печатной платы, всегда, сначала нужно собирать устройство на макетной плате. Делать устройства на печатных платах, можно разными способами, здесь главное соблюдать одно важное правило: дорожки медной фольги на текстолите, не должны иметь контакта с другими дорожками, там, где это не предусмотрено по схеме.

Вообще есть разные способы сделать печатную плату, например, разъединив участки фольги — дорожки, бороздкой, прорезаемой резаком в фольге, сделанным из ножовочного полотна. Либо нанеся защитный рисунок защищающий фольгу под ним, (будущие дорожки) от стравливания с помощью перманентного маркера.

Либо с помощью технологии ЛУТ (лазерно — утюжной технологии), где дорожки от стравливания защищаются припекшимся тонером. В любом случае, каким-бы способом мы не делали печатную плату, нам необходимо, сперва её развести в программе трассировщике. Для начинающих рекомендую , это ручной трассировщик с большими возможностями.

Также при самостоятельной разводке печатных плат, либо если распечатали готовую плату, необходимо умение работать с документацией на радиодеталь, с так называемыми Даташитами (Datasheet ), страничками в PDF формате. В интернете есть Даташиты практически на все импортные радиодетали, исключение составляют некоторые Китайские.

На отечественные радиодетали, можно найти информацию в отсканированных справочниках, специализированных сайтах, размещающих страницы с характеристиками радиодеталей, и информационных страничках различных интернет магазинов типа Чип и Дип . Обязательно умение определять цоколевку радиодетали, также встречается название распиновка, потому что очень многие, даже двух выводные детали имеют полярность. Также необходимы практические навыки работы с мультиметром.

Мультиметр, это универсальный прибор, с помощью только его одного, можно провести диагностику, определить выводы детали, их работоспособность, наличие или отсутствие замыкания на плате. Думаю не лишним, будет напомнить, особенно молодым начинающим радиолюбителям, и о соблюдении мер электробезопасности, при отладке работы устройства.

После сборки устройства, необходимо оформить его в красивый корпус, чтобы не стыдно было показать друзьям, а это значит, необходимы навыки слесарного, если корпус из металла или пластмассы, либо столярного дела, если корпус из дерева. Рано или поздно, любой радиолюбитель приходит к тому, что ему приходится заниматься мелким ремонтом техники, сначала своей, а потом с приобретением опыта, и по знакомым. А это означает, что необходимо умение проводить диагностику неисправности, определение причины поломки, и её последующее устранение.

Часто даже опытным радиолюбителям, без наличия инструментов, трудно выпаять многовыводные детали из платы. Хорошо если детали идут под замену, тогда откусываем выводы у самого корпуса, и выпаиваем ножки по одной. Хуже и труднее, когда эта деталь нужна для сборки какого-либо другого устройства, или производится ремонт, и деталь, возможно, потребуется после впаять назад, например, при поиске короткого замыкания на плате. В таком случае нужны инструменты для демонтажа, и умение ими пользоваться, это оплетка и оловоотсос.

Использование паяльного фена не упоминаю, ввиду частого отсутствия у начинающих доступа к нему.

Вывод

Все перечисленное, это только часть того необходимого минимума, что должен знать начинающий радиолюбитель при конструировании устройств, но имея эти навыки, вы уже сможете собрать, с приобретением небольшого опыта, практически любое устройство. Специально для сайта — AKV .

Обсудить статью С ЧЕГО НАЧАТЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди…». После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.

К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться
Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:

И припой c флюсом внутри :

Все дело в процессе. Делать надо так:

  • Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
  • В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
  • Припой на паяльник брать НЕ НАДО .
  • Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.
  • Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.
Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.

Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.

Напомню основные признаки хорошей пайки:

  • Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.
  • По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.
  • Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.
Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них.

Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.

Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В.

Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось).

Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет».

Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.

Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки.

Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование.

Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок.

Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки.

Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.

Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.

Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:

Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.



Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:

Успехов в пайке! Запах канифоли — это круто!

Существует множество пластин для соединения радиодеталей, самая простая из них – печатная схема (плата). Для каждой радиодетали на пластине выделено место для пайки, которое называется контактной площадкой. Основная часть контактных площадок имеют отверстия, в которые устанавливаются электронные компоненты, таким образом происходит соединение радиодетали с печатной схемой. Так же на печатной схеме есть линии, соединяющие контактные площадки, эти линии называются дорожками.

Самый простой и универсальный метод пайки схем представляет собой соединение радиодеталей с помощью паяльника. Паяльное оборудование бывает электрическое и автономное. Электрические паяльники – самые простые инструменты для соединения деталей. Автономные паяльники – представляют собой портативное оборудование, которое работает на аккумуляторах, и являются серьезными конкурентами для своих электрических аналогов. Для бытовых нужд и мелких работ подойдут паяльники мощностью от 60 Вт.

Подготовка радиодеталей к пайке

Поверхность печатных схем и радиодеталей очищаются от жира, остатков смазки и грязи. Все электронные детали имеют контакты для пайки, их называют выводами. Используя пассатижи, сгибаются выводы радиодеталей под отверстия печатной схемы. Предварительно на выводы радиодеталей наносится флюс.

Далее радиодеталь (с соблюдением полярности) устанавливается в посадочное место. Чаще всего на поверхности схем есть пометки, которые указывают посадочное место детали. Например, место под резисторы обозначается буквой «R» и нумеруется «R1», «R2», « R3» — резистор номер один, два, три.

Процесс пайки печатных схем

Используя паяльное оборудование, следует запомнить два правила.

Первое правило: жало паяльника разогревается до температуры порядка 200 градусов, поэтому паяльник стоит держать только за пластиковую ручку.

Второе правило: жало окисляется из-за высокой температуры, оно быстро становится грязным, за счет продуктов окисления и плохо проводит тепло, поэтому его необходимо чистить перед пайкой каждого элемента. Для его очистки используют влажную губку. Как только оно станет серебряного цвета, можно приступать к работе.

Жало паяльника около секунды удерживается на контактной площадке и на выводе компонента, за это время все спаиваемые элементы прогреваются, затем под жало подается 1-2 мм припоя. Припой будет плавиться только в точке касания с паяльником. Крайне важно, после подачи припоя около секунды придержать жало на контактной площадке.ъ

Как только припой остынет, можно приступать к следующему компоненту. Следует учесть, что дым, который сопровождает процесс пайки, содержит вредные химические вещества, поэтому во время работы желательно аккуратно дуть на поверхность схемы, чтобы не вдыхать эти испарения. После того как все радиоэлементы запаяны торчащие выводы элементов удаляют острыми кусачками, для того чтобы они не контактировали с другими деталями и выводами.

Оценка качества работы

Пайка считается хорошей в том случае, когда припой полностью закрывает контактную площадку, образуя ровный бугорок, и равномерно обтекает вывод со всех сторон.

Дефекты пайки:

  • Если, пайка получилась плоской, на контактной площадке имеется сквозное отверстие, это говорит о недостаточном количестве припоя, данный дефект устраняется перепайкой.
  • Если, на контактной площадке образовалось наслоение припоя и задета соседняя дорожка, значит припоя слишком много. В этом случае следует прогреть место соединения и удалить излишки .

Как правильно паять?

Прежде чем начать рассматривать вопрос: ”Как правильно паять?” Нужно обозначить одно но…

Пайка бывает разная . Нужно понимать, что существует большая разница в методике пайки здоровенного резистора мощностью 2 Ватта на обычную печатную плату и, например, микросхемы BGA на многослойную плату сотового телефона.

Если в первом случае можно обойтись простейшим электрическим паяльником мощностью 40 Ватт, твёрдой канифолью и припоем, то во втором случае потребуется применение таких приборов, как термовоздушная станция, безотмывочный флюс, паяльная паста, трафареты и, возможно, станция нижнего подогрева плат.

Как видим, разница существенная.

В каждом конкретном случае нужно выбирать тот метод пайки, который является наиболее подходящим для конкретного вида монтажа . Так для пайки микросхем в планарном корпусе лучше применять термовоздушную пайку, а для монтажа обычных выводных резисторов, крупногабаритных электролитических конденсаторов стоит применять контактную пайку электрическим паяльником.

Рассмотрим простейшие правила обычной контактной пайки.

Для начала начинающему радиолюбителю вполне достаточно освоить обычную контактную пайку простейшим и самым дешёвым электрическим паяльником с медным жалом.

Сперва необходимо приготовить минимальный наборчик для пайки и паяльный инструмент. О том, как подготовить электрический паяльник к работе уже рассказывалось в статье о подготовке и уходе за паяльником .

Многие считают, что для пайки лучше использовать паяльник с невыгораемым жалом. В отличие от медного, невыгораемое жало не требует периодического затачивания и лужения, так как на его поверхности не образуются углублений – раковин.


Выгоревшее жало паяльника
(для наглядности медное жало предварительно обработано напильником).

На фото видно, что край медного жала неровный, а образовавшиеся углубления заполнены застывшим припоем.

Невыгораемое жало у широко распространённых паяльников, как правило, имеет конусообразную форму. Такое жало не смачивается расплавленным припоем, то есть с его помощью на жало нельзя брать припой. При работе таким паяльником припой к месту пайки доставляется с помощью тонкого проволочного припоя.

Понятно, что использовать припой в кусочках или стержнях при пайке паяльником с невыгораемым жалом затруднительно и неудобно. Поэтому тем, кто хочет научиться паять, лучше начинать свою практику с обычного электрического паяльника с медным жалом. Недостатки его использования легко компенсируются такими удобствами, как лёгкость использования припоев в любом исполнении (проволочном, стержневом, кусковом и т.п), возможность изменения формы медного жала.

Электрический паяльник с медным жалом удобен тем, что с его помощью можно легко дозировать количество припоя, которое необходимо донести к месту пайки.

    Чистота спаиваемых поверхностей.

    Первое правило качественной пайки – это чистота спаиваемых поверхностей. Даже у новых радиодеталей, купленных в магазине, выводы покрываются окислами и загрязнениями. Но с этими незначительными загрязнениями, как правило, справляется флюс, который применяют в процессе пайки. Если же видно, что выводы радиодеталей или медные проводники сильно загрязнены или покрыты окислом (зеленоватого или тёмно-серого цвета), то перед пайкой их нужно очистить либо перочинным ножом, либо наждачной бумагой.

    Особенно это актуально, если при сборке электронного устройства применяются радиодетали, бывшие в употреблении. На их выводах обычно образуется тёмный налёт. Это окисел, который будет препятствовать пайке.

    Лужение.

    Перед пайкой поверхность выводов необходимо залудить – покрыть тонким и ровным слоем припоя. Если обратить внимание на выводы новых радиодеталей, то в большинстве случаев можно заметить, что их выводы и контакты залужены. Пайка лужёных выводов происходит быстрее и качественнее, так как отпадает необходимость в предварительной подготовке выводов к пайке.

    Чтобы залудить медный проводник для начала удаляют с его поверхности изоляцию и очищают от загрязнений, если таковые имеются. Затем нужно обработать поверхность пайки флюсом. Если в качестве флюса применяется кусковая канифоль, то медный провод можно положить на кусок канифоли и коснуться провода хорошо прогретым жалом паяльника. Предварительно на жало паяльника необходимо взять немного припоя.

    Далее движением вдоль провода распределяем расплавленный припой по поверхности проводника, стараясь как можно лучше и равномернее прогреть сам проводник. При этом кусковая канифоль плавиться и начинает испаряться под действием температуры. На поверхности проводника должно образоваться ровное покрытие оловянно-свинцовым припоем без комочков и катышков.


    Расплавившаяся канифоль способствует уменьшению поверхностного натяжения расплавленного припоя и улучшает смачиваемость спаиваемых поверхностей. Благодаря флюсу (в данном случае – канифоли) обеспечивается равномерное покрытие проводника тонким слоем припоя. Также флюс способствует удалению загрязнений и предотвращает окисление поверхности проводников во время прогрева их паяльником.

    Прогрев жала паяльника до рабочей температуры.

    Перед началом пайки необходимо включить электрический паяльник и подождать, пока его жало хорошо прогреется и температура его достигнет значения 180 – 240 0 C.

    Так как у обычного паяльника нет индикации температуры жала, то судить о достаточном нагреве жала можно по вскипанию канифоли.

    Для проверки нужно кратковременно коснуться кусочка канифоли нагретым жалом. Если канифоль плохо плавиться и медленно растекается по жалу паяльника, то он ещё недогрет. Если же происходит вскипание канифоли и обильное выделение пара, то паяльник готов к работе.

    В случае пайки недогретым паяльником, припой будет иметь вид кашицы, будет быстро застывать, а поверхность паяного контакта будет иметь шероховатый вид с тёмно – серым оттенком. Такая пайка является некачественной и быстро разрушается.

    Качественный паяный контакт имеет характерный металлический глянец, а его поверхность ровная и блестит на солнце.

    Также при пайке различных радиодеталей стоит обращать внимание на площади спаиваемых поверхностей. Чем больше площадь проводника, например, медной дорожки на печатной плате, тем мощнее должен быть паяльник. При пайке происходит теплопередача и кроме самого места пайки происходит и побочный прогрев радиодетали или печатной платы .

    Если от места пайки происходит существенный теплоотвод, то маломощным паяльником невозможно хорошо прогреть место пайки и припой очень быстро остывает, превращаясь в рыхлую субстанцию. В таком случае нужно либо дольше нагревать спаиваемые поверхности (что не всегда возможно или не приводит к желаемому результату), либо применять более мощный паяльник.

    Для пайки малогабаритных радиоэлементов и печатных плат с плотным монтажом лучше использовать паяльник мощностью не более 25 Ватт. Обычно в радиолюбительской практике используются паяльники мощностью 25 – 40 Ватт с питанием от сети переменного тока 220 вольт. При эксплуатации электрического паяльника стоит регулярно проверять целостность изоляции сетевого шнура , так как в процессе работы нередки случаи её повреждения и случайного оплавления разогретыми частями паяльника.

    При запаивании либо выпаивании радиодетали с печатной платы желательно следить за временем пайки и ни в коем случае не перегревать печатную плату и медные дорожки на её поверхности свыше 280 0 C.

    Если произойдёт перегрев платы, то она может деформироваться в месте нагрева, произойдёт расслоение или вздутие, отслоятся печатные дорожки в месте нагрева.

    Температура свыше 240-280 0 C является критической для большинства радиоэлементов. Перегрев радиодеталей во время пайки может вызвать их порчу.

    При спайке деталей очень важно жёстко их зафиксировать. Если этого не сделать, то любая вибрация или смещение нарушит качество пайки, так как припою требуется несколько секунд для того чтобы затвердеть.

    Для того чтобы качественно производить пайку деталей “на весу” и избежать смещения или вибрации во время остывания паяного контакта можно использовать приспособление, которое в быту радиолюбителей называется “третья рука ”.


    «Третья рука»

    Такое нехитрое устройство позволит не только легко и без особых усилий производить пайку деталей, но и избавит от ожогов, которые можно получить, если придерживать детали во время пайки рукой.


    «Третья рука» в работе

    Меры безопасности при пайке.

    В процессе пайки довольно легко получить пусть и небольшой, но ожог. Чаще всего ожогам подвергаются пальцы и кисти рук. Причиной ожогов, как правило, является спешка и плохая организация рабочего места.

    Нужно помнить, что в процессе пайки не стоит прикладывать больших усилий к паяльнику. Нет смысла давить им на печатную плату в надежде быстрого расплавления паяного контакта. Нужно дождаться, когда температура в месте пайки достигнет необходимой . В противном случае возможно соскальзывание жала паяльника с платы и случайное касание раскалённым металлом пальцев рук или ладони. Поверьте, ожоговые раны очень долго заживают !

    Также стоит держать глаза подальше от места пайки. Нередки случаи, что при перегреве печатная дорожка на плате отслаивается с характерным вспучиванием, что ведёт к разбрызгиванию мельчайших капелек расплавленного припоя. Если есть защитные очки, то стоит применить их. Как только будет получен достаточный опыт пайки, то от защитных очков можно отказаться.

    Производить пайку желательно в хорошо проветриваемом помещении. Пары свинца и канифоли вредны для здоровья. Если нет возможности проветривать помещение, то стоит делать перерывы между работой.

21 канальная цветомузыка на микроконтроллере. «Привет паяльник!» или «светодинамическая установка на микроконтроллере AVR». Cхема цветомузыки на Atmega8

О цветомузыкальных приставках как направлении творчества юных радиолюбителей впервые заговорили более 40 лет назад. Тогда и стали появляться первые варианты схем и описаний разнообразных по уровню сложности к различным радиоустройствам. Сегодня наиболее актуальными становятся схемы цветомузыки выполненные на микроконтроллерах, именно это позволило получить различные эффекты о которых раньше только мечтали

Первая схема цветомузыкальной установки настолько проста, что ее можно спаять начинающему радиолюбителю за 5 минут. Конструкция позволяет получать цветные вспышки в такт с звучащей музыкой. Нам потребуется транзистор, резистор, и светодиод, а также источник питания на 9В.

Светодиод горитм в ритм звучащей музыки. Но мигает достаточно нудно под уровень текущей громкости. А хочется разделения звуковой частоты. В этом нам помогут пассивные фильтры из емкостей и сопротивлений. Они пропускают только фиксированную частоту, и получается, что светодиод будет светится только под определённые звуки


Схема состоит из трех каналов и предусилителя. Звук идет с линейного выхода на трансформатор, который необходим для усиления и гальванической развязки. Можно обойтись и без трансформатора, если уровня входного сигнала достаточно для мигания светодиодов. Сопротивлениями R4-R6 регулируется длительность вспышек светодиодов. Фильтры настроены на свою полосу пропускания звуковых частот. Низкочастотный — пропускает частоту до 300Гц, среднечастотный — 300-6000Гц, высокочастотный – от 6000Гц. Транзисторы можно взять практически любые, с коэффициентом передачи тока от 50, например КТ3102.

Основа конструкции МК PIC12F629. Он управляет тремя биполярными транзисторами BC547(NPN 45в 100mA), по принципу включения /отключения, т.е работают в ключевом режиме. А уж эти ключи управляют RGB светодиодной лентой на 12в в легковом автомобиле, причем каждый только своим цветом.

МК запрограммирован на смену цвета при поступлении логической единицы на входе PIN_A5. Микрофон усиливает сигнал через транзисторы VT1 и VT5 и соединяется с PIN_A5. Микрофон располагают в близи источника звука. RGB ленту крепят в светильниках салона. PIC стартует с белого цвета и варьирует 7 цветовых оттенков. Если необходимо управлять значительно более мощной нагрузкой, то можно использовать транзисторы IRF44Z (50в 55А) или IRF1407(75в 130А). При сборке не забывайте, что у разных микрофонов, абсолютно разная чувствительность


Архив с прошивкой и исходником программы для МК можете взять по ссылке выше.

Схема данной конструкции с оригинальными световыми эффектами достаточно проста и надежна. Основным элементом устройства является микроконтроллер PIC12F629. Управление изменение уровня яркости светодиодов радиолюбительской разработки происходит за счет широтной импульсной модуляции. Управляющие коды с микроконтроллера PIC12f629 попадают на транзисторы VT1 – VT3.

Эти транзисторы в случае дефицита, можно заменить на КТ3102А, КТ373. сопротивления R1-R3 предназначены для токоограничения и защиты светодиодов. Стабилизатор выполненный на микросхеме 78L05 и емкости С1, C2 выдают стабилизированные 5В напряжение для питания микроконтроллера PIC12f629, а питание светодиодов происходит от .


Так как в конструкции использованы RGB светодиоды, свечение каждого из них контролируется при помощи ШИМ. Это дает возможность увидеть множество различных цветовых эффектов: получение разнообразных цветовых оттенков, вариирование интенсивности свечения, скорости изменения и т.п.

Тумблер SA1 применяется для выбора различных световых эффектов. Если нажать один раз, то это приведет к запуску текущей последовательности. При последующем нажатии смена цветов стопорится и светит тот цвет, который оказался выпавшим в случайном порядке на момент остановки. Двойное нажатие на кнопку запускает следующий цветовой эффект.

Нажатие и удержание кнопки две секунду переключит устройство в спящий режим. Повторное двух секундное нажатие реанимирует цветомузыкальную приставку.

Вместо тумблера можно использовать управляющие сигналы поступающие на второй вход микроконтроллера и зависящие от уровня музыкального воспроизведения.

Архив с прошивкой микроконтроллера можно скачать по зеленой стрелочке чуть выше.

Рассмотрена схема программатора и его ПО

Радиолюбительская конструкция используется для цветового сопровождения музыки. Источниками света различных цветов являются сверхъяркие светодиоды. Ими управляет микроконтроллер, анализирующий спектральный состав звукового сигнала.

Прошивка микроконтроллера считает входные импульсы за определённые временные интервалы и в зависимости от их частоты повторения задает высокие логические уровни на соответствующих выходах МК: 100…300 Гц — РВ1 (красные светодиоды), 300…700 Гц — PB0 (жёлтые), 700…1500 Гц — РВ4 (зелёные), 1500…10000 Гц — РВЗ (синие).

Питающее напряжение от 7 до 12 В поступает на контакты 1 (+) и 2 (-) винтовой колодки ХТ1. До уровня 5 В, требуемых для питания МК и ОУ, его понижает интегральный стабилизатор на микросхеме DA2. Сопротивления R9 — R12 ограничивают нагрузочный ток выходов МК.


Прошивка МК, подробности сборки и чертеж печатной платы в архиве по ссылке выше.

Схема цветомузыки на 6 каналов на микроконтроллере Atmega8 довольно простая, и содержит минимальный набор радиодеталей. Данное устройство можно подключить к линейному выходу компьютера, плеера, радио. Усиление входного сигнала происходит за счет операционного усилителя LM358, далее сигнал обрабатывает микроконтроллер и поступает на транзисторные ключи.
Уровень входящего сигнала регулируется потенциометром на входе в устройство. Для самостоятельного изготовления можно использовать микросхему в DIP корпусе ATmega8-16PU PDIP28

Cхема цветомузыки на Atmega8

Рисунок печатной платы — цветомузыка на микроконтроллере Atmega8

Фото готового устройства — цветомузыка на микроконтроллере Atmega8

Разъемы на плате:
J1 — При использовании источника питания с напряжением выше 5 вольт (5-30 вольт). Имеет защиту от неправильной полярности питания. Необходимо использовать только один из разъемов питания в зависимости от вашего источника питания!
J2 — При использовании источника питания с напряжением =5 вольт (4.5-5.5v), используется к примеру для питания цветомузыки от трех батареек 1. 5v. Имеет защиту от неправильной полярности питания.
J3 — Линейный вход сигнала, источником может быть любое устройство с линейным выходом (mp3 плеер, компьютер, радио и т.п.), возможность использовать как моно так и стерео источники.
J4 — Разъем для подключения потенциометра (номиналом 10-100 КоМ). Используется в качестве регулировки уровня входящего сигнала. При необходимости заменяется перемычкой.
J5 — Разъемы для подключения оптосимисторов или мощных транзисторных ключей, для связи цветомузыки с более мощными лампами или светодиодами.
Для изготовления устройства цветомузыка на микроконтроллере вы можете скачать

Cветомузыка на контроллере atmega8, привлекла внимание своей простотой в изготовлении. При повторении схемы не было необходимости рассчитывать фильтры, настраивать их. Зависимости в громкости почти нет, и самое главное — плавное включение ламп (LED диодов), это было немаловажно, так как простое мигание быстро надоедает.

Схема светомузыки на микроконтроллере достаточно простая, входной сигнал с обоих каналов смешивается и усиливается операционным усилителем LM358, далее он поступает на контроллер семейства AVR «Atmega8», где програмно делится на каналы.

Как видно по схеме, светомузыка имеет 6 каналов (по два кананал на три основных (сч, вч, нч), к ним идут ключи на BC639, которые позволяют подключить на каждый канал до 20 ультраярких светодиодов.

Печатная плата в хорошем качестве (в формате sPlan), находится в архиве. Питанием служит небольшой трансформатор на ток, который зависит от типа используемых светодиодов.

Вполне допустимо взять отдельные мощные светодиоды или даже целые куски свтодиодных RGB лент. Тогда эффект станет ещё интереснее. Только не забываем увеличивать площадь радиаторов транзисторов выходных ключей, ведь 1 метр светодиодной ленты может потреблять ток до 3А!

Прошивку для микроконтроллера качаем тут. А фьюз-биты при прошивке показаны на картинке:

Устройство собранно в небольшом металлическом корпусе от спутникового тюнера. На передней панели кнопка включения сети и контрольные светодиоды, а на задней части корпуса размещены гнёзда для подключения светодиодов, регулятор чувствительности на звук и аудиовходы. Автор статьи: MAXIMUS.

АРХИВ:

В детстве и трава зеленее
и солнце ярче и воздух чище

Народная мудрость

Помню, когда я был подростком и ходил в радиокружок, то пацаны с придыханием произносили: «вот бы цветомузыку собрать…». Мой дядя, тоже радиолюбитель, показывал мне схему цветомузыки. Тогда она казалось чем-то совершенно невероятно сложным.
Вообще, в советской радиолюбительской среде, цветомузыка была символом. Если ты молодой радиолюбитель и собрал цветомузыку, то начинаешь ходить, задрав нос и безосновательно считать себя профессионалом (а если еще понимаешь, почему и как она работает, то вообще ни с кем не здороваешься). Каждый уважающий себя радиолюбитель должен был ее собрать, иначе он — лошара.

Прошло много лет. Паяльник покрылся черным, несмываемым налетом. Радиодетали уныло лежали в столе кверху ножками. Университетский курс электроники и схемотехники прошел как-то мимо меня (что-то сдавал, что-то делал, а как — сам не понимаю).
Однажды, придя в квартиру родителей, я увидел на полке свою старую книжку: «Начинающему радиолюбителю». И тут вся жизнь пронеслась перед глазами: обожженные паяльником пальцы; тошнотворная вонь дымящегося аспирина; резисторы; диоды; транзисторы; друг Леха, орущий в собранное нами переговорное устройство: «Работает!!! Юрик! Оно работает!!!».
Так я снова открыл для себя чудный мир радиоэлектроники.

Начал с самого начала. Разбирался как работают приемники, усилители, супергеттеродины… Ради тренировки спаял пару «мультивибраторов» (жене понравилось). И вот дошел до цветомузыки. Пытался собрать сначала на LC фильтрах, но хватило меня намотать только одну катушку, и то я ее запорол. Вторую собрал на RC фильтрах. Она уже работала и весело мигала под музыку тремя светодиодами, правда собирал я ее «навесным монтажом» и схема напоминала жуткого паука размером с тарелку.
Но на дворе 21-ый век. И сейчас, куда ни плюнь, попадешь в микроконтроллер. Плюй в стиральную машинку — попал, в микроволновку — попал, посудомойка — тоже, скоро и в чайник плюнуть нельзя будет.

Дабы изучить работу с микроконтроллерами и спаять наконец, что-то, что можно потрогать руками и оно не развалится, я решил сделать «светодинамическую установку». Все! Вступление окончено! Впереди самое интересное.

Цель

Ставь цель и добивайся!
м\ф «В поисках немо»

Собрать устройство, которое при поступлении на вход звукового сигнала, будет зажигать один из 8-ми светодиодов, в зависимости от частоты звукового сигнала. При отсутствии звукового сигнала на входе, устройство должно мигать всяческими красивыми эффектами. Получается не просто цветомузыка, а «светодинамическая установка».

Теория

Теоретически, мы миллионеры,
а практически — у нас две бл..ди и один пид..рас

Анекдот

Цветомузыка — это устройство, включающее лампочку определенного цвета, в зависимости от частоты входящего звукового сигнала. Т.е. устройство должно определить какой частоты звук на входе и зажечь лампочку, которая соответствует данной частоте.
Среднее человеческое ухо воспринимает от 20Гц до 20 кГц. В проектируемом устройстве мы имеем 8 световых каналов (светодиодов).
В простейшем случае можно было бы поступить так:
20000 (Гц) / 8 = 2500 Гц на один канал. Т.е. при частоте от 0 до 2500 Гц горит один светодиод от 2500 Гц до 5000 Гц второй и т.д.
Но тут возникает очень интересная ситуация. Если взять «генератор звуковой частоты » и послушать звук частотой 2500 Гц, то можно услышать, что 2,5 кГц это очень высокий звук. При таком распределении каналов мы получим только 1-2-3 горящие лампочки, остальные будут погашены, т.к. очень высоких частот в музыке мало.
Я пустился в поиски. Каково же распределение звуковых частот в средней музыкальной композиции? Оказалось, что таких исследований в интернете нет. Зато я узнал, что при сжатии в mp3 формат, тупо режутся частоты выше 15 кГц. Ибо их можно услышать только на профессиональном оборудовании, а ни один профессионал mp3 слушать не станет. Значит верхний порог опускаем до 15 кГц.
Но потом я чудным образом нашел .
Прочитав ее, я сделал для себя такую таблицу распределения каналов по частотам:

Диапазон частот (Гц) Номер канала
20-80 1,8
80-160 2
160-300 3
300-500 4
500-1000 5
1000-4000 6
> 4000 7


Разработка принципиальной схемы

Не мешайте мне грабить!!!
Бендер. Футурама

Схему с нуля я разрабатывать не стал. Зачем? В интернете полно схем цветомузыки. Надо только их выкрасть, выбрать наиболее подходящую и модифицировать под себя. Что я и сделал. Взал схему которая так и называлась «ЦМУ/СДУ на микроконтроллере (8 каналов)».
Только она была на микроконтроллере семейства PIC. А я, начитавшись умных форумов, сделал вывод, что самые адекватные микроконтроллеры для обучения и вообще — AVR. Но никто схему «с листа» драть и не собирался. Значит вносим изменения:
1. Меняем микроконтроллер с PIC на ATmega16 (я очень хотел сделать на ATmega8, но оббегав пол города, их не нашел).
2. Источник питания меняем с 12V на 19V. Это не от крутости — это от бедности. У меня такой блок питания от ноутбука.
3. Меняем все отечественные детали на импортные. Ибо когда тычешь в морду продавцу списком отечественных элементов, то он смотрит на тебя как на барана. Заменить придется только транзисторы: КТ315 на BC847B, КТ817 на TIP31.
4. Убираем внешний «кварц» Qz1 и вместе с ним конденсаторы C6 и C7. Т.к. в ATmega16 есть встроенный кварц.
5. Убираем клавиши S1-S4. Никакого интерактива! Все автоматом!
6. В исходной схеме на выходе использовался следующий механизм. Транзисторы КТ315 выступали в качестве ключа для включения светодиодов на плате. Как описал автор, это типа нужно, чтобы видеть, что там работает, конечному пользователю они не видны… Лишнее! Убираем эти транзисторы и светодиоды с платы. Оставляем только транзисторы КТ817, которые будут включать лампочки, видимые конечному пользователю.
7. Т.к. мы поменяли источник питания с 12 до 19 Вольт, то дабы не спалить светодиоды, увеличим сопротивление резисторов идущих от транзисторов КТ817 к светодиодам.
8. Я напрочь не понял назначение конденсатора C4. Он только мешался. Убрал.
Вот что из этого вышло:


Как это работает


в основу работы синхрофазотрона,
положен принцип ускорения заряженных частиц магнитным полем,
по-ле-м, пойдем дальше
к\ф «Операция Ы и другие приключения Шурика»

В схеме имеется однокаскадный усилитель на транзисторе Q1. На разъем J9 подается звуковой сигнал (напряжением, примерно 2.5V). Конденсаторы C1 и C2 служат фильтрами, пропускающими только переменную составляющую с источника звукового сигнала. Транзистор Q1 работает в режиме усиления сигнала: когда через его переход ЭБ идет переменный ток, то с такой же частотой, через переход ЭК идет ток от источника питания, через стабилизатор напряжения U1.
Стабилизатор напряжения U1 преобразует напряжение от источника питания в напряжение 5V и вместе с подключенными к нему конденсаторами, позволяет формировать импульсы прямоугольной формы. Эти импульсы подаются на INT0 микроконтроллера.


На осциллографе видно, как звуковой синусоидальный сигнал преобразуется в сигнал прямоугольной формы.
Теперь все в руках микроконтроллера. Ему необходимо определить частоту импульсов и в зависимости от частоты (по табличке выше) подать логическую единичку (5V) на один из своих выводов (PB0-PB7). Напряжение с ножки микроконтроллера попадает на базу соответствующего транзистора (Q2-Q9), которые работают в режиме ключа. При возникновении напряжения на переходе ЭБ транзистора, открывается переход ЭК, через который течет ток на светодиод от источника питания.

Внутренний мир микроконтроллера

У меня очень богатый внутренний мир,
а они только на мои сиськи смотрят!
Цитата с женского форума

Рассмотрим теперь, что твориться внутри микроконтроллера. Микроконтроллер работает на частоте 1МГц (я не стал менять частоту, установленную по умолчанию).
Нам необходимо подсчитать количество импульсов, пришедших на вход микроконтроллера от источника звукового сигнала, за определенный промежуток времени. Нехитрой формулой из этих данных вычисляется частота сигнала.

Тут есть одна проблема с низкими частотами: нельзя делать этот период очень большим или очень маленьким. В стандартной музыкальной композиции частота звука меняется постоянно. Если сделать время замера большим (например 1 сек), то если 0,8 сек звучал звук 80 Гц, а 0,2 сек 12кГц — мы получим звук высокой частоты и потеряем всю низкую. Если сделать время замера маленьким, то мы банально можем не успеть замерять звук низкой частоты, т.к. время замера будет меньше чем частота звукового сигнала.
Посидев 5 минут со счетами, я вычислил, что вполне приемлемое время замера — 0,065536 сек.
Получил такую табличку.

Cветомузыка на контроллере atmega8, привлекла внимание своей простотой в изготовлении. При повторении схемы не было необходимости рассчитывать фильтры, настраивать их. Зависимости в громкости почти нет, и самое главное — плавное включение ламп (LED диодов), это было немаловажно, так как простое мигание быстро надоедает.

Схема светомузыки на микроконтроллере достаточно простая, входной сигнал с обоих каналов смешивается и усиливается операционным усилителем LM358, далее он поступает на контроллер семейства AVR «Atmega8», где програмно делится на каналы.

Как видно по схеме, светомузыка имеет 6 каналов (по два кананал на три основных (сч, вч, нч), к ним идут ключи на BC639, которые позволяют подключить на каждый канал до 20 ультраярких светодиодов.


В хорошем качестве (в формате sPlan), находится в архиве. Питанием служит небольшой трансформатор на ток, который зависит от типа используемых светодиодов.


Вполне допустимо взять отдельные мощные светодиоды или даже целые куски свтодиодных RGB лент. Тогда эффект станет ещё интереснее. Только не забываем увеличивать площадь радиаторов транзисторов выходных ключей, ведь 1 метр светодиодной ленты может потреблять ток до 3А!

Для микроконтроллера качаем тут. А фьюз-биты при прошивке показаны на картинке:

Устройство собранно в небольшом металлическом корпусе от спутникового тюнера. На передней панели кнопка включения сети и контрольные светодиоды, а на задней части корпуса размещены гнёзда для подключения светодиодов, регулятор чувствительности на звук и аудиовходы. Автор статьи: MAXIMUS.

Что можно делать паяльником. Как правильно паять паяльником и что нужно для работы. Что такое пайка и в чем суть процесса

Пошаговое освоение навыков пайки

Перед теми, кто совсем недавно начал своё знакомство с электроникой встаёт на первый взгляд простая задача – научиться правильно паять .

Казалось бы, всё просто – взял паяльник, припой, канифоль, и можно начинать собирать какое-нибудь интересное устройство. Но, чтобы собрать электронную самоделку, нужно обладать навыками качественной и надёжной пайки.

Работоспособность любого электронного устройства в первую очередь зависит от надёжности электрических соединений и паянных в том числе. Навыки качественной пайки приходят с опытом. Поэтому необходима тренировка . С чего же начать?

Чтобы научиться паять, в первую очередь необходимо ознакомиться с теорией. Это потребует немного времени сейчас и сбережёт его в будущем. Вот что потребуется знать, для того, чтобы приступить к освоению навыков пайки.

    Минимальный набор для пайки: паяльник, припой, канифоль, подставка для паяльника.

    Припои. Свойства и характеристики оловянно — свинцовых припоев.

В последнее время на прилавках радиомагазинов появился бессвинцовой припой (Lead free). Его активно применяют при сборке бытовой радиоаппаратуры. Припой без свинца отличается своими свойствам от широко распространённого оловянно-свинцового. О бессвинцовых припоях читайте .

    Также в процессе пайки и сборки потребуется монтажный инструмент.

После лёгкого прочтения теории, можно смело приступать к пайке. Для тренировки навыков можно спаять куб. Сперва может показаться, что это дело простое, но на самом деле это не так.


Куб, спаянный из медного провода

Берём медную проволоку сечением около 1 миллиметра. Если провод лакированный, то предварительно нужно удалить изоляцию. Делать это лучше с помощью перочинного ножа и мелкой наждачной бумаги. Поверхность проволоки нужно тщательно зачистить, чтобы остатки лакового покрытия не мешали лужению проводника. Даже небольшие участки лаковой изоляции, случайно оставшиеся после зачистки, будут препятствовать дальнейшему лужению. Далее залуживаем медную проволоку. О лужении провода можно прочесть .


В процессе лужения можно использовать жидкий флюс, например, ЛТИ-120. Продаётся в магазине радиотоваров в тюбиках. Может комплектоваться кисточкой или диспенсером (типа, как пипетка для нанесения флюса капелькой).


ЛТИ — 120

Жидкий флюс быстро высыхает. Поэтому некоторые слегка подсушивают его для придания более густой консистенции.

Для облегчения процесса спайки двух проводников под необходимым углом можно воспользоваться “третьей рукой”. Третья рука весьма полезное приспособление. Оно поможет сберечь пальцы рук от случайных ожогов, которые можно получить придерживая детали или проводники пальцами.


Если не удаётся купить такой девайс, то что-то подобное можно собрать, используя зажимы типа “крокодил” и несколько металлических деталей.

Выпаивание радиодеталей.

Потренироваться в выпаивании радиодеталей можно на печатных платах от неисправной аппаратуры. Для этих целей подойдёт старый ненужный телевизор, например, типа 3УСЦТ. Таких телевизоров было наштамповано огромное количество в советское время. На печатных платах таких телевизоров все радиодетали смонтированы методом монтажа в отверстия — THT (от англ. –Through Hole Technology).

В подавляющем большинстве современной радиоаппаратуры применяется монтаж SMT или смешанный (SMT + THT). Демонтаж радиоэлементов с печатных плат, собранных методом SMT осложняется тем, что SMD элементы (конденсаторы, диоды, резисторы) имеют очень малые размеры и для их выпаивания требуется специальное оборудование. Поэтому практиковаться в выпаивании всевозможных радиодеталей с печатных плат легче начинать с плат, выполненных методом монтажа в отверстия.

Если особых трудностей с выпаиванием обычных радиодеталей не возникло, можно приступить к тренировке навыков пайки элементов SMD. В современной электронике монтаж радиодеталей на поверхность очень популярен и эта тенденция будет сохраняться – детали будут всё мельче и мельче.


Для пайки SMD компонентов желательно обзавестись термовоздушной паяльной станцией.

Подробнее о термовоздушной паяльной станции читайте .

Выпаять SMD элементы с платы обычным паяльником очень сложно, а многовыводные детали вроде микросхем вообще нереально, поэтому станция пайки горячим воздухом просто необходима. Она упрощает процесс монтажа и демонтажа многовыводных планарных микросхем, миниатюрных SMD-транзисторов, резисторов и конденсаторов. Если вы занимаетесь радиоэлектроникой и планируете освоить ремонт электроники и, например, ремонт сотовых телефонов , то не сомневайтесь в том, что термовоздушная паяльная станция вам пригодиться.

Также не стоит забывать о правилах безопасности. Желательно, чтобы помещение, в котором происходит пайка, проветривалось. Старайтесь не вдыхать пары канифоли.

Не перегревайте печатную плату. Это исключить её вспучивание и расслоение. Также стоит оберегать глаза и лицо. Не редки случаи, что выводы деталей пружинят под действием сил упругости, разбрызгивая капельки жидкого припоя во все стороны. Похожая ситуация происходит и при перегреве печатной платы, когда медные дорожки отслаиваются, а жидкий припой разбрызгивается по сторонам. Старайтесь избегать таких случаев!

Лучше унция практики, чем тонны наставлений!

Процесс пайки сам по себе не сложен – подготавливаем детали, обрабатываем флюсом, разогреваем, добавляем припой в зоне пайки. Но, как и в любом деле есть свои нюансы, которые необходимо знать, чтобы получить качественный результат.

Что представляет собой процесс спаивания

Пайка выполняется, когда необходимо соединить две детали.

Перед процессом необходимо подготовить компоненты: очистить от грязи и удалить оксидную пленку в месте спаивания, так как наличие даже небольших загрязнений или окисления помешает надежной стыковке материалов.

При выборе припоя нужно руководствоваться правилом – температурный режим плавления припоя должен быть ниже температуры плавления элементов, которые планируется соединить.

Порядок действий в технологии пайки:

Поверхности деталей необходимо зачистить от грязи, ржавчины, окисной пленки и пр., так, чтобы появился блеск основного металла. Для удаления окисления и его предотвращения в дальнейшем необходимо покрыть детали в месте соединения флюсом. Нанести его можно кисточкой тонким слоем.



Альтернативой второму этапу может быть вариант обработки, называемый лужение. Используется в основном для обработки проводов. Зачищенный провод кладется на канифоль, прогревается паяльником, провод необходимо поворачивать, чтобы он весь оказался в расплавленной канифоли, далее наносится тонкий слой расплавленного припоя, который на химическом уровне соединяется с основным металлом (можно взять капельку припоя непосредственно паяльником и нанести на деталь).

Детали соединяют механически: к примеру, при работе с проводами нужно сделать скрутку; выводные элементы на плате фиксируются пластилином, воском или термоклеем, другие детали можно зажать пассатижами или тисками.

Наносится дополнительно флюс, чтобы избежать окисления при нагреве. Разогретым паяльником наносится припой.

Для легкости понимания прилагаем фото-инструкцию, как правильно паять.

Виды паяльников

В быту распространены сетевые паяльники, работающие от напряжения 220 В.

Профессионалы отдают предпочтение паяльным станциям. Основной их плюс – наличие термостата, благодаря которому стабильно обеспечивается заданная температура.

В случае с сетевыми паяльниками, температура определяется по канифоли или флюсу, когда паяльник готов к работе они начинают хорошо кипеть, но до горения доводить не стоит.

Для домашнего пользования можно приобрести два паяльника с малой (40-60 Вт) и средней мощностью (100 Вт). Маломощный паяльник предназначен для спаивания деталей в электронике.



Расходники

Флюс

Это смесь для снятия окисления с металлических деталей перед процессом спаивания. Обработка флюсом позволяет лучше растечься припою по месту стыка и защитить его от коррозии при нагревании. Флюс можно встретить в виде жидкости, пасты и порошка. Наносить, конечно, удобнее жидкий флюс.

Флюсами могут быть канифоль, нашатырь, кислоты борная и ортофосфорная, таблетки обычного аспирина.

В продаже легко найти флюс для любого вида работы, и как правило, на этикетке уже указано, как и для каких материалов его использовать. Это позволяет не заниматься самодеятельностью, а использовать уже подготовленную смесь, что позволит избежать сюрпризов в виде нагара.

Канифоль – популярный флюс, отличается приятным запахом при нагревании, не токсична. Как паять паяльником с канифолью: можно взять сразу жидкий вариант канифоли, он удобнее. Если же имеем дело с твердой канифолью, то сначала нужно расплавить ее паяльником и жалом нанести ее на место спаивания.

Канифоль подходит для пайки медных проводников, радио- и электроэлементов, хорошо ведет себя с золотом и серебром. Остатки канифоли после пайки нужно убрать, чтобы предупредить коррозию металла.

Спирто-канифольный флюс (сокращенно СКФ) – это канифоль со спиртом в пропорциях один к трем. Применяется в тех же случаях, что и обычная канифоль. Удобнее в использовании за счет жидкого состояния.




Припой

Припой имеет меньшую температуру плавления, чем материал соединяемых элементов, поэтому в горячем виде он обволакивает соединение, а после остывания две детали становятся единым целым. При какой температуре паять зависит от химического состава деталей и выбранного припоя.

Сплавы, используемые как припои:

  • олово+свинец
  • кадмий
  • никель
  • серебро и пр.

На рынке чаще всего встречаются свинцово-оловянные припои ПОС. После аббревиатуры ПОС следует цифровое значение, которое указывает на количество олова. Чем оно выше, тем больше олова, что положительно отражается на прочности и электропроводности будущего соединения.

Эта подсказка позволит разобраться, как правильно паять оловом, в качестве флюса обычно выбирается канифоль (наиболее удобный вариант – оловянная проволока внутри которой уже присутствует канифоль).

Свинец идет в качестве регулятора процесса застывания, так как олово без этого вспомогательного элемента растрескается и покроется иглами. Свинец может быть заменен индием или цинком (бессвинцовые припои).

Для алюминия нужно будет выбрать специализированные флюс (Ф-61А, Ф-34А) и припой (есть разные варианты).

Жала паяльника

Практически все жала делаются из меди, бывают с покрытием и без. Хромированные и никелированные жала более жаростойкие, долговечные и не подвержены окислению.

Жала без покрытия требуют постоянной зачистки, так как окислившись они перестают качественно работать (припой не прилипает). А в ходе чистки жало довольно быстро стачивается.

Выбор формы жала зависит от поставленной задачи, но универсальными считаются в форме шила и лопаточки.





Завершение работы

После того как работа с паяльником завершена, необходимо очистить жало от припоя, и можно уже выключить паяльник. Горячее жало нужно ввести в твердую канифоль и подождать остывания, вынуть жало, излишки канифоли стекут и уже полностью остывший паяльник можно убрать на место.

Вооружившись хорошими теоретическими знаниями, как правильно паять паяльником, на практике можно добиться успехов в этом деле.

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:


Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:


Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно , но болтовое — наиболее простое и надежное.

Для начинающих разбирали уже и как обозначаются радиодетали, и как определить выводы микросхем. Но а теперь коснемся вопроса, что нужно для паяния , так как он всегда актуальный.

Паяльник

Первое что нам понадобиться, это конечно же паяльник.Оптимальный вариант и по цене и по мощности, это паяльник мощностью 60 Вт.

Канифоль

Канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль.

Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Как залудить паяльник?

Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.

Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.

Окунаем жало паяльника в канифоль , потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

Как залудить провод?

Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.

Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

Если нет, то придется, возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.

Так выглядит паяльная паста.

Как припаять провод?

Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

Всё, поздравляю! У Вас получилось.

Пинцет

Во время пайки не стоит забывать что все элементы подвергаются высокой температуре.

Что бы избежать ожогов,и достичь наибольшего комфорта, мы пользуемся пинцетом.


Любому начинающему радиолюбителю, так или иначе связанным с электроникой, приходится решать задачу, как научиться паять паяльником с нуля. На первый взгляд в этом нет ничего сложного, но, это распространенное заблуждение всех начинающих электронщиков, поскольку без практических навыков невозможно обеспечить надежное и качественное соединение методом пайки.

Что такое пайка и в чем суть процесса

Конечным результатом пайки является соединение между собой двух металлических элементов. Сам процесс спаивания обеспечивается независимым металлом с гораздо более низкой температурой плавления. Именно этот металл выполняет функцию припоя.

Каждый способ пайки основывается на принципе прогрева металлических элементов в точке соединения. Температура прогрева должна превышать температуру, при которой плавится металл, используемый для припоя. В подобном режиме металл припоя, будучи расплавленным, свободно затекает в промежутки и щели между деталями, проникая частично даже в саму металлическую структуру. После застывания в данном месте происходит образование механической связи и электрического контакта.

Существует два основных условия, без соблюдения которых решение задачи, как правильно паять будет просто невозможно:

  • В точке спаивания элементы должны быть максимально чистыми. Соединение с поверхностью осуществляется на молекулярном уровне, и даже небольшая грязь или пленка окисла значительно снизит надежность контакта. Вполне возможно, что детали вообще не соединятся.
  • Соблюдение температурного режима, о котором говорилось ранее. В случае недостаточной разницы температур, кристаллическая решетка припоя не сможет нормально сформироваться из-за термической усадки во время застывания.

Медь и ее сплавы хорошо соединяются традиционными припоями. Они годятся для стали, алюминия и других металлов. Единственным серьезным ограничением считается пайка крупных металлических деталей из-за невозможности их прогрева до нужных температур.

Чаще всего припой состоит из оловянно-свинцового сплава, в котором может содержаться различное количество олова. Процент содержания отображается в маркировке, например, ПОС-40 или ПОС-60. От этого показателя зависит и температура плавления, составляющая для первого припоя — 235 градусов, а для второго — 183 градуса. Еще ниже температура плавления припоя ПОСВ-33, состоящего из олова, свинца и висмута. Для соединения алюминиевых деталей требуются специальные припои с высокой температурой плавления.

Другим важным компонентом являются флюсы, с помощью которых металлические поверхности очищаются от окисей в виде пленок. Наибольшее распространение получила канифоль, защищающая нагретый металл от соприкосновения с воздухом.

Выбор флюсов и припоев

Поскольку качество соединений при пайке во многом зависит от правильного выбора флюсов и припоев, эти материалы следует рассмотреть более подробно. В настоящее время существует большое количество этих компонентов, подходящих практически для всех видов пайки.

Основной функцией является протравливание металлических деталей, удаление оксидной пленки и последующая защита поверхности от коррозии. Покрытие флюсом гарантирует ее чистоту, хорошее смачивание и растекание олова.

Флюсы подбираются в соответствии с металлами и сплавами, которые требуется соединить. В состав любого флюса входят металлические соли, щелочи и кислоты, активно реагирующие на повышение температуры. В связи с этим, существует условное деление этих материалов на два типа.

Первый из них является активным, его основой служат соляная, хлорная и другие неорганические кислоты. Их агрессивное воздействие на металл требует быстрой смывки по окончании работы. Это единственный недостаток таких флюсов, зато с их помощью можно соединять практически любые металлы. Они выпускаются в жидком виде и считаются более удобными для нанесения. В них добавляются спирт или глицерин, которые полностью испаряются при нагревании.

Второй тип флюсов состоит из канифоли и применяется для соединения цветных металлов. Для стальных деталей они считаются менее эффективными. По окончании работы канифоль необходимо смыть, поскольку со временем она вызывает коррозию и становиться проводников электротока при длительном нахождении во влажной среде.

Припой для работы подбирается легче. В основном используются соединения из свинца и олова с маркировкой ПОС. Процент содержания олова обозначается цифрами, идущими после букв. Большее содержание олова в припое обеспечивает более высокую механическую прочность и электропроводность соединений. Одновременно снижается и температура плавления припоя с высокой долей олова. Добавление свинца нормализует застывание и не дает олову растекаться.

Некоторые современные припои выпускаются без свинца (БП), вместо которого добавляется цинк или индий. Они отличаются более высокой температурой плавления, но соединения получаются более прочными и устойчивыми к коррозии. И, наоборот, существуют припои из легких сплавов, способные растекаться, начиная от 90-110 градусов. С их помощью выполняется соединение компонентов, обладающих повышенной чувствительностью к перегреву.

Выбор паяльника

Существует несколько типов паяльников, используемых в домашних условиях. Они рассчитаны на разное напряжение и могут работать от 12, 220 и 380 вольт.

Мощность того или иного паяльника выбирается исходя из выполняемых работ:

  • Пайка электронных деталей и компонентов — 40-60 Вт.
  • Детали, толщиной до 1 мм — 80-100 Вт.
  • Элементам, толщиной 2 мм требуется мощность 100 Вт и более.

Как правило, у домашних мастеров имеется два паяльника — малой и средней мощности, способные решать практически все задачи. Обучение можно проходить на любом из них. Толстостенные детали рекомендуется паять на профессиональном оборудовании.

Подготовка к пайке

При самом первом подключении паяльника к сети, он будет обязательно дымить. В этот момент происходит выгорание заводской смазки. После того как выделение дыма прекратится, паяльник надо выключить и дать ему остыть. Затем перед тем как паять, нужно выполнить заточку жала.

Жало паяльника изготовлено в виде стержня цилиндрической формы. Материалом служит медный сплав. Фиксация осуществляется прижимным винтом. В большинстве случаев жало идет без заточки, и поэтому его следует подготовить. Изменить форму можно с помощью молотка, напильника или наждачной бумаги.

ля каждого типа работ необходима своя конфигурация кончика:

  • Форма плоская или в виде лопатки придается путем сплющивания. Плоская угловая заточка может потребоваться для соединения массивных деталей.
  • Заточка в форме острого конуса или пирамидки требуется для того чтобы припаять мелкие детали.
  • Менее острый конус нужен для спаивания толстых проводников и больших деталей.

При отсутствии защитного покрытия жало инструмента необходимо подвергнуть лужению. На поверхность рабочей части наносится тонкий слой олова. Эта процедура выполняется во время первого включения, когда уже нет выделения дыма. После того как инструмент готов — учимся паять.

Способы пайки деталей и компонентов

Пайка проводов считается самой легкой процедурой. В растворенный флюс окунаются концы каждого провода, после чего по ним необходимо пройтись паяльником, жало которого также хорошо смочено флюсом.

Во время самого лужения весь лишний припой рекомендуется стряхивать. В процессе соединения постепенно формируется скрутка. Она прогревается, а все свободное место заполняется оловом.

В другом случае концы вымачиваются во флюсе, а пайка производится сразу же, без лужения. Данный способ часто применяется в соединениях тонких проводников или много проволочных жил. При хорошем флюсе и мощном паяльнике обеспечивается качественное и надежное соединение.

Работа с электроникой значительно сложнее. Здесь уже требуются определенные знания и практические навыки. Однако, несложные действия по ремонту схемы может выполнить и начинающий мастер:

  • Элементы выводов с ножками перед тем как паять, нужно зафиксировать воском или пластилином в своих отверстиях. На другой стороне платы паяльник нужно плотно прижать к выводу для его прогрева. Далее в это место вставляется тонкий припой в виде проволочки с флюсом. Олова требуется совсем немного, главное, чтобы оно со всех сторон равномерно затекало в лунку.
  • Если отверстие слишком большое и ножки в нем болтаются, это место нужно смочить небольшим количеством флюса. Далее олово подносится к ножке и стекает по ней, после чего лунка равномерно заполняется.

Комплект для сборки многофункционального генератора сигналов на современной элементной базе

Люблю для себя «открывать» что-то новое в разных областях, в том числе в электронике, а тут надо было купить подарок на день рождения, для сына одного уважаемого человека. Вот и решил совместить приятное с полезным. Что из этого вышло — можно узнать под катом.

Честно говоря, написание этого обзора заняло у меня больше всего времени — почти 4 дня. И не потому что я обозреваю что-то архисложное, или мне не ведомое, просто, это весьма специфический аппарат, а аудитория тут хотя и любознательная, но знания в электротехнике выше среднего есть не у каждого, а дидактических способностей я за собой не очень наблюдаю. Так что, если где что-то будет неясно, пишите в комментариях, постараюсь оперативно дополнить обзор.
Для начала, сразу же отвечу на вопрос — «А откуда деревянная коробочка, ведь на сайте она не продаётся?» Как уже писал, данный прибор я купил в подарок, и я решил значительно «наворотить» его. Опишу все наворотки в начале, дабы закрыть тему.
Корпус:
Выфрезерован из цельного куска бука, выдержанного в естественных условиях порядка 80 лет.



Переделки:
Переделан источник питания — установлен двухполярный DC/DC преобразователь Tracopower, литиевый аккумулятор со схемой Wireless зарядки.
Как просили в обзоре по переделке ЖК индикатора, наклеил на индикатор не оранжевую, а зеленную плёнку, что получилось, можно увидеть на фото вверху. Лично мне не понравилось, в подарочном варианте поставил с оранжевой плёнкой.
Небольшое предисловие, на тему принципа работы генераторов напряжения разной формы.
Как известно, электрический ток переменного напряжения имеет изменяющуюся по времени форму, наиболее распространённая форма, эта та, что есть в наших розетках, и имеет форму синусоиды. Но в других электрических цепях, используется другие формы тока, прямоугольные, треугольные, пилообразные и многие другие. Соответственно, генераторов сигналов разных форм множество, но исходя из практических требовании, сформировался следующий «типовой» пакет: Синусоида, прямоугольник, треугольник и пила (ну и генератор шума — но не так часто). В свою очередь, генераторы сигналов тоже делятся на много разных типов, по принципу генерации сигналов, рассмотреть все в пределах данного обзора невозможно, да и не нужно, хотя я в практике встречал (Подписчики журнала «Вопросы Специального Машиностроения» наверняка поймут) и совсем экзотические варианты — скажем микронная пыль алюминия растворена в жидком гелии, гелии течёт между двумя электродами, через который течёт ток, в результате чего, получаем равномерный белый шум до многих десятков гигагерц. Но это уже лирика. В последнее время, в связи с распространением цифровых технологии, популярность получил метод генерации сигналов путём прямого цифрового синтеза (DDS). Детально о принципе работы генератора можно прочитать тут: ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 А очень и очень упрощённо работу такого генератора можно описать следующим образом: Представьте себе музыкальный плеер, в котором записанны синусоида, прямоугольник и другие сигналы нужной формы. Воспроизведение этих сигналов идёт циклически, а мы кнопками можем регулировать скорость воспроизведения, тем самим, меняя частоту выходного сигнала. Преимущества этого принципа в том, что при минимальных затратах, возможно получить сигналы практически любой формы, и с довольно высокой стабильностью основных параметров. Недостатки — так как используется преобразование цифровых сигналов в аналоговые, и в недорогих устройствах, типа обозреваемого, используется всего лишь 8 бит преобразование, форма выходного сигнала получается не совсем «точной», да и диапазон частот тоже заметно ограничен. Однако, для любительского применения, данный прибор подходит вполне.
ПРИМЕЧАНИЕ: Да, я в курсе что есть генераторы с лучшими функциями за цену ниже чем данный прибор. Но как уже писал, этот прибор покупался в подарок ребёнку, и мне понравился тем, что имеет много кнопок, и все настройки просты и наглядны — не надо, ничего переключать там долгим нажатием, тройным кликом, и так далее.
А для чего сможет использовать рядовой пользователь этот генератор?
Самое простое и очевидное — как источник сигналов звуковой частоты, для отыскивания источника дребезга в домашней и авто акустике. Часто бывает что что-то, где то, в какой то момент, в какой то песне похрипывает или дребезжит, но локализовать источник сложно, так как музыка, она меняется, и надо ловить момент, чтоб поймать дребезг. А тут всё просто, подключили, крутим ручку регулировки частоты, и слушаем, когда что задребезжит. Кстати, тут можно выставить прямоугольную форму выходного сигнала — дребезг будет еще более заметен.
Также, данный генератор можно использовать для проверки и калибровки сервомоторов — у него есть соответствующая «гребёнка», хотя она и не распаяна.
Если есть осциллограф, то можно подключить генератор, и наблюдать весьма красивые фигуры Лиссажу. Вообщем, применении довольно много.
Ну и наконец, сам обзор 🙂
Технические параметры генератора, по ссылке с сайта производителя: www.jyetech.com/Products/085/e085.php
(По вышеуказанной ссылке также можно скачать принципиальную схему, примеры клиентских форм сигнала, софт для компьютера и многое другое. Рекомендую посетить и всё посмотреть)
Диапазон частот: 0 — 200KHz (Синусоида) 0-10KHz (Все другие формы)
Разрешение по частоте: 1 Hz
Разрешение по периоду: 1 ms
Максимальная ошибка по частоте: 0.1490Hz для F > 40Hz, 0.000596Hz для F
Максимальная ошибка по частоте (ГКЧ): 0.1490Hz
Диапазон амплитуды выходного сигнала: 0 — 10V (от пика до пика)
Разрешение по амплитуде: 0.1V
Смещение по амплитуде: -5V — +5V
Разрешение смещения: 40mV
Память: 256 bytes
Частота семплирования: 2.5Msps
Уровни перекидывания триггера: High — 3.5V (минимум), Low — 1.5V (максимум)
Задержка срабатывания триггера:
Выходной уровень синхросигнала: 5V TTL
Выходной импеданс: 50 ohm
Напряжение питания: DC 15V (максимум 16V DC)
Потребление тока:
Размеры: 155 X 55 X 30 мм
Вес: 100 грамм
Комплект для сборки поставляется в обычном целлофановом пакетике:

И содержит «в себе» печатную плату с напаянными SMD элементами, передние и задние панели, кнопки и детали поверхностного монтажа, ЖК Экран, инструкцию по сборке и использованию, крепёж и выходной кабель с коаксиальным разъёмом типа BNC.


Сборка не занимает много времени, всё примечания для сборки в инструкции указаны понятно и просто:



Рассмотрим коротко схему устройства (скачать можно тут):
www.jyetech.com/Products/085/Schematic_085F.pdf
В устройстве используется микроконтроллеры фирмы Atmega, А конкретно — Atmega 48 (На нём собранно «ядро» генератора частот) и Atmega 168 (Обслуживает экран и клавиатуру). Также установлен преобразователь МС34063, который генерирует негативное выходное напряжение, необходимое для правильной работы операционных усилителей. Еще стоят микросхема энергонезависимой памяти, операционные усилители и другие компоненты (USBSerial мост и так далее). Хотя надо отметить тот факт, что реальная схема отличается от вышеприведённой — многие компоненты, которые посчитали «лишними» — в основном, в цепях питания и фильтрации, просто на просто не установлены.
Так как прибор компактный, сразу возникает закономерное желание, сделать его носимым, с аккумуляторным питанием. Тут нас встречает небольшая засада — просто подключить аккумулятор не получится, тут нужно повышенное напряжение питания, из которого преобразователь на МС34063 делает -15 вольт для питания ОУ, а на 7805 сделан понижающий источник питания для микроконтроллеров. Поэтому, я поступил так — демонтировал МС34063, поставил двухполярную повышайку от Tracopower, также поставил литиевые аккумуляторы с платой защиты, и приёмник Qi зарядки.
Ну наконец то, включаем!
При включении, на экране пишется модель генератора, сайт производителя, и версии прошивок чипов. Вся эта дискотека занимает порядка 4 секунд, что довольно раздражает, я бы предпочёл возможность всё это отключить. После «рекламы», генератор запускается и переходит в основной режим:

В первой строке отображается частота выбранного сигнала и его форма
В второй строке отображается выходное напряжение и его офсет.
На экране также виден курсор в форме «>», который указывает на выбранный в данный момент параметр, который можно изменять кручением ручки энкодера.
Всего у генератора 4 режима работы:
1. Собственно генератор (фиксированная частота)
2. Режим ГКЧ (Генератор качающейся частоты)
3. Режим управления сервомотором
4. Режим сложного управления сервомотором
Рассмотрим режимы по отдельности:
В режиме генератора, можно выбрать частоту сигнала, форму его огибающей, амплитуду и офсет. Согласно инструкции, генератор может выдавать до 200кгц в режиме синуса, и до 10кгц — в режиму других форм. Для поверки и сравнения, будем использовать генератор GW Instek GFG-8020H: http://amazon.com/gp/product/B000I40H8I ($190) и осциллограф Hantek DSO-2090 USB:
http://amazon.com/gp/product/B0036FZRU4 ($150)
Зеленным цветом показаны осциллограммы от FG-095, желтым — от GFG-8020H
В начале, проверим частоты, заявленные «официально»:



Всё более-менее прилично.
Попробуем выти за пределы:

Уже на частоте 50кгц, с треугольником явно что-то не так, а на 200кгц -вообще беда:

Попробуем прямоугольник, ведь его генерировать — совсем DDS не нужен, я даже на PIC12F1840 без проблем делал 8мгц софтово.

Как видно, 200кгц — без особых проблем (учитывая класс устройства, ессно)
До 600кгц с прямоугольником всё в порядке, ну выше начинаются проблемы:

Другие формы на таких частотах даже смотреть и не стоит, амплитуда падает в разы, форма искажается, но что вы хотите — работоспособность на таких частотах никто не гарантировал.
Кстати про амплитуду, в мануале написано, что регулировка амплитуды работает только для высокоимпедансных нагрузок, в много раз больше 50 ом, а на 50ом, реальная амплитуда почти в 2 раза меньше от установленной.
В режиме генератора, через USB порт, можно загрузить свою форму сигнала. Для загрузки используется программа JyeLab (есть на оффсайте), а сигналы можно создавать в любой программе, которая умеет сохранять файлы в формате .CSV Примеры файлов и формат данных описаны на странице товара.
(Есть еще режим внешней синхронизации, но учитывая тормознутость девайса, его тестировать не буду, и так всё ясно, желающие узнать больше, могут прочитать соответствующий раздел в мануале)
Это был основной режим, посмотрим, что есть у нас еще.
2. Режим ГКЧ (генератор качающейся частоты). В этом режиме можно установить начальную и конечную частоту, шаг изменения частоты, и период «качания». Этот режим весьма полезен для проверки АЧХ усилителей и прочей техники — подключив и синхронизировав осциллограф, можно в реальном времени наблюдать АЧХ своего устройства.
3. Режим «простого» управления сервомотором. В этом режиме, можно подавать команды на сервомотор, ну и настраивать их параметры — амплитуду, частоту, заполнение и так далее. Учтите — хотя гребёнка для сервомотора предусмотрена, но она не распаяна, и не зря. Даже если её распаять, сервомотор работает плохо и греется, если его подключить к этой гребенке. Поэтому, подавайте на сервомотор отдельное питание, а сигнал берите с основного выхода.
4. Режим «навороченного» управления сервомотором. От простого отличается тем, что можно делать плавный «разгон» и «торможение» сервомотора, путём управления соответствующими параметрами. Этот режим наверняка пригодится создателям всяких роботов и так далее — чтоб движения их детища были плавными как у человека. Все замечания по поводу подключения для режима №3, также справедливы и для этого режима.
Итого, что имеем в сухом «остатке»?
Нормальная такая игрушка, для проверки УНЧ, акустических систем и так далее — подходит вполне. Также можно использовать при диагностике и создании импульсных блоков питания. Можно использовать и для тестирования сервомоторов, но для этих целей есть более приспособленные, специализированные устройства. Конечно, по параметрам это не профессиональный девайс, но и цена соответствующая, зато выглядит круто, и молодому-начинающему «паяле» очень понравится. Еслиб такой прибор был бы у меня в 12 лет, да вы что, я бы был мегакрутым перцем 🙂

Хочу научиться паять и самое лучшее оборудование для начинающих. : IWantToLearn

Хорошо, амиго, вот подноготная. Я сертифицированный техник по ремонту микроминиатюрной электроники и специалист по переаттестации военно-морского флота. Закончил эту школу обучения пайке, и я занимаюсь ремонтом пайки уже большую часть 8 лет. Самый простой:

  • Со свинцово-оловянным припоем, как правило, легче работать, чем со свинцово-серебряным припоем. В идеале вам нужно соотношение 30/70.Распределение двух металлов в сплаве припоя напрямую связано с его температурой плавления, точкой разделения двух металлов и вероятностью его равномерного охлаждения, в отличие от образования «холодного припоя», который является хрупким и не таким электрическим. звук.

  • Припой с сердечником из канифоли имеет флюс по всей длине, но как профессионал я могу заверить вас, что этого недостаточно, чтобы облегчить вашу работу. Флюс способствует распределению тепла, тем самым облегчая получение расплава припоя.Жидкий флюс легче наносить, и он сделает вашу жизнь намного менее болезненной, если вы занимаетесь пайкой в ​​качестве хобби или карьеры. Пастообразный флюс легче чистить, и вероятность того, что он прольется ВЕЗДЕ, меньше. Выбери свой яд.

  • Чистота жизненно важна. Изопропиловый спирт механического класса — ваш друг, очищайте поверхность до и после пайки. Предварительная очистка уменьшает количество мусора в этой области, ваш припой будет течь более равномерно, не загрязняя его дерьмом. После этого вы очищаете его, потому что флюс вызывает коррозию и, если его оставить без присмотра, может значительно сократить срок службы вашей электроники.Убедитесь, что вы попали под выводы компонентов, корпуса и по краям плохо соединенных проводников и контактных площадок.

  • Знайте свои конформные покрытия. Большинство печатных плат/CCA имеют защитное покрытие. Основными типами являются акрил, эпоксидная смола и RTV/силикон. Часть вашего процесса предварительной очистки должна включать удаление этих покрытий. Чтобы определить, какое покрытие присутствует (и, таким образом, самый простой метод удаления), необходимо выполнить два простых шага. A) Нажмите на него с помощью инструмента из твердого пластика/дерева/металла.Если он легко поддается или кажется резиновым, это силикон, и вы удалите его, сочетая осторожное разрезание скальпелем или небольшим ножом xacto, а также отслаивание или протирание более мягким резиновым или деревянным инструментом. Б) Если он не поддается легко, это почти всегда либо акрил, либо эпоксидная смола. Нанесите немного спирта на удаленный участок доски и протрите его. Прикоснитесь к месту, если оно липкое, у вас акрил. Акрил легче всего удаляется спиртом и протиркой. Если это не липко, у вас есть эпоксидная смола, которая легче всего удаляется осторожным соскабливанием или метрическим гребаным нагревом.Я бы предложил расчесать.

  • Тепло и необходимые инструменты. По моему опыту, 560-600 градусов по Фаренгейту — лучшая температура для работы в зависимости от припоя. Паяльник, который может достигать этой температуры (до 800, для неизбежного проекта, пронизанного радиатором), и имеет сменные наконечники, является лучшим выбором. Вам также понадобятся некоторые из следующих предметов: Вакуумный экстрактор с подогревом или качественный ручной экстрактор припоя для легкой очистки отверстий, заполненных припоем. Комплимент стоматологических инструментов, в том числе, по крайней мере, Hollenbeck/Carver, Cleoid-Discoid, Explorer (№ 6 — мой любимый, № 29 также полезен) и шаровая мельница.Палочки из апельсинового дерева и депрессанты для языка. Q-подсказки. Скальпель или маленький x-acto нож с несколькими лезвиями, у каждого есть свое применение. Механические или термические устройства для зачистки проводов. Круглогубцы или круглогубцы. Плоскогубцы с тонкими губками. Маленькие настольные тиски. Ювелирные отвертки.

Обладая приведенной выше информацией, вы сможете эффективно собирать необходимые материалы для пайки. Для дополнительной справки попробуйте поискать в Google «NA-01-1a-23», чтобы подробно изучить требования и стандарты для пайки, насколько я их знаю.Как правило, не прикасайтесь к самой доске нагретыми инструментами и избегайте всякой ерунды!

Удачи!

РЕДАКТИРОВАТЬ: Я плохо умею форматировать

Простые советы по безопасности при пайке для начинающих

Мой сын начал учиться паять несколько месяцев назад на уроке робототехники в школе, и это вызвало у него серьезную одержимость пайкой и выжиганием по дереву дома в свободное время! На рождественские деньги, полученные от бабушки, он купил этот набор для пайки. Это то, что мы никогда раньше не пробовали, поэтому я подумал, что напишу об этом на случай, если вы тоже не разожжете свое любопытство! Если у вас есть ребенок, который любит пробовать новые вещи, очень ответственно относится к своей работе и гордится своей работой, пайка — это веселое занятие!

  Я не рекомендую это для детей в возрасте до 10 или 11 лет, и это только для детей достаточно ответственных для работы с очень горячими предметами! Я настоятельно рекомендую присматривать за взрослыми до тех пор, пока вы не почувствуете, что ваш ребенок достаточно попрактиковался и понял, как безопасно паять.Ожоги могут (и будут) случиться, так что используйте на свой страх и риск! Я рекомендую хранить крем от ожогов у ближайшей раковины!

Моему сыну НИКОГДА не разрешается паять или жечь по дереву, когда его младшая сестра не спит. Мы не хотим, чтобы кто-то отвлекал его или кто-то случайно споткнулся о электрический шнур. Когда вы паяете, вы буквально работаете с расплавленным металлом. Если вам нужен набор забавных схем, который НЕ требует пайки, обратите внимание на этот потрясающий набор из глины!

Для начала вам понадобится:

*Паяльник с подставкой
*Влажная губка (подойдет любая кухонная губка или латунная губка)
*Негорючая термостойкая рабочая поверхность (гранитная плита, силиконовая подушечка или противень)
*проект

Никогда нельзя быть слишком осторожным при работе с припоем.Я настоятельно рекомендую либо научиться паять у того, кто уже знает, как это делать, либо провести МНОГО исследований, в том числе просмотреть множество учебных пособий на YouTube!

ВСЕГДА :

*Наденьте защитные очки!
*Спаивать в хорошо проветриваемом помещении.
*НИКОГДА не вдыхайте дым припоя!
*Выключите паяльник сразу после окончания или выхода из зоны. Какое-то время еще будет жарко!
*Всегда мойте руки после пайки, особенно при использовании свинцового припоя.
* Надежно завяжите или заколите длинные волосы сзади.
*Держите под рукой крем от ожогов на случай чрезвычайной ситуации.
*Используйте длинный антистатический пинцет, чтобы удерживать проекты или приклеивать их скотчем. Не держите их руками!

Убедитесь, что человек, выполняющий пайку, не отвлекается на братьев и сестер, домашних животных, другие проекты и т. д. Сосредоточенность на текущем проекте и правила техники безопасности сведут к минимуму травмы. После каждого проекта (или каждой пары припоев) проведите паяльником по влажной губке, чтобы очистить его.

Можно припаять свой первый проект, и он будет выглядеть ужасно или даже не работать! Это часть процесса! Существуют различные размеры и типы припоя (а также размеры наконечников!), которые могут значительно изменить результат вашего проекта.Внизу поста я дал ссылку на несколько отличных (и дешевых!) стартовых наборов и проектов. Мой сын делал подставки с помощью ручки для 3D-печати для своих проектов по пайке.

Другие отличные инструменты для пайки, которые нужно иметь под рукой:

Рука-помощник с увеличительным стеклом
Керамическая паяльная доска
Дополнительный припой: бессвинцовый, со свинцом

(в основном) $10 или меньше Наборы для пайки для детей:
Стереоусилитель звука Комплекты светодиодных цифровых будильников Клавиатура Easy Piano Светодиодный набор для новогодней елки Комплект FM-радио Комплект светодиодных сердечек Промежуточный комплект для фортепиано Дешевые тренировочные доски

Другие отличные посты и идеи для пайки:

Учебное пособие по созданию собственного кольца
Больше идей для пайки (ювелирных изделий) на Pinterest
Этот КЛАССНЫЙ паук
Металлические сердца

Руководство для начинающих по пайке — Руководства на Cyntech

Пайка — очень полезный навык, необходимый каждому хакеру и производителю аппаратного обеспечения, чтобы вносить небольшие изменения, ремонтировать проект или создавать полные прототипы.Пайка — это не тот навык, который можно освоить за одну ночь, как и в любом другом деле, требуется немало практики, много проб и ошибок, чтобы усовершенствовать искусство.

После того, как вы овладеете этим навыком, вы будете часто использовать его: от ремонта изношенных проводов до замены батарейных блоков в игрушках, поэтому очень важно потратить время на его изучение. Хотя процесс довольно прост, у каждого есть свои советы и методы пайки, и все зависит от количества флюса, температуры жала или содержания в самой проволоке припоя.Так что пока изучите процесс, а затем адаптируйте его к тому, что лучше всего подходит для вас или вашей ситуации.

Что вам понадобится:

  • Паяльник
  • Припой
  • Стенд
  • Очиститель наконечников
  • Насос/оплетка для удаления припоя
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Кусачки
  • Защитные очки
  • Подставка для рук-помощников

 

Вам может понадобиться:

  • Изолента
  • Термоусадка
  • Пинцет (для поверхностных компонентов)

 

Что такое пайка?

Пайка — это процесс соединения двух металлических частей (т.е. концы проводов, компонент печатной платы) с припоем для создания надежного соединения, облегчающего прохождение электричества.

Пайка через отверстие — это пайка компонентов с ножками, которые проходят через печатную плату для пайки с обратной стороны, отсюда и название «сквозное отверстие», поскольку они буквально проходят через отверстие на вашей печатной плате. Компоненты для поверхностного монтажа (обычно сокращенно SMD — устройство для поверхностного монтажа или SMT — технология для поверхностного монтажа) размещаются на контактных площадках в верхней части печатной платы и обычно припаиваются машинами, поскольку компоненты значительно меньше, чем компоненты для сквозного монтажа, и их необходимо размещены и припаяны точно, их можно припаять вручную, но это более продвинутый уровень пайки.Это руководство поможет вам начать паять компоненты через отверстия и простые провода.

Указания по технике безопасности

Безопасность важна!

•    Паяльники могут нагреваться до 450 градусов Цельсия, вы должны использовать подставку и никогда не касаться жала паяльника.
•    Не кладите паяльник на рабочее место и держите инструменты и компоненты на достаточном расстоянии от паяльника.
•   При нагревании припой может плеваться, рекомендуется использовать защитные очки.
•    Всегда выполняйте пайку в хорошо проветриваемом помещении и не вдыхайте дым, даже если вы используете бессвинцовый припой! Рекомендуется использовать вентилятор или вытяжку.
•    Провода и компоненты могут нагреваться, используйте зажимы или помогайте руками, чтобы удерживать предметы неподвижно и защищать пальцы

Практика

Практика ведет к совершенству, а пайка — это навык, который можно улучшить!
Как можно больше потренируйтесь на старых печатных платах или проводах, прежде чем приступить к реальному проекту. Неважно, совершаете ли вы ошибки, пробуйте разные техники, найдите способ держать паяльник, который вам подходит, определите, сколько припоя вам нужно и как долго держать припой и жало на месте.

Идея состоит в том, чтобы убедиться, что две части прочно скреплены вместе, припой на компоненте со сквозным отверстием должен образовать аккуратную и блестящую насыпь припоя в форме кротовины.

Шаги запуска
  • Обеспечьте безопасное хранение утюга на подставке
  • Включите паяльник и дайте ему нагреться
  • Соберите свои материалы, такие как печатные платы и компоненты, припой и очиститель наконечников припоя

Быстрый запуск:

Поместите горячий паяльник на деталь, подлежащую пайке

Прикоснитесь паяльной проволокой к краю жала паяльника и дайте ему расплавиться вокруг компонента

Снимите паяльник и дайте ему остыть

 

Компоненты для пайки сквозных отверстий

Закрепите печатную плату с помощью подставки для рук или синей липкой ленты.
Убедитесь, что ваш компонент должен быть припаян определенным образом. Важно проверить каждый из ваших компонентов перед началом пайки.

Эти общие компоненты DO обычно имеют +/- стороны, они должны соответствовать вашему +/- текущему потоку;
Светодиоды
Транзисторы
Электролитические конденсаторы
Диоды

Эти общие компоненты НЕ обычно имеют стороны +/- и обычно могут быть припаяны любым способом;
Коллекторы
Резисторы
Предохранители
Керамические конденсаторы

Протолкните ножки вашего компонента через отверстие, убедившись, что вы правильно определили полярность компонента, который нужно припаять, и сторону платы, на которой компонент должен стоять.Вы можете согнуть выводы компонентов с более длинными выводами, чтобы закрепить их на месте.

Поднесите жало паяльника к ножке компонента, который вы хотите припаять, коснитесь проволокой припоя сбоку от жала и дайте ему расплавиться, снимите жало, когда будет нанесено достаточное количество припоя.

Отрежьте излишки ножки компонентов с помощью кусачек, чтобы обеспечить хорошую отделку и избежать случайного короткого замыкания.

Спайка проводов вместе

Снимите пластик только с концов проводов, чтобы обнажить внутренний провод, длина 5-10 мм подходит.

Лужение оголенных проводов, чтобы придать им поверхность, пригодную для пайки, путем нанесения небольшого количества припоя только на один оголенный провод с помощью железа и припоя.

Используйте что-нибудь, чтобы удерживать два провода на месте, например синюю канцелярскую скрепку или подставку для рук.
Приложите паяльник к двум проводам, убедившись, что на них нанесено достаточное количество припоя, чтобы скрепить их.

Дайте проводам остыть и заклейте место соединения изоляционной лентой или термоусадкой.

Лужение

Это процесс, при котором вы наносите припой на компонент, наконечник или провод, прежде чем пытаться их соединить, это обеспечивает поверхность, которая лучше подходит для передачи тепла и обеспечения прилипания припоя.

Сделали ошибку?

Ой! Не беспокойтесь, используйте оловоотсос или оплетку для очистки и удаления припоя, оба они работают, нагревая припой утюгом и удаляя его всасыванием или расплавляя его в медную оплетку, самый простой способ — оловоотсос.

Жала:
•    Новым паяльникам может потребоваться «лужение» жала для обеспечения надлежащей передачи тепла, нанесите небольшое количество припоя на жало, чтобы обеспечить хорошую поверхность для передачи тепла
•    Используйте влажную губку или латунное жало очиститель для удаления отложений с жала паяльника
•    Никогда не оставляйте паяльник включенным, когда он не используется, кислород в атмосфере окислит жало и помешает его эффективной работе
•    Ваши компоненты будут оставаться горячими в течение некоторого времени после пайки НЕ прикасайтесь к ним сразу же после этого, дайте компоненту остыть
•    При нагревании припой может плеваться, используйте защитные очки и накройте рабочую поверхность, чтобы не повредить стол
•    После окончания работы вымойте руки водой с мылом

20 Лучшая паяльная станция [от новичков до профессионалов 2022]

Для аккуратной и качественной пайки нужна приличная паяльная станция.Конечно, вы, новичок, можете паять на любой станции, но вы вряд ли получите требуемые результаты, если не знаете, как выбрать лучшую паяльную станцию ​​для новичков среди всех доступных на рынке вариантов.

Если вы имеете дело с бытовой электроникой, диапазон напряжения в большинстве случаев составляет 30 В. Если вы имеете дело с промышленной электроникой, вы имеете дело с постоянным напряжением до 48 В или, может быть, 60 В, с которым довольно опасно работать.

Таким образом, независимо от типа печатных плат или прототипов (от 2 до 7 слоев печатных плат, аналоговых или цифровых) или уровней напряжения, с которыми вы работаете, каждой лаборатории электроники нужен безопасный и надежный лучший паяльник или станция, а в большинстве случаев и то, и другое.Потому что если кто-то намеренно или ненамеренно промахнулся с этим устройством, т.е. паяльной станцией. Это может привести к тому, что он потеряет много времени, денег и энергии.

И поскольку надежная профессиональная паяльная станция настолько важна, что с первого дня на рынке появилось множество ведущих производителей паяльных станций, например, Weller, Xtronic и Hakko.

Получить лучшую паяльную станцию ​​или лучший паяльник, чтобы избежать неприятных ситуаций во время работы над ценными проектами, может быть очень сложной задачей.Может не хватать знаний, на что смотреть при покупке нового, на какие параметры важно обращать внимание? какие известные бренды в отрасли?

И, пожалуй, еще много-много вопросов.

Здесь, в этом посте, я стараюсь изо всех сил, чтобы помочь вам найти лучшую паяльную станцию, независимо от того, являетесь ли вы новичком, любителем, студентом или профессионалом. Пожалуйста, имейте в виду, что мой акцент будет сделан на профессиональных паяльных станциях. Начну с паяльников и утюгов для начинающих, но попутно расскажу и о профессиональных.

Надеюсь, этот пост поможет вам и вам понравится.

Правильный выбор лучшей паяльной станции

Начнем с некоторых основных вопросов, например, в чем разница между паяльником и паяльной станцией? Что такое ремонт горячим воздухом? Потому что я считаю, что каждый должен знать это, прежде чем рассматривать какой-либо другой аспект при выборе правильной паяльной станции/утюга/термофена.

Паяльная станция против паяльника

Некоторые люди путают паяльник и паяльную станцию. Это одно и то же. Они выполняют ту же работу, но паяльная станция обеспечивает дополнительную функциональность и гибкость.

Например, температура жала одиночного паяльника фиксированная, а указанную температуру можно изменить в паяльной станции. Но соло-железо дешевле, чем паяльные станции. Таким образом, конечная история заключается в том, что вы можете использовать паяльную станцию ​​для различных проектов, а одиночный утюг может не подходить для каждого проекта. Конечно, вы можете купить паяльник, если вам нужно починить одноразовые вещи или просто хотите заняться пайкой для удовольствия или самостоятельной электроникой.

Паяльная станция и ремонт горячим воздухом

Еще одна важная вещь, которую, я считаю, вы должны знать в данный момент времени. В большинстве случаев мы припаиваем сквозные компоненты и устройства для поверхностного монтажа (SMD). Для компонентов с отверстиями мы предпочитаем использовать обычные паяльные станции, а для поверхностного монтажа мы предпочитаем пайку горячим воздухом.

Ремонт горячим воздухом похож на паяльную станцию, за исключением того, что он дует горячим воздухом, чтобы расплавить паяльную проволоку для соединения. Это очень удобно, когда мы просто не можем припаять очень маленькие устройства на плате, используя обычные паяльные жала.Теперь нельзя использовать термовоздушную доработку сквозных компонентов и паяльных станций для SMD. Поэтому, если вы работаете с обоими типами компонентов, вам нужны оба типа станций.

Технические параметры лучшей паяльной станции

Есть несколько параметров, которые можно сравнить, чтобы судить, достаточно ли хороша станция. Есть много других вещей, но я полагаю, что они понятны, например, личный бюджет или другие требования, то есть вам нужна паяльная станция или переделка горячим воздухом.

Паяльные станции или утюг — это простые устройства. Не так уж много сложных параметров, о которых нужно заботиться. Если вы ищете паяльник, значит, вы ищете карандашный утюг ( техническое название утюга без встроенного блока питания ). Этот тип имеет только один параметр, то есть мощность. При покупке утюга для карандашей обращайте внимание на техническую мощность.

Возможно, многие из вас будут использовать карандашный паяльник, который является ограниченным устройством.Под карандашным утюгом я подразумеваю утюг, который вы можете сразу представить, услышав слово «пайка», один утюг с одним куском длинного провода. Его можно использовать для конкретных ситуаций, а не для всех видов проектов. Причина в том, что он имеет фиксированную мощность, которая не подходит для каждого компонента на плате. Вы можете в конечном итоге сжечь некоторые компоненты по пути.

Я вижу, люди начинают с карандашного утюга, а затем быстро переходят на настоящую паяльную станцию. Что, кстати, не очень хорошая идея.Я сам сделал то же самое, спалил много компонентов. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны.

Теперь поговорим о техническом параметре, на который следует обратить внимание при выборе лучшей паяльной станции для новичков, любителей, профессионалов и вообще всех.

а. Мощность

Технически, ватты — это единица мощности. Применительно к паяльной станции это число указывает, сколько мощности будет преобразовано в тепловую энергию. Теперь очевидно, что чем выше мощность, тем выше нагрев и тем быстрее пайка.

Мощность и время быстрого нагрева наконечника находятся в прямой зависимости. Чем выше мощность, тем быстрее нагреется паяльная станция. Согласно эмпирическому правилу мощность вашей станции должна быть не менее 40 Вт. Ниже 40 Вт вы окажетесь в плохой ситуации. Ваш припой может занять годы, чтобы нагреться.

Хуже того, когда ваш припой недостаточно разогрет, вы долго наносите его на компоненты и пытаетесь сделать какие-то странные вещи, чтобы расплавить паяльную проволоку на стыках. Угадай, что в конечном итоге приведет к убийству этих невинных устройств.

Никто не хочет сжигать устройства. Поэтому никогда не соглашайтесь на станцию ​​мощностью менее 40 Вт. Если только вы не уверены в том, что делаете. Теперь, если вы думаете, что 40 Вт — это наименьшее значение, то каково максимальное значение. Ответ: чем выше, тем лучше. Имейте в виду, что более высокая номинальная мощность также означает высокую стоимость и высокое энергопотребление. Это может привести к более быстрому нагреву, но если ваша температура не контролируется, вы все еще в плохой ситуации, мой брат.

б. Контроль температуры

Некоторым устройствам требуется небольшая температура, а некоторым может потребоваться немного более высокая. Так что паяльная станция с разной температурой просто необходима. Но вот несколько вещей, которые вы действительно должны иметь в виду.

  • Должен быть цифровой дисплей, на котором можно четко видеть значение температуры
  • Должна быть дискретная кнопка, с помощью которой можно увеличивать и уменьшать температуру. Если бы вы избегали аналогового колеса, то было бы здорово.Потому что, когда вы используете аналоговое колесо, иногда требуется очень много времени, чтобы добраться до определенного фиксированного значения.

Эмпирическое правило: для лучшей паяльной станции для начинающих температурный диапазон должен начинаться с 340–850°F. Небольшое отклонение от этого диапазона допустимо, если только это не отклонение.

с. Сейф ESD

Электростатический разряд (ЭСР) — это внезапный поток электричества между двумя электрически заряженными объектами, вызванный контактом. Поэтому ваша станция должна быть защищена от электростатических разрядов, иначе она повредит ваши устройства на борту.

д. Совместимые насадки

При работе с электронными устройствами или вообще изделия со временем выходят из строя и требуют замены. То же самое и с наконечниками для пайки. Они часто используются, и со временем нам нужно их заменить.

Таким образом, ваши жала для паяльной станции должны быть легко доступны на ближайшем рынке. Хорошей практикой является наличие паяльной станции, совместимой с широким спектром жал, даже если они произведены разными производителями.

эл. Автоотключение

Автоматическое выключение увеличивает срок службы вашей станции, особенно срок службы вашего паяльного жала. Это очень безопасная функция, она экономит энергию и обеспечивает безопасность. На мой взгляд, это обязательная функция любой качественной станции.

Список удивительных лучших паяльных станций и утюгов

Думаю, я поделился всей имеющейся у меня информацией по теме. Теперь рассмотрим некоторые паяльные станции. Я начну с самых простых паяльников, затем расскажу о промежуточных моделях и закончу некоторыми профессиональными паяльными станциями.Поэтому, пожалуйста, продолжайте читать.

Также имейте в виду, что я не собираюсь снова и снова рассказывать о вышеперечисленных технических параметрах паяльных станций. Они применяются ко всем нижеперечисленным моделям. Кроме того, я не собираюсь добавлять некоторые причудливые модели, которые вы увидите в Интернете. Послушай, я инженер, и технические термины для меня более романтичны, чем внешний вид.

1. Паяльник LDK 60 Вт

Давайте начнем наше путешествие с самого простого паяльника стоимостью менее 10 долларов США.Эта пайка происходит от бренда LDK и рассчитана на 60 Вт 110 В. Это паяльник очень начального уровня.

Я бы порекомендовал его тем людям, которые только начинают знакомиться с электроникой, или тем, кто просто хочет иметь паяльник для периодического использования. Вот ссылка на этот паяльник, паяльник LDK (ссылка Amazon) , для дальнейшего изучения.

2. Паяльник Сремч 80Вт

Этот паяльник рассчитан на мощность 80 Вт, что очень хорошо для быстрого нагрева.Но самое приятное то, что это небольшой набор всех основных инструментов для пайки, которые понадобятся новичку для его проектов.

В соединении есть кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, что на первый взгляд не имеет смысла. Но когда вы будете заняты пайкой, а пайки будет так много, вы будете делать. Тогда вы поймете важность этой маленькой особенности.

Теперь вот ссылка, Паяльник Sremtch (ссылка Amazon) , если хотите сами посмотрите.

3. Паяльник Kernowo лучший

Если вы заметили в вышеперечисленных паяльниках есть круглая выемка для контроля температуры. Ну, это не очень хорошая идея для контроля температуры, потому что это не так точно. Но так как эти паяльники предназначены для полных новичков, то мы можем смириться с этой выемкой.

Чтобы решить эту проблему, паяльник Kernnowo использует более точный цифровой подход. Кроме того, он рассчитан на 90 Вт, что больше по сравнению с предыдущим.

Это также полный базовый комплект. Он поставляется с небольшой подставкой, паяльным воском и паяльной проволокой. Вот ссылка, паяльник Kernowo (ссылка Amazon) , для вашего дальнейшего исследования.

4. Паяльник Q-Ming

Другая альтернатива вышеуказанному паяльнику от Kernowo — от Q-Ming. По сути, это одно и то же, но отличается дизайном. Он имеет оба варианта на 80 Вт и 90 Вт.

Вы знаете, маленькая кнопка для изменения температуры жала паяльника очень полезна.Это дает вам возможность регулировать температуру более точно и точно.

Вот ссылка на паяльник Q-Ming (ссылка Amazon) , чтобы посмотреть на него самостоятельно для получения дополнительной информации.

5. Хакко FX601-02

Поговорим о паяльниках профессионального уровня. Начиная с Хакко FX601-02. Я не знаю, знаете ли вы это или нет, но позвольте мне сказать вам, что Hakko — крупный бренд, когда речь идет о инструментах для пайки и демонтажа. Он считается серьезным конкурентом рядом с Веллером.

Hakko FX601-02 — это новое поколение паяльников с регулируемой температурой. Он идеально подходит для пайки, требующей мобильности или большой досягаемости, например для пайки солнечных панелей и т. д. Вот ссылка на лучший паяльник Hakko (ссылка на Amazon) для дальнейшего исследования.

6. Паяльник для тяжелых условий эксплуатации Weller W100PG

Weller — самый популярный бренд, когда речь идет о профессиональной пайке. Они производят качественный паяльник и паяльные станции.Продукцией Weller пользуются тысячи людей по всему миру, даже Стив Возняк из Apple использовал ее для компьютеров Apple 1 и остался доволен.

Говоря о W100PG. Он рассчитан на мощность 100 Вт и является одним из лучших мощных паяльников.

Стандартное время нагрева наконечника 700 градусов по Фаренгейту составляет 110 секунд, а нагревательный элемент с нихромовой обмоткой позволяет выполнять больше работы за меньшее время.

Вот ссылка на этот лучший паяльник, Weller паяльник (ссылка Amazon) , для вашего собственного дальнейшего исследования.

Сейчас есть много других паяльников Weller на разную мощность. Ниже приведены некоторые из них, на которые, я думаю, вам обязательно стоит обратить внимание, если вы хотите иметь профессиональный паяльник в своей лаборатории.

9. Аккумуляторный паяльник Hakko FX-901/P

Итак, до сих пор мы рассматривали некоторые паяльники базового уровня и некоторые лучшие паяльники профессионального уровня.Но есть новый тип паяльника, на который я также хочу, чтобы вы взглянули. Он называется беспроводным паяльником, т.е. у него нет провода, он перезаряжаемый и с ним можно работать где угодно.

Начиная с лучшего беспроводного паяльника Hakko, то есть FX-901/P. HAKKO FX-901 — это легкий портативный паяльник с батарейным питанием. Работающий от четырех щелочных или никель-металлгидридных (Ni-MH) батарей типа АА, FX-901 может работать при температуре выше 600°F до 120 минут непрерывно.

Никакой другой паяльник с батарейным питанием не может обеспечить такую ​​мощность в течение стольких минут непрерывной работы.

FX-901 — идеальный инструмент для электриков, выездных техников, обслуживающего персонала, любителей, художников и домовладельцев. Используйте его для пайки электропроводки, ремонта приборов, систем сигнализации, радиоуправляемых автомобилей и ювелирных изделий, почти всего, что требует пайки, где электричество недоступно или недоступно.

Вот ссылка на один из лучших беспроводных паяльников, Аккумуляторный утюг Hakko (ссылка Amazon) , для вашего дальнейшего интереса.

10.Аккумуляторный паяльник Weller 12 Вт

Конкурентом беспроводного паяльника Hakko является паяльник Weller, то есть WLBRK12. Он рассчитан на 12 Вт, и самое приятное то, что утюг автоматически отключается в «заблокированном» положении, когда крышка закрыта.

Вам не нужен инструмент для смены наконечника: сэкономьте время и усилия, легко заменяя наконечники без использования инструмента. Есть ваш интерес? Затем перейдите по этой ссылке, Аккумуляторный паяльник Weller (ссылка Amazon) , чтобы узнать больше об этом.

Хорошо!

Итак, до сих пор мы сосредоточились на лучших паяльниках карандашного типа для начинающих и профессионалов. Теперь давайте начнем изучать некоторые лучшие паяльные станции, лучшие демонтажные станции и лучшие ремонтные работы горячим воздухом для начинающих и профессионалов.

11. Силоди Ssa60

Начиная с паяльной станции начального уровня от торговой марки Seaody. Он рассчитан на 60 Вт и имеет интеллектуальную систему контроля температуры. Примечательным моментом в этой станции является то, что она имеет встроенный трансформатор для поддержания постоянной температуры в режиме реального времени, помогая вам выполнять сварочные работы более эффективно.

Лучшая часть этой станции: она имеет встроенный предохранитель, который может предотвратить перегорание хоста. Когда нагревательный элемент и датчик ненормально закорочены, машина автоматически подаст сигнал тревоги и напомнит вам «H-E», «S-E».

Вот ссылка, по которой вы можете перейти, Паяльная станция Sealody (ссылка Amazon) , чтобы узнать больше об этом самостоятельно.

12. Веллер WLC100

Следующей паяльной станцией начального уровня является Weller WLC100.Он рассчитан на мощность 40 Вт и представляет собой высокопроизводительную аналоговую паяльную станцию, работающую при температуре до 900°F, что позволяет выполнять множество проектов по пайке.

Эта паяльная станция включает в себя:

  • Наконечник с железным покрытием ST3, сертифицированный Weller, для длительного срока службы и стабильной работы
  • Встроенный держатель для пайки для безопасного хранения карандаша
  • И чистящая губка для удаления нежелательных остатков пайки для следующего использования.

Чтобы узнать больше об этой удивительной паяльной станции.Вот ссылка, Weller WLC100 (ссылка Amazon) , для ваших собственных дальнейших исследований.

13. Weller WE1010NA – лучшая паяльная станция для работы со сквозными компонентами

Weller — это торговая марка, которая существует уже несколько десятилетий. Так что это можно считать заслуживающим доверия брендом, и мы можем положиться на его продукцию. Хотя этот бренд делает много разных паяльных станций. Эти модели ориентированы на определенную аудиторию. И на начальном уровне, или на уровне студента, или на исследовательском уровне, или, может быть, в качестве любителя, я думаю, что упомянутая модель WE1010NA будет хорошим выбором.

У меня есть несколько причин, по которым я предпочитаю именно эту модель и почему вам следует отнестись к ней серьезно:

  • Во-первых, это высокое качество. Я верю в качество, и этот парень его получает. Это кажется премиальным, и вы чувствуете, что эта станция будет очень долговечной машиной для вашей лаборатории или карьеры.
  • Гарантия на один год.
  • Имеет безопасную подставку, которая не нагревается при длительной работе. Кроме того, он имеет губку вокруг него, что делает его более удобным в обращении.
  • Диапазон мощности 70 Вт. А это значит, что он очень быстро нагревается.
  • Вы можете легко заменить насадку на новую или другого типа за несколько минут. Хотя эта станция имеет функцию автоматического включения питания, тем не менее, если вы не используете свою паяльную станцию ​​даже в течение нескольких минут, выключите ее. Таким образом, вы можете продлить срок службы ваших наконечников для пайки.

В двух словах, Weller WE1010NA (ссылка на Amazon) — прекрасная лучшая паяльная станция для начинающих.Если вы настроены серьезно и хотите получить аккуратный результат пайки и хотите, чтобы ваши конечные результаты были удовлетворительными и красивыми, то вам обязательно стоит выбрать этого парня.

14. Хакко FX888D-23BY

Как я уже говорил ранее, Weller и Hakko являются ведущими брендами, когда речь идет о паяльных инструментах и ​​устройствах. Эта конкретная модель FX888D-23BY — одна из моих любимых.

Как вы знаете, FX888D-23BY обеспечивает превосходную рекуперацию тепла за счет использования наконечников серии T18 из-за их потрясающей теплопроводности.Это позволяет производить пайку при более низкой заданной температуре и снижает тепловое воздействие на компоненты, а также окисление жала, которое может сократить срок службы жала.

Вот ссылка FX888D-23BY (Amazon Link) для дальнейшего изучения. Ниже приведены две другие альтернативы этому варианту. Я не буду вдаваться в подробности, потому что паяльные станции — очень насыщенный и зрелый рынок. Каждая компания выпускает достойный и качественный продукт. Это полностью зависит от того, какой из них вы выберете.

Хорошо!

Таким образом, вышеперечисленные паяльные станции лучше всего подходят для сквозной пайки компонентов. Но что делать, если кто-то хочет работать с SMD-компонентами. Тогда в этом случае. Лучший вариант — выбрать лучшую паяльную станцию ​​с горячим воздухом.

17. Yihua 995D – лучшая доработка компонентов SMD горячим воздухом

Большая часть электронных печатных плат имеет как поверхностные, так и сквозные компоненты. Итак, я думаю, что было бы лучше, если вы работаете с компонентами SMD и сквозными отверстиями, купить станцию, которая может выполнять обе задачи.У этого парня Yihua 995D (ссылка Amazon) есть эта функция. Это может быть ваша обычная паяльная станция и термовоздушная паяльная станция в одном корпусе.

У этого парня есть функции, о которых я уже говорил выше, поэтому я не буду повторяться. Позвольте мне поделиться, что еще нового у него есть для нас:

  • Это 75Вт, значит будет очень быстро нагреваться.
  • Диапазон температур 392°F ~ 896°F/200°C ~ 480°C
  • Термофен: 500 Вт – диапазон температур от 212°F до 896°F/100°C ~ 480°C с функцией безопасности автоматического охлаждения
  • Имеет несколько дополнительных насадок и наконечников для различных наборов пайки, что дает ему преимущество перед другими конкурентами на рынке.

Наилучшие альтернативы описанной выше переделке горячим воздухом следующие. Вы также можете проверить их.

20. ИИХУА 948-II

В отличие от пайки, мы также производим демонтаж. Если вы занимаетесь ремонтом, то вам нужен полный комплект, который можно использовать для пайки компонентов SMD и сквозных отверстий, а также использовать одну и ту же станцию ​​для их отпайки. Если это так, то Yihva 948-II сэкономит вам много денег и подойдет вам лучше всего.

Эта станция объединяет в себе 75-ваттную демонтажную станцию, мощную 650-ваттную термовоздушную паяльную станцию, 60-ваттную паяльную станцию ​​и присоску в одном устройстве для большего выбора.

Если ваше внимание привлекла эта станция, то это ссылка YIHUA 948-II (ссылка на Amazon) , вы можете узнать больше об этой одной из лучших паяльных станций.

Резюме

Ну что, ребята, в этой статье я рассказываю о лучших паяльных станциях для начинающих и профессионалов.Паяльная станция является основным инструментом для ремонта. Плохая станция может привести к ужасным результатам, поэтому при выборе паяльной станции нужно соблюдать осторожность.

Ниже приведены ключевые моменты, которым вы можете следовать, чтобы получить приличную станцию.

  • Сначала найдите известный бренд с проверенной репутацией.
  • Запишите свои требования, например, какой тип платы вы будете ремонтировать? Какие ключевые компоненты вы будете паять чаще всего.
  • Управляйте своим бюджетом, никогда не соглашайтесь на низкую цену станции, вы очень скоро пожалеете об этом.
  • Ниже приведены некоторые ключевые функции, которые должны быть у станции в любом случае.
    • Контроль температуры с хорошей системой ПИД-регулирования
    • Защита от электростатического разряда и совместимость со сменными наконечниками

Теперь, другими полезными словами, которыми я хочу поделиться, являются следующие.

  • Будьте осторожны с этими инструментами, так как они могут навредить вам, никогда не касайтесь кончика паяльника пальцами, чтобы проверить, нагревается ли он или нет. Я сделал это, вот почему я говорю вам, мой палец обожжен так сильно, что я не могу выразить это словами.
  • Во-вторых, никогда не оставляйте паяльную станцию ​​подключенной к сетевому кабелю, когда вы с ней не работаете, даже если она автоматически выключается или переходит в спящий режим.

Надеюсь, эта статья вам немного помогла и вам понравилось. Большое спасибо за уделенное время, удачной жизни впереди.

Другие полезные посты:

Лучшее паяльное оборудование для сборки механической клавиатуры — Keeblog

Раскрытие информации: на этой странице так много ссылок на действительно потрясающие вещи; поговорим о них.Некоторые из этих ссылок являются партнерскими ссылками , что означает, что если вы нажмете на них и купите что-нибудь, Keeblog может заработать крошечную комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. При этом вы можете быть уверены, что Keeblog никогда не будет когда-либо рекомендовать что-то, что либо не проверено, либо имеет проблемы. Я буду рекомендовать только то, что, по моему мнению , является хорошим материалом. Так что спасибо заранее, если вы решите нажать!

Один из самых важных инструментов, который нужно иметь при изготовлении механических клавиатур на заказ, — это удобный паяльник.В то время как соединения с горячей заменой (плата за пайку) становятся все более популярными в хобби, вы обнаружите, что для большинства печатных плат потребуется время, чтобы вручную впаять механические переключатели. Хотя поначалу это может показаться пугающим, это довольно простой процесс, как только вы освоите его (Скоро будет пайка 101! Пожалуйста, подпишитесь, чтобы получать уведомления.).

Обратите внимание, что эти рекомендации основаны на создании механической клавиатуры на заказ и не обязательно являются полным решением для обычных электронных проектов «сделай сам».

Вот список лучших наборов паяльников, которые вы можете приобрести прямо сейчас на Amazon:

Лучший набор для пайки для начинающих

Лучший набор для пайки для начинающих: набор для пайки Anbes 60 Вт

Торговая марка : Ёме

Включает :

1 паяльник с регулируемой температурой: он имеет переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, а элементы управления находятся на ручке.

1 насос для удаления припоя (« Присоска для припоя» )

1 х тюбик с проволокой для припоя: должно хватить для пайки двух 60-процентных клавиатур, учитывая, что у вас минимальное количество отходов.

1 x Подставка для паяльника

1 пинцет

1 кусачки для проволоки

1 х Отвертка

1 футляр для переноски/хранения

2 электронных провода

5 паяльных жал

Особенности/Описание:

Это отличный набор для начинающих. Это очень экономичный способ понять, как работает инструмент со всеми необходимыми вспомогательными устройствами. Он НЕ предназначен для интенсивного использования, и я использовал 2 таких комплекта, когда только начинал (в основном из-за ошибок новичков).Это идеальное решение для вас, чтобы спаять свою первую клавиатуру и понять, хотите ли вы делать больше (в моем случае я хотел. Я хотел сделать НАМНОГО больше).

Сам утюг довольно хорошего качества, к нему прилагается 5 дополнительных паяльных жал на случай, если ваши изнашиваются. В этот набор входит все необходимое для пайки вашей первой платы, а также некоторые другие инструменты, которые вы, вероятно, сохраните и будете использовать в течение длительного времени.

Входящая в комплект припойная присоска также очень удобна и достаточно хорошего качества, поэтому я использую ее по сей день.Одним из наиболее важных периферийных устройств является подставка для паяльника . Меньше всего вам хочется, чтобы по вашему столу катался утюг с температурой 600°F. Фактически, научно доказано, что контакт с горячим утюгом на коже считается вредным для здоровья.

Комплект паяльника Best Daily Driver

Комплект Aoyue 469

Торговая марка : Аоюе

Включает:

1 паяльная станция: включает утюг, чистящую станцию ​​и подставку

1x медный фитиль для припоя

1x катушка с припоем

1x Демонтажный насос

1x Очиститель паяльного жала

Особенности/Описание: 

Это комплект, который я в настоящее время использую для своих проектов.Это надежно, и я не вижу причин для обновления отсюда. Хотя он не включает в себя другие дополнительные функции из набора для начинающих (пинцет, машинка для стрижки и т. д.), в нем есть все необходимое, которое вы можете использовать в долгосрочной перспективе. Мое любимое дополнение, которое входит в комплект, — это очиститель наконечника припоя из стальной шерсти (на мой взгляд, более эффективный, чем влажная губка).

Элементы управления утюга расположены на основании, которое, как я считаю, является улучшением по сравнению с набором для начинающих, поскольку у вас меньше шансов случайно переместить регулятор температуры.Он также включает в себя небольшой полезный контейнер FLUX. Флюс полезен, особенно если при пайке образуются бусины. Это помогает поддерживать плавный поток расплавленного металла между поверхностями.

Также в комплект входит чрезвычайно полезный рулон медной фитили. Это очень полезно для «очистки» того, что не смог достать припой. Медный фитиль можно использовать для отпайки платы от начала до конца, и он может полностью заменить присоску для припоя. Я лично предпочитаю просто использовать фитиль, когда это необходимо, но в целом люди используют комбинацию обоих.

Лучший паяльник премиум-класса

Хакко FX888D

Марка: Хакко

Включает: Без доп. Этот список включает только паяльник.

Основные характеристики:

Я лично пробовал несколько других, более дорогих паяльников, но этот показал себя лучше всего. Если бы я был , который когда-либо обновлялся, или если бы мой текущий сломался, я бы определенно купил Hakko FX888D. Я имел удовольствие использовать его, когда был… между инструментами из-за недавнего переезда.Качество сборки превосходное, и изделие выглядит достаточно прочным, чтобы прослужить всю жизнь.

Лучшее, что я помню при использовании этого паяльника, это время разгона. Предыдущие две рекомендации требуют еще несколько секунд для нагрева, но это было почти мгновенным! Прочная конструкция дает вам гораздо больше уверенности в том, что он не опрокинется и не обожжет ваши пальцы или, что еще хуже, не повредит вашу драгоценную клавиатуру (у меня было слишком много расплавленных колпачков для клавиш).

Единственное, что можно было бы улучшить, это элементы управления.Он поставляется с двумя кнопками на базовом блоке для программирования паяльника. Всего две кнопки и так много других функций, настройка не интуитивно понятна, но после того, как вы освоитесь, этот паяльник не разочарует. Он у меня был всего на выходные, и мне потребовалось несколько минут, чтобы узнать, как заставить его делать то, что я хочу.

Другие необходимые инструменты для пайки

Медный фитиль для электроники NTE Electronics

Я определенно являюсь поклонником фитиля для медного припоя, потому что это очень эффективный способ «отпайки».Фитиль для припоя этой марки имеет отличные отзывы и является моим выбором. Вы можете найти другие, с более тонким плетением, которые я бы НЕ рекомендовал, если вы паяете механическую клавиатуру. Они просто требуют слишком много тепла, и для требуемой точности этот более свободный плетеный фитиль идеально подходит для вашей механической клавиатуры, сделанной своими руками.

Инструмент для демонтажа Hakko FR301-03/P

Это… дорого. НО это тоже мечта. Если у вас слишком много денег, инструмент для демонтажа — это мечта .Особенно, когда пришло время продать клавиатуру или заменить переключатели на печатной плате, удаление переключателей может быть ГИГАНТСКОЙ проблемой (даже с медным фитилем). С помощью инструмента для демонтажа вы можете быстро и легко ускорить демонтаж и вдвое сократить время, затрачиваемое на это. По сути, это присоска для припоя или демонтажный насос со встроенным вакуумом, поэтому вам не придется загружать его каждый раз.

AUSTOR 6 Pack 60-40 Припой с канифольным сердечником, припой с оловянным свинцом, электрические паяльные инструменты, диаметр 0.8мм, 20г

Если вы собираетесь паять, вам понадобится хороший припой (да!). Мне лично нравится покупать эти трубки и заправлять их позже, так как их гораздо легче держать, чем моток проволоки. Его можно держать как ручку, а на конце трубки есть отверстие, через которое можно пропустить припой. Это обеспечивает большую стабильность и удерживает кончики пальцев подальше от горячего утюга. Покупать их упаковками немного дороже, чем роль.Я бы посоветовал сохранить тюбики и наполнить их, если вы предпочитаете использовать его. В противном случае вы можете просто пропустить это и получить последнее необходимое в этом списке:

.

WYCTIN 60-40 (олово-60% свинец-40%, диаметр 0,8 мм (0,0315 дюйма)

Если у вас есть вопросы по любой из предоставленных ссылок Amazon, ознакомьтесь с нашим раскрытием ссылок.

Родственные

Пайка гитары для начинающих | WIRED GUITARIST

Пайка — очень полезный навык для гитаристов.Многие гитаристы предпочитают паять сами, потому что это может сэкономить вам много денег и времени!

Наше руководство по пайке гитар для начинающих поможет вам безопасно начать работу!

Очистите свое рабочее место

Вам предстоит работать с мелкими деталями и большим количеством тепла. В целях безопасности и эффективности убедитесь, что ваше рабочее место чистое и на нем достаточно места для работы! Я рекомендую иметь небольшую коробку или лоток сбоку, чтобы положить маленькие болты и винты, чтобы не потерять их.

Также настоятельно рекомендуется

Набивка и подставка для грифа для вашей гитары.

Подготовьте свою гитару

Снимите струны с гитары и положите ее лицевой стороной вниз на рабочее место, если у нее есть полость для управления сзади. Если ваша гитара направлена ​​сверху, как страт, вы можете оставить ее лицевой стороной вверх. Открутите контрольные пластины.

I Настоятельно рекомендую сделать подробный снимок текущей проводки вашей гитары на случай, если вы облажаетесь или захотите вернуться к исходной проводке! Схемы проводки тоже делаю подробные заметки, потому что я очень забывчивый.

Выберите свой паяльник

Паяльники бывают разных мощностей, от 20 Вт до более высоких мощностей, таких как 120 Вт. Если вы только учитесь паять, я рекомендую использовать утюг средней мощности, например, 40 Вт. Тем не менее, я лично предпочитаю 60 Вт, потому что они выделяют достаточное количество тепла и не требуют слишком много времени для нагрева.

Тепло играет ключевую роль при пайке. Чем больше у вас тепла, тем лучше остаются припой и провода, и вы можете тратить меньше времени на каждое соединение (что может уберечь ваши кастрюли от ожогов!)

Выберите припой

Это не самый важный аспект, на который следует обращать внимание, но наличие хорошего припоя улучшит общее качество ваших паяльных работ.Я рекомендую использовать припой с сердечником из серебра или смолы. Их преимущество перед обычным припоем заключается в том, что они содержат флюс внутри самой проволоки.

Flux упрощает пайку. Мало того, что эта работа будет выполняться быстрее, у вас будут лучшие суставы, которыми будет легче манипулировать в будущем.

Получить схему!

Схемы подключения звукоснимателей от производителя найти очень просто. Просто следуйте этим схемам, чтобы точно знать, какие провода куда идут. Если вы подключаете звукосниматели Seymour Duncan, вы можете найти их схемы здесь! Также обратите внимание на цветовые коды звукоснимателей вашей марки.

Это не обязательно, но если вы обратите внимание на выводы, заземление и т. д., вы действительно можете многое узнать о том, как работают схемы! Наоборот… соедините красный провод и желтый провод и надейтесь, что он не взорвется?

Обратите внимание на территорию

Обратите внимание, где находятся провода заземления! Провода заземления обычно черные или оголенные. Тем не менее, будьте абсолютно уверены, где находится ваша земля, в случае звукоснимателей Seymour Duncan есть зеленый провод, который также является землей.Они припаяны к плоскому дну потенциометров, бриджу (или клешне тремоло), тумблеру звукоснимателя и гнезду.

90% проблем с проводкой будут связаны с заземлением, так что решайте все правильно с первого раза!

Начинайте паять!

Начните с отключения ваших звукоснимателей и выясните, какие провода идут от нэкового звукоснимателя, а какие от бриджа (скажем прямо, вы, вероятно, меняете звукосниматели, не так ли? Мы знаем, что вам нужен этот JB в вашей жизни). ).Когда дело доходит до отключения, убедитесь, что вы выбрали правильные провода и случайно не отсоедините провод, который вам не нужен. Если это произойдет, просто аккуратно снова подключите его в том же месте, где он был отключен.

Имейте в виду, что вам не нужно использовать слишком много припоя в ваших проводах. Слишком много припоя может затруднить работу с вашими кастрюлями в будущих сценариях.

Очистите наконечник!

Следите за чистотой паяльного жала! Держите поблизости влажную губку, чтобы вытирать остатки флюса с паяльника между пайкой.Если вы не очистите его, это вызовет проблемы с нагревом вашего утюга, и он будет нагреваться дольше и не будет нагреваться равномерно! Это очень важно!

Проверка проводки

После того, как вы закончили прокладку проводов, не спешите надевать струны! Подключите гитару к усилителю и убедитесь, что нет постороннего жужжания или гудения. Нажмите на болты звукоснимателя, чтобы убедиться, что они работают. Я использую тонкую отвертку, чтобы постучать по ним.

Обратите внимание на звук, который они издают.Конечно, если они издают звук, это хорошо. Однако, если вы слышите 60 циклов, вы, возможно, случайно разделили его, возможно, когда переключатель находится в положении невесты, гриф издает звук, или он очень тонкий (что может быть по многим причинам, но… .. Проверьте свои основания) .

Не забывайте, что после этого вам потребуется отрегулировать высоту звукоснимателя для достижения оптимального звучания. Слишком низкий звук может звучать слабо, слишком высокий может убить сустейн.

 

Бери гитару и начинай! Пайка может быть пугающей, но вы можете стать лучше только с опытом! Обратите внимание, однако, что всегда следует отдавать гитару квалифицированному специалисту, если у вас возникнут какие-либо проблемы.Они могут показать вам, где вы ошиблись, и не дать вам повредить вашу гитару!

Эта статья написана Майком Азерновым, нашим редактором из Нью-Йорка.

Ручная пайка для начинающих; Когда начать?

Рассказы о вводной пайке — это смесь волнения, страха, а иногда и неудачи. Тем не менее, первые усилия по пайке не всегда должны быть пугающими или угрожать успеху вашего проекта. Хотя навыки пайки требуют многих уровней практики (обучение IPC, сертификация IPC, эксперименты и опыт поверхностного монтажа), нет никаких причин, по которым ваше первоначальное занятие пайкой должно отрицательно сказаться на успехе вашего проекта.Конечно, сложность проектов пайки сильно различается, но работая над основами, вы будете паять, как сборщик, в мгновение ока*! (*Отказ от ответственности: возможно, нет, но мы все можем мечтать.)

Работая над основами, вы быстро начнете паять, как сборочный станок*!

Шаг 0: ДЫХАТЬ!
К сожалению, это не всегда само собой разумеющееся, но обзор техники безопасности при пайке — это первый «лучший практический совет» для любого уровня ручной пайки.Надлежащей вентиляцией часто пренебрегают, но паяльные пары потенциально опасны, поэтому лучше начать заранее с безопасных методов.

Шаг 1: Изучите различия.
Любой ветеран электроники скажет вам несколько вещей: ESD (электростатический разряд) — это не просто тактика запугивания, понятие «точки соприкосновения» — заблуждение, и все паяльное оборудование не одинаково. Выбирая паяльную станцию, изучите различия в составе перед покупкой (например, вы покупаете бессвинцовую станцию? Ожидайте высокую температуру плавления).Помимо самой паяльной станции, есть еще различия, которые необходимо понимать в выборе паяльного жала, выборе температуры, выборе флюса и технике.

Шаг 2: Начните с малого. Или на самом деле… большой!
Если вы впервые учитесь ручной пайке, начинать с устройства с технологией поверхностного монтажа высокой плотности и строгими требованиями к целостности сигнала — все равно, что пытаться программировать ПЛИС с опытом работы в журналистике: это не сработает. Для начала пайка сквозных отверстий — лучшее место для первоначального опыта.Работайте над совершенствованием суставов, прежде чем выходить за рамки своих возможностей.

Шаг 3: Практика делает вас лучше.
У вас есть проект, требующий специальной пайки детали, которую вы никогда раньше не использовали? Нет смысла экспериментировать в первый раз на дорогом компоненте, который можно повредить при недостатке опыта. Доступны профессиональные программы обучения пайкам, такие как IPC-7711/7721 Training и IPC J-STD-001 Training. Упомянутые обучающие программы позволяют вам практиковаться в ручной пайке на различных типах корпусов с меньшими усилиями, чем при работе с реальной вещью.Вы даже можете попрактиковаться в удалении компонента.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.